Выходя из автобуса, спросили стоящую рядом пару, куда им ехать. Поскольку три часа ночи, а до города очень далеко, то из транспорта - только такси. Оказалось, нам по пути, поэтому скооперировались по 4000 чьят с пары, это с торгом. Отель выбрала в центре, на юго-западном углу стены Мандалайского дворца -
Sahara, даббл 30$/ночь со скидкой на -, с видом на Королевский дворец и любопытным адресом: 80th Street, between 26th & 27th Street.
А дело в том, что в Мандалае улицы пересекаются под прямыми углами и пронумерованы, искать очень удобно.
Немаловажным фактором выбора явился бесплатный автобус в аэропорт любимой авиакомпании Air Asia в двух кварталах от отеля. Посадка на него на 79 Street, между 26 и 27 street в 9 утра - при наличии авиабилета. Были мысли доехать на такси сначала на восход солнца под стену дворца с отражениями в воде, но приехали задолго до рассвета - в номер зашли уже в 4 утра, заленились и плюхнулись досыпать, благо в отеле разместили сразу, несмотря на ранний предутренний час.
...умилил мыльно-рыльный набор - именной от Sahara, даже на полотенцах логотипчики...
Мандалай (Mandalay) основал в 1857 году король Миндон – предпоследний монарх династии Конбаунов - и назвал его Яданабон (Yadanabon). Причём, город целенаправленно строился как столичный - у подножья Мандалайского холма, в соответствии с пророчеством Будды о том, что здесь должен вырасти великий город и крупный центр буддизма. Последнее действительно верно, ибо сейчас в Мандалае и «пригородах» живёт половина всех монахов страны!
Но по сравнению с другими городами Мьянмы, возраст которых исчисляется под тысячу лет, Мандалай - молодой город. В его окрестностях находятся более древние бирманские города - Ава, Амарапура, Мингун. После основания новой столицы, многие постройки прежней - Амарапуры - были разобраны и перенесены в Мандалай, который оставался столицей последнего независимого бирманского королевства, пока в 1885 году его не заняли британские войска.
Мы считали, что современная столица Мьянмы - Янгон, ан нет! Теперь из геостратегических соображений (слишком уязвим Янгон с моря) столицу перенесли в горы, на 500 км севернее. Там хорошо укреплённый стратегический военный центр, где во времена японской оккупации (1942—1945) располагался штаб Бирманской национальной армии, возглавляемой генералом Аун Саном. Столицу опять возвели с нуля и назвали Нейпьидо (Naypyidaw). Точное время начала переноса столицы — воскресенье, 6 ноября 2005 года, 6 часов 37 минут — было выбрано в соответствии с астрологическими прогнозами! Город практически засекречен, пока малолюден, но уже наводнён бдительной военной охраной, по нему боятся ездить местные водители (как рассказывают немногочисленные очевидцы в отчётах), но красивый, с просторными 20-полосными (!) проспектами, огромной золочёной ступой Uppatasanti, как две капли воды похожей на янгонский Shwedagon.
Утро. Завтрак сегодня нам ещё не положен (конечно, спросили в надежде), так что Kalaw-ский «Green Haven» оказался приятным исключением со своей добавочной трапезой при ночном заселении... Открыли чипсы, и с кофейком и удовольствием отъели из большого мешка, хрустя настоящими картофельными дисками и вспоминая вкус детства... Благо, пакетики кофе «3 в 1», воду и чайник в номере поставили.
Поднялись посмотреть вид: ну да, стену дворцовую и ров с водой видно отлично, только не из ресторана (может, он и есть наверху, но не тот, где завтрак накрывают), а с лестницы, и высовываться надо, чтоб заснять.
