Индия и Бангладеш - блеск и нищета. Огромный фототрафик.

[unix]

ошибка
Модераторы - сотрите пожалуйста.

[unix]

Дакка ( Dhaka ) - столица Бангладеш с населением более 12 миллионов жителей. Город очень грязный и ужасно перенаселенный даже по сравнению с индийскими городами. В центре города и в нескольких туристических местах в старом городе еще сохраняется и поддерживается некое подобие чистоты и порядка, а чуть поглубже и подальше от проезжей части начинается "местный колорит"
Начну с центральной части города :









Центральная часть Дакки имеет хороший асфальт и застраивается современными высотками, облагораживается скульптурами и фонтанами Конечно имеются в городе богатые и приличные районы с дорогими отелями, посольствами и элитным жильем.







Но в основном город застроен как попало ужасными домами и строениями, и представляет из себя черти - что с облезлыми домами, тоннами проводов над головой и вездесущей рекламой. Причем множество домов без отделки, дверей, окон, стёкол, в решетках и с торчащей арматурой, а по улицам сложно передвигаться из-за множества торгующего чем попало народу и броуновского движения транспорта и людских потоков.


































Главная водная артерия города - это река Буриганга, один из рукавов Великой индийской реки Ганг. Около реки находится можно только в противогазе, так как река распространяет вокруг себя непередаваемый словами стойкий запах тухлятины и канализации







По берегам реки можно наблюдать обычную для Бангладеш картину - сплошная помойка









Я так понял что население ( путём естественного отбора ) выработало стойкий иммунитет ко всей речной заразе, и смело купается, моется и стирается в этой вонючей жидкости черного цвета





Из города в реку впадают разноцветные речки и ручьи, несущие в себе все стекающие с городских улиц отходы и фекалии. Наверняка и вся местная промышленность не имеет никаких очистных сооружений, и всё своё дерьмо тоже сливает в реку.
Потом всё это дело течёт прямиком в Бенгальский залив, и отравляет морскую стихию на многие километры вокруг. Кто был в Бомбее, тот видел что там за море, здесь я думаю, будет похлеще





Река Буриганга в Бангладеш является главным транспортным путем для множества торговых, пассажирских и прочих плавающих средств.
Представте себе какое это интересное приключение - круиз по живописной реке Буриганга на древнем колесном пароходе - будет что вспомнить на старости лет





















Также, как и на суше, на реке тоже кипит жизнь, и также плавает всё что может плавать, от лодок, барж и колёсных пароходов начала прошлого века, до современных речных судов.

Подозреваю что там могут водится какие нибудь рыбы - мутанты, назовём их например "Буримурена", которым наплевать на химический состав и прозрачность воды - главное что еды вдоволь - как в кино "Ты мне - я тебе"

[HLN]

Буриганга - самая настоящаяя ЖЕСТЬ Ганг в районе Варанаси отдыхает жаль фотки запах не передают :mrgreen:

[Glazkov Alexander]

Пива в магазинах нескольких сортов, но оно всё БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ. 5 лет назад нормальное пиво было в баре 5 звёздочных отелей. Правда по 5 долларов за 350 грамм бутылку. Кстати похожая цена в Алжире в Сахаре.

[unix]

В Дакке имеется несколько интересных мест для обязательного посещения и осмотра, но по сравнению с индийскими, ничего особенного они из себя не представляют. Несколько старинных мечетей, храмов, дворцов и музеев содержатся в приличном состоянии, но большинство старых постоек заброшено, разграблено, перестроено, и находится в стадии разрушения





Ахсан Манзиль ( Розовый дворец ) - бывший дворец наваба - мусульманского правителя Бенгалии. Построен в конце 18 века, сейчас там находится художественный музей ( внутри снимать нельзя )



Сат Гумбад - звездная мечеть. Одно из самых красивых зданий в Дакке.







