Мьянма весной. Призрачный Баган. Спасибо, что мы встретились. И, надеюсь, до свидания

[kaese]

... Баган притягивал мощно и неотступно, до «бабочек» в животе, уже давно, с тех пор, как в настенном календаре (метр на метр) увидела великолепный снимок совершенно нереального, инопланетного рассвета с призрачно выступающими из туманной дымки древними храмами... Бесконечная зелень лесов и храмы, храмы, храмы до горизонта! Глаз не отвести! Но мысль увидеть это воочию тогда даже и в голову не приходила, ведь «та» заграница априори воспринималась столь же далёкой, как Луна...

И вот, спустя много лет, невозможное стало удивительным образом сбываться...

Начало пути, в котором увидели великолепный горно-пещерный край Pha An и Mawlamuine, застывший над пропастью Golden Rock, древний Bago и Янгон, - прячется здесь (ссылка кликабельна):

Мьянма весной 2015. Затерянный мир золотых ступ и сияющих улыбок. От Mawlamuine до Monywa

Но Баган - это особая история.
Баган... Долина Храмов... Бескрайняя. Призрачная. Волнующая. И ничего подобного в мире нет!
Итак, подъехали мы от Баго на северную Bus station Янгона, прямо к остановке автобусной компании «JJ express». Нас ждал ночной переезд в Баган и мягкий автобус VIP 2+1. Кондиционер холодил гуманно, кресла раскладывались, перекус входил в стоимость, две остановки в пути - размяться. Это получилась очень комфортная поездка, я лично прекрасно выспалась, хоть и таращилась время от времени в окно на храмы под луной.

Что успели увидеть - можно кликнуть на ссылку по дням:

Bagan, день 7 (рассвет на Shwe-san-daw, Gawdaw Palin, Mimalaung Kyaung, Pahto-thamya, Nat Hlaung Kyang, That-byin-nyu, Ananda, закат на Shwe-san-daw)

Bagan, день 8 (Nwa Pya Gu Phaya, Mingala Zedi, Gu Byauk Nge, Gu Byauk Gui, Mya Zedi, Law Ka Ou Shaung, Mee Nyein Gone, Bu Phaya, Saw Hla Whan Phaya, Bagan Golden Palace, Maha Bodhi hpaya)

Bagan, день 9 (Mee Nyein Gone, Myin Pya Gu, Myauk Guni, Taung Guni, Dhammayan Gyi, Soemin Gyi, Naga Yon Hpaya, Manuha Temple, Htilominlo, Shwe Leik Too)

Bagan, день 10 (Thagya Hit temple, Thagya Pon temple, Tha Kya Hi hpaya, Myazigon Pagoda, Bagan Theravada Research Centre, Upali Thein, Khay Min Gha hpaya, She Myet Hna, Shwe Zi Gon)

Наши Баганские Тропинки, день за днём:

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1WD-hHLEmmhCuidBlLV6SSgJyVvQ

---

Bagan, день 7
(рассвет на Shwe-san-daw, Gawdaw Palin, Mimalaung Kyaung, Pahto-thamya, Nat Hlaung Kyang, That-byin-nyu, Ananda, закат на Shwe-san-daw)

Приехали в Баган в пять утра, темнотища, сразу окружили таксисты, заламывая несусветные цены, а когда мы сделали большие глаза и поржали, тут же, на траве, разложили карту и давай показывать нам, как станция далеко от цивилизации. Ну, мы итак знали, что новый терминал выстроили за тридевять земель от Ньяунг-У и обоих Баганов, но не на 15000 чьят! На форуме озвучивали таксу до старого Багана в 6000, мы её и назвали, и пошли потихоньку. Пара конных экипажей вообще отказались ехать в Old Bagan. Странно, но никто за нами не побежал, снижая цену, мы уже и до поворота дошли на трассу. Тут догоняет тот, что карту показывал: не хотим ли подсесть в такси к другой паре за 8000? Ну чего уж, согласились, тем более, что площадь к тому времени опустела - туристы разъехались. Попутчики оказались японцами, а на Баган у них - всего лишь день. В тайне надеялась, что проскочим в темноте мимо пункта оплаты за археологическую зону, но нет... Затормозил у будки, пришлось топать за билетами и выдрать из бюджета по 20$ на тушку. Мимо дороги поплыли храмы, мягко освещённые фонарями и таинственные тёмные силуэты, неужели? ещё пока не верилось, что это Тот Самый БАГАН... Ехали действительно долго, минут 20. Мы-то планировали встретить санрайз на пагоде, а потом той же машиной отправиться в отель (решила шикануть - это ж Баган! Баган! забронировала ещё за два месяца до вылета Bagan Thande (Old Bagan), эконом-даббл за 80$, по акции Агоды). Выгрузились в 6 с копейками в предрассветную тьму. Тут выясняется, что японцы договорились с машиной только на санрайз, а дальше сами. Но водила нас успокоил, сказав, что отсюда мы преспокойно дойдём до своего отеля пешочком. Итак, наше первое знакомство с легендарным Баганом состоялось с высоты гигантской ступы Швезандо (Shwe-san-daw Paya). Забрались в числе немногих других ранних пташек по крутым ступеням лестницы, босиком, разумеется, оставив рюкзаки внизу на лавочке, и приготовились встречать свой первый баганский день.

... Блистающий Ananda Temple...

Успели заснять несколько крупных храмов в ночной подсветке, и тут край неба слегка поголубел, потом порозовел, ощетинившись чёрными зубцами ступ по горизонту. Началось! Освещение менялось с каждым ударом сердца, выхватывая из окутанной ещё тьмой саванны светлеющие детали. Первыми проступили песочно-белые нити дорог, радостно расстилая перед неутомимым путешественником весь мир! Следом из темноты невидимая рука накидала на жёлтую траву кудрявые островки деревьев. Тёмный кирпич храмов сопротивлялся свету до последнего, но и он уступил, порыжев, когда над горизонтом показался ярко - алый край огромного светила.

Солнце выкатывалось не прямо из-за горизонта, а из какой-то густой серой непроницаемой пелены, укутавшей землю. Мгла эта так и не ушла, слегка отступив и одев отдалённые храмы и реку загадочным туманом, а горы вообще только угадывались в молоке. И ещё, сухой сезон с выжженной травой и полуобнажёнными деревьями... Но это всё неважно по сравнению с бьющим через край восторгом, таинством причастности к чуду, древней прекрасной сказке! Это невозможно передать словами, весь мыслимый лексикон застрял в глубинах сознания и прорывался лишь несвязными междометиями. Это надо увидеть, почувствовать, и конечно! первый раз прикоснуться к Багану обязательно до наступления утра, и с каждым люксом света, напряжённо всматриваясь в проступающие неясные силуэты, ощутить пробуждение Долины Храмов... И понять вдруг, что ЭТА же красота невозмутимо наблюдала за восхищёнными людьми и восемьсот лет назад, снисходительно подставляя их ступням эти же прохладные камни! Доза восторга повышается постепенно, пропорционально силе рассвета, и тебя, забывшего даже дышать, ошеломит и добьёт окончательно ослепительно-солнечной долиной с бесчисленными храмами до горизонта, и ты отпустишь, наконец, рвущийся из глубин диафрагмы выдох восхищения! Две. С половиной. Тысячи! Храмов вокруг, куда не повернись, и ты в центре этой Вселенной, этого параллельного измерения!

Картину дополняли и парящие в небе воздушные шары, преодолевшие притяжение Земли с восходом солнца. Поднимались медленно, с двух разных площадок, от двух компаний: бордового и чёрного колера, с шипением пуская огненные языки пламени над корзиной, регулируя высоту...

...Храм That Byin Nyi, а на заднем плане - башенки Gaw Daw Palin Temple...

...Королевский дворец...

...Археологический музей и Gawdaw Palin Temple...

Притихшие зрители вокруг нас (человек 15) молча созерцали рассветные храмы, иногда шёпотом делясь восхищением, или медленно обходя площадку кругом. Потом мы остались одни, а я всё никак не могла заставить себя оторваться от увиденного, бегала кругами, боясь пропустить вон ту группу ступочек при этом угле света!

...Залитый солнцем Ananda Temple...

...О холме в тумане: Tantkyi Taung Pagoda on Tantkyi Hill, the western side of Ayeyarwaddy River...

К восьми, когда стали прибывать следующие партии людей, всё-таки спустились на землю. Тут же нас окружили продавцы, а одна бойкая барышня давай тыкать в мою любимую балийскую заколку: «for me?» Нееет, это «for me!» дорогА, как память))) В результате, за два часа от 6 до 8 со Швезандо нащёлкала 240 кадров, и каждый особенный! третий раз смотрю и не могу проредить... О Багане написала отдельный (от остальной Мьянмы) отчёт - настолько поразил, и ещё всё кажется, что не влезло что-то очень важное)))...

... Ступа Shwe-san-daw...

Сверху видно реку Иравади, а наш отель как раз на самом берегу раскинулся, так что направление наметили, ещё и полосатый бордюр дороги хорошо виден - к ней и пошли, по пути отвлекаясь на стоящие поблизости храмы. Миновали археологический музей с красивым парком, вход платный, поэтому только заглянули через забор. Становилось жарковато, да ещё рюкзаки спины оттягивали.

...That Byin Nyi Temple...

...Территория Археологического музея очень ухожена...

С дороги свернули по указателю отеля на грунтовку, путь пролегал мимо высокого мощного храма Годопалин (Gawdaw-palin) и табора лошадей, повозок и их водителей, валявшихся в теньке, которые активизировались при появлении туристов. На развилке двух отелей (ещё здесь Bagan Hotel) свернули к нашему Thande Bagan и через минуту (в 9 утра) опустили поклажу в прохладном вестибюле у ресепшен. Огляделись. Отель, конечно, роскошен с первого взгляда: тёмное дерево панелей, обширная тенистая территория. После приветственных напитков и влажных салфеток, что очень порадовало, нас быстро поселили в эконом, расположенный в ряду близнецов - напротив ресепшен.

...Ресепшен отеля Bagan Thande...

В отзывах пугали, что номер ужасен, только для обслуги и прочее. Ерунда полнейшая! Денег, разумеется, стоит огромных, но это же Старый Баган! и он стОит того! Кондиционер, горячий душ, отделённый от толчочка весёлой занавеской, холодильник, тапочки, халаты, чайник с набором пакетиков, веранда с креслами, комната достаточно просторная - с окном на ухоженную клумбу у ресепшен. На двери глазок и план отеля, где мы - помечено крестиком)).

Передохнули, но разве можно усидеть? В бассейн, не медля! Ах, красота-то какая! Никого! Изящно выгнутые края бассейна прекрасно вписаны в окружающий ландшафт, из зелени рядом выглядывает шпиль храма, а в двух шагах справа - многоярусная крыша музея. За бассейном - бар и веранда тёмного дерева, откуда при нашем появлении выскочил мальчик в костюме, притащив полотенца. Слева маленький бассейник с джакузи, вокруг лежаки.

Понаслаждавшись голубой прохладой, отправились обследовать территорию. Высоченные деревья, в необозримо раскидистых кронах чирикают птицы, тут же из кустов выпорхнул разноцветный хохлатый удод, шустрые серые белки по веткам носятся. Отельные домики раскиданы по зелёным сочным газонам группами: у бассейна, с видом на сад, вдоль реки - самые дорогие (хотя сейчас сухо, и пол-русла реки заросло травой и огородами). На берегу и ресторан, где столики вольготно расположились под сенью таких царственно мощных деревьев, что даже полуобнажёнными создавали прохладную густую тень. Перекусывать в нём, само собой, не по карману, а посидеть в креслах, любуясь закатом, вполне можно. Убедились в правильности утверждения, что лучше жить в дешёвом номере дорогого отеля, чем наоборот)))

Вернувшись в номер, развернули карту на планшете, выбирая направление послеобеденного марш-броска. Отель в старом Багане очень удобен из соображений пешей доступности храмов. Выбрал вектор - и шуруй, только успевай головой крутить, мимо не пройдёшь))) По плану на Баган отвели четыре ночи: 2 - в старом и 2 - в Ньяунг У. То, что поближе - обойти ногами, а дальнее, переехав в другой отель, объехать на чём придётся. Ко всему прочему, ещё очень хорош приезд на ночном автобусе - весь день в твоём распоряжении и опять же рассвет по дороге застанешь!

P.S. Отвлекусь ещё на одно немаловажное обстоятельство... Уже дома, по приезду, читая о Багане, образно говоря, «после драки», отчётливо поняла, насколько преступно было осматривать это удивительное место, не обладая мало-мальским объёмом информации. Сколько интереснейших храмов пропущено, сколько уникальных сохранившихся фресок и любопытных деталей обойдено вниманием! И чем больше читаю, тем сильнее хочется вернуться - досмотреть... С другой стороны, если будет возможность повторно окунуться в Баган, то, может, и имеет смысл сначала впитать его на эмоциональном уровне, а в следующий раз, подготовившись, углубить впечатления. (Собственно, робкая попытка оправдаться, до кучи ещё приплести временной цейтнот перед поездкой)))... Вобщем, начав писать отчёт, и, дойдя в нём до Багана, углубилась в великолепное пособие для любознательных путешественников - страницы Webshus`а, где ёмко, сжато и с максимальной концентраций сосредоточен огромный пласт ценнейшей информации (и не только по Бирме). Спасибо ему и низкий поклон за гигантский труд и подробные ответы на нашем форуме! А ещё невозможно оторваться от книг Игоря Можейко (который Кир Булычёв) «5000 храмов на берегу Иравади» (1967г), «История Бирмы (краткий очерк)» (1973г). Причём, он не просто потрясающим языком рассказывал о Бирме, а два года работал в этой загадочной стране переводчиком и корреспондентом, потом в Институте востоковедения, специализируясь на истории Бирмы. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Паганское государство (XI—XIII века)», в 1981 году — докторскую, тоже по бирманской тематике. Буду по тексту время от времени цитировать их мудрые мысли; надеюсь, shus не против, а Игоря Можейко, к сожалению, уже нет среди нас...
Ещё полезная энциклопедия: самый полный перечень (из попавшихся мне) Баганских храмов с описанием, фотографиями и удобной классификацией - на страницах bagan.travelmyanmar.net. Правда, на английском, но гугл-переводчик в помощь!