На сегодня план простой: пешком осмотреть Мандалайский королевский дворец, вокруг что попадётся по карте и залезть на Мандалайский холм. Правда, у Славика поднялась температура и горло саднило: то ли мороженое, то ли кондиционер в автобусе подпортил здоровье. Но, выпив шипучий Фервекс, он мужественно пошёл на штурм дворца. А это оказалось непросто, ибо обнесённый квадратом стен дворец имеет площадь 2 на 2 км, что ставит его в один ряд с крупнейшими городами-цитаделями Юго-Восточной Азии, а длина городских стен больше только у Чиангмая (Chiang Mai). Несмотря на наличие 12 ворот, для туристов открыты только одни - восточные. Остальная территория - это военная база, плотно охраняемая вооружённым до зубов гарнизоном Мандалая. Мощные охранные башни красного кирпича и мосты через широченный канал, окружающий огромное сооружение по всему периметру, красиво отражались в спокойной воде.
В результате, выйдя из отеля, мы протащились 2 км на восток вдоль южной стены плюс км вдоль восточной до ворот, аж взмокли... Но это ещё не всё, ибо от ворот до дворца ещё пилить и пилить!
...Мандалайский холм с моста через канал...
Купив в охраняемой военными кассе дорогущие билеты по 10$,
которые открывают ещё несколько дверей,
направились по широкому проспекту внутри стен ещё с км, возвращаясь на запад, мимо военных казарм за забором из колючей проволоки, где как раз в «пионерский горн» трубили сбор.
Минут через десять дошли до входа в собственно дворец, охраняемый крупнокалиберными пушками на белых лафетах.
Настоящий Королевский дворец, выстроенный из дерева королём Миндоном в 1859 году, к сожалению, не пережил прицельное бомбометание союзников, выбивающих оттуда японцев, во время Второй мировой войны.
То, что видим сегодня - новодел, где дизайн передан довольно точно, но вместо тикового дерева использовали металл.
Во дворце 89 залов и «роскошь, воссозданная по фото». Вот эту роскошь и искали, переходя от коробки к коробке красных с узорчатыми многоярусными крышами однотипных строений, слегка отличающиеся внешним убранством (лишь несколько выделялись белизной и резными стенами), недоумённо заглядывая в щёлки между закрытыми на засов высокими дверями... Может, выходной и всё закрыто? Но фотик, засунутый в тёмное нутро зданий, где щели позволяли, показывал пустоту внутри. Странно... Только на входе во дворец несколько залов демонстрировали точные копии раззолочённых тронных залов, стульев и статуй в стиле мадам Тюссо королей Миндона и Тибоу с главными жёнами.
Петляя по аллеям, уже совсем отчаявшись найти ту самую роскошь, но упорно решив всё-таки дойти до забора, ограничивающего территорию дворца на дальнем рубеже, были вознаграждены: набрели на небольшой музей с каретами, паланкинами, мебелью, праздничной старинной одеждой, ритуальной утварью. Понравился, только фотографировать в полутьме пришлось без вспышки и не афишируя.
Территория дворцовая довольно приятна - зелень, цветущие кусты, ухоженно, и, конечно, людно.
На входе залезли ещё на смотровую круглую башню по винтовой лестнице, с которой виды неплохие, в том числе и на Мандалайский холм.
Залюбовались в очередной раз мьянмарскими девушками... Красавицы!
Вышли озадаченные, может, не всё обошли? пропустили? и за что 10$? Правда, билет единый на несколько основных мандалайских достопримечательностей и тех, что в окрестностях - «вход в археологическую зону». Его всё равно ещё потом спрашивали. Топали из дворца той же дорогой вдоль казарм, через те же ворота, но дальнейшие интересности как раз с этой - восточной - стороны и в большом количестве.
Выйдя из ворот, продолжили двигать в том же направлении, не сворачивая. Тут уже паслись лошади, гуляли куры, дома в несколько этажей соседствовали с деревенскими хижинами. Очень порадовал глаз яркий индийский храм цвета неба со множеством разноцветных фигурок на массивной сикхаре.
...ох, тяжела ты, шапка Мономаха...
Через сорок минут прогулки от пушек дворца на восток - нам радушно распахнул высоченные двери монастырь Атумаши (Atumashi Kyaung), изумительной красоты, белоснежный с роскошным золотым орнаментом по стенам и порталам, с широкими лестницами и башнями при воротах. Маленькие же изящные позолоченные башенки украшали и светло-красную крышу в несколько ярусов.
