Балканы, или по Европе с шилом в Опе

[love-rov]

У каждого из нас, наверное, есть страны, в которые мы мечтаем попасть всю свою сознательную жизнь. У меня такой мечтой лет с 10 была Югославия. Уже толком не помню, с чего началась бессознательная любовь к этой балканской стране. Возможно, с еще менее объяснимой любви к букве «Ю».

В начале я безумно болел за команду Югославии во всех показываемых по телевизору соревнованиях, и даже (можете уже начинать обвинять меня в непатриотизме) в матчах против СССР. Потом я научился по памяти рисовать герб и контуры границ страны. А как-то летом я поехал к дедушке в деревню. Практическому изучению Географии деревни я посвятил несколько дней, а затем забрел в сельскую библиотеку. Там-то мне и попалась на глаза книжка с лаконичным названием «Югославия». Через две недели я знал, как мне казалось, об Югославии всё, - рост ВВП, основные показатели химической и легкой промышленности, климатические и ландшафтные особенности, национальности, населяющие страну, языки и алфавиты, используемые в разных республиках, и много чего еще. Все, что могло влезть в голову одиннадцатилетнего пацана и разложиться там по полочкам.

Прошло еще несколько лет, и стала мне известна ужасная новость, – Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) больше нет. Осталась еще, правда, Югославия, включающая в себя Сербию и Черногорию. Но и эта страна через несколько лет переименовалась, а потом и вовсе прекратила свое существование. Стремление наций к самоопределению способно дотла уничтожить немало изящных, но хрупких конструкций. И все же, моя мечта оказаться в Югославии не исчезла вместе с исчезновением страны.


Летом этого года я планировал посетить знойную Африку – Кению, Танзанию, Мадагаскар, Маврикий. Этим планам, увы, пока не суждено оказалось воплотиться в жизнь, зато я смог осуществить мечту детства, - побывать в Югославии, совместив это удовольствие с Украиной, Молдовой, Румынией, Болгарией, Грецией, Албанией, Латвией. Для ясности добавлю, что я побывал в таких частях Югославии, как Македония, Сербия, Босния и Герцеговина.
Вначале был куплен авиабилет Новосибирск – Москва – Киев – Москва – Новосибирск. Далее планировалось сделать сухопутное кольцо Украина – Молдавия – Румыния – Болгария – Греция - Албания – Македония – Сербия – Венгрия – Украина, но позже два последних участка пришлось заменить на перелет Белград – Рига – Киев, благодаря чему, впрочем, появилось дополнительное время в Сербии и Боснии.

Виза под весь маршрут была полученная греческая двукратная, по ней я въехал в саму Грецию, а также в Румынию, Болгарию, Македонию. Для получения визы забронировал и стопроцентно оплатил на сайте gtahotels.com отели в Салониках и Афинах с интервалом в несколько дней (этот интервал как раз и дал мне право претендовать на двукратность). В банке взял бумагу, подтверждающую перечисление средств с карты на счет агента. На всякий случай (в этом не было никакой необходимости, я просто перестраховывался) купил билет компании Атлант-Союз по маршруту Афины – Москва. Все эти документы, а также страховку и справку с работы я предоставил в греческий визовый центр в Новосибирске. Когда через несколько дней был получен паспорт с визой, авиабилеты и бронь отелей были успешно отменены со стопроцентным возвратом денег.

Для Боснии и Герцеговины был изготовлен собственными силами туристический ваучер. Вначале я честно забронировал отель на booking.com, а полученное подтверждение разместил на официальном бланке абсолютно абстрактной фирмы «Рога и Копыта» (добавив сверху заветное слово «VOUCHER»), печать которой у меня была.

Из техники, как обычно, взял с собой ноутбук Asus EEE PC 1000, GPS на базе коммуникатора НТС 3470 с установленной программой Garmin Mobile XT, зеркалку Nikon D3000, мыльницу Casio Exilim.