Пара слов о самом имени «Баган» из книги D. M. Stadtner`a в переводе Shus`a (вот, только прочитала и тут же полезла отчёт править, и так каждый раз, эх, допишу ли его когда-нибудь?)))... «Древним палийским названием этого города является «Аримадданапура» (Arimaddanapura), т.е. «Город [правителя] сокрушающего врагов». А его изначальным местным названием, которое наряду с «Аримадданапура» часто использовалось во все периоды бирманской истории, было «Пукам» (Pukam) или «Покам» (Pokam). «Паганом» древний город стал называться к 20-ому столетию, а сейчас, в соответствии с национальной системы романизации, принятой в 1990-ых годах, его официальным названием является «Баган» (Bagan).
... В действительности существуют две истории Пагана, одна из которых базируется на информации, собираемой по крупицам из эпиграфических надписей и результатов археологических исследований памятников того времени, а другая, представленная в хрониках, основывается на мифах, созданных спустя столетия после упадка этого города, произошедшего в 14-ом веке. В большинстве современных книг изложена некая смесь из этих двух направлений...»

Но, вернёмся... Маршрут мы наметили простой: круг, забирая на северо-восток от отеля, с подъёмом к закату на Швезандо. Передохнули в холодке номера, муж по интернету побегал, и часам к трём выползли, отбрыкавшись от водителей лошадок по пути. Отель наш расположился практически под сенью второго по высоте храма Багана: 55-метрового Годопалин (Gawdaw Palin). Строил его король Нарапатиситху (Кансу II), после завершения строительства другого выдающегося храма - Суламани, но не успел. Закончил постройку его сын, король Тиломинло в 1231. Кансу II, правивший в течение долгого времени, оказался единственным из царей Пагана, при котором было построено два «больших» храма.

...Gaw Daw Palin Temple и She Myet Hna...

«… Первое, что бросается в глаза, когда смотришь на паганский храм, - это его, так называемые, пламенные порталы. Они украшают и двери, и окна всех храмов, и, несмотря на общие черты, каждый из них чем-то отличен от других. Он - основное украшение всего храма. Отдаленно напоминает крышу сказочного русского теремка - будто на дверь надели треугольную шляпу. Происхождение пламенных порталов объясняется самыми различными причинами. Одни ученые уверяют, что пожары, уничтожавшие деревянные строения, языки пламени, вырывавшиеся из окон и дверей, натолкнули какого-то строителя на мысль создать именно такие порталы. Есть мнение, что когда-то двери и окна храмов украшались пальмовыми ветвями и своеобразные порталы произошли именно от этих украшений. Наконец, некоторые исследователи полагают, что в основе портала лежит изображение сказочного дракона - Нага, голова которого иногда угадывается в украшении. Так или иначе, пламенные порталы встречаются в Пагане на каждом шагу и придают храмам своеобразный вид.

Второй чертой, характерной для многих храмов и пагод, являются сказочные львы - чинте. Иногда они возвышаются перед входом в здание, иногда украшают его террасы. Задачей чинте было охранять храм или пагоду от злых сил. Их воздвигают в Бирме и по сей день. Нельзя не упомянуть и сикхары с пагодкой. Ими увенчаны все храмы. Сикхара пришла из Индии, но значительно уменьшилась и в размерах и в значении. Если в Индии сикхара чаще всего занимает по объему большую часть храма и именно она, сужающаяся кверху башня, и придает индийскому храму тяжеловесность, сходство с горой, то в Пагане сикхара - не больше, чем декоративный элемент, часть завершения храма...

… Годопалин не самый высокий из храмов - он уступает Татбинью, не самый известный - Ананда имеет куда больше поклонников. Но, на мой взгляд, Годопалин - воплощение именно паганского духа в архитектуре, средоточие всех достижений бирманского средневекового зодчества. Формально Годопалин похож на Татбинью. Те же два основных объема, разделенные тремя рядами уменьшающихся террас, тот же главный зал на втором этаже, в котором хранится статуя Будды. Но впечатление совсем иное - Годопалин весь вытянут вверх, легок и сказочен. Все детали его, оставаясь в принципе похожими на детали Татбинью, более пышны и легки, все они подчеркивают его стройность. Удивителен талант паганских зодчих - построить рядом два храма, такие похожие и такие различные по духу. Можно с полной уверенностью сказать, что архитектор Годопалина был безгранично талантливым человеком, обладавшим завидной способностью одухотворять камень, создавать красоту в самом совершенном ее звучании...» (из Можейко... а как сказано-то!!!)

Взгляд сегодняшний... Издалека Gawdaw Palin, обрамлённый зеленью и весь в башенках, поразительно красив и вызывает вздох восхищения, но, свернув с дороги, сразу заметили, что храм здорово раскручен: на подходах к нему развернулся целый рынок, который ужасно портил вид своими разномастными навесами, коробками, мусором, а сопутствующие горластые зазывалы мешали насладиться тишиной древности. Храм снаружи обширный, но как только зашли внутрь, тут же встряли в пробку в узеньком коридорчике нижнего уровня. Группы туристов медленно и шумно обходили храм по кругу, останавливаясь, фотографируя и молясь у каждой статуи, все по очереди... Обогнать невозможно. Резанули глаз кричаще-жёлтые решетчатые оградки вокруг благородно-тускло поблёскивающих в полутьме позолоченных статуй Будды. Пробыли недолго, вышли любоваться на расстоянии, вспомнились пирамиды Гизы с толпами одолевающих туристов кочевников на верблюдах. Надо пытаться абстрагироваться от прилавков с зазывалами и получать удовольствие от самого великолепного храма. У меня плохо выходит, к сожалению... Но, безусловно, Gawdaw Palin - яркая жемчужина в ожерелье Багана!

Вернулись опять на дорогу и скоро повернули влево, к Мималаун-чаун (Mimalaung Kyaung), миниатюрному храму на высокой, выше него самого, платформе, поднявшись по ступеням широкой лестницы со львами. «Он не похож на другие паганские храмы, источником вдохновения бирманских архитекторов послужили на этот раз не каменные храмы, а деревянные строения Пагана. Получился храм с трехъярусной крышей, линии которой повторяют линии деревянных кровель. В результате храм отличается какой-то игрушечной, детской красотой. Такому храму место скорее не среди его солидных братьев, а в волшебной сказке...» (из Можейко). Удивительно точно. Действительно очень симпатичный!

А вид с его приподнятой площадки - на созвездие храмов, о которых речь далее...



Через несколько минут осматривали приземистый солидный храм с любопытной полосатой сикхарой - Pahto-thamya, построенный по типу храмов Тхатона в 11 веке или раньше (спорят), и внутри можно разглядеть фрески монского стиля. Не знали и не зашли, потом видела фото длинного зала со статуей Будды, узких внутренних коридоров по которым можно подняться на террасу...



Рядом с ним расположилось одно из старейших строений Багана 10 века - небольшая цилиндрическая ступа с луковичным куполом Ngakywenadaung, опоясанная от разрушения металлическими кольцами.


Величественная ступа Mahazedi проплыла мимо. Между храмами несколько минут ходу.

Здесь же расположился и Натхлаунчаун (Nat Hlaung Kyang) – необычный для Багана индуистский храм, 931 года постройки.



Название переводится примерно как «Храм заточения богов», а история, с ним связанная - очень интересна. Опишу её словами Shus`а. «... История возникновения названия «Натлаун-чаун» относится к временам борьбы первого короля Багана Анораты с буддистскими ересями и другими верованиями при установлении тхеравадинского буддизма в качестве единой государственной религии. Анората не топил идолов в Днепре (то есть в Иравади), а приказал изъять все статуи чуждых богов из местных святилищ и поместить их в этот храм. Когда горячка спала, выяснилось, что не обеспечены нужды народа в части укоренившихся суеверий и повседневных ритуалов. И здесь Анората принял решение не просто мудрое, но гениальное. Он официально утвердил перечень 37-ми натов и разместил их святилище прямо на территории комплекса ступы Швезигон. Таким образом, в государственной религии официально появились две составляющие: тхеравадинский буддизм и культ 37-ми натов. В таком виде религиозная система Бирмы существует и до сих пор, практически не изменившись со времен Багана. В новый пантеон вошли т.н. «Великие наты» – духи, ставшие всебирманскими богами-покровителями стихий, природных явлений, плодородия, событий человеческой жизни и пр. А во главе пантеона Великих натов был утвержден глава буддистского мира тридцати трех богов Шакра (Sakka) под бирманским именем Таджья Мин. После начала религиозной реформы храм тем не менее оставался действующим, и брахманы совершали в нем священные ритуалы не только для королевской семьи, но и для обычных индийцев (их колония была в Багане)...» К слову, Анората запретил и массовые жертвоприношения животных.

Основное направление нашему пешему походу задавал муж, постоянно вытаскивающий меня на тропу из зарослей сухостойного чепыжника, скрывающего от любопытного взора ещё и ещё одну группу храмов. Вылезала вся в репьях, царапинах, с горящими глазами... и с воплями: «смотри, какой красавец!» тут же лезла в другую кущу деревьев или неслась через убранное поле с торчащими пучками соломы к следующему храму. Постоянно крутя головой влево-вправо, с восторгом замечая спрятанные в кустиках маленькие храмы, старые полуразрушенные или новые щеголеватые, из яркого кирпича (а такие тоже встречались, ведь постройка храма увеличивает заслуги буддиста), забываешь о жаре, времени, да и вообще обо всём на свете, пребываешь в совершеннейшей эйфории, тишине и безлюдье, наедине с древностью, вдыхая её полной грудью... Все храмы там тщательно пронумерованы, о чём сообщают таблички на стенах и камни перед входом, которые пугали мужа, напоминая ему могильные))) Наиболее значимые имеют ещё и названия, а около самых известных стоят даже каменные стелы с английским текстом. В цифрах бирманских разобралась уже после возвращения,

а тогда они были лишь округлыми вензелями, да и, честно говоря, мало обращала на них внимания. Опознание было как-то вторично, ведь погружаясь в мир Багана, перестаёшь воспринимать его как отдельные храмы. Он предстаёт как единое целое, больше 40 квадратных километров сплошных храмов! Кстати, в 1990 году всех жителей за неделю переселили отсюда волевым решением военного режима на три километра южнее - в Новый Баган, поскольку так и не смогли убедить их прекратить всевозможное кладоискательство в древнем городе, не способствующее сохранности храмов. А ведь не так давно, в прошлом веке... Игорю Можейко «рассказывал хранитель местного музея в Пагане, что еще лет пятьдесят назад город был прямо-таки усеян статуэтками и статуями, вотивными табличками, керамикой...» Конечно, львиная доля растекалась по миру с туристами, читаешь у Можейко о вандализме - и волосы шевелятся от ужаса...

«... 1885г. Бирма потеряла независимость. Отныне Паган - собственность Великобритании. Доступ в совершенно неисследованный город, бережно хранимый бирманцами, был открыт для любого туриста, солдата или чиновника. Британская империя находилась на пути к вершине могущества, и аромат дальних покоренных стран веял над Альбионом. Модно было украсить свой ланкаширский дом диковинными статуэтками из Индии или Бирмы. Паган еще не начали изучать, но уже вовсю грабили! Об одном грабителе стоит рассказать не только потому, что он нанес Пагану наибольший ущерб, но и потому, что он был типичен - таких грабителей было много и различались они скорее масштабами действия, нежели отношением к бирманским древностям. В Бирму приехал немецкий археолог Томанн. Он был тепло встречен колониальными властями, в то время в этой среде было принято тепло относиться к «белым людям».
Разумеется, Томанну было разрешено отправиться в Паган и проводить там археологические работы. Томанна сопровождали шесть помощников, также носивших звание археологов. Группа обосновалась в Пагане и несколько дней грабила город по пустякам. Складывались в ящики статуэтки, вотивные таблички. Но Томанну хотелось крупных дел. И вот археологи проникли в небольшой храм на самой окраине Пагана. Стены его и потолок были покрыты изумительными фресками. Сухой воздух долины сберег их в неприкосновенности. Технология работы была несложной. Стену храма оклеивали газетами - археологи были запасливыми и привезли с собой несколько толстых кип немецких газет, затем пилой или топором из стены вырезали кусок штукатурки, покрытой живописью, выносили на улицу и клали в ящик. Когда ящик наполнялся, принимались за другой. Работа требовала времени и настойчивости. Бирманцы, жившие неподалеку, встревожились, отправились к английскому районному комиссару. Тот был возмущен. В конце концов Паган - британская собственность. Одно дело вывозить статуэтки, но никто не предполагал, что Томанн возжелает вывезти целый храм. Томанн, предупрежденный друзьями, успел погрузить на корабль большинство ящиков, а те фрески, что были еще не упакованы, он просто раздробил на мелкие кусочки, чтобы замести следы. И уехал безнаказанным.

Говорят, фрески эти видели перед войной в Гамбургском музее. Что с ними стало потом, никто не знает. Сам же Томанн выпустил книгу о Пагане. Ничего нового она в дело изучения Пагана не вносила, но была иллюстрирована прекрасными цветными репродукциями украденных фресок...»

Вот гады! Варвары «цивилизованные»! Да как у них руки не отсохли! Слов нет. А тем более, когда в живую увидишь, потрогаешь и влюбишься в эти древние стены, воспринимаешь подобные варварства как личную трагедию... и плакать от бессилия хочется... Но это всё прочиталось уже после поездки, а пока мы просто парИли в другом измерении, впитывая упоительную атмосферу страны храмов.

Дорога привела нас к самому крупному из храмов Багана - Татбинью (That-byin-nyu), взметнувшегося над саванной на 61метр! Построенный в 1150 г. во время правления Алаунситу (Alaungsithu) Кансу I, храм прекрасно сохранился до наших дней стараниями попечительского совета, только в недавнем времени восстановившего серьёзно пострадавший от землетрясения 1975 года, храм всего за пару лет. В наше посещение храм опять красовался в «лесах». Возводили этот исполин в период наивысшего расцвета Паганского государства. Татбинью поражает своей массивностью, телесностью. В основании его лежит плоский вытянутый параллелепипед, над ним три уменьшающиеся террасы, поддерживающие большой гладкий куб следующего этажа, также увенчанный тремя террасами. Таким образом, получается практически два храма - один на другом, и всё это сооружение завершает странно приплюснутая башенка-сикхара с золотистой ступой. На всех углах террас красуется по маленькой башенке. В Татбинью воплотился творческий поиск архитекторов Багана при переходе от монского стиля храмов-пещер «гу» к собственно бирманскому стилю храмов.

