Любой альтернативно одаренный знает, что согласно основным законам науки геопроктологии, ряд посещенных стран обычно начинается Европой, и потом влечет за собой все более и более глубокое погружение: Турция, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Индия. Следующей ступенью естественно оказывается Мьянма, куда я и направился осенью 2008 года. 5-го октября я пересек границу Израиля с Иорданией, чтобы еще через три дня оседлать цепочку самолетов Амман – Бахрейн - Бангкок - Янгон. Если кого-то интересуют технические подробности добирания, то они таковы: три дня в Иордании, включающие знакомство а Амманом и Петрой Верхом в Петру или Иордания по дороге в Бирму , день туда и день обратно в Бангкоке, билеты общей стоимостью в $700 авиакомпаний Gulf Air и Air Asia. К авиакомпаниям нет никаких претензий: все прошло абсолютно нормально.
Самолет Air Asia, на котором я рано утром прилетел в Янгон, был заполнен процентов на 30, и то в основном местными жителями. Кончились туристы, - многократно жаловались мне мьянмарцы: вначале народные волнения, потом ураган. В этом году туристов приехало раз в пять меньше, чем в прошлом. В самолете пассажирам раздали по две многостраничные анкеты с обязательной декларацией ввозимых драгоценностей и оружия. При регистрации два офицера иммиграционной службы одновременно сравнивали и подчеркивали написанное в этих двух анкетах с визой, паспортом и той бумагой, которую выдали в посольстве, но все проходило довольно быстро - не более пяти минут на каждого иностранца. Но вот, наконец, паспорт проштампован, и я гордо прохожу мимо пунктов обмена валюты (в аэропорту курс раза в два ниже, чем в городе). В зале аэропорта прибывших уже поджидает вереница таксистов, превышавшая во много раз количество прилетевших. Семь долларов, мистер, до Янгона, говорят мне и подводят к очень длинному и очень древнему Ниссану образца этак 1970-го года. Аэропорт находится довольно далеко от центра города, и начитавшись "демократической" прессы об ужасах правящей хунты, я приготовился увидеть развалины и трущобы, но вместо этого был приятно поражен почти стерильной чистотой центральных проспектов, опрятных домов, аккуратным движением транспорта. Центр города (Downtown), куда лежал мой путь, как и любой Downtown, застроенный в колониальном стиле, особой стерильностью и аккуратностью домов уже не отличался, однако на трущобы тоже похож не был. Меня отвезли к гостинице Okinawa, избранной по ЛП как максимально близко расположенной к центру старого города (пагоде Суле) и обладающей относительно гуманным ценником ($10 Single, $15 Double).
К слову сказать, эта гостиница оказалась одной из самых дорогих гостиниц, в которых я останавливался в Мьянме, обычно комната со всеми удобствами обходилась мне примерно в пять долларов, включая завтрак. Но - самый большой город страны обязывает. В любом случае этот отель (гестхауз?) я с чистым сердцем могу всем порекомендовать. Прежде всего мне надо было разменять немного денег и мне посоветовали сделать это у менял в центре города, однако предупредили, чтобы я был осторожен. И не зря. В обмен на бумажку в $50, я должен был получить 57500 кьят (произносится: чат). Самая крупная купюра в Мьянме - 1000 кьят, чуть меньше доллара. Однако индус-меняла сразу вытащил пачку старых 500-кьятных купюр. Я отказался. Тогда он отсчитал пачку 1000-кьятных, сказал, что там 50 тысяч и передал мне. Я не поленился пересчитать - там оказалось только 40. Sorry, ошибся, сказал меняла и дал мне еще 17 бумажек. А где еще 500 кьят, спросил я? Ох и зануда ты, -проворчал он и добавил недостающее. А теперь давай, я еще раз пересчитаю, - предложил он. Не уж, фиг, теперь точно правильно, -заверил я его, отдал ему его $50 и ушел.
Надо сказать, что я потом еще пару раз менял деньги, по такому же курсу 1:1150, но уже в гостиницах и все было четко. В Мьянме платят долларами за гостиницы, за достопримечательности и при покупке (иностранцами) железнодорожных и пароходных билетов. Некоторые услуги (например, лодку для прогулки по озеру) можно оплачивать как в долларах, так и в кьятах, однако при оплате в кьятах коэффициент будет весьма не гуманным. Все остальное оплачивается только в местной валюте. Примерно 65% потраченных мною денег составляли кьяты, остальное платил непосредственно в долларах. К слову сказать, доллары ваши должны быть выпуска не раньше 2006 года и выглядеть, как будто вы сами их только что напечатали. Малейшая закорючка на банкноте, подпись, печать, делает ее в глазах мьянмарцев недействительной. У меня все валюта была в 50- и 20-долларовых купюрах, однако отнюдь не все были девственно чистыми и в конце путешествия я с трудом нашел последнюю "кошерную" бумажку.