11 июня я на автобусе выехал в Новосибирск. Из этого замечательного города в 18 вечера я улетел в Москву, где мне предстояла пятнадцатиминутная пробежка из терминала D в терминал F. А в одиннадцатом часу вечера моя нога уже ступила на украинскую землю в аэропорту Борисполь.
Естественно, как и в большинстве аэропортов СНГ, прилетающих тут же окружает толпа навязчивых таксистов. Но, поскольку на гугле меня пока не забанили, я знал (http://kbp.com.ua/russian/transport/index.html) расписание автобусов до железнодорожного вокзала Киева. Стоит автобус 25 гривен (одна гривна – около 4 рублей), едет минут 40-50. На вокзале я попутно решил еще одну задачу – купил на следующую ночь купейный билет до Одессы за 160 гривен (http://www.uz.gov.ua/?m=services.transp ... Ora&lng=ru).
После этого я отправляюсь в свой хостель Kiev Central Station на улице Гоголевской, забронированный на hostelworld.com. Полчаса прогулки по ночному Киеву с GPS, пять этажей наверх, и в первом часу ночи я в хостеле.

Следующим утром (12 июня) начинается исследование Киева. О Киеве я знал немного, - что там есть Крещатик, Майдан Незалежности, Днепр, Киево-печерская лавра, стадион «Динамо». Собственно, эти пункты я и выбрал ключевыми для своего маршрута.

По первым впечатлениям Киев показался мне милым, уютным, а местами и забавным городком. С местными я спокойно общался на русском, и вообще, по моим ощущениям, русская речь на киевских улицах – явление более частое, нежели украинская, несмотря на все усилия некоторых политиков… Уф, от слова «политики» меня даже коробит, столько страданий принесли эти нелюди своим народам. Впрочем, об этом, - чуть позже.







Итак, вначале я дотопал обратно до метро (станция «Вокзальная»), на нем доехал до станции «Арсенальная», откуда направился в сторону Киево-печерской лавры. По пути мне попался памятник неизвестному солдату (тот самый, возле которого Януковичу на голову упал венок). Отсюда открывается интересный вид на Днепр (тот самый, до середины которого долетает, по статистике, отнюдь не всякая птица). Очень позабавил волнистый мост (сразу вспомнилась недавняя история про колебания моста в Волгограде).





Рядышком с памятником неизвестному солдату решено было поставить мемориал жертвам голодомора. Девочка, которую русские захватчики специально морили голодом несколько лет, сжимает в худеньких ручках колосок. Очень слезно…




Чтобы понять причины возникновения подобных памятников, ненадолго остановлюсь и порассуждаю о Судьбах Вселенной.
Те, кому данные рассуждения неинтересны, могут пропустить несколько следующих абзацев и дальше читать про путешествие.

Итак, что движет человеком в его деяниях? В первую очередь, пожалуй, животные инстинкты, - борьба с голодом, стремление к размножению (или получению удовольствия от процесса размножения), и тому подобное. А что сделало из обезьяны человека? Мне ближе точка зрения, что это не труд, как полагают некоторые исследователи, а наоборот, - лень. В один прекрасный день обезьяне надоело ползать за каждым бананом на дерево, она взяла палку и за пару минут сбила все бананы. С тех пор лень стала наиболее важным отличительным и движущим фактором человеческого существа.

Особенно характерно лень показывает разницу между человеком и животным, когда у них возникают проблемы (крокодил не ловится, самка не отвечает взаимностью, ну и в том же духе). Глупое животное будет пытаться решить проблему известными ему примитивными способами (охотиться или обхаживать самку больше), у человека же выбор гораздо больше. Начнем с того, человек что благодаря человеческой лени имеет множество изобретенных им уловок, - транспорт вместо того чтобы ходить, кафе вместо того чтобы готовить еду самому. Даже проблему отсутствия сексуального партнера человек давно научился решать при помощи собственных рук (как не вспомнить классическое, – «Без любви умирают звери, без любви умирают птицы. Только люди живут подолгу, потому что у них есть руки»).

Далее, человек может и не пытаться решить свои проблемы, а просто уйти от них. Для этого он изобрел множество как химических (алкоголь, наркотики), так и психологических (например, религия) средств. На этом пути человеку, как правило, нужны помощники-проводники, и это место с радостью занимают наркодилеры и священники. Задача первых довольно проста – достать человеку нужное средство. Вторым сложнее, им нужно весьма изощренно лгать, дабы убедить подопытных в правдивости своих сказок. Впрочем, в помощь священнику всегда есть Священная Книга, из которой он может к месту и не к месту привести какую-нибудь цитату.