Вошли в главный, восточный вход через вестибюль. По всем этажам идут круговые коридоры, по второму - даже два концентрических, с соосными арочными окнами. В Татбинью нет центрального столба. Главное святилище храма с высокой золотой статуей стоящего Будды находится на третьем этаже, то есть в «верхнем» храме. Чтобы увидеть Будду, надо подняться по лестницам на второй этаж (а высота каждого этажа - более 10 м). Зал освещают два ряда окон, пропускающих достаточно света. Необычная для Багана конфигурация храма может объясняться очень просто, словами shus`а: «Храм Татбинью во времена Багана был монастырским комплексом, расположенным в одном здании с храмом: на первом этаже находились помещения для монахов, на втором – библиотека, т.е. нижний массив был монастырем. Верхний же массив и являлся собственно храмом – там находилось святилище и над ним – ступа. Складывается полное впечатление, что был взят проект достаточно стандартного среднего храма и просто водружен на огромный массив монастырского здания. Причем судя по всему храм Татбинью просто не успели достроить: в отличие от других храмов и ступ террасы Татбинью не облицованы уже ставшими стандартными глазурованными плитками со сценами из джатак, хотя для них на парапетах террас и были заготовлено около 500 ниш.» У подножия храма построена маленькая Гуйоджйо-пайя (Guyogyo-hpaya) - по преданию, на строительство её пошёл каждый десятитысячный кирпич из уложенных в стены Татбинью.

...Схема Thatbyinnyu Temple из пособия по храмам bagan.travelmyanmar...

Кстати, о стенах: Татбинью ничем не огорожен, поскольку находится внутри городских стен, построенных вокруг небольшого в те времена городка Пагана (по хроникам) ещё в 849 году. За нами простирались поля, сады и деревеньки. В период наивысшего расцвета Паганского царства, в XI веке, город быстро рос и отстраивался, и, разумеется, переполз через городские стены, поглотив старые поселения. Центры новых районов угадываются по скоплениям храмов и пагод, сохранивших названия прежних деревень. К тому же, для строительства громадных храмов и пагод требовался оперативный простор. Набегов врагов сильное государство в то время не боялось, поэтому более обширные территории решили не огораживать, а уже когда держава ослабла, и угроза вторжения стала реальной, масштабное строительство стены оказалось уже и не под силу. На подходе к следующему «большому» храму Ананде мы и увидели эти стены, похожие теперь на холмы, а если бы шли по другой дороге, чуть севернее, смогли бы лицезреть ещё и одно из древнейших сооружений Багана - восточные Тарабарские ворота (Tharabar Gate) ... Двоечники.

Вдоль стен, по некогда зелёному лугу, неторопливо шествовало обширное стадо чудных горбатых коров вперемежку с козами и овцами, в сейчасную сушь пощипать тут особо нечего. У самого храма пристроились множество автобусов и торговых лавок.

Храм Ананда (Ananda-gu-hpaya-gyi) был построен в 1091 г Тилуин Маном (Чанзитой). То есть уже через пятьдесят лет после вступления на престол основателя Паганской династии царя Анируды (Анораты) (бирм. Anawrahta, санкр. Aniruddha) «бирманские мастера вместе с архитекторами монов и пью создали паганскую школу зодчества» (Можейко). Возведение храма началось после разговора царя со странствующими монахами, подробно описавшими ему пещеру Нандамула у подножия горы Гандхамадана. В Хрониках, пишет Shus, по этому поводу сказано следующее: «И потом король Чанзита построил великий gu (храм), подобный пещере Nandamula (священная пещера в Северных Гималаях, упоминаемая в джатаках) и назвал его Нанда (Nanda)». В «А»нанда трансформировалось гораздо позже. Это первый из громадных храмов Пагана и один из самых замечательных памятников архитектуры Юго-Восточной Азии, очень почитаемый бирманцами и тщательно оберегаемый на протяжении многих веков попечительским советом. Ананда не имеет прототипа во всем мире. Единственными братьями его являются другие храмы, построенные здесь же, в Пагане. Ананда стоит отдельно от других строений - кажется, все почтительно расступились перед этим великим храмом. Здание - правильный квадрат со стороной в 53 метра и высотой 51 метр. От высокого десятиметрового дверного проема из середины каждой стены вытянулись длинные входные галереи, превратив храм в огромный симметричный крест. Солнечные лучи мягко скользят по его строгим, 12-метровой высоты стенам, заглядывая в два ряда «пламенных» окон, взбегают по сужающимся ярусам крыши, украшенной по углам башенками, и останавливаются передохнуть, горя в вышине ярким огнём недавно позолоченной сикхары. Скульпторы не поскупились на наружное украшение Ананды, рассадив мифических животных, бодхисаттв, натов (видимо, вошедших в список 37 одобренных); а крыша декорирована глазурованными плитками со сценами из джатак (жизнеописаний Будды). Углы храма торжественно стерегут львы-охранники чинтэ, но не обычные, а Manote Thiha (манотетиха) - с раздвоенными попами! А чтобы львам сподручнее было эмм..., скульпторы приваяли им по два мужских органа))). К сожалению, всю лепнину полностью реконструировали в 18 веке, и что было до того - загадка.

Зайдя внутрь, ошарашенно попадаешь совсем в иной мир: от просторного извне храма, из ослепительного света - в полутьму смыкающегося аркой над головой узкого, как провал в скале, коридора. Он ведёт к сердцу храма... «Там, в конце пути, в полутьме что-то поблескивает. Еще несколько шагов - и вы оказываетесь у ног громадной позолоченной статуи Будды. Десятиметровый великан возвышается на трехметровом постаменте и сквозь опущенные веки внимательно и спокойно глядит на маленьких людей у своих ног. Восьмисотлетняя улыбка замерла на его губах. Лицо статуи освещено - в стене пробиты окошки - как раз напротив лица. Окошек снизу не видно, только луч света, проникающий сквозь них, выхватывает из темноты губы и глаза Будды...» (Можейко)

...Buddha Kakusanda - North...	...Buddha Gotama - West...

Храм симметричен, и таких коридоров четыре, они ведут к центральному монолиту, где в четырёх нишах стоят десятиметровые статуи будд прошлого: Какусанды - напротив северного входа, Конагаманы - восточного, Кассапы - южного и будды настоящего Гаутамы - напротив западного, основного входа в храм. По обе стороны Гаутамы преклонили колени две статуи в человеческий рост - это единственные в своем роде портретные скульптуры Паганского периода: строитель храма - царь Тилуин Ман, молодой еще человек в причудливой короне и его первосвященник Шин Арахан, суровый худой старик, убедивший, согласно хроникам, ещё первого царя, Анорату, сделать буддизм Тхеравады государственной религией Пагана. (Скульпторы Пагана были зажаты строгими рамками буддийского канона, определяющего позы и жесты статуй, и никак иначе). Обойти храм по периметру можно по двум ещё более узким, чем входные, концентрическим коридорам, хитро освещённым через соосные окна переходов.

...Схема Ananda Temple из пособия по храмам bagan.travelmyanmar...

Немного цифр от Shus`а для осознания масштабности: «... В храме Ананды находится самое большое в Багане количество священных изображений из джатак (преданий и притч о прошлых жизнях Будды Гаутамы). Около полутора тысяч зеленых терракотовых глазурованных табличек расположено на внешней части Ананды – 554 по цоколю храма и 912 на парапетах террас платформы. Во внутренних залах и коридорах находятся 1535 ниш с глубокими барельефами, вырезанными в песчанике, которые так же иллюстрируют события из жизни Будды Гаутамы. Самыми же известными являются 80 деревянных барельефов, находящихся в нишах внешнего коридора. Не будучи ученым, трудно разделить с ними восторг по поводу этих изображений, хотя вся композиция выглядит очень и очень впечатляюще...»

Мы долго бродили по этим переходам, где стены от пола до потолка покрыты вырубленными в толще камня нишами, под толстым слоем вековой пыли разглядывали барельефы, еле-еле различимые в полутьме, приятно ступая босыми ногами по древним прохладным плитам. Тишина и покой. Даже встреченные туристы как-то притихли и не мешали. По незнанию пропустили два отпечатка следа Будды, вырезанные в каменной плите западной галереи. Ещё на территории храма, к западу от него, находится почитаемый буддистами монастырь Ананда Ок-чаун (Ananda Oak-kyaung), знаменитый фресками 18 века. Но в него не попали, выйдя из Ананды в противоположную от монастыря сторону - к Швезандо. Ну что тут сказать - изучайте мат.часть)))

Шёл шестой час. «Пора подумать о закате на пагоде...», - изрекла я и тут же, увидев великолепный ансамбль храмов в направлении пирамиды Дхаммаянджи, с охотничьим азартом таксы полезла через кусты))). На что последовал ответ: «ну и останешься без заката!», и муж гордо пошествовал к отливающей вдалеке медью заходящего солнца Швезандо. Ну только одним глазком! За кустами лежало убранное поле, и, скача по его острой соломе, с удивлением обнаружила полянки кустиков белоснежного пушистого хлопка с раскрывшимися коробочками. Вспомнилось давешнее образование - конструктора-текстильщика)))

...Храм очень понравился, но не опознала его в последующем "разборе" храмов; рядом разглядела храм №1500...

... сохранившиеся узоры на его стенах и огненных порталах...

... Dhammayangyi Temple...

Налюбоваться манящими со всех сторон храмами невозможно, усилием воли заставила себя оторваться от них и вернуться к намеченной на закат Швезандо... и обомлела...

...тут же сшибли бленду с объектива...

По её лестницам поднимался плотный поток туристов, жаждущих зрелища, а террасы набились так, что казалось - сейчас тушки падать начнут, как груши. Муж остался на нижнем этаже, я мужественно полезла выше. По лестнице тискалась с виртуозностью поползня, надёжно запаковав фотик, повесив его «крест накрест» через плечо, освободив этим обе руки и крепко вцепившись в поручни. Картина Репина, ох-ох-о... Затесалась на террасу, но с моим полутора метрами в прыжке видела только головы на фоне заката. Так и стояли по стойке смирно, поворот по команде! Вот такая ситуация за полчаса до заката. Иногда, набравшись наглости, пролезала поближе к краю с «эскьюз ми», и, сделав пару кадров, улезала обратно.

...Myauk Guni Temple...

На круглых бочонках ограждений - основные сидячие зрительские места, счастливчики сидели очень плотно, свесив гроздьями многочисленные босые лапы. Пришли часа за два, видимо. Ну и ладно. Зато закат красив, хотя не столько сам закат, сколько мне понравились предзакатные виды храмов с противоположной - восходной - стороны, где даже нашлось место спокойно повернуться! Сюда каким-то чудом умудрились закрячиться два оператора со штативом и снимали репортаж с интервью.

...Sulamani Temple...

...Dhammayangyi Temple...

...Башня Nan Myint Tower пафосного отеля Aureum не украшает пейзаж...

...Ananda Temple...

Вобщем, кино с названием «толпа на Швезандо, загораживающая закат» можно было и пропустить, тем более, что в кадр всё время лезла шеренга автобусов у подножья пагоды.

... Это нижняя терраса, где почти безлюдно)))...

Хотя, безусловно, сама ступа Shwesandaw - огромная пятиступенчатая пирамида, переходящая в «колокол» - достойна внимания. Построенная первым царём Пагана Аноратой (Анирудой) в 1057 году, Швезандо хранит в реликварии золотые волосы Будды Гаутамы (отсюда и название), преподнесённые царём Баго (Пегу) с благодарностью за военную помощь.

...«Швезандо – первая из великих ступ Пагана и она во многом уникальна, архитектурный прототип всех дальнейших ступ Бирмы, вплоть до нашего времени (листая Shus`a). Ступы до неё не возносили на такую высокую платформу, стены которой впервые украсили керамические плитки с изображением джатак, что затем прочно вошло в традицию. Между сильно расширенным телом-колоколом (андой) ступы и венчающим её лотосовым бутоном нет традиционной «хармики» (квадратного реликвария), которая практически не встречается и в последующих сооружениях Багана. На углах платформы впервые рассадили раздвоенных телом стражников manotethiha. Построенная в разгар борьбы Анораты за чистоту буддизма Тхеравады, Швезандо ещё не раскрыла свои тайны, например, о найденных археологами вокруг неё многочисленных статуй богов индуистского пантеона, и почему её первоначально назвали одним из имён Ганеши»...

Первый царь Пагана не построил «большой» храм, видимо, бирманские архитекторы еще не накопили достаточного опыта, еще не сложились традиции храмового строительства, тогда как пагоду, даже весьма внушительных размеров, они построить могли: Швезигон и Швезандо - связаны с именем Анораты (Анируды)... Про Баган столько интересного хочется сказать, что всё время сбиваюсь с повествования. Постараюсь исправиться, читайте первоисточники)))

После заката, не спеша, шли вдоль пагод, уже виденных утром, но в стремительно сгущавшихся сумерках неузнаваемых и призрачных.

Вылезла луниха, и храмы опять преобразились, посеребрённые.

К семи часам доползли до отеля. Оглядевшись, обнаружила на себе штаны, по уши утыканные россыпями мелких репьёв и затяжками от колючек, кроссовки цвета тропы, а рифления в подошве просто отсутствовали, заменившись платформой колючего травяного сухостоя. Так что нечего выпендриваться в одежде, в сухой сезон её - на выкид, но обувь должна быть удобной! Весь день же ходить, вот не взяла с собой треккинговые, поэкономила на будущее, да сто раз о них вспоминала, балда. Подумаешь, пыль... На пластыре зато разорилась))) Вечер пролетел за скидыванием фоток на ноут под чай с утренними припасами с завтрака (бананы и всякие бутербродики) и прикидкой направления на завтра. Идём на юг! Вот, собственно, и весь прикид.