...пара алтарей у входа на территорию Atumashi Kyaung...
...и это ещё не он, идём дальше, не мешаем людям обедать...
По огромному внутреннему холлу храма носились дети, а их родители отдыхали, сидя на полу в прохладе. Что заинтересовало: мальчишки, причём разные по возрасту, время от времени прекращали бегать, подходили к статуе Будды и опускались на колени на некоторое время, о чём-то беседуя с ним. Потом срывались с места, присоединяясь к общей бузе. Такие переплетения...
Мы тоже решили переждать немного полуденную жару, присев на ковры, расстеленные перед алтарём, вдыхая аромат цветов и любуясь богатым убранством образа, великолепной резьбой деревянного потолка и массивных колонн, его поддерживающих, а мягкий приглушённый свет хрустальных люстр гармонировал с благородно поблёскивающей статуей Будды на высоком троне. Усаживаясь, хорошо бы помнить, что не следует поворачиваться к образу Будды пятками, это некультурно, кстати, как и демонстрировать в храмах голые плечи и колени.
Наконец, спустя полчаса безмятежного созерцания, заставили себя покинуть этот гостеприимный монастырь, а через пару минут уже входили в следующий - тиковый монастырь Швенандо (Shwenandaw Kyaung), совершенно непохожий на первый: тёмного дерева, весь резной, просто сказочный терем какой-то! Кружева, покрывающие стены и многоярусные крыши удивительно изящны и поражают искусством зодчих! Тик в прекрасном состоянии, его поддерживают и реставрируют. На входе показали купленный во дворце билет.
Внутри царит полумрак, и к статуе Будды женщинам подходить нельзя.
Монастырь небольшой, к его открытой круговой галерее ведут мощные белокаменные лестницы, как-то не очень ему подходящие, на мой взгляд... Первоначально монастырь был частью королевского дворца Миндона, и переехал на теперешнее место с его сыном, королем Тибоу, в конце XIX века. Это и спасло его, ибо Швенандо - единственное крупнейшее здание королевского дворца из настоящего дерева, которое пережило бомбёжку Второй мировой войны, и теперь является единственной подлинной частью королевского дворца.
Ещё пару минут на восток - и на пути оказался университет State Pariyahti SaSana University. На входе нежно-салатовая часовая башня и «станция» по переливанию питьевой воды: огромная голубая ёмкость со сложной системой фильтров, куда подвозили тележки с пустыми бутылями.
Поразились ухоженности обширной территории, сочной зелени просторных газонов и гигантских деревьев, ярким цветам и резным домикам в глубине уютных тенистых двориков. Попили прохладной водички из глиняных горшочков, стоящих для страждущих возле каждого дома.
Теперь повернули и шли вдоль университетской территории к северу, в сторону Мандалайского холма (Mandalay Hill). У его подножия достойные внимания пагоды расположились очень кучно. Заходили в те, что попадались по дороге, сильно не отклоняясь. Слава Будде, не прошли мимо пагоды Кутодо (Kuthodaw Pagoda) или Пагоды Королевской Заслуги, построенной королём Миндоном в 1862 году.
...входные ворота в пагоду Kuthodaw...
...так сладко дрыхнет, аж язык высунул)))...
Кутодо была заложена вместе с дворцом, стенами, рвом, и наряду с библиотекой, монастырём, залом посвящений (которые не сохранились в первозданном виде), составляла единый замысел. Традиция «семи главных элементов» в строительстве происходит из ранней индуистской и буддистской литературы. Сами объекты: дворцы, пагоды или ворота - различны, но их количество всегда семь. Это соблюли даже при легендарном основании Шри Кшетры (Shri Kshetra). Кутодо - это не просто пагода, это - удивительная «мраморная книга» из 729 двухсторонних каменных страниц 1,5-метровой высоты с полным текстом Трипитаки на языке пали - священного канона буддизма Тхеравады.