Наконец, человеку, вместо попытки решения проблемы своими силами свойственен анализ, в ходе которого он выясняет, кто виноват в его проблемах. Поскольку признавать собственные ошибки непросто, зачастую этим виноватым оказывается кто-то другой, -сосед по подъезду, начальник на работе, гаишник. Удобнее всего, впрочем, валить все проблемы на непохожих на тебя, особенно если когда-то кто-то из этих непохожих обидел тебя (или ты слышал где-то, что он обидел похожего на тебя). Так, украинцы начинают недолюбливать кацапов (читай – русских), русские – жыдов (читай – евреев), евреи – арабов, и так далее. В борьбе с виновными человеку берется содействовать еще более мерзкий помощник – политик. Это – абсолютное бесхребетное существо, ради властных амбиций готовое на любую ложь и подлость. Его задача – уловить витающие в атмосфере настроения, и использовать их в своем стремлении к власти, максимально усилив, например, превратив недолюбливание в открытую ненависть.

… Украинской нации после обретения независимости пришлось нелегко. С одной стороны, независимость требовала обретения национального самосознания, основанного на каких-то исторических традициях. А как с ними быть, если Украины в нынешнем виде (с Крымом да восточной частью, которые ей достались непонятно как) самостоятельного государства никогда ранее не существовало? Выход один, – строить национальную идею на отторжении всего того, что имело место в стране во время так называемой «русской оккупации». Рискну предположить, что сама по себе в головах некоторых украинцев витала некая неприязнь к нации, доминировавшей во всех сферах жизни долгие годы. Оформить на этой почве национальную идею, основанную в первую очередь на том, что «русское – значит плохое», политикам не составило труда.

Сумев «поднять волну», оранжевые националисты на этой самой волне пришли к власти и начали выполнять свои обещания. Вначале они постарались ограничить во всех правах русский язык (впрочем, если судить по тому, на каком языке между собой разговаривают люди в Киеве и Одессе, им это удалось не очень хорошо). Но язык – это мало, нужно свалить на русских все беды, постигшие украинцев. Нужно показать, что русские стремились именно истребить всех украинцев. А когда украинцев погибло (умерло) больше всего? В Великую отечественную войну и в голод тридцатых. Великую отечественную сильно на русских не свалишь, а вот голод – вполне подходит. Итак, Украина на весь мир объявляет, что Россия пыталась заморить ее голодом, и строит соответствующие мемориалы. Россия смотрит на это с удивлением, и думает, а не напомнить ли Украине, что такое голод, повышая для нее цены на газ. Украинский народ оказывается в легком замешательстве. Не слишком просто выбирать между гордостью и сытостью. А еще сложнее – между оранжевыми неадекватами и бывшим уголовником Януковичем. Так и мечется с тех пор Украина из крайности в крайность, выбирая то гигантскую клизму, то сэндвич с дерьмом («Южный парк»).

Заканчивая лирическое отступление, добавлю, что российские кукловод со своей куклой и прочая «политическая элита» мне ничуть не милее. Политик по определению не может быть хорошим человеком.



Продолжаю рассказ о путешествии, иду к Киево-печерской лавре. Мое отношение к религии – двойственное. С одной стороны, я - атеист, и считаю большинство священнослужителей лицемерами, идущими к сану либо ради материальных благ, либо ради возможности безнаказанно насиловать маленьких мальчиков. С другой стороны, вынужден признать, что религия, видимо тот самый опиум, без которого народ (человек) жить не может. Кроме того, иногда религиозная культура дает нам забавные обычаи и архитектурные решения. Одним из таких решений является Киево-печерская лавра.
Существует много способов попасть в верхний уровень лавры бесплатно, – прийти с 6 до 9 часов утра, войти со стороны пещер (нижнего уровня), но я честно купил билет за 20 гривен. В верхнем уровне находятся несколько соборов и еще каких-то зданий с куполами и крестами.





Осмотрев их, иду в нижний уровень. У входа в пещеры установлено смешное пасхальное яйцо, сделанное из множества маленьких яиц.