[kaese]

Bagan, день 8
(Nwa Pya Gu Phaya, Mingala Zedi, Gu Byauk Nge, Gu Byauk Gui, Mya Zedi, Law Ka Ou Shaung, Mee Nyein Gone, Bu Phaya, Saw Hla Whan Phaya, Bagan Golden Palace, Maha Bodhi hpaya)

Прекрасное утро, в семь уже завтрак (ооочень вкусный шведский стол) с чудесным видом на туманную реку, беготнёй с фотиком за шустрыми щёлкающими белочками и восторгом от ощущения себя в БАГАНЕ! Выход в поля затягивался)))

... Автопарк отельных электромотиков по 8000 за 8 часов...

Gawdaw Palin и Mimalaung, а потом группу из храма Mee Nyein Gone Phaya и окружающих его ступ Hput Zedi, Phar Zedi и Byaing Zedi, храм Nwa Pya Gu Phaya со товарищи приветствовали уже к восьми. Они все стоят на обширной площадке недалеко от дороги, и мы вдоль них уже ходили раньше, но не устояли взглянуть ещё))).

...Gawdaw Palin Temple...

...Mee Nyein Gone Phaya...

...Nwa Pya Gu Phaya, 13 век, штукатурка стен и росписи внутри сохранились...

...Попадаются и новостройки: вот добропорядочный буддист из Бангкока
улучшил свои религиозные заслуги, построив храм в 2008 году на этой священной земле...

Вернувшись на намеченный маршрут «вдоль южной дороги к Новому Багану», шли далее вдоль неё, миновав археологический музей, и не сворачивая, до гигантской ступы Мингалазеди (Mingala Zedi)...

...Полу-Храм, полу-Ступа?..

...Mingala Zedi...

Mingala Zedi... Печальная страница. Ибо эта пагода - последняя в истории Пагана значительная постройка, законченная в 1284 году. Через три года Паганская империя не устояла перед натиском китайской армии хана Хубилая.

«... Последние цари уже не могли построить храм - сложная и трудная работа такого рода была не под силу слабым государям. Но стремление к созданию грандиозных сооружений жило, и лучшим выходом было сооружение «большой» пагоды. В Мингалазеди чувствуются традиции храмового строительства. Сам «колокол» является только малой частью сооружения, а террасы, пагодки на террасах, лестницы - все взято из храмовой архитектуры. После падения Пагана храмов в Бирме не строили. Подобное строительство могло быть предпринято только в сильном централизованном государстве, Бирма же после Пагана была разделена на ряд государств, не сравнимых с ним. К тому времени, когда через пятьсот лет было достигнуто объединение страны, традиции храмового строительства были забыты. Со времен Пагана и до наших дней в Бирме сооружаются только пагоды, формы и пропорции которых сохраняют решения, впервые найденные паганскими строителями...» (из Можейко). Получается, что Мингалазеди стала венцом творения паганских зодчих, вложивших в неё весь опыт предыдущих столетий. Она действительно пропорционально-изящна и включает все традиционно паганские детали: пирамидальные высокие террасы, глазурованные плитками, по ним взбегают крутые лестницы с арками, башенки на углах террас (а на верхней - упитанные копии главной ступы), пирамидка из «колец», венчающая ступу... Дальнейшее развитие паганской архитектуры остановилось, к великому сожалению, под китайской пятой.

На Мингалазеди можно подняться (до средней террасы, дальше решётка) и обозреть окрестности, виды с высоты её террас замечательные, на западе рукой подать до могучей Иравади. Вблизи Швезандо, конечно, концентрация храмов значительно выше, зато здесь тихо и безлюдно. Только белочки-альпинистки шныряют по кирпичам стен. А туристам подниматься разрешено далеко не на все сооружения, небезопасно это, ввиду их почтенного возраста и повреждений от землетрясений.

...археологический музей и Gawdaw Palin Temple...

Спустившись, перешли дорогу и углубились теперь в восточные (по левую руку от дороги) скопления храмов, плавно перетекающие одно в другое, наблюдая интересные детали, например, крестообразные окна в стене.




Вошли в развалины крупного некогда храма, дошедшего до нас из глубины веков лишь обширным периметром мощных стен с арками, сквозь которые окружающие храмы выглядели, как полотна художников в древних рамах.

Напротив него ещё интересный храм, обнесённый стеной с башенкой на входе.


А вот в кадр попала табличка с № 1374, присвоенным храму с великолепными фресками, чудом уцелевшей лепниной на штукатурке и колоннах, а на сикхаре - барельефы бодхисаттв.

«... Когда-то все храмы были покрыты светло-желтой штукатуркой, но теперь те из них, что подновлялись и перекрашивались старательными, но не очень разбирающимися в искусстве паломниками, побелены известкой, потому искусство резьбы по штукатурке лучше изучать на тех менее известных храмах, что избегли благочестивого внимания верующих...» (из Можейко)

На подходах к храму Gu Byauk Nge глаз, истосковавшийся по зелени, обрадовался высоким мачтам пальм, шелестящим в вышине, и храмы под их сенью выглядели гораздо веселее.



Вскоре впереди замаячила высокая стена храма Кубьяукджи (Gu Byauk Gui) с решетчатыми окнами,

...Храм Кубьяукджи (Gu Byauk Gui)...

обогнув его (ибо входа здесь не наблюдалось), заметили у дороги белую пагоду, завернули и её осмотреть.


На другой стороне дороги вовсю тянулись поселения деревни Мьинкаба (Myinkaba) из традиционных домиков на курьих ножках. Храм Gu Byauk Gui построил в 1113 году сын короля Чанзитты (Kyanzittha) и женщины, которую тот встретил, «когда был беженцем». Принц Rajakumar хоть и был законным сыном, но Чанзитта назначил наследником внука - Алаунситу (Alaungsithu). Храм очень популярен, многолюден и обитаем торговцами. На парковке перед ним привлёк внимание ярко-красный «отель на колёсах» со спальными местами в кузове.



Внутри храма Gu Byauk Gui фотографировать запрещено, поэтому надолго не задержались, хотя фрески там прекрасно сохранились, как и на внешних стенах. Узкая плиточная дорожка отделяет храм от величавой златоглавой ступы Мьязеди (Mya-zedi), где хранится легендарный одноимённый камень, датированный 1113 годом, с четырёх сторон покрытый надписями на четырёх языках, который позволил учёным расшифровать древний язык народа пью, предшественников бирманцев в долине Ирравади.

...Ступа Mya-zedi...

...Легендарный камень Mya-zedi и надпись на нём о чувствах принца Rajakumar`а к отцу и о выборе наследника престола (из bagan.travelmyanmar)...

На ограждённой территории пагоды много закутков, защищённых крышей от солнца, со статуями или даже многоперсонажными композициями.

Передохнули и двинули в обратный путь до Gu Byauk Nge, а дальше не вдоль дороги, как муж хотел (это ж скучно!), а по чепыжнику (зачёркнуто) по диагонали на северо-восток, по полям с кустиками хлопка,

...Gubyauknge Temple...

мимо редких деревенских домиков с курами, гавкающей охраной и дрыхнущими в приятной прохладной жиже толстыми поросями.

Храмов по дороге встретили немного. Минут через 40 пути по полям от Mya-zedi (хотя утром шли до неё 3 часа))) обогнули Law Ka Ou Shaung,

...Law Ka Ou Shaung...

глянули издалека на Швезандо



и Myin Pya Gu, №1493, построенный ещё в 1070-75 годах!

и повернули в отель, поскольку время двигалось к полудню, воздух плавился и дрожал. По дороге заглянули в прохладу храма Mee Nyein Gone, попугали вспышкой стаю летучих мышей, уютно висящих в тиши и полумраке высоких сводов потолка. Собравшись с духом и высунув языки от жары, поплелись в отель.

... Археологический музей, вход 5000...

Ещё стоило подумать о завтрашнем переезде в Ньяунг У, поэтому затормозили у повозок, базировавшихся лагерем между нашим отелем Thande Bagan и храмом Gawdaw Palin. Неторопливо, мечтательно жуя травинку, через минуту подплыл старший конюх, парень лет 20. Объяснили, как могли, что завтра треба повозку с обеда до заката. Зарядил 20 тысяч чьят (20$), нифигасе, тогда с двух пополудни... Уломали на 12тыс. Попросили показать водителя и лошадь, но потом оказалось, что вышли оба другие.

Душ и горячий чай вернули бодрость и силы отодрать от кондиционеров свои задницы и освежить их в бассейне, где с превеликим удовольствием и проторчали аж до четырёх часов. Дольше медлить было преступно, хоть и наметили в вечерней программе лишь короткий бросок на север до храма Махабодхи. Итак, вылезли, когда солнце уже клонилось к западу, поэтому шли бодренько, не отвлекаясь. Оглядели мимоходом белую пагоду с лестницами и львами, а углублённую за деревья Atwin Zigon пагоду - лишь с дороги, не заходя за её стены с охранной пагодой Myat Taw Pyay.

...За "понятным" указателем - ступа 12 века Pebingyaung Pagoda

...охранная пагода Myat Taw Pyay...

К пяти часам, по оживлённой дороге, лавируя между лотками торговцев, повозками и мотиками, подошли к берегу реки, где красовалась старейшая ступа Багана - Bu Phaya, по преданию построенная во 2-ом веке н.э., хотя историки и сомневаются, но тем не менее она очень почитаема. К сожалению, землетрясение 1975 года полностью рассыпало ступу, обрушив её в реку. Та, покрытая золотом, Бупэйя на белоснежном постаменте, что стоит сейчас на обрывистом берегу Иравади - это точная копия прежней. У её подножия расположилась пристань с целой кавалькадой лодок и капитанов, предлагающих прокатить. Перешагивая через спящих собак и паломников, полюбовались с высокого берега на ослепительную солнечную дорожку в реке (закат здесь красив, наверняка, поэтому логичнее было бы посетить её на обратном пути).

...Брёвнышки Танаки для традиционного бирманского макияжа, размельчают в специальных ступках, которые предлагают тут же...

Вниз спускаться не стали, хотя вид с берега на белоснежные террасы ступы очень красив, - надо было бежать дальше. И побежали. На восток, мимо музея лаковых изделий.

Задержались у довольно обширного храма Saw Hla Whan Phaya



с великолепным цветущим малиновым кустом на перекрёстке, где не повернули по дороге, а ломонулись прямо в поля (я, конечно, полезла). По пути встретилось несколько храмов: So Hla Waing (Nat Shrine) - святилище натов, U Hsauk Pan через дорогу от Mo Kyo Pyi Hpaya, который в свою очередь почти примыкает к задней стене Королевского дворца, вдоль которой мы и полезли сквозь заросли сухого чепыжника.

...So Hla Waing и Nat shrine...

...Saw Hla Whan Phaya...

...Королевский дворец - Bagan Golden Palace, вид через забор...

Обогнули угол, обрадовались, увидев боковые ворота дворца, но охрана охладила пыл: «Closed!». Ладно, побежали дальше, до центрального входа, любуясь через забор резной высокой крышей дворцовых сооружений. Проскакали мимо белой пагоды со львами, стерегущими подходы к ней у лестницы. Быыыстро бежали, но тщетно. Центральный вход Bagan Golden Palace встретил нас улыбающимися девочками, мотающими головами даже на просьбу «one photo, pleas!» Ну, закрыто... блин! Пол-шестого...

Развернулись обратно, хотя если бы прошли всего 150 метров к востоку, по дороге в сторону Ананды, увидели бы старейшее сооружение Багана - ворота Tharabar Gate. Ну не судьба, ещё раз привет предподготовке. Отправились от ворот на запад, ещё раз миновав тот же угол дворцовой стены, и пройдя чуть дальше, свернули к необычному для Багана индийскому храму, с которым опять связана интересная история.

Храм Махабодхи (Maha Bodhi hpaya) - единственный подобный храм в Багане, и является точной копией одноимённого храма в Бодх Гая (Индия), где Будда достиг просветления. Наряду с местами, где он родился, прочитал первую проповедь и ушёл из нашего мира в паринирвану - это главные священные для буддистов места. Скопировали почитаемый храм. Но. Не всё так просто здесь... В давних спорах учёных: «откуда есть пошла» архитектура паганская? , берущих начало ещё с первых посещений Пагана иностранцами, до недавнего времени было распространено мнение, что не могли никому неизвестные «туземцы»-бирманцы (в смысле им, цивилизованным, неизвестные) сами (!) возвести такой прекрасный город с великими храмами. Ну, например, упёрли идеи из Индии.

Один из уважаемых историков-бирмоведов, изначально признающий самобытность паганской архитектуры, Люс, пишет, что его оппоненты «обращаются к храму Боддхгайя в Индии, в котором присутствует арка, типичная для паганских строений, как к примеру заимствований зодчими Пагана от индийцев. Арка, столь нетипичная для индийского зодчества, тем не менее существует в одном из наиболее известных храмов Индии. Но стоит обратиться к эпиграфике, - продолжает Люс, - как со всей очевидностью обнаруживается, что храм Боддхгайя был построен именно бирманскими зодчими, точнее, реставрирован паганскими архитекторами, присланными специально с этой целью из Пагана. Известно даже, что руководил работами бирманский монах Ванаваси. Арки восстановленного бирманцами храма абсолютно точно указывают адрес их авторов - город Паган».

Читая об этом посольстве, прониклась ещё большей гордостью за столь полюбившийся Паган, что его мастера приложил руку и к восстановлению одной из самых почитаемых буддийских святынь мира. Для полноты картины приведу несколько фактов об индийском оригинале, аккумулированных Shus`ом. Храм Махабодхи в Бодх Гае многократно разрушался и перестраивался, и тот, что мы видим сейчас (датируется 5-6 в. н.э.) построен из крайне редкого в Индии того периода плоского обожженного кирпича (плинфы). Арки и своды выполнены техникой, вообще не применявшейся в Индии в те времена, вместе с тем размеры кирпича и техника кладки полностью идентичны сооружениям государства Пью (предшественника Багана) этого периода. При этом известно, что в конце XI века царь Пагана Чанзитта (построивший Ананду) посылал на реставрацию в Бодх Гая не только строителей, но и храмовую утварь, потому как это был период почти полного исчезновения буддизма в Индии и пика могущества буддистского государства в Пагане.

