shus 2013
Янгон (18 января)
Прилетели в Янгон Эир Эйшей (Air Asia) точно по расписанию - примерно в 8.00 и уже к 8.30 прошли границу и таможню. Обменники в аэропорту начинают работать с 9.00, поэтому поменять на чаты не получилось (хорошо, что запасся мелкими долларами).
Встретил нас представитель турагентства - молодой подвижный парень по имени м-р Чарльз, с которым я и вел переписку. После стандартных «вэлком», «как долетели» и т.п. тут же в зале прилета на лавочке рассчитались с ним за отельные ваучеры и авиабилеты, после чего распрощались и отправились на такси в отель.
До отеля ехали долго - наверное минут сорок-пятьдесят, из них половину времени простояли в пробке на Пяй роуд (здесь строят новую развязку).
Отель расположен довольно удобно: на Дхаммазеди роуд напротив северной стороны Народного парка. До перекрестка с Пяй роуд - около полукилометра, до западных ворот Шведагоне - примерно полтора километра.
Отель как отель ничего особенного, дороже долларов на 10 того, что он из себя представляет (что по нынешним янгонским реалиям еще ничего). Из ресторана на последнем этаже прекрасно видно золотую громадину Шведагона, так что ужин получается вполне себе романтический.
После душа и чая с медом и баранками первым делом озаботился обменом валюты и билетами до Моламьяйна на завтра. У отеля частенько дежурит «свой» таксист – вежливый и порядочный дядька на довольно новой машине. Он и навел нас на хороший обменник в арт-салоне, расположенном в Summit Parkview Hotel. Курс – примерно такой же, как и на http://www.naungmoon.com.
Из обменника сразу же отправились на Центральный ж.д. вокзал за билетами, где таксист нас высадил и уехал. На вокзале выяснилось, что booking office (предварительная продажа) расположена напротив вокзала на другой стороне ж.д путей примерно напротив Сакура Тауэр (офис-центр Sakura Tower, высотка на углу Суле роуд (Sule Rd.) и Боджок Аун Сан роуд (Bogyoke Aun San Rd.)). С этим нам помогли разобраться два очень приветливых мужика, расположившихся возле касс за пошарпанным столиком с табличкой «Counselling».
Возможно на Боджок Аун Сан роуд можно пройти через ж.д. пути по пешеходному мосту-переходу, расположенному в левом конце вокзала. Но я решил не испытывать судьбу и поэтому мы пешком вернулись назад к автомобильному мосту через ж.д пути и по нему спустились к искомому перекрестку.
Когда мы подошли к воротам, за которыми вроде бы должны находиться кассы предварительной продажи, то остановились в некотором замешательстве, т.к. это было похоже на вход на территорию какой-то заброшенной промбазы, но никак не на «букинг офис». По местоположению правда все сходилось и я отправился вперед (оставив супругу в нерешительности у ворот).
Метров через двадцать все встало на свои места: по левую сторону действительно располагались кассы предварительной продажи, представлявшие собой ряд зарешеченных окошек без стекл, отгороженных друг от друга направляющими поручнями из труб. Все выглядело так, как будто оно не чистилось, не красилось и вообще не ремонтировалось по крайней мере лет тридцать (на самом деле в муссоном климате металлоконструкции приобретают такой вид гораздо быстрее).
Напротив касс на самодельном столике с такой же табличкой «Counselling» сидел застенчивый (пришлось самим подходить) и не говорящий по-английски юноша, которой поняв, что нам надо в Моламьяйн, показал в какой кассе покупать билеты (здесь кассы строго по направлениям).
Внутри кассы за заваленном бумагами столом обитали два человека (вероятно кассир и помощник – так здесь везде принято, в отелях к примеру человек пять-шесть на ресепшене - это норма). Кассир общался со мной и выписывал билеты, а помощник подвал ему какие-то бумажки и таблицы, в которых они что-то дружно отмечали.
Минут через пятнадцать в обмен на $28 долларов (от иностранцев чаты не принимаются) мне был выдан вот такой билет на две персоны (поезд N 89, вагон N2 Upper Class, места C4 и D4, отправление с центрального ж.д. вокзала - в 7.15, прибытие в Моламьяйн – якобы около 16.00):
- Основное время заняло не выписывание билета, а разъяснение (с рисованием на бумажке), какие конкретно места мне нужны. Дело в том, что во-первых поезд до Моламьяйна сначала идет на северо-восток, примерно в полдень пересекает реку Ситтаун недалеко от места ее впадения в Мартабанский залив, а затем поворачивает на юг и едет вдоль берега залива уже до самого Моламьяна. Соответственно солнце практически все время светит в правые по ходу окна (ехавшие с нами в одном вагоне французы не выдержали и после полудня пересели на левые места). Во-вторых хотелось ехать лицом по движению поезда.
Поскольку билет был заполнен бирманским вариантом латинского шрифта, я под диктовку кассира перенес все данные в свой блокнот. Когда дошли до мест, то случился казус. Я аккуратно записал со слов кассира номера мест, которые четко звучали как «си-фу» и «ди-фу». Поразмышляв, я решил, что речь идет о местах C и D с какой-то бирманской литерой, но все же, чтобы развеять сомнения, показал ему свою запись в блокноте: «C-fu» и «D-fu». После некоторого замешательства и последующих разбирательств выяснилось, что «фу» в исполнении кассира - это английское «фо» (four, четыре), а наши места – это C4 и D4.
К слову сказать, к азиатскому «тёти» (thirty, тридцать) я как-то уже привык и, чтобы не умничать, сам употребляю его в разговорах, но вот такое отчетливое «фу» встретилось первый раз.
После покупки билетов прогулялись до ступы Суле и за 3000 чат (лень было на жаре торговаться) вернулись в отель.
Отдохнули, попили чаю и оправились искать интернет-кафе, откуда можно позвонить в Россию (отельный вай-фай тяжело управлялся даже с почтой). Девчонки на ресепшене попытались мне объяснить, где находится ближайшее интернет-кафе, но максимальное, что я смог понять - это примерное направление движения (при чем попытки что-либо схематически изобразить на бумажке попросту вводили их в ступор).
После недолгой прогулки выяснилось, что поселились мы рядом с очень оживленным местом: всего метрах в трехстах от Дагон-молла (три торговых центра: новый с супермаркетом, старый и совсем старый - из начала девяностых).
По вечерам вдоль торговых центров прямо на тротуаре размещается небольшой продуктовый рынок (мы здесь покупали фрукты и арбузы), а напротив находится жилой квартал со всякими лавочками и мастерскими на первых этажах.
После недолгих блужданий внутри жилого квартала путем опроса местных было обнаружено неприметное интернет-кафе с услугой международных звонков. Качество – просто отличное, цена разговора с Россией – 200 чат/мин. (около 7 руб./мин - упырям из Ростелекома и прочих Билайнов на заметку!).
На обратном пути заглянули в торговый центр, купили фруктов-продуктов и уже в сумерках отправились в отель. Завтра утром – поезд на Моламьяйн.
Некоторые цены:
- Обменный курс – 853 чат/долл.
Такси отель – ж.д. вокзал (с заездом в обменник)– 3000 чат ($3.5)
Ужин в ресторане отеля (на двоих) – 8000 чат ($9.4)
Янгон-Моламьяйн (19 января)
Поезд на Моламьяйн уходит рано, поэтому позавтракали в номере (походный мини-чайник и продукты из супермаркета).
Наша платформа – 4-ая, к ней надо добираться через мост-переход, который расположен в левом конце вокзала. Нас к началу моста буквально за руку отвел приветливый дядька из-за столика «Counselling» (проход до моста по перрону первого пути закрыт - надо немного обойти).
Наш вагон N2 – второй от головы состава.
Пока ждали поезда купил пару упаковок мандаринов по 500 чат (конечно дорого, но юная продавщица так отчаянно старалась их продать, что я не устоял).
- С нами в одном вагоне ехала французская пара. Приятные люди, в дороге общались и угощали друг друга чем бог послал.
Супруга угостила французов баранками (всегда в поездки берет их запас, обычно дня на три-четыре хватает). У французов баранки почему-то вызвали удивление (возможно своей твердостью), видно было, что до этого они такой продукт не видели. Пришлось вкратце рассказать о русских народных традициях чаепития (слово «samovar» они знали), после чего баранки были съедены с особым интересам и по-моему даже понравились.
Тронулись по расписанию – в 7.15.
Ехать просто здорово (в принципе я и планировал перемещение на поезде не столько как способ передвижения, а скорее как экскурсионный тур): большие удобные сиденья с чистыми чехлами (хотя и немного болтаются, так как прикреплены к полу на поворотных шарнирах), постоянно открытые широкие окна (но не жарко и совсем не пыльно) и прекрасный обзор на обе стороны.