Пещеры – это подземные ходы на территории лавры, в которых похоронены как Ленин в мавзолее всякие святые. Перед входом в пещеру дают инструктаж – женщинам в штанах и без платков не заходить, с голыми плечами и ногами – до свидания, фотографировать запрещено. Впрочем, пару трупов я все же сфотал.



Через галерею иду к другой пещере, осматриваю и ее. За каким-то зданием спряталось небольшое кладбище, имеющее вид на тетеньку с мечом и щитом.











За сим осмотр лавры заканчиваю, возвращаюсь к метро Арсельная, и продолжаю путь по улице Михаила Грушевского (вроде как не сатирика, а политика).

В Киеве сегодня довольно жарко (больше 35 градусов), и я вынужден делать остановки для водопоя. Одну из таких остановок я сделал в Мариинском парке. Маленький, но уютный парк, с какими-то фонтанами и памятниками.





Дальше натыкаюсь на здание Верховной Рады. Сегодня около него безлюдно, но напротив расположился палаточный лагерь с собственным храмом. Сбоку от Рады стоит Мариинский дворец, а за ней – стадион «Динамо» имени В.В. Лобановского.









Пройдя еще пару сотен метров, поворачиваю на улицу Крещатик. Здесь дома -преимущественно «сталинской» застройки.







Дохожу до Майдана незалежности (Площадь независимости), и поворачиваю направо, к пересечению нескольких радиальных улиц. По одной из них (Михайловской) я добираюсь до Михайловского собора. Собор выдержан в голубых тонах, смотрится приятно.







Через площадь от него расположился еще один собор – Софийский. Туда я заходить не стал, ибо брали деньги за вход, и ограничился осмотром с улицы и прослушиванием религиозных песнопений у входа.





По Софийской улице я вернулся к Майдану незалежности. Под воздействием жары народ переполнил собой фонтаны. Многим девушкам впору участвовать в конкурсе «Мокрая майка».







Иду дальше по Крещатику, и натыкаюсь на похоронную процессию. Хоронили на этот раз сигарету, а процессия шла под лозунгами борьбы с курением. Борьба с курением, - дело, конечно, хорошее, только по ухмылкам курильщиков, смотрящих на нее, можно было сделать вывод, что способ агитации выбран не самый лучший.



Попетляв по киевским улицам, подхожу к зданию Национального Университета. Возле самого входа в Университет меня порадовал лайтбокс для будущих выпускников.





За Университетом расположился ботанический сад, в котором я погулял около часа.


Киев показался мне очень веселым и жизнерадостным городом. Но, - мне уже пора на вокзал. В привокзальном МакДональдсе заряжаю технику и ползаю по интернету. Зайдя в свой вагон, ужасаюсь стоящей там жаре и духоте, и выскакиваю на перрон. Впрочем, после отправления в вагоне включили кондиционер, и стало чуть полегче.

Мой попутчик в купе до Одессы – украинец Мыкола лет 50. Наверное, типичный украинец. По крайней, мере, по его разговорам и поведению он полностью соответствовал образу «хохла» (в добром смысле этого слова) из анекдотов. А анекдотов мы друг другу травили много – я ему на русском, он мне – на украинском. А еще я от него узнал свежую версию про отделение Приднестровья от Молдовы. По его версии, чего-то не поделили между собой гагаузы и молдаване, а в результате русские объявили независимость Приднестровья.
За этими разговорами меня быстро клонит в сон, и часов в 9 вечера я уже отрубаюсь.


13 июня просыпаюсь около 5 утра, на подъезде к Одессе.
Одесса давно привлекала меня, как столица плоского юмора на постсоветском пространстве. Михаил Жванецкий, Джентльмен-шоу, Маски-шоу – все эти мастера плоской шутки «в лоб» родом из Одессы. Естественно, здесь были и есть и сильные юмористы (чего только стоят Ильф и Петров), но в последнее время тяжело им (не Ильфу и Петрову, конечно) выделиться на фоне этой серой постоянно плоско шутящей массы. Вот мне и хотелось оценить атмосферу, порождающую желание постоянно шутить, смешно или нет. Первым пунктом назначения в этом городе стал знаменитый Привоз, благо он расположен в шагах от вокзала. В 6 часов утра жизнь на Привозе уже кипела вовсю. Однако чем особым Привоз отличается от тысячи других рынков, я так и не понял.