Позже храм в Бодх Гае подвергался нападению мусульман западной Бенгалии, был заброшен и почти разрушился. В 70-х годах 19 века провели раскопки и обнаружили особенности техники строительства храма, но для точных выводов о бирманских корнях не хватило современных археологических знаний. В 1874 году предпоследний король Бирмы Миндон Мин (построивший Мандалай) получил разрешение на восстановление храма Махабодхи в Бодх Гае от британских властей Индии. 10 лет шли работы, но прекратились после потери Бирмой независимости. Но это уже другая, гораздо более поздняя, история. И к тому же «…индийские храмы, как бы прекрасны они ни были, построены технически более примитивно, чем храмы Пагана» (Можейко)... Конечно, храмовая архитектура Паганского периода, лёгкая и чёткая, уходит корнями к индийской и китайской архитектуре. Но предшественники бирманцев - зодчие покорённых Паганом государств пью и монов - не копировали её, а, соблюдая религиозные каноны, творчески переработали на основе собственных народных традиций. На этой мощной базе и сформировалась, стремительно развиваясь, уникальная паганская архитектура, которая не перестаёт восхищать и по сей день!

Итак, чуть более, чем через сто лет после восстановления храма в Бодх Гае, в конце 13 века, король Тиломинло (построивший одноимённый храм, среди прочего) выстроил храм Махабодхи в Пагане – по образу и подобию индийской святыни. Это светлый оштукатуренный куб, завершающийся массивной трапецеидальной традиционно-индийской сикхарой, высокой и украшенной 450 нишами с фигурками Будды. Подходная галерея с нахлабученной деревянной двускатной крышей, на мой взгляд, всю красоту загораживает. По бокам храма - обрамление из квадратных колонн с башенками наверху. Храм, конечно, интересен - понравился. Тем временем сумерки подкрадывались, почти шесть часов, пора возвращаться. К слову сказать, уменьшенную копию того же храма видели в окрестностях Моломьяйна, и там вместо крыльца - широкая открытая лестница с нагами, белоснежная, в цветущих кустах. И простор. Странно, вспомнила, сравнила впечатления от двух копий... Моламьяйнский храм Padomu, конечно, современный, и некорректно их сравнивать. Надо теперь в Индию, оригинал оценить))) По дороге, поднимая тучи пыли, трусили повозки с задумчивым волами, развозящие хозяев по домам после трудового дня.



На повороте нас остановил турист на велике, спрашивая по-английски дорогу. Уловив наши обсуждения по-русски, он тоже радостно перешёл на наш язык. Поболтали, он, как и мы, тоже прибыл из Тайланда, но по земле, причём зря пропустив по пути великолепные горы-пещеры Пха-Ана. Любопытно, что среди такого многообразия путей мы потом ещё раз встретили его в автобусе, выезжая в Monywa, и даже составили компанию. Полюбоваться закатом на Иравади с берега отеля мы, конечно, не успели. Вернулись практически в темноте. Ещё замечу, поскольку бюджет весь ушёл на транспорт и отели, то ужинать мы в Багане - не ужинали. В отеле - смешно, если только на коктейль молочный разориться на 5-7$. Плотный завтрак, немного фруктов с собой, ими и перекусывали вечерком, плюс чай. Про обед речи в отпуске вообще нет, поскольку день обычно проходит в походах, да и жарко. Максимум чай или три куска арбузика за 500 чьят. В старом Багане поесть бюджетнее сложно, но можно - в местных забегаловках с игрушечными столиками, встречали их у больших храмов - Татбинью или Ананда, на базаре рядом с Bu Phaya - места всё раскрученные, но еда явно дешевле отельного ресторана.

[kaese]

Bagan, день 9
(Mee Nyein Gone, Myin Pya Gu, Myauk Guni, Taung Guni, Dhammayan Gyi, Soemin Gyi, Naga Yon Hpaya, Manuha Temple, Htilominlo, Shwe Leik Too)

Утро, умытое речной свежестью, улыбалось нам за ранним завтраком. Пол-седьмого... Люблю отпускные завтраки, особливо со шведским столом))), весь день впереди и весь мир открыт! Поэтому смаковала три тарелки с всевозможными овощами (сырыми-тушёными), беконами, мюсли, десертами, фруктами и соками дооолго, с удовольствием. Большой отель - разнообразный стол. Опять и снова бегала с фотиком, охотясь за белками, птичками, удачным ракурсом гигантских деревьев в утренней дымке, осознавая, что в обед уже надо уходить из этого красивейшего отеля.

Понаблюдав мою фотосессию фауны, один солидный джентльмен поманил меня в сторону, рассказывая о птицах с большими глазами. Ох, уж эта совковая подозрительность (чего это он внимание оказывает, вчера на завтраке он же предлагал мне свежепривезённые на тележке тарелки)... Видя мою нерешительность (а в английском я смыслю very little), он рассекретился, назвавшись директором отеля. Я, сконфузившись, потрусила за ним, и не зря: в указанном им дупле гигантского дерева сидел филин, да не один, в соседних обнаружились и другие большеглазые!

В пол-восьмого выступили на северо-восток, в путь к далёкому и загадочному храму Дхаммаянджи. По накатанному уже маршруту, мимо Mee Nyein Gone Phaya, где полюбовались изящными изгибами расписной в традиционном Баганском стиле лакированной вазы-амфоры, которая терпеливо ждала букет для украшения статуи Будды. А рядом, у входа, стояла симпатичная метёлочка, чтобы поулучшать карму подметанием.

...Mee Nyein Gone Phaya...

Полюбовались и соседней Myin Pya Gu, обойдя их северной тропинкой (затвор фотика не умолкал, хотя муж хихикал, говоря, что я в щенячьем восторге их уже третий раз щёлкаю... разве?.. ну и что, ну и подууумаешь)))

В храме Nwa Pya Gu, 13 века, сохранилась штукатурка, храм изящный и просторный: два зала и два этажа.

...Nwa Pya Gu...

К северо-западу от Швезандо симпатичные семейки пагод у дороги. Сказка... Магнетизм...

Сейчас пишу и мурашки по коже...

...дороги Багана, меж гигантских кактусов...

А саму Швезандо обошли с юга, тропками.



Так же, полями, мимо редких деревенских домиков,



встретив не так много пагод по пути, за 40 минут дошли до храма Myauk Guni. На велике долететь было бы гораздо сподручнее, вероятно...

...Myauk Guni Temple...

...Основной транспорт Багана...

Храм высокий, изящный, особенно на фоне огромной пирамиды Дхаммаяджи, которая давно была нам «путеводной звездой». На Myauk Guni можно подняться по крутой лестнице, кажущейся выдолбленной в толще стены, такой узкой, что муж непременно застрял бы, ежели б не похудел за отпуск на 8 килограмм!))) (кирхуду - шутка, а минус 8 - чистая правда) и совсем тёмной: без фонарика - только ощупью, но у нас был... У храма широкая площадка второго этажа и интересные виды кругом.

...Shwesandaw и That Byin Nyu...

Рядом с ним ещё один, очень похожий, храм-близнец Taung Guni. Мы полюбовались на него сверху, но ближе не подходили.

...Taung Guni Temple...

Отсюда прекрасный вид и на цель нашего похода - загадочную шестиярусную пирамиду Дхаммаяджи (Dhammayan Gyi Phaya).

Строительство храма Дхаммаянджи было начато и прервано в 1165 году (о чём есть надпись) в период короткого правления царя Имто Сьяна, известного под именем Нарату. Зловещая фигура - повествуют хроники... Чтобы захватить трон, он убил своего отца Алаунситу (Кансу I), построившего храм Татбинью, а потом и брата отравил. Строительство огромного храма, видимо, было задумано им во искупление вины за кровопролитие, чтобы получить заслугу в надежде на достойное перерождение, но не достроил и, стало быть, не получил. По этому десятилетию хроники путаются в царях и датах, а достоверных надписей в самом Пагане не обнаружено. Зато вносит некоторую ясность надпись цейлонская: о том, что перед самым муссоном 1165 года (когда прервалось строительство храма) царь Цейлона послал войска на тысячи кораблях в поход на Араманну (то есть Раманадессу, как они называли страну монов, а заодно и Паганское царство). В своё время Тилуин Ман завязал отношения с южноиндийскими Чолами, врагами цейлонцев, чем возмутил последних. Противоречия, видимо, усугубились ещё из-за стратегически важного побережья Тенассерима: Паган хотел прибрать его к рукам полностью, и в середине 12 века даже запретил кораблям Цейлона заходить в свои порты, а для Цейлона здесь проходил торговый путь на восток... Плюс ко всему на побережье Тенассерима арестовали цейлонских послов и перехватили цейлонскую принцессу по дороге в Камбоджу, окончательно разозлив её отца, царя Шри Ланки. В результате ланкийцы вторглись в Паган, и (о чём есть цейлонская надпись) через пять месяцев паганский царь запросил мира... Бирманские предания повествуют и о смерти короля Нарату, якобы убитого в недостроенном им же самим храме не без помощи ланкийцев.

«... Дхаммаянджи имеет четыре вестибюля и два концентрических коридора-обхода внутри. Главной загадкой храма, не разрешенной учеными до сих пор, является то, что все 25 проходов (кроме одного – восточного, ведущего к нише со статуей Будды) из наружнего коридора-обхода во внутренний замурованы кирпичной кладкой. Так же замурованы три из четырех ниш, предназначавшихся для статуй Будд. При этом нет никаких признаков обрушения или деформации кладки и, как установлено, эта работы была выполнена примерно во то же время, когда строился храм. Легенды об этом загадочном явлении, как чаще всего это и бывает, не имеют под собой никакой реальной основы. В них фигурирует замуровавший себя монах-алхимик и озлобленные на отцеубийцу строители. Есть гипотеза, что внутренний коридор замуровали захватившие Баган ланкийцы в ритуальных целях (король, опять же по преданию, был убит в храме), но это не подтверждено ни одним фактом»... (Shus)

В плане Дхаммаянджи, как и Ананда, имеет форму правильного креста, но гораздо более широкого, стороной 68 метров. Других аналогов в Багане нет. К тому же, у него самая плотная кирпичная кладка: поскольку обычно для проверки качества шва использовали лезвие ножа, Нарату же, по преданиям, проверял кладку иголкой! Храм не завершает привычная шикхара, шесть массивных этажей, без каких-либо украшений, уменьшаясь, пирамидой сходятся к верхушке. Дхаммаянджи не похож ни на один храм Багана. В нём как-будто нет самого храма, как такового: одни пирамидальные платформы. Он обнесён мощной, квадратной в плане кирпичной стеной с четырьмя входами. Мы вошли через колоссальные арочные ворота со стороны Myauk Guni.

...Вид на Myauk Guni Temple и чуть дальше Taung Guni Temple...

...Ворота в Dhammayan Gyi Phaya...

Храм огромен. Двор внутри стен просторен и пустынен. Только белки стремительно прыснули из-под ног, задержавшись поодаль у заботливо оставленных на грудах кирпича мешочков с рисом и прочей снедью.

Храм выглядит тяжеловесным, широко забазированным, давящим и производит совершенно необычное, «небаганское» впечатление, которое усиливается, когда входишь внутрь. Долго там не задержались: пройдя немного по узкому щелеподобному коридору, вышли на ослепительно-яркий дневной свет. Но атмосферу свою особенную храм, безусловно, имеет, к тому же размах и потрясающее качество кладки.

У главного входа под гигантским куполом дерева развесился целый кукольный театр марионеток, самых невообразимых лиц и расцветок. Конечно, куда ж без базарчика))) Но вокруг тихо и малолюдно.

Вышли через северные ворота, но не повернули сразу налево, в сторону центральной дороги, а решили сделать сначала небольшой круг к северо-востоку. Там большое скопление храмов - комплекс Shwe Nan Yin Taw, среди которых понравился, например, интересный храм с башенками (вроде дворца) и разнообразные ступы. (позже, разглядывая карту, обнаружила, что от Dhammayan Gyi до другого красавца-гиганта, очень гармоничного творения царя Нарапатиситу 1183 года, с сохранившимися фресками внутри - храма Sulamani - всего около км по полям на восток, эхх, не дошли)

Тропинка петлёй завернула к широкой дороге, ведущей к Ананде. Нужно было успеть к полудню на чек-аут, поэтому надолго не останавливались. Мимо проплыли величественные строения That Byin Nyu, Shwe Gu Gyi, резная крыша древней библиотеки Питакатай (Pitakat-taik), построенной в 1058 году родоначальником паганской династии Аноратой. Сюда он поместил священные манускрипты буддийских писаний, вывезенные из похода в Тхатон.

Великие Древние Храмы... Хотелось поглубже запечатать в память их удивительные образы, надышаться их знойным воздухом... сесть рядом и остановить время...

...Ta Bet Kya...

...Shwegu Gyi Temple...

...That Byin Nyu и городские стены...

...крыша Pitaka Taik - библиотека для буддийских текстов из Тхатона...

...Mimalaung Kyaung...

...Лестница в Mimalaung Kyaung...

В пол-двенадцатого были в номере. Прохладный душ, чай и на ресепшен - сдавать номер. Оставили там вещи, поскольку оставалось пара часов до выезда, и отправились по прохладной тенистой территории отеля погулять напоследок и осмотреть его ухоженные закоулки, экзотические пальмы и папоротники, кудрявые кусты, яркие цветочные клумбы, на которых усердно копались парни-садовники, прошли берегом Ирравади, и задержались у безлюдного прохладного бассейна. Очень жаль было переезжать отсюда, но бюджет требовал...