Гравировку делали пятьдесят квалифицированных мастеров в течении семи с половиной лет, ведь линии должны быть одинаковой глубины и высоты. А это гигантский труд, ибо английский перевод Канона занимает 50 томов! К тому же, «древний язык пали не имеет собственного алфавита, поэтому палийские тексты записываются символами национальных алфавитов... Обширное собрание священных текстов, почитаемое буддистами тхеравады, впервые было записано на Шри Ланке приблизительно в первом столетии до н.э. Хотя в ранние времена в него время от времени делались дополнения, палийский Канон сохранил свою уникальную целостность даже по прошествии более чем двух тысячелетий. Во всех буддистских сообществах заказ изготовления копий священных текстов является отдельным, освященным веками религиозным актом, а в Бирме это явление впервые отмечено еще в период пью (Pyu), когда отдельные выдержки из Канона были выгравированы на золотых листах и помещены в расположенную в Шри Кшетре (Shri Kshetra) ступу в качестве священных реликвий. Начиная с эпохи Пагана переписывание на пальмовые листья отдельных частей Канона было достаточно обыденным явлением, и это продолжалось вплоть до прошлого столетия. Запечатлеть весь палийский Канон на каменных плитах было совершенно новой и нестандартной идеей...» (Shus, из книги Стадтнера). Мрамор для плит везли баржами по Ирравади из каменоломен на холме Саджьин (Sagyin) в 40 км к северу от Мандалая. Тексты расположили в соответствии с традиционным направлением ритуального обхода священных сооружений - по часовой стрелке.
Окружённая тремя концентрическими квадратами из рядов белоснежных павильонов с текстами, на центральной, вымощенной плиткой площади, вольготно расположилась ослепительная золотая пагода с широким колоколом «тела», четырьмя лестницами и порталами на них.
В реликварий ступы, наряду с многочисленными шкатулками, золотыми ступами с драгоценностями, листьями Дерева Бодхи, вложены главные святыни - две реплики Зуба Будды, привезённые из Шри-Ланки. «...Эта реликвия вобрала в себя 32 главных и 80 второстепенных признаков, а также шесть оттенков цвета, которыми обладал сам Будда (речь идёт о внешних признаках Великого человека, которыми согласно буддистской традиции обладают вселенские правители и будды. Обычно реплику на определенный срок помещали рядом с признанной священной реликвии, в результате чего она «пропитывалась» священностью и приобретала особые мистические свойства...» (Shus, из книги Стадтнера).
В северо-восточном углу обширной (250х250 метров) территории пагоды, в павильоне стоит плита, где написана история правления Миндона. Кутодо почиталась и после Миндона, например, королева Супаялат в 1883 году пожертвовала пагоде зонт-hti, украшенный 874 алмазами, 317 изумрудами, 4627 рубинами и 8554 жемчужинами. После потери Бирмой независимости, Кутодо, как и весь Мандалайский холм, находилась на территории британского кантонмента, куда бирманцев не пускали вплоть до их ходатайства перед королевой Викторией, и за это время колонизаторы украли из пагоды всё, что посчитали ценным. Пропали 15000 мраморных плиток настила, зонты-hti и 6570 колокольчиков, венчавших «часовенки». Позже, собрав средства от пожертвований, вместо зонтов на павильоны с текстами поставили каменные навершия.
Сейчас комплекс радостно яркий и красивый. Сочетание белого камня, зелени огромных деревьев, переливов золота и голубизны неба выглядит очень впечатляюще! Буйство красок дополняют красные входные ворота с изумительной золотой резьбой, башенками и витиеватым «огненным» порталом. И нежный перезвон колокольчиков на ветру...
...вид от пагоды-книги Kuthodaw на Мандалайский холм...
...как машинка вписалась в пейзаж! а? ...
Буквально через дорогу от Кутодо расположилась ещё одна пагода с рядами белых башенок под золотыми шпилями -
Сандамуни (Sandamuni Paya).