А вот на обратном пути к вокзалу улыбнулся – Одесса на отдельно взятом участке улицы перешла на левостороннее движение. Не знаю, чем руководствовались разработчики этой схемы, - юмором или здоровым прагматизмом, но два участка улицы с односторонним движением здесь соединены непривычным для страны с правосторонним движением способом, и, переходя дорогу, ощущаешь определенный диссонанс.
Да, на Привозе есть автовокзал, где я купил билет на вечер до Тирасполя примерно за 60 гривен. Еще в Одессе есть центральный автовокзал, расписание приведено здесь http://bus.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=cat&id=16 и здесь http://www.bugaz.od.ua/bus/index.html, насколько достоверное – не знаю.

Ну, теперь можно и до моря прогуляться. Названия улиц ласкают слух благодаря аллюзиям с литературой и другими источниками. Сначала попадаешь в мир Ильфа и Петрова – улица Лейтенанта Шмидта, Малая Арнаутская (та самая, где, по словам Остапа Бендера, делают всю контрабанду в постреволюционной России). Кстати, именно на Малой Арнаутской улице в 7 утра я нарвался на гоп-стоп.
Дело было так.
Я шел по улице с «зеркалкой» и фотографировал домики и вывески. Неподалеку от меня шел представитель кавказской национальности и общался с кем-то по телефону. Шли мы так довольно долго, пока он не обратился ко мне:
- Слушай, ты не бизнесмен?
- Нет.
- А у тебя есть с собой 5000 долларов?
- Нет. А в чем дело?
Дагестанец типа «звонит» кому-то по телефону: «Нет, он не бизнесмен».
- Короче смотри. Мы, дагестанцы, контролируем участок Одессы, - отсюда и до моря. Все бизнесмены, которые приезжают сюда и имеют при себе больше 5000 долларов, платят нам налог в размере одного процента от наличности. Ты точно не бизнесмен?
- Нет, отвали, - иду я дальше.
- Я вижу, ты хороший парень, тебе можно верить. Но на всякий случай, покажи, сколько у тебя денег.
- Нет.
- Но если у тебя окажется больше 5000 долларов, мы тебя поймаем, ноги переломаем.
Я злобно посмотрел на него. Особой опасности своей комплекцией он мне не представлял, с телефоном было понятно, что блефует.
- Вали отсюда, скотина.
Дагестанец пожимает плечами и уходит. Хоть ничего особо страшного и не произошло, настроение у меня было испорчено. И как не радовали глаз названия улиц и сами улицы, многие из которых благодаря свисающим над ними деревьям выглядели как парковые аллеи, мощенные камнем, настроение не поднималось.













А тут еще на моем пути возник новый колоритный персонаж. Он сидел в темных очках на ступенях крыльца какого-то здания, и, казалось, дремал. Своей внешностью он сразу напомнил байкеров, - лысый, большой, плотный, суровый, в черной майке. Но когда я прошел мимо и стал чего-то фотографировать, меня окликнул его басок:
- Молодой человек, подождите!
Я моментально оценил ситуацию. В единоборстве с ним у меня намного меньше шансов, а вот еще убежать я, пожалуй, сумею. Поэтому я занял приличную дистанцию, но оглянулся.
- Настоятельно рекомендую сфотографировать вот это здание со двора, оно там очень красивое (ага, щаззз, зайду я в этот двор!). И еще, думаю, заслуживает Вашего внимания вон тот памятник Пушкину.
Право, не знаю, что двигало новоиспеченным гидом с внешностью и голосом байкера и речью интеллигента, но я предпочел быстро ретироваться. Уже в каждом редком встречном прохожем я видел угрозу. Впрочем, в районе Греческой улицы людей практически не было, я успокоился и начал вновь радоваться увиденному. В частности, чем-то понравились виды с мостика.





Поворачиваю на следующую улицу, и глаза от ее названия округляются. Как-то оно очень контрастировало с предыдущими названиями, которым, как мне казалось, много лет – Еврейская, Пушкинская, Ришельевская… Итак, улица названа в честь Л. Качинского. Товарищ склеил ласты около двух месяцев назад, а ушлые одесситы уже подсуетились и назвали его именем улицу в исторической части города.