В противоположных концах вагона расположены два вполне сносных туалета, а так же имеется отдельная рукомойка.
По вагонам постоянно бродят продавцы (в основном съестного). Можно и позавтракать и пообедать: чай, рис, какие-то соусы, вареные яйца (перепелиные), фрукты, кукуруза, местные сладости и еще много чего нераспознаваемого европейским глазом .
С местами я вычислил все правильно – часов до 11 даже не расстегивал свою флизелинку, а французы после полудня не выдержали и пересели на левую сторону.
Везде по дороге идут ремонты и поезд часто замедляет свой ход вплоть до полной остановки. Меняют старые деревянные шпалы на железобетонные. Я думаю именно из-за этого мы и прибыли в Моламьян с опозданием в полтора часа.
До моста через Ситтаун поезд идет по сухой равнине и местность довольно аскетичная: сплошные рисовые поля, редкие рощицы и небольшие поселки. И конечно монастыри и ступы.
После поворота на юг слева (на востоке) появляются сначала невысокие холмы, а затем и горы, и сама местность становится более зеленой и живописной.
На этом участке довольно много станций (это одна из первых построенных еще англичанами ж.д. дорог в Бирме: «Баго (Пегу) – Моламьяйн») и вообще местность выглядит более населенной.
На каждой станции или полустанке поезд встречают и провожают местные дети.
Самой большой и современный перрон находится в Чайто, поскольку эта станция расположена недалеко от Кинпуна – начальной точки маршрута к «Золотому камню».
Примерно через час после Чайто железная дорога приближается к протянувшемуся вдоль побережья невысокому горному хребту и далее до самого Моттамы идет параллельно ему.
На всем пути до Моламьяйна гребень и склоны горного хребта усеян сотнями (а может быть и тысячами) ступ.
Примерно в часе езды от Татона находится поселок и ж.д. станция Zingyaik (Зинджяк или Зинджяик, хотя наверное и то, и то лишь приблизительно правильно), над которым возвышается давшая ему название высоченная гора со ступой на вершине – одна из пяти священных монских гор.
- Впереди нас ехала молодая муслимская пара с пацаненком. В дороге мы немного общались: супруга развлекала чадо и угощала маму шоколадными конфетами, а они накормили нас какими-то местными сладостями типа мармелада с орехами. Женщина немного разговаривала по-английски, поэтому я попросил ее написать, как правильно произносится Zingyaik. Она написала мне что-то типа транскрипции и несколько раз медленно произнесла по-бирмански. На мой слух это звучит как Зинджьяк или Зинджяк с проглатыванием последней гласной, при чем «дж» звучит как что-то среднее между «ч» и «дж».
Где-то к этому времени дорога перестала радовать - не то, что бы мы очень устали, а просто уже наверное все надоело (возможно сказалось и то, что к этому времени мы уже должны были быть в Моламьяйне), к тому же оставшиеся до Моламьяйна 45 км поезд тащился почти полтора часа с периодическими замедлениями и остановками.
Километров через пятнадцать от Зинджяка горный хребет становится ниже и уже и практически прижимается к равнине. Отсюда до находящегося на берегу Салуина Моттамы идет плоская равнина, прорезанная глубокими ирргационными каналами..
На подъезде к Моттаме (Мартабану) начинается высокая эстакада, переходящая в мост через реку Салуин.
Сам Моттама сверху выглядит очень своеобразно: огромное пространство покрытое ковром из верхушек высоченных кокосовых пальм, сквозь который кое-где проглядывают крыши расположенных под ними домов.
Справа от ж.д. путей по мосту идет широкая автомобильная дорога.
- Проезжая по мосту можно хорошо рассмотреть знаменитый остров Гаунсе Чьюн (Gaungse Kyun), который европейцы обычно называют Шампу Айлэнд (Shampoo Island). Сверху хорошо видно, что он представляет собой вершину скальной гряды, пересекающую под водой реку Салуин по направлению с севера на юг.
Во времена Конбаунов (18-19-ый века) вода из источника острова Гаунсе (который как считалось подвешен на невидимых веревках, спущенных с небес) доставлялась в столицу государства Аву (Ava, Inva) для выполнения торжественной церемонии омовения головы короля (thingyan daw gyee - тинджан до джи), которая совершалась в канун бирманского Нового года (Тинджана).
Начало этой традиции было положено еще правителями монского государства Хантавади, чья территория в 16-ом веке была завоевана бирманской династией Таунгу, а затем уже в 18-ом веке в составе Таунгу вошла в государство Конбаунов.
В результате первой англо-бирманской войны 1826 года остров при довольно курьезных обстоятельствах (границу по реке Салуину провели по пути, который проделала связка пустых кокосовых орехов, опущенных в вводу выше по течению) отошел к англичанам, но воду для королевского ритуала здесь продолжали брать вплоть до второй англо-бирманской войны и захвата англичанами Пегу (Баго) в 1852 году. После этого вплоть до падения королевской власти в Бирме в 1885 году воду для «тинджан до джи» брали по особому ритуалу из реки Иравади (для этого даже существовал специальный чиновник в ранге министра).
Длина самого моста через Салуин составляет около 2 км 400 м.
После моста поезд еще немногим менее километра идет по эстакаде, воздвигнутой над жилыми постройками северной части города.
Миновав расположенный справа от путей междугородний автовокзал, поезд приходит на новый ж.д. вокзал, окруженный пустырями с бурьяном.
- Время по станциям на пути следования:
- 07.15 – Yangon
10.45 – Мост через Ситтаун
10.55 – Tein Zayat (городок и станция сразу после моста)
12.15 – Kyakto (Чайто)
14.50 - Thaton
15.45 – Zingyaik
16.50 – Mottama
17.30 – Mawlamyine
Наш поезд пришел на второй путь от перрона и уже на платформе нас встретил местный ханурик-помогала, представившийся водителем всего чего только можно. Мужик был нудный, но довольно спокойный. Интересно, что постоянно повторяемое им «where are your going» было удивительно похоже на русское «какая погода», поэтому в ответ я ему периодически сообщал, что «погода нормальная, донт уорри». Так беседуя по-английски и по-русски, мы с ним спокойно дошли до привокзальной стоянки.
Увидев нас к краю парковочной площадки подогнал свой тук-тук приветливый дядька и сразу спросил: «Синдерела?»(то ли догадался какой к нас отель, то ли у тукеров с отельными хорошо налажен обмен информацией). Посмеиваясь над помогалами (а их уже стало трое, добавились худой парень и чумазый пацан), погрузил наши вещи в тук-тук и мы, получив на прощанье пару обидных жестов от привокзальных пацанов, тронулись через гору к отелю (Моламьяйн разделен на две части невысокой грядой холмов, идущей параллельно реке, при этом ж.д. вокзал находится к востоку от нее, а центр города – к западу, у реки).
Ехать до Синдереллы минут пятнадцать. Отель новенький и явно сделан под пакетные еврогруппы. Внутри он оформлен довольно красиво и наверное даже слишком хорош для своей цены.
Ресторан, который находится на заднем дворе, оформлен под стать отелю, персонал одет «черный низ-белый верх» и при этом кормят недорого и довольно вкусно.
Душ, ужин, отдых – завтра едем сначала к скале и Гигантскому Будде, а после обеда смотрим пещеры Кайон и Саддан.
С наймом машины легко не получилось, поэтому завтра с утра придется отправляться на точку к «таксистам» (так здесь называют тех, кто помышляет извозом, хотя никакого такси в привычном смысле в Моламьяйне отродясь не бывало).
- Перед ужином я зашел на ресепшен на предмет машины на завтра. Подробно написал километраж, пункты и время, но оказалось, что все очень непросто и видимо евростатус отеля в том числе играл свою отрицательную роль. Пацаны на ресепшене и около него (как обычно человек семь-восемь) отнеслись к моей просьбе чутко и хором начали названивать разным драйверам, правда заранее меня предупредив, что с машинами в Моламьяйне проблема и соответственно они дорогие (об этом же мене, но как-то вскользь и невнятно, говорил и Чарльз из турагенства, когда отдавал билеты и ваучеры в аэропорту).
После долгих созвонов-перезвонов и ответных звонков нашелся один доброхот, который был готов ехать со мной за какие-то 65 000 чат (кто-то просил еще дороже). Я любезно попросил при мне перевести эту сумму в доллары (поучилось $78) и, напомнив километраж (всего около 85 км по кругу), поинтересовался: не охерели ли местные водители или просто до них тут добрался столичный тренд (в Янгоне просят $100 за день)? Отельные согласились, что это чересчур по любым меркам и искренне огорчились, что с машиной ничего не получается (видно было, что действительно хотели мне помочь и ничего не мутили и не накручивали).