Вооружившись толстой пачкой местных денежных знаков, я отправился в находящуюся рядом пагоду Суле, обстроенную по периметру маленькими магазинчиками, оставляющими только один проход для иностранных туристов. Отличие мьянмарского буддизма от буддизма, принятого в Таиланде, состоит еще и в том, что в Бирме, кроме всего прочего надо снимать обувь не только в самом храме, но при входе в самые его предверья, причем не только обувь, но и носки тоже (во всяком случае в самых известных местах). Мне лично ходить босыми ногами по не очень чистому полу было настолько неприятно, что это напрочь заглушило все остальные впечатления от этой пагоды. Однако выйдя оттуда, я решил все же повторить эту процедуру в самом знаменитом месте Мьянмы - храме Шведагон.
Доехал я дотуда самым обыкновенным городским автобусом (за 200 кьят), пообедал в местном кафе (жареный рис с курицей, гигантская порция, плюс какое-то питье - 1800 кьят), собрался с духом, снял сандалии и носки и вошел внутрь. Дурак, я не знал, что рядом есть лифт и долго поднимался пешком по широченной лестнице, отделанной породами драгоценных деревьев и золотом. А потом вышел на площадку, где меня заставили сдать туфли на хранение и купить входной билет ($5 или 7500 кьят). Сдачи с 10 долларов у них не было, пришлось заплатить кьятами. Так что всегда имейте с собой мелкие американские деньги!
И вот тут-то оно на меня и нашло. Все-таки настоящее искусство оно и есть настоящее искусство. Короче, бродил я там до позднего вечера, не обращая внимание на неуютность босых ног, бродил вокруг самой знаменитой ступы мира, самой высокой, самой золотой, самой древней и безусловно самой аттрактивной ступы мира, окруженной золотыми, серебрянными, хрустальными залами и беседками. Пусть простят меня знатоки буддизма и буддистской истории и терминологии, может быть я в чем-то ошибаюсь, но впечатление на меня Швендагон произвел весьма сильное.
А потом взял из камеры хранения свои сандалии, не надевая их спустился вниз на лифте, обулся, поймал первый попавшийся рейсовый пикап (которые ходят по Янгону вечером вместо автобусов, 100 кьят) и в кузове этого пикапа спокойно доехал до центра (пагода Суле, если вы помните, рядом с которой находилась моя гостиница).
В номере гостиницы был и фен и кондиционер. Кроме того, над кроватью висела антимоскитная сетка. Я с собой привез спиромат - вкладываешь таблетку, включаешь в электричество и комары молча сидят где-то в углу. Кстати, проверив местные электрические розетки, я первым делом купил адаптер, так что готов был во всеоружии отразить все потенциальные ночные комариные атаки. Но какое значение имеет самая современная техника, если в Мьянме принято на ночь отключать электричество почти регулярно, почти во всех городах страны! Этой ночью электричества не было, утром тоже, а на чем хозяйка вскипятила кофе, для меня навсегда останется загадкой.
Короче, оставшись небритым, я собрал чемодан и пошел к пагоде Суле, где сел на городской автобус, отвезший меня далеко за город на Highway Bus Station. Оттуда я решил начать движение на север, в сторону Мандалая. Сразу скажу, что во всех своих путешествиях предпочитаю длительные автобусные поездки в дневное время: так я в какой-то мере компенсирую ограниченность моих возможностей совершать треки и пешеходные переходы.
Highway Bus Station представляет собой как почти везде в Мьянме, бесконечные ряды автотранспортных агенств, возле которых стоят готовящие в путь автобусы. Системы нет никакой, откуда и когда отправляются автобусы, не понятно. Пришлось лично пройтись по всем агенствам и задавать в каждом этот вопрос, который, кстати, отнюдь не везде понимали (английский знают отнюдь не все...), пока наконец, один полу-толковый абориген не вызвался проводить меня к тому агенству, автобус которого отходил в Тангу (Taungoo) в ближайшее время, то есть в 11 часов утра. Расстояние 280 км, время в пути 8 часов, как раз для первого дня, чтобы спокойно рассмотреть из окна автобуса природу и жизнь этой части страны. Если вам интересно, цена билета 4000 кьят, то есть примерно 3.5 доллара. По местным понятиям, этот автобус был отнюдь не самым плохим, его возраст не превышал 30 лет, полумягкие сиденья обладали способностью откидываться, окна - открываться и закрываться, и самое главное, высший шик - на окнах были шторы (суки, заразы, как они меня достали: все пассажиры, не сговариваясь, их позакрывали; хорошо, мне досталось место у окна и я прочно держал оборону, сражаясь за вид из окна). Следует сказать, что к моему большому счастью в дальнейшем ни в одном из автобусов такого безобразия, т.е. занавесок, больше не было.