А вот и знаменитая Дерибасовская. Улица как улица, ничем особым от других улиц по соседству, на мой взгляд, не отличается. В начале улицы стоит памятник первостроителю Одессы – Дерибасу. Прохожу по всей Дерибасовской, отклоняясь, дабы посмотреть на оперный театр и греческий пассаж.











Потом поворачиваю на Преображенскую и иду до бульвара Жванецкого. А вот и Тещин мост. Не понятно, как он еще не прогнулся под весом замков, которые на него вешают.






Тещин мост приводит меня к колоннаде. А дальше я прогуливаюсь по Приморскому бульвару до Потемкинской лестницы.







Лестница знаменита тем, что на ней снимались такие фильмы, как «Броненосец Потемкин» и «Дежа Вю». У меня на этой лестнице произошла очередная встреча с «интересным» человеком. Около середины лестницы меня окликнул старушечий голос:
- Сынок, угости сигареткой!
- Не курю, бабушка.
- Обожди чуток. Я много про тебя знаю. У тебя в семье было 4 человека?
- Ага (очень сложно было угадать!)
- Имя Александр тебе ни о чем не говорит?
- Неа, ни о чем (ну не все ж тебе угадывать). Ладно, я пошел!
- Подожди. Я сейчас тебе главное скажу. Только это все не бесплатно, конечно. На тебе порча. И на маме твоей порча…
Тут мое лицо сменилось с саркастически-ироничного на мрачно-зловещее. Я глянул на старуху испепеляющим взглядом и процедил сквозь зубы:
- Давай лучше я абсолютно бесплатно предскажу твое будущее. Ты сдохнешь от рака легких 4 ноября 2012 года.
Еще раз кинув полный ненависти взгляд на ее офигевшее лицо, я развернулся, и, давясь от смеха, пошел дальше вниз.
По Приморской улице иду до порта, а затем вновь поднимаюсь наверх, к парку им. Шевченко. Еще километра полтора, - и я на пляже Ланжерон.







Скажу честно, более забитого людьми морского пляжа, я, наверное, еще не встречал. Люди сидят разве что не на головах друг у друга. Искупался тут. Естественно, обнаружил в воде тонны мусора. Пойду дальше вдоль берега в поисках Баунти.



Пляж «Отрада» забит не намного меньше Ланжерона. От пляжа наверх идет канатная дорога. Продолжаю путь и вижу, как отдыхающим предлагается все самое необходимое.



Купаюсь еще на пляже «Чкаловский» (здесь все-таки такого столпотворения нет), прохожу мимо нудистского пляжа, преодолеваю еще пару километров, и оказываюсь опять на забитом людьми, как селедками в банке, пляже «Аркадия».



Всего за 1 гривну доезжаю на трамвае отсюда до вокзала, по пути замечаю одесскую киностудию. Иду на автовокзал на Привозе, откуда едет мой автобус в Тирасполь (конечная станция у него – Бендеры). Одесса, увиденная мною за день, запомнилась городом красивым, смешным, но коварным.


От Одессы до границы с Приднестровьем километров 50, едем больше часа. Чтобы было понятно происходившее потом на границе, дам краткий экскурс в историю образования этого «государства».
До Октябрьской революции та часть Молдовы, что именуется Приднестровьем, входила в состав Российской Империи и была населена русскими, украинцами и молдаванами. После образования СССР она вошла в состав Украинской ССР в виде Молдавской АССР. После подписания пакта Молотова-Риббентропа и последующей капитуляции Франции в 1940 году СССР вежливо попросил Румынию передать ему Бессарабию (тогда область в Румынии, а сейчас – Молдова без Приднестровья). Румыния «охотно» согласилась, и СССР создал Молдавскую ССР со столицей в Кишиневе, куда вошли Бессарабия и Молдавская АССР. В эпоху распада СССР Молдавия возжелала стать самостоятельным государством и жить вместе с Румынией, а та часть, что именуется Приднестровьем, возжелала быть самостоятельной от Молдавии (впоследствии переименованной в Молдову) и жить вместе с Россией. Приднестровье объявило себя самостоятельным и ни кем пока не признанным государством – Приднестровской Молдавской Республикой, взяло себе кучу советской символики, немного повоевало с Молдовой, и стало пытаться обустраивать себя. Страной с 1991 года единолично правит Игорь Смирнов, практически всеми сферами коммерческой деятельности в стране монопольно заведует компания «Шериф», большинство жителей имеют российское гражданство, здесь (если верить наглядной агитации на улицах) всячески любят Россию и коммунизм, культивируют и взращивают, как и старший брат, коррупцию.