В назначенное время, около 14 часов, подхватили скарб и потрусили на дорогу, поскольку лошадям на территорию отеля въезд запрещён (о чём предупреждает знак). Бригадир выдал нам извозчика в джинсе и серьгах, погрузились на ходившую ходуном и кренившуюся даже под моим «цыплячьим весом» повозку (а я там на 4 кило похудела, между прочим!!! Ну, сам себя не похвалишь - ходишь, как оплёванный)))

Путь наш лежал теперь в южном направлении, куда мы пешком не дошли. Полчаса пилили без остановок, а первым по списку оказался храм Abeyadana со множеством не свойственных Багану фресок с изображением индуистских богов Вишну, Индры, Шивы. Храм был построен в 1102 году царём Чанзиттой (Тилуин Ман) в том месте, где его - ещё молодого воина - во времена изгнания, ждала жена Abeyadana. Это имя означало «драгоценный заброшенный камень». Бенгальской жене был близок буддизм Махаяны, отсюда и необычные фрески. Походили вокруг, приятно, тихо.

Рядом на площадке ещё несколько приятных храмов, с барельефами на штукатурке, например - танец с лотосами.

Всё осмотрев, взгромоздились на лошадку и потряслись дальше, именно потряслись, ибо кочки при отсутствии рессор, как класса, и лихость водилы практически не давали возможности не только фотографировать на скаку, но и отпускать держащуюся руку. Зато массаж филея включён))) Через 5 минут вылезли у Soemin Gyi Pagoda, построенной «старшей королевой» или Lady Soemingyi в 12 веке и облицованной глазурованными плитками. Минут 15 погуляли, повздыхали над развалинами Soemin Gyi Kyaung и забрались повыше - посмотреть окрестности. А там много интересного, если покопаться... Например, двойной ансамбль 11 века: храм Seinnyet Ama Paya построила королева Seinnyet Queen, а её младшая сестра - рядом ступу Seinnyet Nyima, необычную, поскольку у неё над классическим колоколообразным куполом покоится ребристый, чашеобразный диск, «amalaka or myrobalan fruit» - в медицине аюрведы - фрукт Амалаки (амла), обладающий одним из самых сильных омолаживающих свойств и священное дерево в Индии. Согласно аюрведе, в природе существует шесть вкусов: сладкий, кислый, соленый, горький, острый и вяжущий. Если все они присутствуют в пище человека, то рацион сбалансирован, и человек будет здоров. В амле присутствуют 5 из 6 - все, кроме солёного. Вооот...

...Soemin Gyi Pagoda...

...Seinnyet Ama Paya и ступа Seinnyet Nyima с «amalaka or myrobalan fruit»...

В районе Нового Багана (в сторону которого мы и направились) хотела увидеть необычную и очень красивую ступу Дхаммаязика (Dhamma-yazika), построенную в 1196 году царём Narapatisithu для хранения четырёх священных реликвий, подаренных царём Шри Ланки. Необычна она тем, что отступает от традиций Тхеравадинского буддизма, где почитаются первые четыре Будды, которые уже достигли просветления: в архитектуре им соответствуют четыре стороны света и все канонические сооружения имеют четырёхугольные основания. Dhamma-yazika же стоит на пятиугольной трёхъярусной платформе, с каждой стороны к телу ступы поднимается лестница, а у каждого основания лестницы расположены расписанные фресками святилища, которых, соответственно, тоже пять. Внутри них пять статуй Будд: прошлого - Какусанда (Kakusandha), Конагамана (Konаgamana), Кашапа (Kassapa), Будда настоящего - Гаутама и Будда будущего – Майтрейя (Metteyya). Вот как раз Будда Майтрейя - из пантеона буддизма Махаяны и в Бирме практически не встречается. По периметру Dhamma-yazika обнесена 15-угольной стеной с пятью, конечно же, воротами. Вот такая необычная ступа, ко всему прочему, на неё можно подняться и ждать прекрасные виды. Но водила её игнорировал почему-то, может, посчитал - далеко? и ехал по своему предопределённому маршруту, а мы расслабились, озвучив свои предпочтения накануне бригадиру табуна, получали удовольствие и почти не контролировали путь. Разглядела её уже потом на фото с окрестностей Soemin Gyi, с большим приближением и с ремонтом купола.

...Dhammayazika - далеко на востоке, под циновками...

...Dhammayazika - интересный план, из bagan.travelmyanmar...

Поехали дальше... и не сразу поняли, что повернули в обратный путь. Вскоре тормознули у необычного храма Нагайон (Naga Yon Hpaya). Убежище нага, змея... Этот храм тоже построил Чанзитта, в том месте, где (как гласит легенда) во время изгнания его приютила змея, а недалеко ждала дама сердца Abeyadana... Naga Yon вольготно расположился на просторной поляне, окружённой квадратом стены, внутри неё, на площадках много небольших храмов, цветут кусты и очень уютно. Комплекс раскинулся почти напротив храма Abeyadana, через дорогу, да и в плане они похожи.

...Naga Yon, план из bagan.travelmyanmar...

Naga Yon имеет сильно вытянутую входную галерею, что придаёт храму схожесть с кораблём, впечатление усиливает сглаженность его углов и плавность линий. Храм хоть небольшой и украшен просто, но выглядит величественно и гармонично. У входа дежурят несколько продавцов, но очень тихие и спокойные, может, потому как далеко до центральных храмов...

Побалансировав на шаткой конструкции ступенек, взобрались на повозку, и через 15 минут въехали в большую деревню Мьинкаба с тысячелетней историей, поскольку о ней есть упоминание в Хрониках; и вылезали в куче народа у знаменитого храма Manuha Temple. Знаменит он грустной своей историей и необычными статуями Будд, которые своими головами подпирают потолок, а плечами упираются в стены храма. А дело вот в чём.

Храм Мануха построен в 1059 году во время правления основателя паганского царства Анораты. Но заглянем чуть вглубь, к тому времени, когда, согласно Хроникам, при дворе царя появился монский монах Шин Арахан (чью статую мы видели в храме Ананда) и склонил Анорату к «чистому» буддизму Тхеравады. Далее Хроники повествуют о просьбе Анораты к монскому царю Тхатона передать в Паган часть священных реликвий, об отказе в просьбе, и последовавшем далее благочестивом походе разгневанного отказом Анораты (с войском) за буддистскими святынями в монский город Тхатон. Однако надписи и археологические источники говорят немного иное о целях похода. После основания Паган занимал области среднего течения Иравади, и поддерживать связи с югом мог только через посредничество богатых монских поселений дельты Иравади. Что, разумеется, не устраивало укрепляющееся государство. Постепенно продвигаясь войском на юг, Анората дошёл до побережья, покорив несколько поселений, после чего решил покуситься и на более крупные города монов: Пегу и Тхатон. Здесь Анората удачно воспользовался распрями между ними и, как писал Люс, сыграл роль «льва, который, будучи призван разнять двух шакалов, сожрал их обоих». В то время Тхатон отказался прийти на помощь соседу Пегу, который оборонялся от набегов горцев с востока. А когда царь Пегу обратился за помощью к Анорате, тот с готовностью «помог», только когда горцы отступили, моны с удивлением обнаружили, что бирманские войска и не собираются покидать Пегу. Теперь покорить изолированный Тхатон было делом нетрудным. Результат печален. Анората захватил и разрушил город, взял в плен царя Мануху (Макуту) вместе с семейством, а также всем населением Тхатона (особо мастеров нужных в строительстве и хозяйстве профессий) и среди прочей богатой добычи вывез в Паган пять слонов, гружёных священными рукописями буддистского канона Трипитака. Которые поместил в хранилище Pitakat-taik. (Далее приведу выдержки из статьи Shus`а, прочитанной уже по приезду, подробности которой о «рабах пагод» меня глубоко поразили...)

«…30 вывезенных экземпляров буддистского канона - это не просто манускрипты, а сакральные объекты, обладание которыми освящало королевскую власть, и священные реликвии (некоторые были извлечены из ступ). Прежний их обладатель - Мануха – уважаемый монарх, праведный и образованный буддист (согласно Хроникам, когда Мануха начинал говорить, из его рта появлялось «сияющее колесо»), стал теперь почётным пленником Анораты. Через некоторое время, видя ум и величие Манухи, Анората стал опасаться, что Мануха со временем затмит его собой, и совершил неблаговидный (мягко сказано) поступок: он пригласил Мануху на трапезу и преподнес ничего не подозревающему королю на украшенном драгоценностями подносе «храмовую пищу» (т.е. пищу, пожертвованную верующими храму). Мануха вкусил угощение и «сияющее колесо», исходящее из его рта пропало – король Татона превратился в «храмового раба», «неприкасаемого», и все его потомки навечно(!) стали «храмовыми рабами». После этого Мануха со своими близкими и челядью в качестве «храмовых рабов» был подарен («посвящен») ступе Швезигон. «Посвящен» – потому, что оказывается, такое деяние увеличивает заслугу дарителя и улучшает его карму. В связи со своим высоким происхождением Мануха получил титул «принца храмовых рабов» со всеми вытекающими отсюда полномочиями по управлению этой общиной.

В период расцвета Багана количество «храмовых рабов» было огромно, многие из существующих сейчас деревень были поселениями «храмовых рабов». И всем этим сообществом до отмены храмового рабства в середине двадцатого века управляли прямые потомки первого «принца храмовых рабов» – Манухи. «Храмовые рабы» – «пэйя чуан» (Phaya Kyuan) - представляли собой совершенно обособленную категорию общества. Эти люди даже не могли сбежать – всех держала абсолютная вера в то, что, если «храмовый раб» хотя бы раз в год не поест «храмовой пищи», то заболеет проказой. «Неприкасаемый» - с которым ни один бирманец никогда не стал бы пить воду из одной чашки и даже не присел бы в тени рядом с его домом.

Официально храмовое рабство было отменено в 1956 году. Министр по делам религий У Ба Со – араканец по происхождению и очень мужественный человек – провел в Багане церемонию по отмене рабства, на которой во время праздничного обеда он в традиционном бирманском стиле – руками – ел рис с одного блюда с бывшими храмовыми рабами. Что было дальше и какое место в современном бирманском обществе занимают бывшие храмовые рабы и их потомки я не знаю»...

...план храма Manuha сбоку и сверху...

Храм Manuha - один из самых ранних храмов Пагана, построенный монскими архитекторами для своего пленного царя, который продал ради постройки уникальные царские рубины. Храм очень прост, почти лишён украшений - только пламенный портал и ряды пагодок на крыше. Храм двухэтажный, первый - большой куб в середине и два - по бокам, сзади на всю длину пристроен низкий параллелепипед. Второй этаж - приземистый куб над центральным кубом. На крыше - небольшая венчающая ступа. Всё здание оштукатурено, бело-серое, показалось мрачным и излишне строгим, хотя, собственно, соответствует своей мрачной истории. А золотистые шпили башенок как-то совсем выбиваются из картины. Внутри храм ещё необычнее. Весь объём здания, на оба этажа, заполняет огромная статуя сидящего Будды, который касается потолка головой, спина и локти упираются в стены. Ему явно тесно в помещении, а фигура странно сплюснута, с чрезмерно выпуклой грудью, кажется, что она растёт, а потолок давит и не пускает её ввысь... Чтобы обойти статую, нужно протискиваться в узкий проходик. В боковых залах - такие же пленённый гиганты. В заднем помещении - статуя лежащего Будды упирается головой и ногами в стены, а потолок над ней давяще низок. Удивительно, как зодчие смогли, не выходя за строгие рамки буддистского канона, так красноречиво воспроизвести безвыходность положения и горе пленного царя. Эффект получился даже пугающим...

В храме очень тесно и очень многолюдно, чтобы подойти поближе к статуям - надо ждать очереди. В вестибюле стоит огромный, выше человеческого роста, пузатый «горшок» для пожертвований, заполненный деньгами до самого горлышка! К нему приставлена лесенка, и люди встают в очередь, чтоб залезть и внести свой вклад. Здесь же две статуи, изображающие царскую чету Манухи, рядом с которыми красиво украшенный цветами и изобильными яствами алтарь.

Сзади храма где-то есть лестница, на которую можно забраться и рассмотреть статуи, но не знали и не полезли, соответственно. В огороженном дворе храма несколько других зданий, понравился красивый алтарь натов, круглый, резной, с пламенными портальчиками и высокой стелой с пагодой на вершине, постучали в круглый тяжёлый гонг, в висящий рядом колокол тоже брёвнышком потюкали, по очереди с веселящейся местной детворой. Оказалось, культурная программа по Багану на этом выполнилась (как посчитал водила), и поэтому мы на нашей скачущей, хотя и совсем нестарой, даже наоборот свеженькой, повозке пропилили полчаса без остановок.

Свернули с наезженной дороги уже в Ньяунг У, миновав прямоугольный с резной крышей зал посвящений Upali Thein, построенный в 13 веке по образу деревянных строений того времени, которые, к сожалению, не сохранились. Храм восстановили во время правления династии Konbaung. Тут можно пофантазировать и получить некое представление о бирманском деревянном зодчестве. Внутри сохранились фрески 17-18 века, но двери закрыты.

...Зал посвящений Upali Thein...

Здесь свернули на просёлок и торжественно подкатили к величественному храму Тиломинло (Hti-lo-min-lo). На подъездной аллее к нему пристроились несколько храмов поменьше, окружённых благоухающими цветущими кусты, очень красиво.

Тиломинло популярен и раскручен, возле него теснятся повозки и продавцы, но числом, конечно, поменьше, чем у «старших» братьев, поскольку храм Тиломинло стал последним по времени из храмов Пагана. Он построен в 1211 году при царе Натомья, известного под именем Тиломинло («король, избранный с помощью зонта»). Хроники повествуют, что его отец, Нарапатиситху (построивший Суламани), когда подошёл его час, установил белый зонт над своими сыновьями, дал священную клятву, и зонт наклонился к тому, «кто более достоин быть королем». По преданию, храм Тиломинло построили именно на том месте, где происходило это действо.