Некоторые цены:
- Такси отель – ж.д. вокзал в Янгоне – 2000 чат ($2.4)
Тук-тук ж.д. вокзал – отель в Моламьяйне – 2000 чат
Ужин в ресторане отеля (на двоих) – 8000 чат ($9.4)
Моламьяйн (20 января)
С утра позавтракали (рис, чай с молоком, фрукты) и отправились на местную «taxi stand».
Т.н. «taxi stand» располагается на обочине дороги метрах в тридцати южнее перекрестка идущей параллельно реке Lower Main Rd. и спускающейся вниз Myoma Tadar St. (наискосок от Sandalwood Hotel).
На «точке» к моменту нашего прихода находилось штук шесть-семь транспортных средств: пара легковых, микроавтобус, грузовички и пикапы. Клиентов с утра по-видимому еще не было и народ откровенно скучал, поэтому встретили нас как родных.
Сначала я изложил маршрут (показал в блокноте с названиями, километражем и временем, т.к. на слух бирманские названия в исполнении иностранцев обычно воспринимаются очень плохо) и назвал смешную цену.
Совет трудового коллектива после недолгого совещания определил мне водителя и уже с ним под реплики и комментарии остальных мы начали торговаться за конкретную стоимость поездки. Минут через десять шумного и веселого обсуждения была определена реальная цена - 35 000 чат (~ $42), при чем наш водила за жадность и бестолковые попытки задрать цену был высмеян своими же товарищами.
В качестве водителя нам достался мужик не очень понятной национальности и вероисповедания: по моему из местных индусов. Довольно нудный тип с постоянно недовольным лицом, но отработал он свое как положено.
- Еще минут десять заняли разговоры о России: холодно, Путин и т.п. Уже собирался прощаться, когда кто-то спросил: «А Россия большая?» Уходить без ответа на этот вопрос я попросту не имел права, поэтому, разровняв ногой песок на обочине, взял прутик и нарисовал длинный вытянутый овал по типу огурца, внутри которого написал: «Россия». Слева и справа от овала изобразил два не очень больших кружка: «Европа» и «Америка», а снизу подрисовал небольшое вымя: «Индия». Вправо и немного вверх от «Индии» прилепил бесформенный «Китай» (при этом даже прочертил Гималаи), а под Китаем подрисовал еще одно небольшое вымя - Таиланд и пр. После этого народ уже сам сообразил, где на моем шедевре располагается Бирма и дружно помог мне ее обозначить. Таким образом презентация моей карты мира прошла на ура, причем размеры России местных водил попросту поразили.
Закончив со обсуждением цены и праздными разговорами, мы погрузились в машину и двинулись в сторону Мудона к скале Чауталон Таунг (Kyauktalon Taung), на которой расположено несколько буддистских святилищ.
От Моламьяйна до скалы прямо по шоссе NH8 километров 20. Дорога хорошая и не загруженная (кстати легковые машины здесь действительно встречаются нечасто), поэтому добрались до места минут за 25. На саму вершину Чауталон Таунг мы не поднимались - ограничились лишь небольшим пещерным храмом, расположенным с задней (считая от дороги) стороны скалы.
Следующим пунктом нашего маршрута был Гигантский Будда, свороток к которому находится на противоположной стороне дороги, метрах в двухстах от монастыря у подножья Чауталон Таунг. Расстояние от поворота с NH8 до гигантской статуи составляет около полутора километров.
- Полное название этой статуи звучит как Зинатука Ян Аун Чанта (Zinathuka Yan Aung Chantha) и расположена она в лесу Вин Сейн То Я (Win Sein Taw Ya), при этом Win Sein Taw является именем местного монского монаха, затеявшего сооружение этого гигантского образа Будды. Все приведенные выше названия довольно неудобны для нашего восприятия, поэтому в дальнейшем я буду употреблять в качестве названия словосочетание «Гигантский Будда».
Метров через 300 от своротка с шоссе с левой стороны дороги начинается бесконечный ряд статуй, изображающих монахов с горшками-патрами идущих с пиндапата (сбора даяний). Длина растянувшейся вдоль опушки леса процессии составляет примерно полкилометра, а заканчивается она около устроенной над дорогой полукруглой арки.
Здесь монахи по арке «переходят» дорогу и стройной колонной удаляются в глубь леса. Пишут, что в расположенной до арки группе 200 фигур. Сколько их во второй группе - мне неизвестно, но вероятно примерно столько же, т.к. она тянется в сторону леса тоже где-то на полкилометра.
Гигантская статуя, изображающая Махапаринирвану («окончательную» нирвану) Будды Гаутамы, расположена вдоль северо-западного склона неширокой ложбины (головой на юго-запад). Чтобы рассмотреть ее во всей красе и сфотографировать полностью пришлось забираться на стройку, расположенную на противоположном склоне.
Статуя представляет собой полое железобетонное сооружение длинной около 180 м и высотой (в верхней точке) - около 34-х метров.
Внутри статуи находится 182 помещения, расположенных на восьми уровнях (на фото выше: небольшой черный квадратик на левом плече Будды - это окно помещения верхнего уровня).
Гигантскую статую начали сооружать в 1992 году и более или менее закончили в 2008 году (хотя внутри статуя и до сих пор обустроена еще не полностью). Такой долгий срок строительства объясняется спецификой финансирования подобных объектов, т.к. они возводятся исключительно на пожертвования верующих (в этом собственно и состоит главный смысл всех буддистских сооружений: дать возможность буддисту персонально сделать дану (дар) сангхе (монашескому сообществу), чтобы получить пунью (заслугу) и тем самым улучшить свою карму).
Вестибюль основного входа в статую расположен со стороны головы, при этом попасть к нему можно двумя путями: по каменной лестнице, начинающейся слева от входных ворот и идущей вверх по склону холма к торцу здания, или же по «галерее с журавлями», которая начинается справа от входных ворот и ведет к боковой части здания. Мы поднялись вверх по лестнице, а обратно спустились по галерее.
Из вестибюлю наверх ведет широченная лестница, раскрашенная во все те же ужасные цвета. Пока я возился с техникой на лестнице происходило братание российского (в лице моей супруги) и монского (в лице нескольких тетенек с кучей детишек) народов.
- Тетеньки приехали с детьми на экскурсию из Моттамы (это на другом берегу Салуина, напротив Моламьяйна) и похоже впервые вблизи общались с иностранцами. Одна из них немного говорила по-английски и выступала в роли переводчика (она-то и написала нам свой почтовый адрес, чтобы можно было выслать фотографии, т.к. е-мейл для местных в основном пока еще экзотика).
Лестница заканчивается широкой площадкой, на который расположен вход в главное святилище.
Здесь в просторном отделанном зеркальной плиткой зале находится большая статуя сидящего Будды, который касается земли кончиками пальцев правой рукой (жест бхумиспарша мудра).
- У левой стены зала за столом сидел солидный монах и занимался обычным делом - сбором пожертвований. Необычным было то, что на столе перед ним лежали две стопки керамических напольных плиток. Как оказалось шел сбор целевого пожертвования на пол в каком-то из внутренних помещений. Взамен на мои пятьсот чат мне вручили красивую квитанцию и несколько плиток, которые я по указанию помощника-мирянина положил на приступочку перед образом Будды.
Влево от зала с образом Будды начинается череда помещений, разделенных проемами с арками, которая идет насквозь через все сооружение. В каждом из помещений расположено по паре скульптурных групп, отгороженных от проходов металлической решеткой. В ближних к голове Будды помещениях композиции представляют собой сюжеты каких-то монских легендарных преданий, вероятно связанных со священностью этого места. Какую сцену изображает отдельная скульптурная группа можно догадаться только приблизительно, но некоторые персонажи вполне узнаваемы.
Освещение здесь очень слабое, поэтому фигуры в полумраке кажутся пыльными и блеклыми и только на фотографиях, сделанных со вспышкой, можно рассмотреть насколько качественно и ярко они выполнены.
Конечно не могла остаться без внимания сцена охмурения какого-то принца группой обнаженных красавиц. Как после такого зрелища паломники мужского пола снова настраиваются на духовный лад - ума не приложу.
После помещений с сюжетами из монских преданий следует несколько комнат со сценами мук, ожидающих грешников (вернее людей с неблагой кармой) в буддистских Нараках (обычно их называют адами, но это скорее аналог чистилища).
- В отличии от христианского ада нахождение в нараке не вечно: отсюда, отмучившись несколько миллионов лет, можно переродится в более благую форму, например животным или человеком. Двоюродный брат Будды Девадатта, который прославился постоянными попытками раскола сангхи (монашеского сообщества), а также организацией покушений на Будду, переродился в самом страшном нараке - Авичи, но после нескольких миллиардов лет поджаривания на огне переродился в человека и позднее достиг просветления.