Собственно, с коррупцией я познакомился сразу на границе.
Таможенники в российской милицейской форме пару раз прогнали всех пассажиров автобуса через здание таможни – первый раз смотрели документы, второй раз – вещи через рентген. При этом не переставая ругали водителя, дескать, он всех не построил по струнке и везет в их процветающую страну какой-то колхоз. Вроде, наконец, сели обратно в автобус, но тут нам сообщили, что с нами еще желает по одному побеседовать начальник таможни. Когда к нему вошел я, начальник вначале скучно посмотрел на мой российский паспорт, но, обнаружив место выдачи, оживился.
- Так, батенька, что везем с собой запрещенного?
- Вы же уже прогоняли мой рюкзак через рентген?
- Для особо одаренных повторяю – чтоооо везеееееем запрещееееенного?
- Ничего.
- А если подумать?
Стало понятно, к чему он клонит. Пришлось посмотреть на него взглядом человека, которого сегодня уже трижды безуспешно пытались развести на деньги.
- Совсем ничего, к Вашему сожалению.
Начальник недовольно фыркнул и послал меня заполнять какие-то формуляры. Я не гордый, заполню. Уф, ну вот, вроде, можно и ехать.

До Тирасполя доносимся довольно быстро, но на автовокзал водитель решил не заезжать, а ехать сразу в Бендеры, высаживая всех, где попросят. Хорошо, что я спохватился, когда мы проехали только пару кварталов от поворота к моему отелю.
Главный ориентир, дабы добраться до отеля – коньячная фабрика Квинт. Ее здесь знает каждая собака, поэтому нахожу быстро. А вот и самый крутой отель в городе со странным названием «Тимоти», на первых этажах обычной девяэтижки.
Ночь в номере с телевизором, вайфаем, душем и завтраком станет мне в 40 долларов (плата за полсуток). Деньги мне обменять было негде, но доллары к оплате принимают. Тетенька на ресепшн очень милая и заботливая, старалась во всем угодить мне. С приднестровскими зарплатами позволить себе проживание в таком отеле может не каждый, вот и постояльцев здесь немного.
По телевизору показывают чемпионат мира по футболу, матч Германия-Австралия. Идет уже третий день чемпионата, а я первый раз добрался до телевизора. Я попробовал (безуспешно) болеть за Австралию, но они проиграли 1:4. Отрубаюсь…




14 июня утром иду осматривать столицу Приднестровья. Городок аккуратный, основной используемый язык – русский. Много портретов Путина и памятников Ленину. При этом видно, что дружит Приднестровье не просто с Россией, а именно с партией «Единая Россия». Деньги на местные рубли с изображением Суворова обменял, отстояв очередь в банке и заполнив какую-то анкету. А еще тут есть Дом Советов, памятник Гагарину, посольства Абхазии и Южной Осетии. Герб выполнен в лучших советских традициях. Дома – тоже в подавляющем большинстве советской постройки.















Недалеко от президентского дворца имеется огромная площадь, выходящая к Днестру. На площади танк с надписью «За родину!» и несколько бюстов героям социалистического труда. На другом берегу Днестра народ пытается загорать и купаться, расположившись на бетонных плитах.





Погуляв возле президентского дворца, захожу в универсам Шериф. Возле кассы висит табличка с логотипами MasterCard и Visa, но увидев мою пластиковую карточку, продавец только выпучивает глаза. Нет, мы не принимаем эти куски пластика, это просто какую-то рекламу тут повесили.







Посещаю еще парк Кирова, и иду на автовокзал. Купив билет до Кишинева, обнаруживаю, что у меня еще остались приднестровские рубли. А ведь эту валюту абсолютно точно не примут ни в одной стране мира. В спешке (мой автобус вот-вот уходит), покупаю какую-то абсолютно бесполезную ерунду в продуктовом ларьке.