До Баго, то есть первые 80 км дорога (шоссе номер 1) представляет собой четыре полосы, разделенные островком безопасности, но такого качества, что кое-где шофер даже уводил наш автобус на одну из противоположных, менее избитых полос. Кстати говоря, движение в Мьянме правостороннее, но большинство машин, и практически все автобусы обладают правым рулем, так что при высадке пассажиров, которая осуществляется фактически на середину дороги, помощник шофера внимательно следит за безопасностью выходящих. В функцию помощника также входит помогать водителю при поворотах и при обгоне, так как видимость шофера ограничена, я это по себе знаю, когда на английской машине по Европе ездил.
Дальше дорога стала хуже, то есть стала представлять собой типичную сельскую третьеразрядную дорогу, всю в выбоинах, но снабженную постами для оплаты дорожного сбора. Народу в автобусе было относительно немного: оставалось еще несколько свободных миллиметров между сидящими в проходе на приставных скамеечках. Как водится, было несколько остановок для отдыха, причем одна достаточно долгая, чтобы все успели пообедать. Я тоже, с удовольствием поел в придорожном ресторанчике местной пищей за какие-то копейки.
Пейзаж за окном разнообразием не отличался: одинокие деревья на фоне бесконечных рисовых полей. Потом деревьев стало больше, и к концу поездки уже попадались настоящие рощи. Очень похоже на Камбоджу, но гораздо чище и аккуратнее. Да, и еще: не было такого места, из которого не была бы видна где-то на горизонте одиноко стоящая пагода. Или две. Или больше. Golden State - страна золотых торчков.
В Тангу (ударение на последнем слоге), прибыли уже затемно, только что кончился ливень, но еще капало. Идти куда-то в кромешной темноте по лужам было лень, я взял рикшу (живого, без мотора), и он привез меня в какой-то отель, где я успел принять душ до того как отключили электричество. Но ночью электричества уже, естественно, не было, в результате чего комары успели меня частично сожрать.
Во всех моих путешествиях, а особенно в последнем, я обычно ложился спать очень рано (а что можно делать вечером, особенно если нет света?), и вставал часов в шесть утра, чтобы до особой жары спокойно успеть осмотреть то место, куда я приехал. Так и сейчас, облазив Тангу и поняв, что в этом уютном маленьком городке смотреть за исключением очередной пары золотых торчков и очень симпатичных прудов особенно нечего, я решил следующую часть пути до Пьинманы проделать поездом, тем более, что по имеющемуся у меня расписанию он должен был иметь место в 9:20 утра. Приехав (на рикше) на вокзал, я с трудом нашел кассира, который взяв мой паспорт удалился минут на 10 и вернувшись сказал, что к сожалению поезд в Пьинману будет только в 12 часов. Я так и не понял, не то утренний поезд опаздывал на три часа, не то его отменили, не то мне просто не захотели продать на него билет. Короче очередной рикша отвез меня на шоссе, где одиноко стоял автобус-грузовик, поджидавший пассажиров.
Данный вид транспорта широко распространен в Мьянме и представляет собой обычный грузовик, оборудованный деревянными сиденьями в кузове и крышей над ними, на которой тоже есть посадочные места. Кроме того, можно сидеть, стоять и висеть на крыше кабины и на всех выступающих наружу деталях. Вместимость такой машины может легко достигать сотни пассажиров. Меня посадили в кабину вместе с еще одним VIP-пассажиром и наверное взяли за проезд раза в два или три больше, чем у тех, кто ехал снаружи, целых 3500 кьят за 120 км, которые мы проехали в течение шести часов.