«... Этому храму повезло. Его ни разу не реставрировали верующие, и потому на нем сохранились остатки штукатурки, покрытой тонкой резьбой. Сохранились и ряды глазурованных плиток с ценными барельефами. Тиломинло отличается от других храмов тем, что план его первого этажа, похожий на план Ананды, повторяется и на втором этаже. Так что в храме находятся восемь больших статуй будд. Очевидно, в свое время Тиломинло был самым нарядным и обильно украшенным из всех «больших» храмов. Двойные пламенные порталы, резные фризы, голубые ленты плиток придавали ему нарядный и торжественный вид. В нем тоже в свое время находились фрески. Не такие богатые, как в храме Суламани, но достаточно интересные. Правда, они почти исчезли, и только редкие следы их остались на стенах. Зато стены обильно изукрашены надписями - гороскопами. В течение семисот лет буддисты рисовали свои гороскопы на стенах залов Тиломинло, надеясь, что здесь они лучше сохранятся, чем где бы то ни было. В тех местах, где штукатурка отстала от стен, можно изучать искусство паганских каменщиков - кладка стен настолько точна и тщательна, что ни один кирпич за семьсот лет не сдвинулся с места. Кажется, стены были сложены только вчера».... (из Можейко)

Храм Тиломинло взметнулся ввысь на 46 метров, и к тому же он - трёхэтажный, правда коридор второго этажа, находящегося в нижнем массиве - высоком и гладкостенном кубе - замурован. Этот храм считают увеличенной вариацией храма Суламани. Мы до него не дошли, хотя были довольно близко - в Дхаммаянджи, но судя по фото, Тиломинло, по сравнению с Суламани, выглядит немного громоздким за счёт вытянутого нижнего куба. А Суламани-то зря не посмотрели, он знаменит своими фресками разного возраста и степени сохранности, да и более изящен... А в Тиломинло примечательна статуя Будды, что напротив главного - восточного - входа: уникальной резьбой по штукатурке, лепниной и росписью, и является единственной из скульптур такого рода, уцелевших до наших дней (хотя конечно же штукатурка и лепнина многократно восстанавливались). ...«Другие статуи, изготовленные подобным образом, не сохранились – в периоды войн и безвластия они активно разрушались мародерами в поисках небольших реликвариев, которые замуровывались в трон-основание и в сами статуи Будды при их сооружении»... (из Shus`a).

Наша лошадка вдруг, под широкую улыбку водилы, пришвартовалась у конечного пункта - отеля Bagan Princess, (40$).

...Основные коттеджи отеля...

Давно ещё выбрала его по неплохим отзывам при цене вдвое ниже прежнего отеля, хотя эконом-номера располагались через дорогу от основных удобств отеля - ресепшен, завтрака и бассейна. И расположился он удобно: на пол-дороги между Ньяунг У и Старым Баганом. Рядом ещё хвалили кафешку Queen, правда не воспользовались... Забежали с вещами на ресепшен, быстренько получили ключ от номера и провожатого. Перешли через просёлочную дорожку, во дворик, первый этаж двухэтажного дома, вокруг подворья с животинкой. Тихо. Осмотрелись, хороший номер, сантехника работает, кондиционер холодит, лепестки цветов на кровати благоухают. Отлично!

...Эконом-корпус за заборчиком во дворике...

Но. На циферблате светилось 17 часов, рановато как-то отпускать транспорт... Упёрлись: вези ещё посмотреть. Повёз недалеко. И закончили мы свою сегодняшнюю программу, поднявшись на круговую террасу храма Shwe Leik Too, симпатичного небольшого строения, между отелем и храмом Тиломинло, с приятными пасторальными видами на окружающие поля и храмы.

...Shwe Leik Too...

До заката ещё оставалось минут 45, и решили его не ждать, ибо водила уже ныл и намякивал, что ему ещё возвращаться в Старый Баган. По кирпичным стенам сновали белки, любопытно выглядывая и тут же уносясь от малейшего нашего движения, а внизу неторопливо и гордо плыло нащипавшееся за день стадо горбатых коров. Ощущался какой-то глубокий, вековой покой и такая-же глубокая, всепоглощающая радость присутствия здесь как частички. Погладила нежно тёплые древние камни... Тишина, лёгкий освежающий ветерок, рыжее закатное солнце вызолотило рядом родной профиль и надёжное плечо задумчиво-созерцающего мужа. И бесконечный Баган вокруг... Ради таких минут и стОит жить, подумалось вдруг...

С трудом оторвавшись от засыпающих храмов, вернулись на бричке в отель, расплатились двенадцатью тысячами и отпустили водителя кобылки. Завтра запланировали поездку на велосипедах. Для чего Славик отправился с разведывательной миссией на ресепшен, ну и, конечно, WiFi раздобыть. В номере слабоват оказался. Вернулся с полным раскладом инфы в весёлых картинках, изображающих велик, два электро-мотика: одноместный и двухместный с человечками на них. Это к вопросу о взаимопонимании при позорном словарном запасе английского. Главное - желание людей тебя понять, а с обратным мы ни разу и не столкнулись! Стали думать... Теоретически заряда аккумулятора должно хватать на день, а если нет - звонить, привезут куда надо. Но опять вопрос в языке, по телефону сложнее объяснить, рисовать-то негде))) Да и дешевле, естественно, велики, даже два. На том и порешили. Вечер посвятили осмотру отеля и бассейну. Отель понравился: начиная с ресепшена в тёмном дереве с резной деревянной же мебелью и оформленного с местным колоритом.

Но самое необычным пряталось внутри, пройдя через ресепшен, попали во внутренний дворик и обомлели... Вместо дворика взору открылось внутреннее озеро! Стайки разноцветных рыбок рассекали гладь воды и прятались под плоскими сочными листьями. Винтовые деревянные лестницы и резные мостики изящно вели меж зелёных насаждений на второй этаж - к номерам и бассейну. Красиво - глаз не отвести!

Невысокая стенка отделяла этот уголок от улицы внизу, и тут обнаружился единственный минус, что помешал в полной мере насладиться прохладой: запах пыли с дороги... Тут явно не хватало какой-нибудь плотной стены кустов вокруг бассейна. Но тем не менее с превеликим удовольствием искупались в одиночестве и вытянули лапы на лежачках.

[Arctic lynx]

знаю я этих "бабочек в животе")))
мне понравилась ваша история) вспоминая свою собственную поездку, хотели вернуться именно в Баган, хотя совсем не поклонники этой культуры. Но что то есть магическое в этом месте. И ваши 4-ре дня как это разумно!!

[kaese]

Bagan, день 10
(Thagya Hit temple, Thagya Pon temple, Tha Kya Hi hpaya, Myazigon Pagoda, Bagan Theravada Research Centre, Upali Thein, Khay Min Gha hpaya, She Myet Hna, Shwe Zi Gon)

Завтрак встретил нас около пол-седьмого приветливым, обильным шведским столом и непонятной суматохой персонала, который носился вдоль накрытой в центре зала «поляны», по пять раз проверяя содержимое тарелок, подкладывая кушанья и выравнивая скатерти. И вдруг благоговейно застыли, выстроившись в рядок во главе с администратором. Объяснилось всё очень просто: из дверей выплыла вереница пожилых монахов, человек 20 и чинно расселись за длинный стол. Вокруг все опять уважительно засуетились, забегали, а потом достали телефончики и защёлкали камерами. Монахи не обращали на них ровно никакого внимания. Ведь пожертвование монахам, в том числе и еды, засчитывается заслугой, естественно, не монаху, а тому, кто преподносит! Поэтому монахи воспринимают это - как должное.

Наблюдая сие действо, вкусно и неторопливо, с чувством удовольствия, позавтракали и отправились искать прокат велосипедов. В отеле показалось дороговато. Слышала о цене 1500 на тушку в день, что подтвердил и встреченный накануне соотечественник на рогатом коне. Обошли за полчаса несколько окрестных прокатов вдоль дороги - меньше 2000 не отдавали. К тому же, хотелось найти велик с ящичком впереди - для фотика, но увы не попался, хотя под туристами такие видели. Разобрали, может, накануне? Топать дальше, теряя драгоценное время, было глупо. Выбрали пару почище, проверили надутость шин, тормоза и покатили под горку в сторону Старого Багана, но быстро свернули направо к ближайшим пагодам. С непривычки пугали обгоняющие авто и мотоциклы, поскольку каждый сопровождал манёвр громким и продолжительным сигналом, вынуждая инстинктивно дёргаться и оглядываться. По песочной тропе ехать не так удобно, зато тихо и спокойно.

...утренний сбор даяний в Wetkyi In, Nyaung U...

Подъехав к первому же храму Thagya Hit temple, спешились, и поставили коней на привязь, то бишь, на подножку (которую я потом благополучно задвинуть забыла, так и ехала, цепляя солому, на «ручнике»))) Внутри сохранились фрески и интересная статуя Будды - очень упитанная.

...№249 - Thagya Hit Temple (или Tha Kya Hi Hpaya) и два наши коня...

...Thagya Hit Temple, inside...

На храм можно подняться. Наверху широкая площадка кругового обзора, с которой как на ладони виден красующийся рядом храм Thagya Pon temple. Он тоже двухэтажный, но подниматься не стали.

...Thagya Pone Temple...

...через дорогу - Shwe Leik Too...

...Htilominlo...

...в угловой башенке - лестница...

...№235 - Thagya Pone Temple или Tha Kya Pone...

Храм окружён пышными кустами, а «приклеенный» угол красноречиво говорит о недавней реставрации. Далее по пути любовались спрятанными в цветущих шапках ступами и небольшими уютными храмчиками. Велосипеды оказались удобным транспортом, где захотел - тормознул и ветерок обдувает...

...№233...

Из крупных - остановились в храме Tha Kya Hi hpaya, обнесённом квадратной в плане стеной. В десяти минутах от него понравился большой приземистый храм с решётками на окнах и свободной каменной площадью внутри. Муж со мной внутрь не пошёл. И в результате, как только я побежала по этой вымощенной камнем площадке осмотреть храм вокруг, так тут же из-за угла выскочили псы, ну я и, собственно, под их гавканье позорно ретировалась, ибо ни одной живой души, способной призвать их к приличному поведению, вокруг не обнаружилось. Забралась на велик и засверкала пятками, правда, псы дальше забора не пошли, развалившись в теньке с чувством выполненного долга.

...Tha Kya Hi Hpaya...

...№2100, большой храм с обширной площадью...

Немного ещё поколесив в сторону реки, свернули влево по заросшей бурьяном узкой дороге, которая взбиралась на пригорок к воротам. Взору открылась высокая, вся в золоте, пагода с широкими белоснежными террасами, слепящими глаза отражением ослепительного солнца. Myazigon Pagoda. Обошли её вокруг, погладив молчаливах огромных охранников чинтэ, а точнее львов с раздвоенными попами Manote Thiha (манотетиха).

...Myazigon Pagoda...

Вдруг слева, на почти отвесном обрыве холма обнаружился старый полуразрушенный храм, изобильно покрытый фресками изнутри, куда забралась, рискуя переломать ноги, осторожно ступая по руинам древнего кирпича. Поразил резкий контраст между ним и громадой сияющей рядом новодельной Myazigon. Конечно же, с бОльшим удовольствием и трепетом прикоснулись к старому храму, обняло щемящее чувство, так жаль стало его осыпающихся в пропасть расписных стен... В памяти остался номер храма - 2085.

В задумчивости выехали из противоположных, западных, ворот пагоды и очутились вдруг на высоком берегу Ирравади. Куда хватало глаз - простиралось русло реки, забывшей о дождях и отступившей теперь от берега, зазеленев полями и растворившись вдалеке в дымке. Огляделись и даже сразу не поняли куда попали. Вдоль берега вытянулось свежеотстроенное, блестевшее тонкой отделкой, одноэтажное строение, напоминающее отельные номера с кондиционерами, лестницами и верандами.

Тут надо заметить, что свернув с дороги на Старый Баган и углубившись «в поля», мы встретили от силы трёх человек. Тишину нарушало только шуршание травы под шинами, шёпот ветра и пенье птичек в кустах. И это было прекрасно! Полное уединение встретило нас и здесь. Повернувшись спиной к реке, восхищённо замерли: на берегу раскинулся сад с ухоженными клумбами, зелёными газонами, аккуратно подстриженными деревьями и милыми лавочками для созерцания заката на Иравади, а позади вольготно расположилось здание красоты неописуемой, с барельефами, вензелями и прекрасной резьбой. Огромные узорчатые двери вели в высокие просторные залы, смутно видимые сквозь окна. Мы медленно шли, любуясь, вдоль чУдного здания и обнаружили блестящую золотом вывеску, которая и поведала, что попали мы в Центр Буддизма Тхеравады (только эти два слова и были по-английски). А полное безлюдье вокруг при наличии сего великолепия как-то странно напомнило спешно покинутое людьми поселение.

...Центр буддизма Тхеравады - Bagan Theravada Research Centre...

А тут ещё муж обнаружил, что проколол колесо и озабоченно вёл коня «под уздцы», чтоб не повредить обод, раздумывая как с ним поступить. Позади Центра в кустах пряталось симпатичное озерцо, поросшее ряской по берегам. В сторону центральной дороги вела широкая аллея, обрамлённая молодыми деревцами и цветами. От неё в обе стороны убегали тропки к скоплениям храмов, которые я с восторгом исследовала. Например, комплекс Chatu Mukha.

...взгляд назад - Myazigon и храм №2085...

Аллея упиралась, а точнее начиналась (ибо мы выходили) потрясающе-красивыми резными воротами в форме высокой арки. Они были просто прикрыты, и вышли мы беспрепятственно. Недалеко от ворот увидели знакомый уже прямоугольный храм Upali Thein. Тут же нас окружила стайка пацанов, наперебой предлагавших свои рисунки «литл Пикассо», но доллары были наперечёт, и мы дали дёру.

С великом решили так: муж едет на моём до проката и объясняет ситуацию, а там как получится. На всякий случай заснял на телефон ворота - для идентификации места. Я тем временем пошла через дорогу посмотреть большой храмовый комплекс Khay Min Gha hpaya, дорога куда поворачивала как раз напротив ворот Центра. Здесь много храмов, красивое обрамлённых зеленью: и одиночных постарше, но больше современных кучек - некоторые плотно стоят в рядок на общей площадке, стенами друг к другу прижавшись. Тут же и базарчик с хихикающими девочками, одежда на верёвках между храмами. Здесь же и смотровая площадка, куда возят туристов, но мы про неё не знали.

...комплекс Khay Min Gha Phaya...

...№1844 и №1845...

...комплекс Khay Min Gha Phaya...

...Htilominlo...