Армянская церковь. На территории храма находится много старинных захоронений и памятников. Когда-то Бенгалия была одной из богатейших индийских территорий в составе Британской Империи, и в Дакке была большая и богатая армянская община занимавшаяся торговлей колониальными товарами с метрополией. После провозглашения независимости индийских владений Великобритании в 1947 году образовалось два государства - Индия и Пакистан. ( Бангладеш до 1971 года была восточной частью Пакистана, и стала независимой после войны с западным Пакистаном ) Потом начались всякие безобразия, потоки беженцев мусульман из Индии, военные перевороты, стихийные бедствия и так далее, экономика страны пришла в упадок и накрылась медным тазом. Теперь Бангладеш занимает последние места в мире по всем показателям и является обязательной для посещения любителями экстрима и крутой экзотики









Форт Лалбах - главная достопримечательность города. Построен в 1678 году принцем Мухамедом Азамом, сыном императора Могольской династии Аурангазеба. На территории форта находится гробница мусульманского святого Пари Биби и несколько дворцовых построек ( самое чистое место в городе, даже курить нельзя )





Много древних построек в старом городе находится в задрипанном и запущенном состоянии, и потихоньку разрушается







В Дакке, в отличие от большинства арабских стран, можно запросто заходить в мечети и снимать как народ моется и молится



Памятники в Дакке - это что -то
Какой такой скульптор-архитетектор такое мог придумать ?
Ему самому надо памятник поставить
Памятник борцам за независимость Бангладеш от западного Пакистана. Естественно, после победы враг был послан характерным международным жестом



Тоже памятник -
Толи женщина, толи мужик бомжевого типа, тоже посылающий всех в "светлую даль"



Валюта Бангладеш называется "така"





Всё, пора возвращаться в Индию, и продолжить путешествие.
На автобусе ехать что-то не хочется - вроде и не так далеко до Калькутты, а добираться придется целый день, и опять заполнять пограничные талмуды и т.д. - лучше лететь самолётом.
Международный аэропорт в Дакке находится в 15 километрах от центра города и доехать до него можно примерно за 3 доллара на такси - так я и сделал. Там и купил билеты в Калькутту. Оказалось что Калькутта самое популярное и дорогое направление из Дакки - около 100 долларов за 40 минут полёта
Слева от международного терминала находится доместик, где есть кассы всех бангладешских авиакомпаний, и можно купить билет на ближайший рейс. У индийских авиакомпаний билеты оказались ещё дороже - конкуренция однако.
Вот и закончилась моя короткая, но интересная поездка в загадочную страну Бангладеш

[unix]

Продолжение.
Лучше поздно, чем никогда - русская народная поговорка.

Калькутта ( нынче Колката ) - один из самых больших и солидных индийских городов, столица Западной Бенгалии. Также один из самых крупных и перенаселенных городов в мире с населением 15 миллионов человек.
История города началась в 1690 году, когда англичане основали здесь свою торговую факторию и военный форт названный именем короля УильямаI. Солицей британской Ост-Индской компании, владевшей всей Индией, Калькутта стала в 1773 году, и за короткое время превратилась в большой и красивый город, с самым большим в Азии европейским населением, достигнувшим 100 тысяч человек к концу 19 века. Упадок города начался в 1911 году , когда столица Британской Индии была перенесена в Дели. В 1947 году, после обретения независимости и раздела Индии, город заполнили беженцы из Бангладеш, и такая- же ситуация повторилась в 1971 году после войны с Пакистаном. Большая перенаселенность и экономические трудности плохо отразились на облике города, но центральная часть сохранила колониальное величие.





















Старая часть города, с кварталами колониальной застройки выглядит очень солидно, и больше похожа на какой- нибудь европейский город, чем на индийский.







Разруха тоже присутствует в большом количестве.
Это обычное явление для индийских городов.



Есть в Калькутте и метро, правда только одна линия. Метрополитен построен с помощью специалистов из Советского Союза в начале 80-х годов 20 века. Калькутское метро имеет печальную славу как одно из мест, где происходит большое количество самоубийств людей, которые решив расстаться с жизнью, бросаются на рельсы подземки









На метро очень удобно передвигаться по городу, так как линия проходит через центр Калькутты, и станции расположены в нужных туристичких местах. Еще в метро запрещено фотографировать, как и в большинстве храмов и музеев по всей Индии. На каждой станции сидит охрана с ружьями, стоят рамки, и всех подозрительных осматривают. В делийском метро таких мер безопасности нет там всё просто.







Западная Бенгалия - самый коммунистический штат в Индии, где уже много лет у власти находятся коммунисты. И дедушка Ленин стоит на одной из центральных площадей города.
Думаю индусы даже не подозревают, как им сильно повезло что он родился не в Индии, а то бы была Великая Индийская Октябрьская революция, Союз Индийских Социалистических Штатов, и Ленин-баба в мавзолее напротив Тадж-Махала







По улицам Калькутты ездит огромное количество древних разукрашенных автобусов с деревянной начинкой и контролерами с билетиками.