Здесь на длинной входной галерее нас окружили девочки с портянками открыток. У одной светился красивый узор на лице из танаки - в виде листочков с прожилками. Попросила её со мной сфотографироваться, поборОв стеснительность, за что хотела даже открытку у неё купить, где великолепный Баган с воздушного шара снят на рассвете, но поштучно продать та не соглашалась, а набор нам ни к чему при наличии фотика, да и непомерно дорого. После проявления интереса к открыткам - еле-еле отбились от юных продавщиц.
В пагоде Сандамуни стоит самое большое металлическое изображение Будды в мире, отлитое из бронзы в 1803 году царём Бодопайей, а золотом покрытое много позже.
В 1913 году здесь, подобно Кутодо, установили 1774 мраморные плиты, на которых выгравирован палийский Канон и комментарии к нему.
К слову о котах: как мы не пытались их кис-кис звать - даже ухом не вели, решили, что в Мьянме хвостатых мяукалок по-другому кличут. А в Сандамуни девочки позвали кота фразой «ми-ми!», и он, задрамши хвост, прибежал. Вот и раздумываем, то ли это имя кота, то ли всех их зовут так. Потом пробовали «мими»-кать котикам, но не особо успешно, видать, произношение хромало)))
Отвлекусь ещё на тему помоек. Печальную. Частенько, заглубившись в парк, наблюдали там нерадостные кучи мусора.
Да и у домов с отдыхающими в теньке хозяевами - тоже далеко не всегда чистенько. Уборка вне пагод, видимо, не считается заслугой, а чего тогда на неё время тратить? )))
Приходится привыкать и стараться не обращать внимания... Первый раз в Тайланде - неподготовленные, и в абсолютной эйфории от великолепия зелёно-рыжих монументальных скал Рэйли - испытали настоящий шок, прогулявшись от чудесной красоты Андаманского побережья вглубь по тропинке к гестам... А там! Мама рОдная! Ну и накучено...
Но вернёмся в Мандалай.
От Сандамуни двинулись вверх, к холму, но, не дойдя до него, заметила высокую белоснежную пагоду с золотыми волнами по террасам, метрах в пятидесяти. Муж - не такой маньяк пагод оказался))) - велел лететь пулей и чтоб одна нога тут, другая уже тоже тут. Сам чинно уселся в «холодке» галереи с изумрудной мозаикой перед началом подъёма. Ну, не любит он отклоняться от намеченной генеральной линии))).
...начало подъёма на холм и «холодок» +35...
А я поскакала галопом в белую пагоду с золотыми ожерельями на крыше. Потом уже, дома - при разборе полётов - сообразила, что это
Kyauktawgyi Paya, вольготно раскинувшая свои галереи на все четыре стороны на самом углу дворцового канала (через дорогу от Сандамуни). Заложил её всё тот же король Миндон Мин в 1853 году, но строилась она почти 25 лет. Кстати, есть одноимённая пагода недалеко - в Амарапуре. Но что необычно именно в Мандалайской Kyauktawgyi Paya - так это огромная 8-метровая статуя Будды из цельного куска бледно-зелёного мрамора из знакомого нам уже карьера Sagyin, что в 40км к северу от Мандалая. Для транспортировки 900-тонного блока по Ирравади, говорят, понадобилось 13 дней, 10 тысяч работников и прорытый канал!
Залетев в ворота, узрела, что пагода вовсю ремонтируется, вокруг курсирует строительная техника и толпы рабочих с краской и инструментами, а подходы во внутренние помещения закрыты «на верёвочки». Так что никакую мраморную статую я не увидела. Но Вам покажу)))
...Kyauktawgyi Paya Temple, статуя Будды (эти три фото подсмотрены у г-на sunmaya с Panoramio)...
Полазила по кучам стройматериалов, развлекла своим сконфуженным видом ребят. Эх, внутрь никак не попасть, может, через другие ворота... Зато всё вокруг: украшенные тончайшей резьбой крыши и колонны, беседки, колокола, великолепные лестницы, уже весело блестят на солнце свежими красками и золотом. Пагода занимает обширную территорию и обворожительно красива!