Это было самое медленное транспортное средство из когда-либо использованных мною. Нет, автобус-грузовик резво бежал по избитому вдрызг шоссе, но функционируя как маршрутное такси для ста пассажиров, останавливался каждые двести метров, а также делал непонятные 15-минутные остановки каждые десять километров. Зачем, не знаю, так как пассажиры оставались сидеть/стоять/висеть в кузове и никуда не выходили в течение всех этих остановок, видимо боясь потерять завоеванное место. Ну а я выходил, пил чай, болтал (сам не знаю, на каком языке) с аборигенами, сидящими на лавочке возле магазинчика, и вообще ловил кайф от поездки. Километров через 50 маршрут этой машины закончился, но меня пересадили на другую такую же и движение продолжилось в том же ключе.
За несколько километров не доезжая Пьинманы грузовик остановился у чек-поста, все пассажиры вышли и прошли через пропускной пункт пешком, предъявляя какие-то документы. Я остался сидеть в кабине и у меня никто документов не спросил. Миновав центр Пьинманы и проехав еще километров 15, грузовик закончил свой маршрут у перекрестка, от которого отделялась великолепная бетонная дорога. Найпьидо там, - показал мне в том направлении водитель, - видишь там строится Рангун-пагода. Вдалеке виднелись контуры точной копии Шведагона, обрамленной подъемными кранами. На перекрестке дежурили мотоциклисты, предлагавшие свои услуги в качестве такси, но не будучи любителем этих транспортных средств, я договорился с моторикшей (вообще в Мьянме моторикша - это большая редкость), чтобы он довез меня до города и показал мне его достопримечательности.
В ноябре 2005 года столица Мьянмарского союза была перенесена из Янгона в центр страны, в небольшой сонный городок Пьинмана, но уже тогда рядом с ней был запланирован и начат строительством новый город Найпьидо (перевод: Жилище Королей), объявленный столицей в марте 2006 года. Кстати, статья о Найпьидо в Википедии полна ошибок, там например, утверждается, что город расположен в трех, а не в 17 километрах от Пьинманы, и в 320 а не в 400 км от Янгона.
На свете есть немного городов, специально построенных с нуля в качестве столиц. К ним можно отнести Санкт Петербург, Мандалай, Бразилиа, Чандигарх, и вот теперь Найпьидо. Все это города отличает удивительная, ни на что не похожая концепция градостроительства по единому генеральному плану, по типу "все в одном" В Бразилии я не был, но видел и влюблен во все остальные города. Найпьидо не исключение. К сожалению я не смог найти имен его архитекторов, если кто-нибудь знает, сообщите пожалуйста.
Сегодняшний Найпьидо представляет собой кварталы однотипных 3-5-этажных домов, расположенных с большим вкусом на берегах многочисленных озер, разделенных большими и малыми парками и шестиполосными дорогами. Огромные торговые центры, супермаркеты, стерильная чистота. Да и люди выглядят немного иначе, иногда вообще кажется, что ты где-то в Европе. Короче, если вы едете в Бирму за экзотикой - вам сюда не надо, если хотите посмотреть новое чудо градостроения - тогда именно сюда, в Найпьидо.
Многие путешественники жаловались в интернете, что попасть в новую столицу Мьянмы очень сложно, необходимо специальное разрешение, обязательное сопровождение и т.д. и т.п. То же самое мне говорили в Мьянме местные жители: - о, ты побывал в Найпьидо? Нам это не разрешается. Как видите, все оказалось очень просто (или мне так повезло?). Во всяком случае я очень рад, что там побывал.
.
Если уж речь пошла о новой столице, надо сказать пару слов о политике, о правящей хунте, о подавлении демократии и пр. Армию и полицию на дорогах и в городах я практически не видел, вдоль дорог кое-где попадаются армейские базы, но в количестве не большем, чем в любом другом месте земного шара. Редкие разговоры с местными жителями политики, как правило, не касались, но лейтмотив один и тот же: - Да, у нас страна очень бедная, да у нас все очень строго, но иначе Мьянмарский союз разделится на враждующие страны и погрязнет в хаосе. Правительство сегодня контролирует только центральную часть страны, заселенную в основном бамарцами (Бирма), а со всеми остальными племенами подписаны мирные соглашения, так что Мьянмарский союз сегодня - это по сути федерация весьма автономных государств, куда по естественным соображениям личной безопасности закрыт путь любому иностранцу.
Из Найпьидо на обычном автобусе за полчаса я доехал до Пьинманы, а точнее до центральной автобусной станции, представляющей собой, в отличие от автобусных станций всех остальных городов Мьянмы, нормальную современную и даже асфальтированную площадку, где я нашел вечерний (и на сей раз весьма комфортабельный) автобус, отправляющийся в Мандалай. Но мне туда не надо было, так как на следующий день намечался ежегодный фестиваль слоновьего танца в городе Kyakse (произносится Чьясе) километрах в пятидесяти не доезжая Мандалая.