Самые последние помещения на этом уровне пока еще пусты и даже неотделаны.
Мы не стали подниматься на следующие уровни, расположенные внутри статуи, а вышли наружу на площадку, расположенную рядом с головой Будды.
Здесь вблизи можно оценить грандиозный размер статуи Гигантского Будды и кроме этого отсюда открывается прекрасная панорама на весь комплекс окружающих его сооружений.
Становилось совсем жарко и пора было возвращаться в отель.
Обратно мы добирались также минут 25 и уже около 12.30 были у себя в номере. После обеда в 14.00 стартуем к пещерам Ка Йон и Саддан.
После обеда водитель явился без опозданий и в два часа пополудни мы отправились к пещерам Ка Йон и Саддан.
Пещеры расположены километрах в 18-ти к северо-востоку от центра Моламьяйна рядом с автодорогой Моламьяй - Па-Ан и чтобы добраться до них надо пересечь приток Салуина реку Аттаран (Attaran) по большому новому мосту (от центра города до моста около 9 км и еще столько же от моста до пещер).
У въезда на мост расположен небольшой блок-пост (дежурят люди в разной форме:по-моему и татмадо, и местная милиция (PMF)). Рядом находится традиционной пункт сбора оплаты за проезд через мост.
За мостом после небольшой деревни, жители которой похоже специализируются на продаже ГСМ (вдоль обочины полно лотков с бутылками и бочками бензина и соляры), начинается абсолютно плоская равнина с рисовыми полями.
Поросший лесом высокий скальный холм виден издалека, к тому же дорога проходит всего в двадцати метрах от его северной оконечности. Свернули вправо на проселок, идущий вдоль холма, и уже минут через пять были на парковке перед пещерой Ка Йон (время в пути от отеля до парковки составило примерно полчаса).
- Пещера Кайон известна еще с ранних колониальных времен (британцы захватили Моламьяйн в 1825 году). В историческом плане близость к городу сыграла для пещеры роковую роль: уже к началу двадцатого века практически все древние образы в пещере были варварски уничтожены (считается, что в основном индусами, завезенными вgoogleuserco//lh5ntent Моламьяйн англичанами) и поэтому все, что сейчас можно видеть в этой пещере, является довольно поздним новоделом.
Расположенная рядом с Ка Йон пещера Саддам послужила предметом яростного спора между мной и нашим водителем, который уперто стоял на том, что никакой пещеры Саддан в окрестностях Моламьяйна нет, а находится она недалеко от Па-Ана (там действительно есть одноименная пещера).
Разубедить этого потомка разрушителей буддистских пещер я был в не силах и поэтому обратился за помощью к пожилым мужикам - смотрителям пещеры Ка Йон. После недолго спора один из них попросту отвел нашего водилу немного в сторону от входа в Ка Йон и показал пальцем на дорогу к пещере Саддан (она расположена в этом же холме в полукилометре к югу от Ка Йон).
Осмотр пещер мы закончили часам к четырем и к нескрываемой радости водителя двинулись обратно в Моламьяйн (выехали в 16.10, приехали в отель в 16.40).
Попили чаю, немного отдохнули, прогулялись по городу. Вечером перед ужином я заказал тук-тук до стоянки автобуса - завтра едем в Па-Ан.
Некоторые цены:
- Найм машины с водителем (~7 часов с обедом, около 85 км) - 35 000 чат (~ $42)
Пожертвование в храмах - 1 800 (1000+300+500) чат
Сироп от кашля FAME (!) - 2 x 800 чат (2 х $0.9)
Ужин - 5 000 чат ($5.9)
Моламьяйн - Па-Ан (21 января)
До Па-Ана от Моламейна добирались на местном автобусе (local bus) - расстояние небольшое (около 60-ти км) и время в пути всего два часа. Автобус отправляется по-моему каждый час, мы решили ехать на девятичасовом.
С вечера попросил на ресепшене найти мне тук-тук на утро (так конечно выходит дороже, но самому этим заниматься было просто лень). Расстояние до места стоянки автобуса от отеля вряд ли больше двух километров и дорога вместе с погрузкой-выгрузкой занимает не более десяти минут, но я попросил, чтобы тукер подъехал к 8.15, т.к. все равно опоздает, да и у меня будет моральное право напрягать ответственных за его заказ.
К 8.35 к отелю подъехал тук-тук (опоздав на 20 минут), за рулем которого сидел интеллигентного вида парень, больше похожий на программиста, чем на водителя тук-тука.
Минут через десять мы уже были на стоянке автобуса, которая располагается в нешироком тенистом тупичке, окруженном торговыми и общепитовским точками.
Автобус выглядел вполне прилично: старенкий Хёндэ с блестяшим корпусом из нержавейки, добротными полами из некрашеных досок и твердыми сиденьями, обитыми дермантином.
- Сиденья в бирманских автобусах довольно узкие, при чем не только по ширине, но самое главное и в глубину. Я полагаю, что это связано со, скажем так, специфической «узкопопостью» бирманцев - как женщин, так и мужчин (хотя на все нации, проживающие в Бирме я бы это утверждение не обобщал: шаны все-таки действительно ближе к тайцам). Похоже, что сиденья по размеру рассчитаны на пару человек 46-го размера или в крайнем случае 46-го и 48-го.
Билеты приобретаются вот в таком «тикет-офисе», который находится внутри ветхого строения справа от автобуса. Стоимость проезда одного человека - 1000 чат. Билет нам выписали на две персоны, при этом номера места, цена и время отправления были указаны латинским шрифтом (м.б. специально для нас), а все остальное - на бирманском.
Как оказалось, мы подъехали довольно рано (автобус заполняется ближе ко времени отправления), но зато нам достались удобные для нас и для багажа места сзади.
Справа от нас через один ряд расположилась очень колоритная и подвижная бабулька, которую привела молодая девушка (вероятно внучка).
Устроив бабушку и багаж внучка ушла, а старушка тут же отправилась на ступеньки автобуса курить свою здоровенную черутину.
Постепенно автобус заполнился людьми и багажом и примерно в 9.00 мы тронулись в путь. Но отъехали недалеко: через несколько километров автобус свернул на какую-то площадку (что-то среднее между небольшой автостанцией и рынком) и простоял там еще минут двадцать, догружаясь людьми, тюками и корзинами.
Где-то по пути в заполненный автобус подсела молодая мама с совсем маленьким ребенком и устроилась на приступочке ниже нашего ряда сидений. При виде удивительных существ, похожих на людей, ребенок совсем перестал капризничать и потом почти всю дорогу с удивлением и опаской разглядывал нас.
Дальше была уже знакомая дорога: окраины Моламьяйна, мост через реку Аттаран и равнина со скальным холмом Ка Йон. Минут за 20-25 доехали до вантового моста через Салуин и переехали по нему из штата Мон (столица Моламьяйн) в штат Кайин или по-европейски Карен (столица Па-Ан).
После моста местность кажется не очень населенной, поэтому автобус по незагруженной дороге едет довольно быстро и останавливается редко (большие поселки и остановки начинаются уже ближе к Па-Ану). Приехали в Па-Ан, как и планировалось, где-то около одиннадцати часов.
Автобус остановился немного не доезжая небольшой (наверное 20х40 метров) пыльной площади, которая является по сути центром Па-Ана. Она образуется пересечением спускающейся вниз (на север) Thit Sar str., идущей на восток Hpa Yar str. и поворачивающей здесь с запада на юг Мэйн роуд (Main Rd. или Bogyoke Rd. - она же идущая через город автодорога NH85).
Для путешествующих это место имеет стратегическое значение: здесь расположены кассы по продаже автобусных билетов, отсюда и сюда отправляются и прибывают автобусы, а вблизи находятся несколько отелей/гест-хаусов и интернет-кафе. Метрах в ста к югу располагается и формальный центр города - небольшая площадь (скорее расширение улицы) с местным Клок Тауэром (Clock Tower).
От остановки автобуса до своего отеля, расположенного рядом с площадью на Hpa Yar str., мы дошли пешком, благо расстояние небольшое (метров 150 наверное), а сумки на колесиках.
Забронированный нам агенством Parami Hotel стоил столько же, сколько и Синдерелла в Моламьяйне ($37), но во сколько раз он хуже сказать сложно, т.к. сравнивать собственно нечего. Тем не можно отметить постоянное наличие горячей воды и света, чистую постель, отзывчивый персонал и нормальные завтраки.
По прибытию в отель приняли душ, попили чаю, отдохнули и я оправился вниз разузнать: как тут у них дела с наймом машины.
В вестибюле кроме женщины и молоденькой девушки на ресепшене околачивались еще человек пять: пара отельных, охранник и какие-то то ли хозяйственники, то ли просто помогалы. Одна из девушек на мое счастье вполне прилично говорила по-английски и через нее-то я и озвучил что мне надо.