Самый красивый автобус Калькутты и его веселый контролёр.
Традиция расскрашивать автобусы и другие транспортные средства существует во многих северных и центральных штатах Индии, а вот в южных штатах общественный транспорт не раскрашивают - там расписные в основном только грузовики.











Это знаменитые индийские трамваи, они сохранились ещё с колониальных времен, и только в Калькутте. Многие путеводители по Индии рассказывая о Калькутте обязательно упоминают о трамваях, как об одной из интересных особенностей города.





На улицах города практически отсутствуют мото и велорикши, буквально заполонившие все индийские города и веси, здесь в центральную часть города их въезд просто запретили.
Зато теперь в Калькутте огромное количество желтых такси марки Hindustan Ambassador выпускающейся в Индии с 1954 года, и несколько раз модернизированной с тех времен, но практически сохранившей свой средневековый облик.





Ещё одно чудо индийского автопрома - трехколёсный грузовик.
Я даже не знаю что это такое, и как оно ездит, и как оно называется. Встречается только в Калькутте. Такой вот транспортный эндемик.











Калькутта - это единственный и последний город в Индии, где еще сохранился такой древний вид транспорта как человек-рикша. Их в городе пока ещё несколько тысяч, но с каждым днем становится всё меньше и меньше, так как правительство штата и власти города давно хотят запретить этот вид транспорта, позорящего Калькутту. Постепенно власти закрывают район за районом для въезда рикш, а их самих хотят перепрофелировать, то есть обучить другим, нужным городу профессиям. Наверно можно дать каждому по велорикше, разрешить ездить везде и всюду, и будет как в Дакке - красиво и весело, и настанет городу транспортный абзац.

[unix]

Мемориал Виктории - Главный архитектурный памятник Калькутты.
Это величественное и очень красивое здание было построено в начале двадцатого века из белого мрамора из Раджастхана, из тех же каменоломен, где добывали мрамор для Тадж-Махала. Сейчас в здании находится несколько музейных галерей с богатыми художественными собраниями.









Всем привет из Калькутты

Здание возвышается посередине живописного парка с декоративными садами, водоёмами и статуями знаменитых англичан, короля Эдуарда и королевы Виктории.
Здесь очень много туристов со всего мира и много путешествующих и местных индусов с семьями, а на травке культурно отдыхает молодежь.









Полицейские Калькутты. День и ночь берегут жителей от преступников, и охраняют город от мусульманских и прочих террористов.





Повсеместно, на всех улицах и в подворотнях города можно помыться, покушать, подстричься, почистить обувь и сходить по нужде.

















Можно выпить после тяжелого рабочего дня.
Но пьяные индусы на улицах практически не попадаются, хотя покупатели в этих магазинах есть всегда.
Несмотря на низний уровень жизни, местное население не увлекается этим делом - не тот менталитет.



Индийский вело-фаст фуд.



Через город протекает река Хугли, один из рукавов Великого Ганга, впадающая в Бенгальский залив. Вполне приличная речка, хоть и грязная, но не вонючая как в Дакке.



И плавают по ней две вороны - путешественницы



Jain Temple - один из самых очаровательных индуистских храмов в Калькутте.









Интересно, это кто ?



На следующий день мои друзья - простая индийская семейная пара проводила меня на вокзал, где я сел на поезд в Бхубанешвар, столицу штата Орисса.





И куда я благополучно прибыл с опозданием всего на три часа.
Здесь мне предстоит осмотреть несколько интереснейших храмов и искупаться в Бенгальском заливе

[Emil]

Хорошо! Ждем продолжения!

[Гость]

Очень интересный отчет, ждем продолжения.

[HLN]

Фотки и отчет класс Спасибо!