Чьясе - маленький городок. Водитель высадил меня там в три часа ночи, и сказал что гестхауз находится напротив. Но я никак не мог найти нужный дом, поскольку ни одной надписи латинскими буквами я нигде не мог обнаружить. Наконец я остановил какого-то мальчика, который понял слово "гестхауз" и показал мне его, однако голос изнутри спросонья пробурчал мне что-то, что я перевел как "все места заняты". Делать было нечего, я направился к центру города в кромешной темноте в сопровождении отдельно взятых (но весьма дружелюбных) собак. Наконец я увидел освещенное окно, и даже не окно а самую настоящую парикмахерскую, где в половине четвертого ночи двое мастериц сооружали традиционные прически и гримировали юных участниц предстоящего фестиваля. Садись, отдохни, - сказали они мне и принесли чашку чая. Я посидел, посмотрел на их работу, и снова отправился в путь, пока не нашел спящего на лавочке рикшу, разбудил его и попросил найти какое-нибудь место для ночлега. Мы объехали несколько мест - все было забито по случаю фестиваля и только потом нашлась какая-то комната (удобства во дворе), но я был рад и этому.
Немного поспав, я отправился на представление. Тысячи жителей окружили арену и взгромоздились на специально построенные трибуны. На одной из них восседало жюри конкурса и были расставлены столики для избранной публики. Я по нахалке направился туда, но мне сказали, что для иностранцев выделены специальные места на другой трибуне, где есть соответствующая надпись (по бирмански, конечно). Меня проводили туда, согнав занявшую эти места местную публику. Через некоторое время туда пришли еще две пары иностранцев (пожилых англичан), каждая в сопровождении своего гида. Больше иностранцев не было. Интересно, что ко мне тут же подошел молодой человек в форме офицера иммиграционной службы, попросил со мной сфотографироваться и долго выспрашивал подробности моего путешествия. С другими иностранцами, которые прибыли в сопровождении гидов он почти не общался. До сих пор не понял, было ли это простое любопытство или долг службы.
Так вот, наконец о самом фестивале слоновьего танца. Настоящий слон в фестивале не участвует. Слон - это двое участников, с надетой на них слоновьей формой. Каждая группа дает получасовое театральное представление на одну и ту же классическую тему, где главный герой побеждает слона и прирученный слон радостно танцует. Все в стиле китайской оперы, очень живописно. Публика живо реагирует на все детали выступления. Сидевшие рядом со мной англичане выдержали по два выступления, я просмотрел четыре, но потом тоже решил, что на сегодня хватит, вернулся в гестхауз, заплатил целых 2000 кьят ($1.60) за комнату, вышел на главное шоссе, где нашел пикап до Мандалая, забрался в кузов, в котором и проехал за полтора часа оставшиеся 50 километров.
Мандалай - город, разочаровавший многих моих друзей. Действительно, все мы, воспитанные на сказках и стихах Киплинга, с трепетом ожидаем чуда только от этого имени "Мандалай". А чуда не происходит: город встречает облупленными трехэтажными зданиями и разбитым асфальтом, и только потом, добавив изрядную толику воображения, можно представить себе, как этот город выглядел сто и стопятьдесят лет назад, в период своего расцвета, все эти пышные здания в колониальном стиле, шахматную сеть абсолютно прямых широких улиц, и самое главное - остров, обрамленный квадратом широкого канала, на котором расположен форт и дворец могущественной когда-то столицы.
И еще - пагоды, целая серия изумительных по красоте пагод у подножия холма, где я провел два вечера, любуясь игрой света на золоте, серебре и хрустале в лучах заходящего солнца. Короче, я полюбил этот волшебный город, так же как когда-то Луанг Прабанг, а еще раньше Эрзерум и Авиньон.
Но все по порядку. В Мандалае я остановился в рекомендованной многими источниками гостиннице Nylon - присоединяюсь к рекомендациям: чисто, в самом центре, очень дружелюбный персонал, цена за комнату со всеми удобствами - пять долларов, правда без завтрака. Так вот, оттуда я поехал к подножию Мандалайского холма, где провел много времени в комплексе Kuthodaw Paya, включающего, кроме всего прочего, коллекцию из нескольких сотен каменных страниц священных книг. Там же рядом и пообедал прямо с лотка, чем-то очень подозрительным, хотя и весьма вкусным. Что это была за еда, так и не понял, но все обошлось.