Оказалось, что в Па-Ане ситуация еще хуже, чем в Моламьяйне. Во-первых легковых машин практически нет, во-вторых они очень дороги, ну а в-третьих за час найти машину просто нереально ни на каких условиях. Я конечно сделал вид, что не поверил, но все звонки и разговоры привели к одному - невозможно. А что возможно? После коллективного обсуждения маршрута решили, что надо брать тук-тук (общественный транспорт в виде местных пикапов был отвергнут сразу).
В принципе на такие расстояния тук-тук вполне нормальный вид транспорта, если он не очень жесткий. Я попросил главную переговорщицу найти мне тук-тук и на словах и жестами объяснил, что нужно чтобы было «софтли» (и показал для какой части тела, хотя со стороны это выглядело наверное не очень прилично) .
Начались звонки тукерам, которые тоже то были заняты, то предлагали какие-то несуразные цены. Наконец нашелся желающий поработать за реальные деньги и минут через 15 явился здоровенный грузовой тук-тук с колоритным водителем - местным кареном У Ньейн Чаном («У» к имени водителя я добавил сам - для осознания им важности своей миссии и повышения самооценки). В подтверждение того, что транспорт отвечает всем требованиям комфортной перевозки пассажиров, мне были продемонстрированы покрытые на палец пылью мягкие лавочки в кузове и упругие задние рессоры (методом раскачивания кузова), после чего мы занялись обсуждением маршрута.
Одет был водитель несколько экстравагантно: кашемировое пальто цвета «чай с молоком», юбка-пасоу, шлепанцы, бейсболка и национальная сумка, поэтому когда я увидел его в первый раз, то попросту обомлел. Супруга же до сих не может вспоминать его без смеха и называет не иначе как «наш конь в пальто».
С помощью добровольной переводчицы с водителем был согласован сегодняшний маршрут (пещера Саддан (8) и на обратном пути - пещеры Ко Ка Таунг и Падамья (7)) и цена - 20 000 чат ($24). Договорились, что к 13.00 он подъедет к отелю и мы тронемся в путь.
Чтобы настрожить водителя я попросил девчушку перевести ему, что если я сегодня буду доволен его работой, то и завтра найму его же. В дальнейшем это сыграло со мной злую шутку: водила всячески старался мне угодить, обращая мое внимание на все что надо и не надо, и постоянно попадал в кадр.
Как и было запланировано в час дня мы погрузились на тук-тук и по Мэйн роуд (так называется NH85 в пределах города) двинулись в сторону пещеры Саддан.
Дорога к пещере Саддан довольно живописная: почти все время справа над ней нависает поросший лесом хребт Звегабин, а слева вплотную подступают скалистые холмы, поселки и рисовые поля. Ехать по такой дороге на тук-туке одно удовольствие: прекрасный обзор, хорошее асфальтовое покрытие и небольшие перепады высот. В открытом кузове на ходу довольно прохладно, поэтому взятые на всякий случай куртки оказались весьма кстати.
Возможно мы представляли собой не совсем обычное зрелище, потому что попадающие в поля зрения местные жители очень часто приветливо махали нам рукой (о детях и говорить нечего). Так же нас приветствовали и на блок-посту, который расположен немного не доезжая поселка Эин Ду.
- В дополнении хотелось бы отметить, что из полутора десятков пещерных храмов, которые мы посетили в этом путешествии, пещера Саддан с ее подземной частью и лодочным маршрутом произвела на супругу самое глубокое впечатление.
Где-то полчетвертого мы выехали с парковки около пещеры Саддан обратно к Эин Ду и направились в сторону Па-Ана к расположенным километрах в десяти от города пещерным храмам Ко Ка Таунг и Падамья.
Проезжая мимо блок-поста, еще раз раскланялись с военными и минут через двадцать свернули направо на жутко пыльную проселочную дорогу (к счастью она довольно короткая - всего около километра).
Место, где расположены пещеры красивое (скальные холмы, изумрудные рисовые поля, водоем), но к вечеру мы уже немного устали (день начинался еще в Моламьяйне) и восприятие совсем притупилось, да и после пещеры Саддан трудно было чему-либо удивиться.
Около пяти мы выехали в сторону города и уже в примерно в полшестого были в отеле.
Душ, невкусный ужин, чай в номере и отдых - завтра пещеры Когун и Яти и скала Чьяут Ка Латт.
Некоторые цены:
- Билеты на автобус Моламьяйн - Па-Ан - 2х1000 чат ($2.4)
Тук-тук до пещер (с чаевыми) - 22 000 ($25.8)
Ужин на двоих - 5 000 ($5.9)
Вода (2х1 л) - 800 ($0.9)
Па-Ан (22 января)
В в восемь утра позавтракали. Завтрак подают в комнате на четвертом этаже, куда надо подниматься по узкими и очень крутым лестницам. Комната для завтраков представляет собой небольшой зал с четырьмя столами (скатерти, салфетки, столовые приборы). На завтрак подают традиционный для европейцев набор: яичница, тосты, масло, джем и большую тарелку резаных фруктов.
После завтрака я прогулялся до центральной площади, где купил билеты на завтра на автобус до Чайто (город и ж.д. станция в 10 км от поселка Кинпун - начала маршрута к «Золотому камню»).
К 9.00 подъехал наш замечательный водитель. Сегодня он был в спортивном костюме, светлой бейсболке и с бирманско-английским разговорником. Через нашу добровольную переводчицу он сообщил, что будет изучать английский язык, т.к. надеется и в будущем возить туристов.
- В последующем при любом удобном случае водитель пытался упражняться в английском, а я по возможности ему помогал. В целом результат был не очень, т.к. многие с виду простые и очевидные для европейского уха звуки давались ему с великим трудом, а через некоторое время он уже не мог их снова повторить. Например простое слово «cat» (кэт) в его исполнении звучало примерно как «кээсш», и более или мене правильно он смог его произнести наверное только с десятого раза.
Сначала отправились в музей, который находится на берегу расположенного в центре Па-Ана озера, но оказалось, что музей не работает не только по понедельникам, но по вторникам (второй раз я с таким столкнулся в Таунджи).
Дальше у водителя обнаружились всякие важные дела: сначала мы подобрали на дороге пацанов с ланч-боксами и подвезли их до монастыря, а потом и вовсе по звонку на мобильный вернулись немного назад и заехали за заказом на лесопилку.
В конце концов мы все же двинулись по идущей вдоль берега реки NH85 (здесь она называется Kan Nar st.) в сторону моста через Салуин (пещеры Когун и Яти находятся на правом берегу реки). Расстояние от центра города до моста составляет примерно 8.5 км.
Перед самым мостом вытянулся почти на километр поросший лесом высокий известняковый холм со симпатичными ступами, разбросанными по отдельным утесам. Прямо у подножья этого холма находится довольно известный евроотель «Звегабин».
Перед въездом на мост располагаются обычные для таких мест военный блок-пост и «толл-пэй» по сбору платы за проезд по мосту.
- С учетом того, что больше двух-трех машин у точки сбора денег не скапливается, состав и количество персонала «толл-пэя» впечатляет: шестеро шустрых парней-сборщиков денег в желтых безрукавках, два взрослых мужика (один - развалившийся в бамбуковом кресле примерно в центре всех событий, и второй - прогуливающийся чуть дальше обочины и зорко наблюдающий за процессом сбора денег) и девчонка-секретарь (или бухгалтер), сидящая на возвышении за заваленным бумагами столом. В дополнении к этому из расположенного рядом домика вышел солидный дядечка со строгим взором и повадками начальника и, окинув с возвышения вверенное ему хозяйство, удалился обратно в помещение.
Мост построен чуть ниже того места, где Салуин прорывается через пресекающую его каменную гряду, поэтому здесь скалы подступаю вплотную к берегу реки и с моста открывается прекрасный вид на утесы и вершины холмов с монастырями и ступами.
Сразу слева от моста начинается поселок Bar Kat, центральная улица которого и является дорогой к пещере Когун. От своротка с NH85 до пещеры примерно 4 км приличной и в большей части асфальтированной дороги.
На окраине поселка в окружении рисовых полей (справа от центральной улицы) располагается новенькое здание Hpa-An Computer University. Такое расположение учебных заведений не редкость для Мьянмы и стало оно практиковаться после известных событий в недавней истории страны.
До своротка направо в сторону пещеры Яти (примерно километр не доезжая Когун) дорога была действительно очень приличной, но начиная от перекрестка и почти до деревни Когун шел основательный дорожный ремонт и пробираться надо было где-то в одну полосу по щебню, а где-то - по жутким объездам (пыль до нулевой видимости и колдобины, по которым с опаской двигались даже грузовики).