[unix]

Спасибо, я буду стараться

Индийский штат Орисса знаменит своими древними храмами и самым большим на полуострове соленым озером Чилика. За неимением лишнего времени на озеро я не поехал, а проехался по треугольнику Бхубанешвар - Пури - Конарк и посмотрел все главные и самые интересные храмы Ориссы.
Столица штата Бхубанешвар известна древними и величественными индуистскими храмами. Когда-то в городе было несколько тысяч храмов, и Бхубанешвар называли "Городом храмов", сейчас храмов там осталось около четырехсот. Все храмы построены в одном североиндийском стиле в форме ребристых узорчатых башен различных типов и размеров и полазить - посмотреть на них очень интересно



По приезду в город я пошел заселяться в ближайший к вокзалу отель рекомендованный LP , но там меня порадовали отсутствием свободных номеров, пошел я в следущий отель, та же самая картина. И тут нарисовался молодой парнишка- велорикша с кучей визиток и отвез меня в " де бест хотел" за 400 рупий, что конечно дороговато для такого невзрачного номера. Да, и под покрывалом была обнаружена хоть и чистая, но дырявая простынь

На следующий день, с раннего утра, быстренько перекусив, на пойманном моторикше я поехал осматривать местные достопримечательности.





Повстречался на моём пути такой вот живописный домик, жалко что он пребывает в запустении, совсем не берегут индусы свою красоту



Здесь опять начинается настоящая Индия, и как обычно по городу свободно бродят коровы. А то я уже совсем успел отвыкнуть от этого зрелища после муслимского Бангладеша ( где они вообще не шастают по улицам по причине своего вероисповедания ) и Калькутты, где они как-то не попадались мне на глаза. Кстати коровы эти совершенно безобидные животные, бродят себе где придется в поисках пропитания, и для туриста не представляют никой опастности, так как не пристают с дурацкими вопросами, ничего не впаривают и не просят









Старая часть города и правда усыпана множеством всяких разных храмов и храмиков, украшенных красивой резьбой с разными фигурками индуистских богов, и сценками из их жизнедеятельности.



Ежедневно тысячи паломников со всей страны посещают главный и самый величественный храм в городе - Лингарадж высотой 50 метров, построенный в честь бога Шивы, который возвышается над городом уже 1000 лет.

















Территория храма огорожена большой и высокой стеной с несколькими воротами, и внутри находится ещё много разных больших и маленьких храмов. Всё это представляет из себя очень интересное и впечатляющее зрелище. Большинство храмов богато украшены красивыми узорами с фигурами богов, нимф, демонов и животных.
Внутрь территории не пускают людей не индуистского происхождения - для туристов сделана небольшая смотровая площадка рядом со стеной. За вход на площадку надо заплатить 100 рупий, и записаться в журнале учета посетителей, для статистики - как мне объяснили два жуликоватых чела взимающих плату с любителей поглазеть на храмы и пофотографировать их с высоты.







Потом я обошел вокруг стены и с другой стороны обнаружил открытую дверь, где небыло охраны, и никто не обращал на меня внимания. Там я спокойно пристроился на крылечке и забесплатно сделал несколько снимков.



Ещё повстречался мне вот этот персонаж неизвестного происхождения.
- Мам смотри, они еще и колобку поклоняются !!! - сказал мой ребенок, когда увидел эту фотку.
- Он еще и волосатый - этот колобок!!! - ответила жена.
Да простят нас индусы за такое богохульство. :|



Полицейский из Бхубанешвара.



Из серии "индийские приколы" - скорее всего реклама фитнесцентра

[unix]

Дальше я поехал в Пури, 60 километров от Бхубанешвара, ехать туда часа два на автобусе. Пури находится на берегу Бенгальского залива, и считается одним из лучших курортных мест в Ориссе. Там я походил , посмотел пару отелей и поселился на две ночи в приличном отельчике, на одной из курортных улочек города, в 100 метрах от берега моря.







Отель называется Холидей Хаус, весьма приличный и чистенький, да еще и с балконом . Стоит 500 рупий после небольшого торга. Цены в Пури оказались намного ниже, чем в Гоа( где я был в прошлом году), и там такой отель стоил бы не меньше 1000 рупий.





Наконец-то я добрался до моря, и хоть немного отдохну от постоянного галопа по индийским городам и весям
Пурийские пляжи оказались бескрайними, широкими и чистыми с мягким песочком желтого цвета, и не очень людными, по сравнению с гоанскими.
Даже не думал ,что в Пури такие замечательные пляжи, и морская водичка чистая и теплая, а вот само море оказалось очень неспокойным, и большие волны колбасят мама не горюй - долго не покупаешся. Вдоль берега проходит сильное течение, и сносит купающуюся публику к северу, поэтому купаться там надо очень осторожно.