Время поджимало, поэтому, не успев толком налюбоваться, и представляя тихо пыхтящего Славика, помчалась назад. Вернулись в 15-30 на дорогу к доминирующему над округой холму, высотой 230м, там и тут поблёскивающему золотом шпилей. Mandalay Hill - это не обычный холм, а буддистская реликвия, овеянная древними легендами. Монахи решили, что это место, где расцветают «Десять Бирманских Цветов». И теперь здесь целый комплекс разнообразных монастырей, храмов, ступ, павильонов до самой вершины, вдоль которых ведёт крытая галерея в 2000 ступеней. В начале её, конечно, привычно разулись, обувь взяли с собой для свободы передвижений.
Пока поднимались, наблюдали за молоденькими парочками, которые, примостившись на укромных лавочках, что-то читали вслух, склонившись головами друг к другу. Время от времени встречались «поселения» торговых лоточков с сувенирами и едой, которую тут же и готовили на жаровнях, а хозяева, видимо, тут же и спали на широких топчанах под пологами. Вокруг торжественно расхаживали куры и петухи, бегали собаки, реже кошки.
Но бОльшую часть пути поднимались в тишине и безлюдье, не торопясь, бродя по храмам и любуясь меняющимися с высотой видами на город, дворец и пагоды, что посетили утром. Вдоль галереи много смотровых площадок, открывающиеся картины очень нравились, а голые ветки окружающего леса хоть и не добавляли весёлой зелени в пейзаж, но и не загораживали его.
...извивы галереи...
...белоснежные шпили Sandamuni и Atumashi Kyaung вдалеке...
...вид с галереи на Kyauktawgyi Paya, теперь вижу,
что лазила только слева, где коричневая крыша, до самой пагоды не дошла...
...вид по пути на Sagaing Hill...
Объездная автодорога на вершину, конечно, имеется, туда даже общественная маршрутка ходит, мало того, ещё от остановки с комфортом на лифте взлететь можно. Но тупо заехав на такси или мотике наверх, не получишь такого полного удовольствия и целостного впечатления от созерцания, тишины и покоя, как от похода по лестнице, опять же сердце полезно потренировать прогулкой, оно же - мышца))) Кстати, о транспорте: туков в Мандалае нет, как класса; только автобусы, множество мотиков и такси.
Проходя по очередной галерее храмов, где-то на пол-пути до верха, вышли к знаменитой 8-метровой золотой статуе Shweyattaw - стоящего «Пророчащего» Будды, указующего перстом в сторону города, изготовленной ещё во время царя Миндона, основателя Мандалая. А изображает скульптурная группа как раз сцену пророчества о возникновении крупного центра буддизма под холмом, во время посещения этих мест Буддой и его любимым учеником Анандой. Вокруг расположились статуи разных животных, в которых, среди прочего, Будда перерождался за время своего цикла Сансары (550 раз).
...некоторые из многочисленных пагод, мимо которых петляет галерея, даже подписаны...
По легенде, во время этого памятного визита Будды, обитавшая на холме демоница-билу Чандамукхи (Chandamukh - «Лунноликая»), преподнесла в дар Будде свои отрезанные груди. Будда предсказал демонице, что она в будущей жизни переродится в облике короля Миндона, в городе у Мандалайского холма. Скульптура стоящей на коленях Чандамукхи находится перед небольшой ступой чуть ниже верхнего храма.
Повернув за угол, вдруг выпорхнули на залитую солнцем площадь: оказалось, дошли до верхушки Mandalay Hill`а, где царит пагода Su Taung Pyay Paya, с бирманского - «Горная пагода исполнения желаний». Это священное место очень популярно среди паломников. У бирманцев оно также ассоциируется с известным изречением: «Если хотите прожить долгую жизнь – отправляйтесь на холм Мандалай». На неспешный подъём ушёл ровно час. 16-30. Да и не жарко было в пути...