Поездка на этому участке дороги получилась немного экстремальной, т.к. наш водитель, нацепив защитную маску и очки, мчался по бездорожью как ошалелый - не щадя ни себя, ни нас, ни свой тук-тук, и лишь по необходимости съезжая на обочины, чтобы пропустить встречные грузовики и дождаться пока осядет пыль до пределов хоть какой-то видимости. Слава богу, все это продолжалось не очень долго и вскоре дорога повернула налево в деревню, а мы - направо, на короткий проселок, идущий к пещере.
Из-за близкого расположения к национальной автодороге пещера Когун включена наверное во все маршруты FIT'ов (так местный Минтуризм называет самостоятельных путешественников) и пакетных туристов, посещающих этот регион (группы сюда просто заезжают по дороге из Па-Ана в Татон).
Так же как и Ка Йон, расположенная близ Моламьяйна, пещера Когун известна с давних времен, но в отличии от Ка Йон никаким серьезным разрушениям она не подвергалась и по фотографиям начала прошлого века можно легко опознать многое из присутствующего в пещере и поныне.
После пещеры Когун отправились в расположенную недалек пещеру Яти (около 4-х км по дороге). Поскольку надо было вернуться по той же дороге назад, пришлось еще раз пережить все прелести дорожного ремонта. Дальше было ехать гораздо легче - от поворота с дороги на Когун в сторону пещеры Яти через поселки и рисовые поля идет вполне сносная гравийная дорога.
Пещера Яти встретила нас почти полным безлюдьем. Внизу около входа скучала за лотком тетенька-торговка, а рядом с ней пожилой монах увлеченно возился со звуковой аппаратурой. Больше ни внизу, ни в пещере я никого не видел (правда когда уже спускался промелькнула какая-то женщина из храмовых мирян).
Пещера довольно своеобразная и по своему интересная.
На обратном пути остановились в придорожном кафе покормить водителя (самим на такой жаре есть не хотелось, только выпили растворимого кофе).
Отдохнув и подкрепившись, отправились к подножью горы Звегабин, где расположены скала Чьяут Ка Латт (Kyaut Ka Latt Rock) и Сад тысячи Будд (Lumbini Garden).
Расстояние от моста через Салуин до скалы оставляет всего около 6 км, но опять дорожные ремонты (хотя и не такие ужасные, как около Когун), опять пыль и тряска, да еще и солнце после полудня начало палить совсем нещадно - в общем все начало понемногу надоедать и даже удивительная скала посреди озера не вызвала особых эмоций.
Чьяут Ка Латт расположена на небольшом островке посреди искусственного водоема практически идеальной круглой формы. Добраться до нее можно по капитальному пешеходному мосту, хотя делать на островке особо нечего - все лучшие виды открываются с моста или с берега озера.
Тем не менее до островка мы конечно же прогулялись, поднялись на площадку, расположенную примерно на половине высоты скалы, а я даже обошел островок вокруг.
Пока я фотографировал на верхней площадки сидевшего там монаха и покрытые дымкой окрестности, супруга с водителем отдыхали в тени скалы на ступеньках лестницы.
От Чьяут Ка Латт мы отправились к Саду Тысячи Будд (Парк Лумбини, Lumbini Garden).
По замыслу авторов этой ландшафтной композиции вдоль склона скалы должны были тянуться нескончаемые ряды сидящих на пьедесталах Будд, за каждым из которых должно было возвышаться дерево, символизирующее Дерево Бодхи (пипал под которым Будда достиг Просветления).
По какой-то причине проект не удался и теперь все это выглядит довольно заброшенным. Деревья выжили только около небольшого количества статуй, зато все пространство вокруг них густо заросло травой. Некоторые из статуй кем-то обихаживаются и над ними устроены навесы, а некоторые уже потускнели и облезли.
Здесь мы долго не задержались и практически сразу же отправились домой по дороге идущей вдоль подножья скалы.
Уже хотелось принять душ и вытянуть ноги, но у нашего водителя были другие планы. Ни о чем нас не предупреждая, он отправился на берег Салуина к той самой лесопилке, на которую мы заезжали еще утром. Там на тук-тук было загружено штук пятнадцать тиковых брусков и только после этого мы двинулись к отелю (эта логистическая оптимизация стоила ему чаевых).
Примерно в к трем часа пополудни мы уже были у себя в номере.
Супруга отправилась отдыхать, а мне нужно было поменять немного долларов (до Янгона чатов хватало только в обрез, поэтому необходимо было создать небольшой запас на всякий дорожный случай), а заодно купить воды и еды (после вчерашнего ужина с запахом то ли говяжьего жира, то ли еще чего похуже, решили поужинать в номере).
С обменом валюты в Па-Ане оказалось ничем не лучше, чем с наймом машины, и я изрядно побегал, прежде чем обменял пятьдесят usd на местные чаты.
- Первым делом я отправился в расположенный недалеко от отеля банк (по-моему филиал знаменитого KBZ). Сразу за дверями банка меня встретили два охранника, две нарядные девушки и менеджер в галстуке. Все лучезарно улыбались и излучали гостеприимство, но валюта обменять не могли. На вопрос: а где в здесь поближе можно обменять доллары, меня отправили в любимый LP «Soe Brothers Gesthouse», расположенный за углом на полпути к рынку.
Вход в гестхаус представлял неприметную дверь с узкой крутой лестницей, уходящую куда-то наверх. Поднявшись, я оказался в небольшой прихожей (метра два на три с половиной) с конторкой, за которой восседал довольно колоритный дедуля-балагур (наверное один из братьев Сое). Минут пятнадцать мне пришлось ждать пока он, непрерывно болтая, смеясь и размахивая руками, отыщет затерявшийся в недрах его конторки паспорт какой-то австриячки (прямо в ящике стола у него лежала груда паспортов постояльцев). Девушке уже было не смешно, но к счастью паспорт все-таки нашелся и дошла очередь и до меня.
В гесте тоже валюту не меняли (выяснить: вообще или ее нет в данный момент, у дедка так и не удалось), но ждал я не напрасно: дед сообщил мне место, где я уж точно обменяю свои доллары - у дантиста напротив рынка, третья ячейка от угла.
Напротив рынка располагается длинное здание с торговыми рядами. Третье помещение от угла было загорожено выступающей на улицу решеткой во всю высоту фасада, а рядом с ней стоял полицейский, пара водителей тук-туков и отирались еще какие-то типы. На решетке снаружи висел замок, да и общаться с полицией не входило в мои планы, поэтому я замер в нерешительности. Выручило меня традиционное бирманское гостеприимство. Увидев мои сомнения, один из водил радостно крикнул: «Дентист? Иксчендж мани?», а полицейский, благодушно улыбнувшись, показал на решетку. Я сдержано кивнул и тук-тукер начал что-то кричать в полумрак через решетку. Через некоторое время появился сам дантист - солидный холеный дядька. Просунув руку наружу, он открыл замок и, сдержанно кивнув, пригласил меня во внутрь. Так же солидно и практически без слов состоялся и сам обмен (кстати курс вполне приличный для провинции - 830 (в Янгоне 853), при том, что я менял всего $50).
Прогулявшись по торговым улицам и купив еды (тайской лапши, крекеров и чего-то там еще) и воды, я вернулся в отель.
Отдых, ужин, книги, компьютер - завтра утром в Кинпун, к «Золотому камню».
Некоторые цены:
- Билеты на автобус до Чайто - 2х5000 ($11.8)
Вх. билеты в пещеру Когун - 2х3000 ($7)
Тук-тук - 20 000 ($24)
Па-Ан - Чайто - Кинпун - Чайтиё («Золотой камень») (23 января)
Хотя билеты до Чайто были куплены еще вчера, уже часов в восемь утра мы отправились к расположенному на западной стороне площади автобусному «тикет-офису»: небольшому помещение без передней стенки, внутри которого располагается столик с телефоном и шустрая барышня, а на снаружи около обочины дороги расставлено штук пять пластиковых стульев.
- В ожидании автобуса познакомились с пожилой английской парой (ему - 67 лет, а ей - 62 года). Путешествуют самостоятельно и выглядят для своих лет очень бодро. Супруга сообщила, что вчера ее муж один поднимался на гору Звегабин, а она ждала его внизу. Мы вчера были у подножья горы, но идея восхождения у меня даже и не возникала. Если ты не паломник, то подъем в жару на такую высоту, чтобы посмотреть на ступу и окинуть взором затянутые дымкой окрестности, можно рассматривать только как спортивное мероприятие для проверки готовности к восхождению на Чайтиё (кстати туда англичане и ехали).
Пока болтали с англичанами об идиотизме визовых ограничений для туристов и свободном перемещении по Европе уголовников, проституток и всякого этнического сброда, подошел наш знакомый француз, правда без супруги. Он тоже пришел покупать билеты до Чайто, но на завтра.