На пляже ,как обычно ,индусы пристают со всякими глупостями, окучивают туристов и впаривают всякую дребедень, делают массаж всем желающим, катают отдыхающих на верблюдах и на лошадках вдоль берега.







Если пройтись по берегу в северном направлении ( то есть влево), то примерно через несколько сотен метров начинается поселок рыбаков, где можно посмотреть, как живут рыбаки в своих лачугах и палатках, и понаблюдать как рыбацкие лодки причаливают к берегу с "богатым уловом" и рыбаки чинят и сушат рыболовные сети.







Вот так идешь себе по бережку, а вокруг красотища.... - и синее море, и волны набегают на берег, везде рыбацкие лодки, сушатся сети, и сидят рыбаки на берегу .... и смотрят в синие дали....



А когда подходишь ближе, - оказывается не просто сидят....
И вокруг все в кучках дерьма .... Дальше идти уже не хочется.
Хорошо что всё это дело сносит волнами и течением в противоположном направлении от мест, где купаются туристы......







Вечером на пляжах тусуется много народу и разные йоги-каратисты занимаются аэробикой



Пури - самое священное место в Ориссе и одно из главных мест паломничества в Индии. Над городом возвышается огромный храм Джаганнатхи высотой 65 метров ( с 20-ти этажный дом ), и венчает его священное колесо и знамя бога Вишну. Этот храм был построен в 12 веке и расположен в центре огромного храмового комплекса, с большим количеством других храмов и построек, где живет несколько тысяч жрецов и других работников культа. Весь комплекс храмов обнесен стеной высотой 6 метров, и как и в Бхубанешваре, входить внутрь территории не индуистам запрещено.







Здесь, в отличие от Бхубанешвара, никаких смотровых площадок нету, и чтобы посмотреть и пофотографировать это дело с высоты, надо забираться на крыши соседних зданий. Об этом написано в LP , но даже если у Вас нет LP, и Вы об этом и не знали, то всё равно в накладе не останетесь. Местные экскурсоводы возьмут Вас под белы рученьки и за 100 рупий ( после торга, сначала объявляют 300 ), отведут на ближайшую смотровую крышу - откуда открываются шикарные виды на этот замечательный храмовый комплекс.





Это виды с другой стороны, здесь забраться на крышу получилось всего за 20 рупий, так как после объявленной цены в 200 рупий, индийскому товарищу были продемонстрированы уже сделанные фотки, и рассказано, что мол бывал я уже на ваших крышах, и мне и этих фоток достаточно. Но он оказался очень настырный, и никак не хотел оставаться совсем без навара, поэтому и согласился на 20 рупий.



Здесь, перед входом на территорию храмов, все индуисты должны пройти по небольшому бассейну с водой и обмыть ноги перед посещением святого места. В других местах, а в Индии я побывал во многих храмах , нигде я такого не видел, обычно нужно просто снимать обувь, и ходить босиком или в носках





У каждых ворот храмового комплекса несут свою нелегкую службу целые подразделения охранников, чтобы внутрь не проникли муслимские террористы и не дай бог чего- нибудь взорвали



Вот бык, например, животное опасное, особенно для интуристов, но почему-то свободно шастает по улицам.
Если побродить по местности после осмотра достопримечательностей, можно понаблюдать как живет простая индийская публика, и с головой погрузится в местную экзотику. А также сделать немало интересных фоток.





Технологии обработки камня для постройки храмов совсем не изменились за тысячи лет.
Даже телёнку стало интересно, что это "они тут делают"



Продавец щавеля



А на вид такой интиллигентный мужчина...... еще и очки надел







Вообще в Пури все время бродит какое-то большое количество священных парнокопытных, поэтому передвигаться по улицам надо очень осторожно, внимательно смотря подноги





Опять в храмике показалось неизвестное оранжевое божество - язык не поворачивается назвать его морковкой





Пара фоток из серии " На улицах индийского города Пури"

[unix]

Следущим пунктом поездки по золотому треугольнику Ориссы будет Конарк - место где находится один из самых известных храмов Индии - храм Солнца. Храм был построен в 13 веке в виде гигантской колесницы с 12 парами колёс, на которой бог Солнца Сурья каждый день перемещается по небу. Сейчас Храм в Конарке признан ЮНЕСКО всемирным наследием человечества.