Внутри храма в отдельных залах, ориентированных по главным сторонам света, находятся четыре образа Будд прошлого и настоящего. В восточном зале стоит бронзовая скульптура известного бирманского отшельника У Кханти (U Khanti), который на рубеже 19-20 веков приложил немало усилий для восстановления пагод на Мандалайском холме и его окрестностях. Кроме этого, он с неиссякаемой энергией колесил по всей стране, собирая пожертвования, и восстановил или построил заново ещё полсотни религиозных объектов в Mawlamuine, Monywa, Thaton`e и других точках на карте Мьянмы.
Виды сверху на окрестности Мандалая не так впечатлили, как с площадок при подъёме, может, всему виной дымка, которая плотоядно «съела» всю даль. Читала, что наверху для тех, кто не пешком пришёл - плата вход 200 и за съёмку 1000 чьят. Не столкнулись, ибо топали ножками.
Вниз спустились по идеально прямой и короткой западной лестнице очень быстро, буквально за 10 минут вприпрыжку. Часы показали 17-05. Нифигасе! Скоро ночь...
У подножья проскочили несколько монастырей и ступ,
прочесали мимо гольф-клуба, Yadanabon Zoo и пафосных отелей с бассейнами,
...Mandalay Hill Resort...
вырулили к середине северной стороны обводного канала королевского дворца и повернули на запад. Так по карте ближе до отеля получалось. Теперь огибали северо-западный угол квадрата, что в дополнение к утреннему походу замыкало круг почёта вокруг дворца.
Солнце клонилось ко сну, и мы бежали быстро, потому как хотели застать отражение заката в воде канала под западной стеной, да и тащиться по темноте приятного мало. К тому же, в Мандалае - как и в Янгоне - на тротуарах случаются дыры и провалы, куда можно ухнуть... Конечно, красивее закат с противоположной стороны дворца, восточной, где башенки и шпили из созвездия пагод, освещённые закатными лучами, заиграли бы сказочно... Но длинной дорогой (как поднимались на холм) всё равно не успели бы спуститься. И к тому же, история не знает сослагательного наклонения))) Случилось - как случилось, как Будде угодно...
Между дорогой и гладью воды протянулись газоны с великолепными деревьями,
а под их сенью расположились спортивные площадки, заполненные весёлыми группами разных возрастов, которые мило общались, а при нашем приближении - заговорщически хихикали.
Вдоль дороги активизировались передвижные лоточки со всевозможной снедью.
Солнце тем временем помелькало между ветками,
помелькало... прикинуло - шесть вечера с поправкой на почти экватор и завалилось спать за ресторан с уткой Дональд Даком у входа.
Где-то на широте середины западно-дворцовой стены, уже в глубоких сумерках (около пол-седьмого), перешли дорогу, чтобы заглянуть в пару магазинчиков за фруктами, но оказалось дороже, чем до этого у «немандалайских» лоточников едали. Зато на этой стороне активные водители, и на очередное предложение «подвезти» мы вдруг сообразили, что сегодня машина-то нам не нужна, а вот на завтра зафрахтовать транспорт на дальние рубежи как раз самое время. Закинули удочку про завтрашний день, показали заготовленные распечатки по окрестностям Мандалая в картинках, вот парочка для примера:
Водитель - пенсионного возраста дядечка в сильных очках - сразу оживился, засиял как пятак медный начищенный, но в цене дешевле 45000 чьят (45$) не упал. Телефонной связи у нас в Мьянме не было (поскольку обычные наши отпускные карты Симтревел в этой стране не работали, местные карты покупать не стали и обходились звонками домой по скайпу, где встречался интернет), поэтому поехали показывать свой отель на машине. Заодно и доехали оставшийся км с ветерком, в счёт завтрашней поездки. Мелочь, а приятно.
Мандалай «пыльным и грязным», как многие пишут - не показался, во всяком случае район дворца - холма. Не грязнее и не пыльнее того же Янгона или Ньяунг У. Вполне смотрибельный. Попадались, конечно, пару раз свалки вдоль тропинок в парках, ну, так это бывает в Азии, к сожалению... И зелени маловато, но тут уж ничего не поделаешь - сухой сезон.