С французской парой мы вместе ехали в поезде до Моламьяйна и за долгую дорогу даже немного сдружились, поэтому такой встрече мы конечно очень обрадовались и тепло поприветствовали друг друга. Француз рассказал, что они добирались из Моламьяйна до Па-Ана не на автобусе, а по реке (по-моему в LP этот путь описан) и им этот маршрут очень понравился. По времени поездка по реке занимает 4 часа (на автобусе - 2 часа). Здесь они передвигаются на мото-такси (т.е. на мотоциклах в качестве пассажиров): удобно, быстро и недорого (в этом месте я промолчал и остался при своем мнении).
Подъехавший на противоположную сторону площади автобус представлял собой стандартный междугородний вариант такого транспортного средства: мягкие сиденья, кондиционер, занавесочки и т.п.. По раписанию время в пути до Чайто - примерно 3 часа 30 минут.
Автобус идет без промежуточных остановок, но примерно через два часа делает долгую стоянку в каком-то городке рядом небольшим базарчиком и общепитом.
Здесь рядом с широкой грунтовой площадкой для стоянки автобусов расположены небольшое кафе и базарчик с фруктами. Из фруктов местного по-моему ничего нет (не сезон). На прилавках китайские апельсины, мандарины и яблоки, а также мангостин, дуриан, перепелиные яйца и всякие местные сладости.
Часть народа переместилась на ветерок в тень у автобуса. Здесь же обосновались торгующие на разнос продавцы из местных.
Есть на жаре конечно не хотелось, но мимо арбузов пройти было попросту невозможно.
Все удовольствие обошлось нам в 400 чат (200 чат за один ломоть).
В Чайто приехали по расписанию: примерно к двенадцати дня. Автобус остановился просто на обочине центральной улицы и выходящих пассажиров сразу же окружили мотоциклисты, предлагающие дешево и быстро домчать желающих до Кинпуна. На вопросы: где остановка транспорта до Кинпуна?, водитель автобуса отмалчивался и скромно тупил глаза.
Через несколько минут ситуация прояснилась. Остановка пикапов, идущих до Кинпуна, был расположена метрах в тридцати назад по ходу автобуса и представляла собой довольно большую грунтовую площадку, кстати вполне удобную для остановки автобуса.
В течении десяти минут (основное время заняла укладка багажа на крышу) погрузились на очередной пикап и тронулись в путь.
Где-то на окраине Чайто заехали на какой-то хоздвор и стали ждать некого очень важного пассажира. Минут через двадцать появился пожилой монаха с властными чертами лица, расположился на переднем сидении и мы наконец-то отправились в Кинпун.
В Кинпуне мы остановились в довольно известном и популярном Sea Sar Guest House. Выглядит он как средней руки турбаза, но расположен довольно удобно: после выхода из ворот вправо метрах в 50-ти находится Truck Station (места отправления грузовиков к «Золотому камню»), а метрах в 150-ти прямо вниз по улочке (на которой так же располагаются Sea Sar Hotel и Sea Sar Restaurant) - остановка междугородних автобусов. Во всех Sea Sar'ах можно поменять и рассчитаться долларами, но по очень грабительскому курсу. Еще одним удобством является то, что прямо на ресепшене гестхауза (наверное и отеля) можно купить билеты на автобус до Янгона (что я сразу по приезду и сделал, при чем сначала билеты заказываешь и они что-то там узнают, а только потом выкупаешь).
Сразу справа от входа на территорию гестхауса расположено административное здание, на открытой веранде которого находится ресепшен с ларьком и расставлены столики для завтраков. Чуть дальше за огромной грунтовой площадкой расположились жилые домики: прямо - старые, а слева - по-новее (какие-то еще есть справа).
Комнаты в гестхаусе большие, просторные и чистые, но все как-то «без мужика в доме». Кран на раковине я подтянул сам, (чтоб уж совсем не болтался), а отсутствующая перекладина вешалки для полотенец была восстановлена с помощью куска пропиленового шпагата, который принес и натянул выловленный мною во дворе пацан из отельных.
Приняли душ, попили чаю с медом и плюшками, отдохнули и примерно в два часа пополудни отправились на стоянку грузовичков, следующих до «Золотого камня».
Зрелище стадной погрузки туристов на грузовички под хамовитое покрикивание «трамбовщиков» настроения не добавляет, но другим путем к одной из главных святынь Бирмы быстро не попадешь. Альтернативой является пеший маршрут длинной около 12 км, который пролегает с другой стороны хребта, но на него надо часа четыре времени и выдвигаться желательно по прохладе, т.е. с раннего утра.
Грузовички отправляются по мере заполнения, которое в общем-то происходит довольно быстро, но нам не повезло - заполнялись как-то вяло и поэтому выехали только в 14.35.
Лучшими почему-то считаются места сразу за кабиной: они стоят дороже и их бронируют для организованных групп. Что в них хорошего - не совсем понятно, так как народ сидит лицом к высокой передней стенке кузова и периодически пытается встать, чтобы хоть что-нибудь увидеть. Из практики могу сказать, что для обзора окрестностей и съемки лучшими являются места непосредственно у левого борта (единственное неудобство - при погрузке надо пропускать тех, кто пришел позже, и посылать «трамбовщиков», когда они чересчур назойливо пытаются тебя пересадить).
Посещение Чайтиё как-то не произвело на нас соответствующего статусу места впечатления, хотя сказать, что было скучно и неинтересно, конечно же нельзя (тем более это все-таки «маст си»).
Ниже краткий хронометраж визита к Чайтиё (время округлено):
- 14.00 - вышли из гестхауса
14.35 - выехали с Truck Station (места отправления грузовичков)
15.20 - приехали на конечную грузовичков (Yatetaung bus terminal)
15.30 - начали подъем
16.20 - подошли к арке - началу территории Чайтиё пэйи (там где разуваются)
17.20 - обулись пошли назад к стоянке грузовичков
17.50 - дошли до стоянки грузовичков
18.15 - выехали обратно в Кинпун
18.50 - прибыли на Truck Station
Вернулись в гестхаус, оставили вещи в номере, забрали на ресепшене билет на автобус до Янгона и отправились в Sea Sar Restaurant.
Ужин, душ, отдых - завтра едем автобусом до Янгона.
Некоторые цены:
- Арбуз (ломтями) - 2х200 чат ($0.5)
Мандарины (около 1 кг) - 1000 чат ($1.2)
Вода 1л - 300 чат ($0.35)
Пикап до Кинпуна - 2х1000 чат ($2.3)
Грузовичок к Золотому Камню - 2х1500 чат ($3.5)
Входные билеты - 2х$6
Билеты до Янгона - 2х6000 чат ($7)
Ужин - 7100 чат ($8.3)
Кинпун - Янгон (24 января)
Выяснить во сколько по расписанию уходит автобус мне так и не удалось. Нам сказали, что наша забота - быть утром в 8.45 на ресепшене, а дальше все будет ОК.
В принципе так все и получилось. В условленное время мы подошли к ресепшену, там нам выделили самого молодого из отельных, который и отвел нас до автобусной площадки. Поскольку мы явились пораньше, то заняли самые хорошие места.
Автобус не новый, но вполне приличный: чисто, не шумно и ничего не поломано.
Выехали из Кинпуна в 9.15, плановое время в пути до Янгона - около четырех часов.
На автобусе ехать не так интересно как на поезде, к тому же после Ситтауна до самого Янгона тянется однообразная равнина с редкими холмами и рисовыми полями до горизонта.
- Почти всю дорогу проболтал с расположившимся слева пожилым канадцем из Ванкувера - здоровенным и очень экспрессивным дядькой, бывшим компьютерным дизайнером, а ныне пенсионером. Несколько лет назад он приехал к другу в Камбоджу и с тех пор не вылезает из Юго-Восточной Азии, месяцами в одиночку путешествуя по разным странам (по Бирме он колесил уже четвертую неделю).
Оказалось, что канадец очень интересуется историей и культурой России конца 19-го - начала 20-го веков («серебрянный век»), и поэтому он обрадовался мне как родному, полагая что каждый русский просто обязан знать, что представляло собой государство и общество во времена Достоевского и Льва Толстого. Слава богу, в советское время мы достаточно основательно изучали этот период в школе и институте (правда больше в части Герцена, Чернышевского и прочих, как оказалось теперь, террористов и их пособников), поэтому я оказался для него в общем-то полезным собеседником. Например он ничего не знал ни о народовольцах, ни о казненном старшем брате Ленина и все это его очень сильно заинтересовало (он даже заставил меня записать латиницей русские названия, в собственном переводе которых я сомневался: типа zemlya i volya, narodniki и т.п.).