Здесь, как и почти везде в Индии форин пипл должен заплатить в 25 раз больше чем индийский ситизн







Гигантские небесные львы сидящие на слонах охраняют вход в храмовый Зал Подношений ( Бхогмандир ), от которого сохранились только основание и колонны с резными фигурами мифологических существ, музыкантов и танцовщиц.











В древние времена храм стоял на берегу моря, но с того времени море отступило на 3 километра.
Слева от храма ( где строительные леса ) раньше возвышалась главная башня высотой 70 метров ( как в Пури и Бхубанешваре ) и эта башня служила маяком для европейских кораблей плывущих в Калькутту. Но под воздействием времени и эррозии башня рухнула в начале 19 века, и только сейчас индийские власти начали работы по её восстановлению.









Двенадцать пар искусно вырезанных из камня колес колесницы олицетворяют собой двенадцать месяцев года.



Бог Солнца Сурья в окружении своих жён и других индуистских мифологических божеств.







Много на стенах храма разнообразных эротических сцен ( то есть самой настоящей порнографии ) Как всем известно, индуистские боги всегда отличались своим развратным образом жизни





На территории храмового комплекса находится несколько очень замечательных скульптурных изображений боевых коней и слонов







Из всех трех посещенных в Ориссе мест, Конарк конечно самое интересное, хотя- бы потому что здесь можно лично прикоснуться к истории, то-есть всё посмотреть не из-за забора, а вблизи, походить и всё потрогать своими руками.





На следущее утро, купив в аэропорту билеты на самолет авиакомпании IndiGo, я вылетел в Бангалор, столицу штата Карнатака, благополучно приземлившись на 1200 километров южнее.

[HLN]

Интересно, а как на пурийских пляжах обстоят дела с фарангами? Судя по фотографиям они там тоже есть

[unix]

Интересно, а как на пурийских пляжах обстоят дела с фарангами? Судя по фотографиям они там тоже есть

Есть , но мало.
Я так понял что там останавливаются на несколько деньков отдохнуть только те кто путешествует по Ориссе. Такого массового пляжного туриста как в Гоа там нет, и чартеры из Европы наверняка не летают. Хотя там дальше к югу есть район где расположены дорогие отели, там может и есть массовый турист ( я там не был ). Да и в марте наверное уже не самый сезон. Ну и море в Гоа конечно получше будет - здесь большая волна и сильное течение вдоль берега - хотя пляжи очень хороши

[unix]

В Бангалоре я решил не задерживаться, и сразу ехать дальше в город Майсур - один из самых красивых индийских городов.
Встречающая сторона в бангалорском аэропорту состоит из банды таксистов и моторикшеров, которые буквально набросились на меня с радостными криками "поехали за 300 рупий на твой бас стейшен". - Не, ребята, - говорюя им, - я поеду только за 100. Ребята оказались не промах, и тут же достали свои "официальные прайсы" ( заламинированные бумаги с печатями - для полноценного обдуривания интуриста ) где черным по белому написано что доехать до нужного мне места стоит 350 рупий. - Для тебя, говорят, скидка ! - Ага, говорю, спасибо, я тебе сам какую хочешь бумажку нарисую - послал я их всех, и через сто метров поймал моторикшу за 100 рупий.
Автобусы в Майсур ходят часто, дорога хорошая, и занимает около трех часов. Вечером я был уже в Майсуре, и автобус приезжает на автовокзал который находится в центре города, что очень удобно - не надо далеко ходить в поисках жилья.





Обошел в окрестностях пару отельчиков, и поселился вот в этом отеле, в приличном и чистеньком номере за 700 рупий.



Майсур - очень интересный и симпатичный город, бывший в течении нескольких столетий столицей индийского княжества Майсур ( так назывался и весь штат до 1973 года, когда был переименован в Карнатаку ). В центре города очень много красивых старинных зданий, много зелени и на удивление чисто.





Правили княжеством по очереди и индуистские раджи, и мусульманские султаны ( небольшой период ) , и оставили после себя много памятников





Город является важным культурным центром Карнатаки, да и всей Индии, и в Майсуре находится один из крупнейших индийских университетов.





Есть в городе и своя знаменитая башня с часами, которые кстати работают и показывают точное майсурское время. Самое интересное в этих часах - циферблат с индийскими цифрами - смотрится очень экзотично. Им бы выпускать сувенирнные часы ( наручные, настенные и другие ) с таким циферблатом - думаю такая продукция пользовалась бы большим спросом у туристов





Самая главная изюминка в Майсуре - это великолепный дворец Амбавилас, сокровищница замечательных произведений искусства со всего мира, был построен английским архитектором в конце 19-го века для правящей династии.