А на следующее утро я решил поехать в Мингун, несмотря на то что все без исключения отчеты, которые я смог прочитать об этом месте являлись резко отрицательными. Таксист обслуживавший меня накануне и уже ждавший меня на всякий случай у дверей отеля, отвез меня на пристань, где катер взял меня и еще человек десять туристов до Мингуна. Катер отправляется в Мингун ежедневно в 9 часов утра, обратно в час дня, время в пути около часа. Стоимость билета 4500 кьят (обдираловка!) плюс налог на достопримечательности столько же. Вполне можно сэкономить, если взять пикап до Сагаинга и оттуда пикап до Мингуна, это обойдется вам примерно 400 кьят туда-обратно вместо потраченных мной 9000. Так что, бекпеккеры, решайте сами, как вам добираться. Но я не жалею, хотя, как всегда, переход на палубу катера по узкой доске вырабатывает во мне излишний адреналин. Но все остальное оказалось очень симпатичным: и сама прогулка по воде, по Иравади, маленькой такой речке километровой ширины, и древние разрушенные и полуразрушенные пагоды Мингуна, и самый большой в мире действующий колокол, и даже завтрак в маленьком кафе на берегу Иравади, все гармонично складывалось в то, что и является квинтэссенцией путешествия.
Я забыл сказать вам, что в этот день наступил один из самых главных Мьянмарских праздников - Tazaungdaing, фестиваль света в честь октябрьского полнолуния. Поэтому естественно, я направился вечером в центр народных гуляний, на берег канала у подножья Мандалайского холма. Десятки, если не сотни тысяч людей собрались там, веселились, запускали петарды и фейерверки. Я с трудом нашел свободный столик в кафе, мне, не задавая вопросов, принесли чайник, несколько тарелок с пончиками и пирожками и пять сигарет, которые я вернул обратно. Все было очень вкусно, чайник заменялся по мере опустошения, тарелки с пончиками тоже, стоило это как всегда, сущие копейки. А поздно вечером я взял мини-такси и вернулся в гостинницу. Надо сказать, что хотя общественный транспорт в Мандалае и существует, но автобусы ближе к вечеру уже не ходят, поэтому я пользовался или пикапами (100 кьят) или мини-такси (2000 кьят) - миниатюрный автомобильчик Мазда (одно место в кабине и два-три в кузове).
Рано утром заранее заказанное мини-такси отвезло меня и еще двух чешских путешественниц, проживавших в этом же отеле, в порт, откуда в 5:30 утра отправлялся пароход в Баган. Нет, не пароход, конечно, обычный дизель, но наверное, современник еще тех пароходов. Корабль довольно большой, две палубы, где сидело прямо на полу не менее сотни местных жителей, и где нам, девяти иностранцам, расчистили место, поставили пластиковые кресла и отгородили канатом от остальной публики. В течение 14-часовой поездки мы, конечно, все перезнакомились между собой и потом, кстати, все время пересекались и в Багане и дальше, даже на озере Инле. Все мои попутчики были в возрасте около 30 лет, в основном из англо-язычных стран и с таким багажом путешествий, о котором я мог бы только мечтать. Одна пара из Англии, например, за 6 месяцев до этого начала свое путешествие в Гренландии, а потом по морю и по суше, через Азербайджан, Туркмению и Иран, добрались до Бирмы. Кстати, по их словам, две этих страны (Туркмения и Иран) показались им самыми интересными.
Иравади, это конечно, не Меконг в среднем течении, по которому я плавал в прошлом ходу на длинной узкой лодке. Там и ландшафт поинтереснее, и течение посерьезней, горы все-таки. А здесь равнина и очень широкая (местами до несколько километров) река. И так по ней хорошо и спокойно плыть. И не жарко. Периодически корабль пристает к берегу, пассажиры подвергаются атакам продавцов всякой еды и фруктов, да и на самом пароходе есть буфет, в котором можно что-то поесть и даже заказать кофе (как и везде в Мьянме, растворимый, из пакетиков). Целый день идет пароход, прибывает в Баган уже в сумерках, но я не скажу, что этот день потерян. Я хорошо отдохнул там после суеты храмов, пагод и прочих золотых достопримечательностей.
Баган встречает туристов вереницей колясок - это вид местного такси, других я там не видел. В одной из предыдыщих гостиниц мне порекомендовали и дали визитную карточку отеля, который называется Zar Chi Win (2) Hotel и расположен в двух километрах от пристани в Ньянг У (туристском центре Багана). Все удобства, включая завтрак, обошлись мне в $5. Очень рекомендую.