Где-то за час до Янгона автобус делает остановку около большого придорожного кафе. Есть еще не хотелось и мы только попили кофе, а вот наш новый знакомый с завидным аппетитом умял большую тарелку риса с карри.
Прогуливаясь по кафе, я обнаружил около одной из стоек с упаковками разноцветных крекеров и пакетиков кофе вот такую совершенно аутентичную пароварку - полностью деревянную и нагреваемую горшком с горящими углями.
Примерно 13.30 мы добрались до Янгона, вернее до Highway Bus Station (Aung Mingalar Bus Terminal), который расположен на окраине Янгона километрах в семи (пишут, что четыре, но это напрямую по карте) к северо-востоку от международного терминала аэропорта на Thudhamma Rd (вернее на шоссе, которое ее продолжает). Общее время в пути от Кинпуна до Янгона составило 4часа 15 мин (расстояние - 165 км).
Автобус высадил тех кому в Янгон на обочине дороги напротив автовокзала, а сам, развернувшись через дорогу, заехал вовнутрь. Тут же одно за другим стали появляться такси и толпа на обочине быстро рассосалась.
- Мы подошли к одному из такси (маленькая, но новая машинка типа Гетца или Матиза) и я поинтересовался: сколько до города. Спокойный и немного грустный пожилой таксист ответил ровным голосом: «Пять тысяч». Тогда я еще не знал, где даже примерно находится автовокзал, и машинально начал торговаться. Таксист, терпеливо дождавшись окончания моей пламенной речи (тут же рядом.., ехать семь километров.. и т.п.), дружелюбно повторил: «Пять тысяч». Уже заподозрив неладное (да околачиваться на жаркой и пыльной обочине было совсем некомфортно) я сказал: окей, мы погрузились в такси и двинулись в сторону Янгона. До отеля мы ехали около часа: расстояние от автостанции до Dhammazedi Rd. составляет примерно 16 км, но на Kaba Aye Pagoda Rd. у юго-восточного угла озера Инья шли дорожные работы и мы проезжали эту пробку около получаса. По приезду в отель мне стало стыдно и я дал водителю 6500 чат.
Где-то в 14.30 мы добрались до отеля и быстро заселились практически в такой же как и в прошлый раз номер (все три раза мы селились в Яногоне в один и тот же отель и последние два раза комнаты были чуть-чуть пошире, чем при первом заселении).
Помылись, отдохнули, попили кофе и отправились к Дагон Моллу - позвонить домой и сделать необходимые покупки.
Звонили из того же интеренет-кафе. Купили сок, крекеры к чаю, местные чипсы из натуральной картошки, фрукты (арбуз и лаймы) и приобрели для супруги очень приличного вида флизелиновую курточку местного пошива (послезавтра летим в Хехо).
Вечером отправились на массаж в Hotel Cental. За четыре года ничего не изменилось: массаж делают жестко и качественно, после полутора часов чувствуешь себя заново родившимся. Я выдал девчонкам по 1000 чат чаевых, а давно мечтавшая о бирманском массаже растроганная супруга подарила своей массажистке складную расческу-массажку с зеркальцем.
Поужинали там же ресторане отеля на первом этаже. Чисто, вкусно и хороший сервис - больше и сказать особо нечего.
После ужина на такси отправились в отель - завтра целый день в Янгоне.
Некоторые цены:
- Вода 1л на остановке - 300 чат ($0.35)
Такси автостанция-отель - 6500 чат ($7.6)
Обмен денег - $300 х 856 чат/долл.
Звонок домой (4 мин.х 200 чат) - 800 чат ($0.95)
Сок танджерин (тетрапак, тайский) - 1800 чат ($2.1)
Лаймы 7 шт. - 800 чат ($0.95)
Арбуз (большой) - 1500 чат ($1.8)
Вода 3х1л - 800 чат ($0.95)
Куртка-флизелинка - 5000 чат ($5.8)
Массаж 1.5 часа - 2х9000 чат ($21)
Такси до и от массажа - 2000+2200 чат ($4.9)
Ужин - 8000 чат ($9.5)
Янгон (25 января)
Утром отсыпались, затем часам к 10-ти отправились к ступе Каба Эи (Kaba Aye) - смотреть рукотворную пещеру Махапасана и музей драгоценных камней.
Пещера Махапасана конечно больше интересна своей историей, хотя и как сооружение выглядит впечатляющее (на любителя конечно).
При всем уважении к товарищу У Ну ступа Каба Эи мне как-то сразу не глянулась и мы отправились мимо нее в музей драгоценностей. К этому времени жара стала просто катастрофической, гулять совсем не хотелось и мы срезали часть пути через территорию ступы, за что какая-то оголтелая тетка попыталась с нас взять входную плату.
Музей драгоценностей меня совсем не впечатлил. Расположенную внизу ювелирку мы не осматривали (оба ничего в этом деле не понимаем), а вот расположенный наверху минералогический музей явно не стоит того, чтобы сюда тащиться через весь город и платить за вход пять долларов.
После музея прошли немного вверх по улице до стоянки такси и за 3000 чат доехали до отеля. Из-за жары (а может и после вчерашнего массажа) шевелиться совсем не хотелось, поэтому, съев арбуз и обсудив дальнейшие планы, завалились отдыхать.
После трех отправились погулять по Боджок-маркету и прилегающим улицам. Боджок-маркет за четыре года сильно изменился: массово продается типовой сувенирный скородел и найти что-либо интересное очень трудно. Единственно, что понравилось, как и в прошлый визит - деревянная резьба, хотя цены на хорошие изделия даже после жесткого торга нельзя назвать низкими.
Разговорился с одной из продавщиц дерева - спокойной и доброжелательной женщиной и поинтересовался у нее: а можно ли все-таки купить в Бирме настоящий сандал? Она ответила, что практически нет, т.к. завозят его только в религиозно-культовых целях и стоит он очень дорого.
- Деревянные резные изделия, которые продавцы в Бирме называют словом «сандал» на самом деле изготовлены из древесины «сидэ» (кедр). В принципе название «сандал» - это всего лишь маленькая хитрость и никакого мошенничества тут нет, потому что после слов «сидэ, нот сандал» продавцы всегда соглашаются, что это действительно «сидэ».
«Сидэ» (ударение на первый слог) по-английски означает кедр (cedar). В Бирме не растет сандаловое дерево (sandalwood) и все пахучие изделия из древесины здесь изготовлены из дерева, которое называется «китайский благовонный кедр» (Chinese Incense-cedar) и в изобилии произрастает в китайской Юннани и бирманском штате Шан. Научное название этого дерева - Калоцедрус крупночешуйчатый (Calocedrus macrolepis) и относится оно к семейству кипарисовых.
На Боджок-маркете удивило большое количество юных тилашьинок, в том числе и совсем детского возраста. В буддизме тхеравады монахинь как таковых нет, а тилашьин - это благочестивые мирянки, принявшие восемь обетов (атасила) и ведущие жизнь подобную монашеской.
Обеты атасила позволяют брать в руки деньги (следующий уровень обетов - дасасила и монашеская виная это запрещает), поэтому юные послушницы носятся по рынку с серебристыми чашами для подаяний и изводят продавцов и посетителей рынка натуральным попрошайничеством. Со стороны все это очень похоже на работу профессиональных нищих.
Поскольку нам предстояло через неделю снова вернуться в Яногон, то в этот раз мы только присмотрели, что можно купить на сувениры родным и знакомым, и приценились к деревянной резьбе, после чего отправились на противоположную сторону к книжным магазинам и развалам.
Развалы с антиквариатом меня не привлекли, т.к. цены не копеечные, а вероятность переплатить в несколько раз да еще и за подделку близка к 100%. А вот в книгах покопался с удовольствием, прикупив четыре репринта хороших изданий и пару старых книжек. Кстати, вполне приличный репринт Лоунли Плэнет по Бирме 2012 года стоит 8000 чат (наверное можно и поторговаться).
Прошлись до поперечным улочкам между Bogyoke Rd. и Anawratha Rd., потолкались среди народа, полюбовались на всяких разных продавцов и ремесленников: от гравированных табличек до свежей зелени и засобирались в отель.
Вышли на Анората роуд (Боджок роуд стояла в пробке - все как и людей!), поймали такси и через десять минут уже были в отеле.
Ужин, отдых, чтение-писание - завтра утром летим в Хехо.
Некоторые цены:
- Такси от отеля до Каба-Эи и обратно -2х3000 чат ($10)
Билеты в музей драгоценностей - 2х$5
Стирка 5 вещей (рубашки, футболки, брюки) - 4 000 ($4.7)
Такси из центра до отеля - 2000 чат ($2.3)
Ужин в ресторане отеля - 8000 чат ($9.4)