Огромное здание дворца в индо-мавританском стиле с огромным количеством помещений, залов, с куполами, башенками, арками и колоннадами было национализировано индийским правительством после обретения независимости, и превращено в шикарный музей.
Внутри там вообще такая красотища - всё в золоте и серебре, резное и изящное - даже не передать словами какая там красотища
Только самое грустное - что фотографировать внутри дворца запрещено
При входе заставляют сдавать фотик в камеру хранения за 5 рупий, и снимать и сдавать обувь - почему-то бесплатно



Зверей тоже трогать нельзя
А покормить было нечем





После этого замечательного дворца, у меня еще оставалось немного свободного времени до чек аута, и я отправился погулять по городу и посмотреть еще чего-нибудь интересного.



Индийские полицейские почти никогда не отказываются сфотографироваться.
Форма у полиции Карнатаки почти такая же как в Ориссе.



- Главное чтобы ездила



Печатная машинка - давно я не видел это чудо техники. А в Индии оказывается это обычное дело - причем работают на них только мужчины.





Все реже, и реже можно встретить в Индии заклинателей змей.
Из-за сильного сокращения в природе численности индийской кобры - в прошлом году индийское правительство запретило все эти представления, ловлю змей, и содержание змей в неволе







Есть у меня ещё один, более колоритный, заклинатель змей из Хампи, где я был в прошлом году. У него в подчинении находится сразу несколько змей - и они никак не хотят "танцевать" и всё время стараются выползти из корзинок, и он одной рукой играет на дудочке, а второй рукой ловит их и запихивает обратно. Интересное зрелище - народу собирается куча
Эти эллюзионисты конечно плевать хотели на запреты властей, и продолжают заниматся своим делом - жить то ведь как-то надо, и зарабатывать на жизнь приходится нарушая запреты



Следущие два дня я провел в автобусах, в долгих и тяжелых переездах до знаменитого храмового города Мадурай.
После Майсура я решил заехать в Национальный парк Бандипур, кторый находится в лесных предгорьях Западных Гат, а 80-ти километрах к югу от города.



В Бандипуре водится много разных животных, в том числе тигры и леопарды, медведь - губач, быки гауры и дикие слоны. А также большое количество антилоп, пятнистых оленей и обезьян, и разнообразных пернатых.



Здесь имеется три вида сафари: на слонах, на джипе ( надо бронировать заранее ) и вот на таком автобусе. И я как раз успел на вечернее сафари на автобусе - где имелись свободные места. Поездка по парку занимает по времени около часа, и за это время конечно невозможно увидеть всё разнообразие животного мира, а уж увидеть тигров и мечтать не приходится.







Удалось посмотреть небольшое стадо диких индийских слонов со слонятами







Больше всего в парке пятнистых оленей - звери они непуганные, пасуться себе на свободе, травку щиплют потихоньку, и от автобуса не шарахаются - привыкли к туристам



Самбар - индийский олень - эти были далеко, и не получилось рассмотреть и сфотографировать получше.



Золотой лангур в дикой природе. Этих обезьян очень много по всей Индии, и живут они не только в заповедниках, но и в местах где полно народу - в сельской местности и даже в городах попадаются.



В одном месте проезжали мимо небольшого лесного пожара - страшное и одновременно интересное зрелище



Сразу после сафари, я не стал оставаться ночевать в Бандипуре, а сел на автобус и отправился дальше на юг в ближайший крупный город с трудновыговариваемым названием Udhagamandalam ( штат Тамил-Наду ) Индусам наверное тоже трудновато произносить такое название, поэтому они называют его сокращенно Ooty, правда какая тут связь между такими разными вариантами названия одного и того-же города мне установить не удалось. Город этот ничем не примечателен, расположен высоко в горах, и добрался я туда ближе к ночи. Заселился в недорогом отельчике и ночью замерз как суслик под двумя одеялами - так как нет у них в отелях отопления.