Наутро тот же лошадист, что привез меня в отель уже ждал меня у ворот отеля, мы сторговались на 13000 кьят и поехали. В принципе такая повозка рассчитана на двоих, но мне было лень искать еще кого-нибудь, тем более, что я предпочитаю сам определять ритм поездки и не очень готов этим поступаться. Так же я поступил в Инле, где один взял лодку, рассчитанную на 4-5 человек: ну потратил еще несколько долларов, какая в конце концов разница. Ездили мы довольно долго, где-то с восьми утра до трех часов дня, было немного жарко и пыльно. Кроме нашей коляски я видел еще три или четыре экипажа, все без исключения с моими вчерашними попутчиками по плаванию. И никого кроме них! Впрочем, вру, наряду с этими колясками мне несколько раз встретился навороченный джип с надписью на ветровом стекле Mr. Puzovatkin, 2 pax. Чешские девушки решили сэкономить и взяли напрокат велосипеды, расстояния там как раз велосипедные, но дороги по большей части не для велосипедов - песок и глубокие лужи. Кроме того, не забудьте про жару и влажность. Влажность там близка к 100%, соль и перец, например, подают в блюдечках, так как через солонку соль не сыплется - размокает (мне однажды такую принесли, пришлось развинчивать солонку и доставать соль с другого конца). К слову сказать, что интернета в Багане нет, как впрочем нигде в Мьянме, за исключением Янгона, Мандалая и одного-единственного интернет-кафе в Ньаунгшве. Может быть, теоретически он где-то и есть в Багане, но мне найти не удалось.
Ах да, я же ничего еще не рассказал о главной аттракции Багана - 4500 древних храмах. Интересно, ничего не скажешь. Впечатляет. Но это не Ангкор. То есть, если вы уж приехали в Мьянму, Баган посетить обязательно надо. Но не более того. IMHO, IMHO и еще раз IMHO.
Наутро в 3:40 утра за мной в отель приехал рейсовый автобус, совершающий рейс по маршруту Баган - Таунгжи, на котором можно доехать до Ньаунгшве (Nyaungshwe), что на берегу озера Инле (Inle). Автобус нормальный (то есть не очень древний и в меру раздолбанный), в нем мне предстояло провести 12 часов и проехать 300 км, из которых первые 200 км проходят по равнинной и немного скучной местности, но зато оставшиеся 100 км - это горный серпантин, изумительный по своей красоте. Надо добавить также, что этот последний участок дороги лишним асфальтом не обременен и сама дорога настолько узка, что встречные машины пропускаются с остановкой на обочине (если есть место, а если нет, одна из машин пятится назад до того места, где можно разминуться). Особенно интересно смотреть как автобус разъезжается с лесовозами, которых там видимо-невидимо: огромные бревна везут из горных районов штата Шан, где-то восточнее Таунгжи. Везут также бензин в цистернах, и над каждой цистерной пристроен второй этаж, для пассажиров.
На перекрестке Швеньяунг (Shwenyaung), 30 километров не доезжая Таунгжи, я вышел и на пикапе доехал оставшиеся 11 километров до города Ньаунгшве (Nyaungshwe), туристической Мекке Мьянмарского союза. Этот небольшой и очень симпатичный городок расположен на протоке, ведущей к озеру Инле, по берегам которого и прямо на территории которого расположены деревни местных племен, обладающих своим собственным неповторимым стилем жизни. Так например, племя Иттха строит свои дома прямо на сваях посредине озера, так что можно проехать прямо под домом. Сваи зачастую сделаны из стволов бамбука и совершенно не понятно, как они выдерживают двух - даже трех-этажные дома. Жители вовсю работают на тур-индустрию, делают ювелирные украшения, всякие наряды и шляпы, крутят сигары. А остальные ловят рыбу, и гребя одной ногой, собирают водоросли, а может быть какие-то овощи, я так и не понял.
Все это я увидел, когда на следующий день пошел на пристань и взял длинную лодку с мотором, в которой стояло один за другим три или четыре пластиковых кресла. На меня надели спасательный жилет (озеро размером 22 на 11 километров, так далеко я плавать не умею) и мы понеслись вначале по протоке, а потом на самую середину озера, которое в этом месте оказалось довольно мелким и на котором была построена огромная деревня, а по существу целый город. Мальчик, который вез меня, пытался рассказывать по-английски о всяких интересных местах, которые мы посещали, а посетили мы действительно много мест. Одной из достопримечательностей, которая мне особенно запомнилась, была обалденно роскошная пагода, построенная в самой середине озера. В тот день как-раз проходил какой-то особенный праздник, и в эту пагоду стеклись десятки тысяч человек. В еще одной аттракции, монастыре прыгающих кошек, кошки просто гуляли и мяукали, но через кольцо не прыгали, может быть потому, что посетителей было слишком мало, но дорога в Индейн поразила мое воображение. Представьте себе узкую протоку, заросшую по берегам бамбуком и вековыми деревьями, ветки которых перехлещиваются над протокой, и вас, несущихся по этой протоке на моторной лодке с огромной скоростью. Вроде бы там снимали один из фильмов о Джеймсе Бонде. Однако в сам храм Индейн я не пошел: далеко, не по моим силам.