Я не торопилась, разглядывая храмы подальше от суеты базара. И когда вернулась, Славик уже был на месте и с гордостью демонстрировал новый велик. Процедура обмена оказалась на редкость проста: приехав к прокату, на пальцах показал прибежавшему мальчонке дыру в колесе и фото места. Тот кивнул и убежал. Муж выбрал новый велик, взгромоздился на него и попилил к воротам Центра. Скоро приехали на мотике двое пацанов, третим на мотике ехал мой велик, забрали дырявый и усвистели. Можно было и позвонить, конечно, ежели б язык получше знать...

Но на сегодня у нас было запланировано важное дело: поскольку завтра нас уже ждала Monywa, то нужно было сегодня определиться с автобусом и купить билеты туда. Чем мы и занялись. Оседлав велики, поехали в сторону Ньяунг У, миновали наш отель, осмотрели по дороге беленький храм She Myet Hna со львами и увидели крытую подходную галерею до пагоды Shwe Zi Gon, куда наметили поход после обеда.

...She Myet Hna...

...входная галерея в Shwe Zi Gon...

В отеле нам нарисовали перекрёсток дорог, где находилась касса, но мы довольно долго петляли и не нашли его. Пару раз спрашивали, и нас отправляли в туристические конторы, где любезно сажали в прохладу и предлагали билеты, но вдвое дороже, чем мы рассчитывали. Из чего выходило, что это не тот автобус или не та контора. Мы уже проехали полностью несколько боковых кварталов с отелями и магазинами и немножко нервничали, а точнее множко, ибо уже час петляли... Наконец, повезло: попался знающий английский парень и написал на листочке название автобусной компании B.S.R, показав перекрёсток на главной дороге, недалеко от начала галереи в Швезигон, где на стороне нашего отеля стояли на площадке несколько автобусов, а на противоположной стороне, прямо у дороги - конторка под навесом и пара дядечек за столом. (внимание не обратили сначала, а на фото потом разглядела другую надпись над нашей остановкой на автовокзале в Monywa - A.G.B.). «Bus to Monywa? Yes!» Ура! Наконец-то нашли: 3500 чьят на человека (3,5$), завтра утром 9-00, около 4 часов пути. Тут же предложили и такси за 6000, поскольку ехать на автовокзал далеко. Мы с радостью согласились, в эйфории, что-таки нашли свой автобус. Это дело стоило обмыть. Тут же, почти под тем же навесом нашлись низенькие столики и игрушечные табуреточки, а главное - термос на столе! Торжественно плюхнувшись, разлили горячий изумительно пахнущий чай по кружечкам. Мальчик притащил тарелку с панкейками и кексиками. Почему-то литровый термос очень быстро закончился, мальчик принёс второй. Но когда и второй иссяк, он, притащив очередной сосуд, сел за соседний стол, вытаращил глаза, и с нескрываемым изумлением наблюдал, как мы на двоих приканчиваем третий чайник и не лопнули ещё))) Да, какой же это кайф - зелёный чай на жаре! А наступил тем временем послеобеденный зной, и мы, освежённые, расплатившись за пирожки смешной суммой в 400 чьят (ибо чай везде бесплатный), покатили в отель. До четырёх пополудни нежились в бассейне и читали книжечки, точнее я читала, а то ни разу так и не открыла до этого, а муж торчал в интернете.

Как жара немного спала, отправились заключительным аккордом в Shwe Zi Gon, расположенный между деревней Wetkyi-in и Nyaung U, завершая тем самым программу Багана. От отеля совсем недалеко, минут 20 неспешного кручения педалей.

Из них полпути ехали по дороге, параллельной южной крытой галерее, миновав огромных львов-чинтэ, которые охраняют все четыре подхода к пагоде. Причём львы-охранители западных ворот - каменные, и учёные считают их старейшими чинтэ в Бирме, а остальные - из кирпича с резьбой по штукатурке. Лихо повернув по дороге вправо, пропилили аж до восточной крытой галереи, и, лавируя между многочисленными лотками с сувенирами, жаровнями с ароматной едой и прочее-прочее, вошли на территорию комплекса. А Швезигон - это именно комплекс, окружённой квадратом стены в 230 метров каждая, со множеством святилищ и огромной золотой ступой в центре - высотой 50 метров и таким же 50 на 50 квадратным основанием. Хотя собственно сама ступа - анда - это небольшое сооружение в форме колокола, вознесённое на высоченную платформу из трёх террас. В нишах стен террас красуются глазурованные плитки со сценами из прошлых жизней Будды, или «550 джатак», а углы верхней террасы украшают уменьшенные копии главной ступы. Как и положено, с четырёх сторон света вверх на террасы ведут лестницы с арочными проемами, перед которыми возвышаются четырёх-метровые позолоченные статуи Будд прошлых периодов - Какусанда, Конагамана, Кассапа, и настоящего - Гаутама. Примечательно, что статуи эти - одни из древнейших в Багане, поскольку датируются XII веком. Ступу Швезигон заложил ещё основатель Паганского государства Анората. Завершение же постройки в 1086 году связано с именем Тилуин Мана (Чанзитты), как и начало строительства больших храмов - источника славы этого древнего города. Ведь первый из них - храм Ананда - тоже детище Тилуин Мана. Причём этот храм, один из самых замечательных храмов Юго-Восточной Азии, был построен в 1091 году за несколько месяцев(!), так же быстро, как строились, впоследствии другие громадные храмы. Скорость, с которой они сооружались, говорит об огромном экономическом потенциале молодого государства.

… Тилуин Ман (Чанзита) был одним из выдающихся государственных деятелей Бирмы, мудрым политиком, оставившем потомком мощную империю. Во время его правления Паган стал господином торгового пути из Китая в Индию, сменив на нем Наньчжао. Репутация Пагана как буддийского центра даже превзошла славу Цейлона. Множество монахов из стран, где буддизм находился в упадке, прибыло в Паган. Широкая деятельность Тилуин Мана по укреплению Паганского государства нашла отражение в надписи, найденной в Проме, бывшей Тарекитаре - древней столице государства пью Шрикшетры. В промской надписи 1093 г. говорится о первых 10 годах царствования Тилуин Мана. Надпись исключительно ценна, как достоверный документ о жизни и развитии Паганского царства в XI в. В надписи говорится о возведении пагоды Швезигон, о сборе и переписке питак - буддийского канона, о восстановления Бодх Гаи, об улучшении ирригационной системы, создании водохранилищ и строительстве плотин, отчего выросли урожаи. Кроме того, рассказывается о создании заповедников(!) для зверей и птиц - одно из самых ранних упоминании такого рода!.. (вплела немного фраз из Можейко)

Но вернёмся в Швезигон. В названии фигурирует знакомое «Шве» - золотой, что полностью соответствует истине, ибо огромная ступа золотая от каменной площадки до флюгера, даже по периметру окружена золотыми «ёлочками». «Зигон» же означает песчаную отмель, на которой построен комплекс. А построен он в этом месте далеко не случайно. На сей счёт бирманские хроники не скупятся на подробности, которые в кратком переложении Shus`а звучат так: ...«Захватив Шрикшетру, Анората, в качестве трофея, торжественно вывез священную реликвию – налобную повязку Будды Гаутамы. Желая, чтобы новая вера (тхеравадинский буддизм) была незыблемой на 5000 лет для «пользы всего сущего на земле», он спросил у своего духовного наставника Шин Арахана – где должна обретаться священная реликвия? В ответ на это белый слон остановился на песчаной косе Швезигон и преклонил колени, что очень огорчило Анорату, т.к. он полагал, что место должно быть расположено на твердой земле, а не на зыбучем песке. Но во сне ему явился Шакра – правитель буддистского мира тридцати трех богов и будущий король бирманских Великих Натов Таджья Мин – и развеял все его сомнения. Пока король спал, Шакра укрепил участок скалой, и фундамент будущей твердыни веры обрёл надлежащий вид.

Первым был построен реликварий (каменная камера в основании ступы), куда торжественно поместили священную реликвию и образ изумрудного Будды, данный Анорате Шакрой. Далее, по указанию Шакры, Анората отправил посольство на Шри Ланку за священным Зубом Будды, и белого слона в качестве подарка. В ответ на пылкое желание двух владык владеть одной реликвией случилось чудо – из священного зуба Будды изошел еще один зуб, такой же святости и чудодейственной силы. Процедура со слоном была повторена, и он, как и в первый раз, преклонил колени у Швезигона. Зуб Будды был с почестями помещен в реликварий ступы. Но в этот момент появился ещё один священный Зуб. Он снова был погружен на белого слона и тот направился на запад к холму Tangyi на противоположном берегу Ирравади, где снова преклонил колени. На этом месте построили одноименную ступу, но как только в нее был помещен священный зуб – все повторилось и происходило еще трижды. Белый слон доставил реплики Зуба на юг – к Локананде (Lawka-Nanda) и на восток – к холму Tuywin и к Pyek, где для священных реликвий так же построили ступы. Таким образом, территория Багана была оконтурена и освящена по всем крайним географическим точкам. Пять ступ с пятью священными Зубами Будды должны были символизировать незыблемость новой религии в течении 5000 лет»... Эта история актуальна и по сей день, ибо по просторам Багана гуляет поверие, (придумано, видимо, местными гидами, но от этого не менее романтичное): тому, кто за один день повторит маршрут Белого Слона, навсегда обеспечено счастье и удача. Попытать своё счастье не успели, привет цейтноту...

Кстати, ранее уже упоминала о храме Натлаун-чаун, куда Анората свёз все изображения чуждых буддизму Тхеравады богов. Мудрый правитель не запретил поклонение привычным до принятия буддизма богам и духам, а запараллелил их с новой религией. Для чего построил в Швезигоне святилище 37-ми Натов (что распространилось и на все последующие культовые сооружения, причём, традиция неизменна и сейчас), чтобы можно было в одном месте уважить и Будду, и Натов-духов. Это низкое жёлтое здание в юго-восточной части комплекса, где находится самая старая каменная статуя Короля Натов - Таджья Мина. К древним относится и святилище с отпечатком стопы Будды, а так же две колонны, по обе стороны от восточных ворот, с монскими записями истории строительства Швезигона, установленные Тилуин Маном, который взошел на престол через 7 лет после ухода Анораты и закончил это гигантское строительство.

По Швезигону гуляли, не торопясь, почти два часа, разглядывая белоснежные святилища и тёмно-кирпичные ступы, пару раз обошли саму главную золотую ступу, а потом уселись рядом с ней на лавочку под огромным раскидистым деревом в тенистом садике и предались приятному созерцанию под шёпот листвы. Наблюдали, как мелкий пацан из крутящейся неподалёку стайки принёс (за денежку, конечно) празднично одетой местной паре, устроившей пикник неподалёку от нас, воду и еду в пакетике. Очарование притухло, когда они, не задумавшись, пошвыряли весь мусор себе под ноги... Эх... Жаль, не получают, видимо, бирманцы заслуги в будущей жизни от избавления природы от мусора. Как бы ввести))) Повздыхав, отправились к восточному входу, где нас дожидались велосипеды, и покатили вдоль южной галереи к главной дороге. По пути раскинулись кафешки с традиционной кукольной мебелью, и, глядя на них вдруг вспомнили, что сегодня 8 марта!

Можно бы и отметить ужином, но ощущалась грусть от того, что нужно собирать рюкзаки, да и темнело, может, успеем залезть куда-нибудь и встретить крайний Баганский закат...

Проехали свой Bagan Princess и свернули на первое же ответвление с дороги. Ага, пара припаркованных великов у небольшого храма. «Дежурный» мьянмарец, мигом оторвавшись от своих сувениров, побежал показывать, как забраться наверх. Успели. Оказалось, что мы начали и заканчивали сейчас этот день в одном и том же храме Thagya Hit temple.

И теперь старались впитать, как жаждущий влагу, запомнить на дольше, запрятать поглубже и сохранить эти потрясающие виды... И дивную музыку, что не унять, струнами натянутых чувств, поющих в унисон с каждым кирпичиком... Бросая прощальные взгляды на залитые мягким закатным солнцем храмы, возбуждённо бьющимся и одновременно расстроенным сердцем понимала, что хотя на текущую мимолётную секунду Баган и заполнил до краёв чашу впечатлений, но уже остро хочется вернуться. Непременно и обязательно. Хочется до тех же трепетных бабочек в животе, что давно тянули в загадочную Долину Храмов. И теперь, окунувшись в этот потрясающий мир, выросли до махаонов и укрепили мощь притяжения.

Баган... Всё такой же загадочный и манящий, призрачный, окутывающий туманной пеленой древности и уводящий в другую реальность...

Спасибо, что мы встретились. И надеюсь - до свидания...

Занавес.

[kaese]

знаю я этих "бабочек в животе")))
мне понравилась ваша история) вспоминая свою собственную поездку, хотели вернуться именно в Баган...

Спасибо на добром слове, очень рада, что Вам понравилось! Не зря старалась))). Да, вернуться в Баган хочется... Да ещё много чего хочется: и в Индонезию, и на Борнео, а сколько ещё не охвачено! мир такой огромный!)))

[kaese]

А куда же дальше завели нас тропки мьянмарские?
Дааа, случился там и пещерный город, и озеро чудесное, и горные тропы безлюдные, а подробнее - жмите смелее -

Bagan - Monywa, день 11
(Thanboddhay Phaya, гигантские Будды Laykyun Setkyar, Shwe See Gon)

И дальше, дальше... милости просим!

[Chutorynka]

Вот она "наша" пагода. На ней мы встречали 2 заката. Отличное место и главное на ней никогда никого не видели. Скорее всего о ней и не знают.

Ого-го, какое вы количество литературы прочли. Просто громадное количество интересной информации о храмах и что там находится.
Но даже владея этой информацией, мы навряд ли бы столько уделяли вниманию всем храмам. Ну очень их много. И под конец дня все они уже кажутся одинаковыми, поэтому в начале дня посещали все подряд, потом выбирали визуально.

Отель Принцесса Багана очень понравился. Не ожидала, что внутри такой классный садик и бассейн. А ведь мы рядом жили и когда надо было менять отель, туда заходили, но мест не было вообще.
Но вот для ночной жизни, доступности кафешек, массажей и разных ремесленных лавок лучше выбирать Ньянг-У.
Мне больше понравилось.