Добраться до Мадурая оказалось не так просто как я рассчитывал - сначала нужно доехать до города Соimbatore, там перебраться на другой бас стейшнен, и уже оттуда ехать в Мадурай. И вот в этом Коимбаторе один нехороший индус ( индийская редиска ) чуть не отправил меня сосем в другую сторону. Спрашиваю народ - где тут автобус в Мадурай, этот гад говорит - да вот твой автобус, садись. Спасибо, мил человек отвечаю, и сажусь в этот автобус. Хорошо что у меня в Индии уже выработалась привычка всё переспрашивать по нескольку раз, оказалось что автобус не в Мадурай, а совсем в другую сторону. Выхожу злой такой, а эта сволочь стоит себе как ни в чем не бывало, я ему говорю - ты чтож скотина делаешь. А он отвечает что мол не понял я тебя, а у самого на роже написано что специально послал не туда, чтоб поиздеваться над белой обезьяной. Ага говорю, не понял ты слово Мадурай, урод ты недоделанный Вот такие попадаются в Индии засранцы - хорошо что не так часто.

В общей сложности в этот день я провёл только в переездах и пересадках около 11-ти часов И приехал в Мадурай в состоянии выжатого лимона



На узких горных дорогах с трудом разъезжаются большие грузовики и автобусы.







Дорога на Мадурай проходит по живописной горной местности, среди удивительного разнообразия пейзажей, со множеством чайных плантаций и горных поселков, и покрытых вечнозелеными тропическими лесами вершин Западных Гат

[unix]

Мадурай - один из Великих индийских храмовых городов.
Главная достопримечательность города - это огромный храмовый комплекс в честь Шивы ( Сундарешвара ) и его жены Парвати ( Минакши). Комплекс представляет из себя большое количество святилищ и храмов соединенных галереями, обнесенных высокой стеной с четырьмя воротами, и с башнями высотой около 50 метров. Все эти башни покрыты множеством лепных изображений индуистских божеств и мифических животных.





















В Мадурае мне не повезло с погодой - было пасмурно и сыро, да и большинство храмовых башен было на ремонте - в строительных лесах и закрыто пальмовами листьями. Каждые 12 лет фигуры на башнях подвергаются реставрации, покраске и ритуальному освящению.
Зато здесь пускают иностранцев почти во все внутренние помещения, а самое главное что можно фотографировать внутри
И как обычно, около храма подходят индусы и предлагают поднятся на разные смотровые крыши для осмотра и фотографирования территории с высоты.

























Внутри храмов царит мистический полумрак и такая своеобразная загадочно - жутковатая картина. Как будто попадаешь на тысячу лет назад. Очень интересно побродить там часок - другой - погрузиться в атмосферу индийской экзотики.



Это служитель храма - дравид, представитель древнейшего, до арийского населения Индии. От остальных индийских народов дравиды отличаются более светлой кожей и говорят на своих древних языках, отличающихся от индоевропейских.





Жених и невеста.



Это садху - индуистские бродячие монахи. Они не имеют ни своего дома, ни семьи, и у них нет никакого имущества, а всю свою жизнь они посвящают странствиям по святым местам в поисках просвятления.

[inco]

Шикарно! После Бангладеш Индия кажется оазисом нетронутой чистоты. Снова хочу туда. Ну в какой ещё Европе такое увидишь!!!

Замечательные фотографии. И не лень было всё это по жаре снимать?

Много удачных кадров. А Индия вообще выглядит непривычно стерильной.

[unix]

Cпасибо на добром слове - я уж если еду, то стараюсь увидеть побольше интересного, тем более в такой экзотической стране

Это точно - после Бангладеш возвращаешся в Индию как в дом родной
Всё таки она как-то поприятней и почище, да и намного поинтереснее чем Бангладеш.

Жарковато там конечно в марте, но что делать - надо, значит надо!!!

[unix]

Сам Мадурай тоже очень неплохой город, и после осмотра главных достопримечательностей, можно побродить по городу и посмотреть на местный колорит















Ещё интересная особенность Мадурая, что много народу предпочитает передвигаться по местности босиком



Дети в школу тоже ходят босиком....



Полиция а Мадурае бдительно следит за порядком и имеет очень грозный вид и тросточку для особо непонятливых нарушителей закона



Только нарушителей экологии от этого меньше не становится



Очень солидно выглядит охрана ювелирных магазинов - одни бакенбарды чего стоят



Куры здесь продаются на вес, причём живьём - и после продажи они втихаря возвращаются к хозяину



Ну, и напоследок самая красивая в Мадурае моторикша - этакий павлин-мавлин