Короче, я получил от прогулки большое удовольствие, хотя не заметил, как здорово сгорел на солнце (на воде не жарко, а до зонтика или хотя бы шляпы я не додумался). Стоило мне это удовольствие $20 (договорились на $18, я дал еще мальчику на чай). Но если вас двое, трое или даже четверо, эта сумма разделится на вас всех. Гостиницу я выбрал из Lonely Planet (где обнаружил своих попутчиц по кораблю из Мандалая) под названием Teakwood Hotel, но она мне не очень понравилась, во-первых относительно дорого: $10 за ночь, за то, что как сказано в путеводителе там такая отделка в ванных комнатах! (а нафига мне это?), и во-вторых персонал уж очень прилипчивый - я таких не люблю. А так - все нормально. Если вы ищете романтики, медовый месяц, например, этот отель - именно то, что вам нужно: арки, мостики, террасы, нежное похрюкивание свинок за забором. Электричества, конечно, ночью не было и не будет, но к этому не привыкать. Зато вам персонал выдаст фонарик в виде мишки или собачки - куда уж романтичнее. Вечером (а точнее, двумя вечерами) делать было нечего, я нашел интернет кафе, единственное на весь город, которое работало даже когда везде отключили свет. А еще я постригся (так как не успел сделать это дома перед поездкой). Нашел парикмахерскую, где меня обработали по самым высшим стандартам, включая одноразовую бритву. Единственное отличие: процесс происходил при свете свечи, которую держал помощник мастера. Цена вопроса 3000 кьят.
У меня оставалось еще несколько дней, которые я хотел потратить в поездках именно по этому краю. Единственное, чего я не учел, что в Мьянме период праздников, все перемещаются по стране со страшной силой и в это время с транспортом худо. Мне надо было бы еще накануне заказать билет на автобус до центра страны, и это можно было сделать из отеля. А потом оказалось, что билеты на все четыре ежедневных автобуса из Таунгжи уже распроданы на несколько дней вперед. Короче, не владея еще этой информацией я отправился рано утром на стоянку пикапов, где купил шикарное место в кабине до столицы штата города Таунгжи (Taunggyi). Город представляет собой один гигантский рынок, где продается вся контрабанда, доставляемая из Китая, Лаоса и Таиланда, а также драгоценные и полудрагоценные камни и изделия из них. В огромных количествах. С гарантией, аттестатом и с разрешением на вывоз и без оных. Я ничего не приобрел, так как в этом деле совершенно не разбираюсь, но увиденное впечатлило. Надо сказать, что большая часть территории штата Шан (а это еще почти 500 км к востоку) закрыта для иностранцев и что там происходит, можно только догадываться. Про наркотики я не говорю, в продаже их я не видел, но при желании можно было бы, наверное, по дешевке купить все что угодно. И в любых количествах.
Узнав, что на автобусы до центра все билеты проданы на два дня вперед, я решил перебираться локальным транспортом, заодно посещая мелкие городки в этой живописной местности. Поскольку знаменутые пещеры Пиндайа мне были, к сожалению, недоступны, очередной моей целью был город Кало (Kalaw) - высокогорная английская станция в 70 километрах к западу от Таунгжи. Я купил билет в один из малых автобусов, которые в основном там и водятся и представляют собой 25-местную скотовозку с узкими и твердыми сиденьями, забитую людьми и багажом по самые уши (интересно, где находятся уши у автобуса?). Но автобус резво доставил меня до места за какие-нибудь жалкие 3.5 часа. Прямо напротив автовокзала находится Parami Motel, $7 включая индийский завтрак. Чисто, просторно, качественно. Рекомендую. Погулял по городу, поужинал в непальском ресторане Эверест (не рекомендую). Зашел в несколько храмов. Интересно. Ну а больше там делать было нечего, учитывая что вечером стало просто очень холодно и дождь капал без перерыва.