В душном автобусе проезжаем Тирасполь (краем глаза замечаю солидный стадион «Шериф»). Дальше – Бендеры, один из немногих приднестровских городов на западном берегу Днестра. Возле моста - блиндаж и танк.



Сразу за Бендерами – «граница» с Молдовой. Съемка запрещена, но поле на границе я сфотографировал. Приднестровские пограничники рассматривают паспорта. Молдаване – даже в автобус не заходят (типа, зачем мы будем на границе со своей областью еще и документы проверять).



Чем останется в моей голове Приднестровье? Пожалуй, кусочком СССР с остановившимся временем. И еще, какое-то витает здесь ожидание встречи с врагом. А этот враг может быть хоть откуда, даже из страны, с которой по всем внешним признакам ПМР дружит.


Еще полтора часа – и я в Кишиневе. На том автовокзале, куда приехали, сразу покупаю билет до Брашова (примерно 300 лей). Правда, мой автобус идет совсем с другого вокзала – Южного, туда мне еще предстоит добраться. Ну а пока, - прогуляюсь по Кишиневу. Быстро покидаю район автовокзала с неимоверным скоплением людей и машин и держу путь к центральной площади.





Центральная площадь Кишинева весьма зеленая. Посреди площади стоит кафедральный собор. Очень жарко, и я присел отдохнуть в тени деревьев. Надпись на баннере обещает халявный вайфай на площади, но обещания ложны.









Рядом с площадью – здание правительства и некое подобие триумфальной арки. А по диагонали от нее – еще одна центральная площадь, бывшая Пушкинская. Прохожу через всю площадь и оказываюсь у здания Парламента. Неподалеку – Президентский дворец, который оппозиция штурмовала несколько месяцев назад. Ситуация в Молдове чем-то напоминает украинскую с опозданием лет на 5, - здесь тоже исполняет обязанности президента человек, которому Россия каким-то образом перешла дорогу. Только он на роль жертвы голодомора не претендует, а считает, что Молдавия должна «праздновать» годовщину советской оккупации.





Что интересного приобрела Молдова за годы независимости от России? Например, замечательный Республиканский стадион неподалеку от центра. Независимая республика превратила данное сооружение в… ну, в общем, превратила.





Еще тут есть занятный музей оружия. В целом же, простые молдаване в большинстве своем свободно говорят по-русски, и как мне показалось, в отличие от своих политиков ненависти к русским не испытывают.





Отправляюсь в сторону Южного автовокзала. От Республиканского стадиона до туда еду на троллейбусе. А вот уже и мой автобус в Брашов. В автобусе мой сосед по креслу – молдаванин, работающий в Брашове. Общаемся с ним до границы, периодически он выступает для меня переводчиком. Получил от него несколько важных логистических инструкций про Брашов. Дорога по западной Молдове завораживает, очень радуют холмы в закатном свете. К сожалению, фотоаппаратом всю атмосферу запечатлеть и передать не удалось.




Возле границы замедляем ход, и последние километров 5 едем около часа, хотя большой очереди из машин нет. На границе интересуются наличием у меня румынской визы, объясняю, что еду транзитом в Грецию. Пограничник забрал у всех паспорта и ушел. Побаиваюсь, что молдаванам не понравится отсутствие у меня въездного штампа в их страну (ПМРовцы никаких штампов не ставят, а молдаване, как я уже говорил, границу с ПМР границей не считают). Тут пограничник заходит в автобус и называет мою фамилию. Я отзываюсь. «Пройдемте со мной», говорит он. Ну, думаю, приехали, сейчас взятку будут вымогать. Ан нет, просто почему-то вызвала сомнения моя личность, просят показать другой документ. У меня с собой есть водительские права, их оказалось достаточно, чтобы поставить мне выездной штамп в паспорт.

На этом заканчивается «советская» часть поездки и я въезжаю в Евросоюз…

[Shwed]

Очень интересно, продолжайте!

[love-rov]

Тут прощание с отечеством по форме номер пять было прервано появлением нескольких вооруженных фигур, в которых Бендер признал румынских пограничников. Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу:
- Траяску Романиа Маре!
(с) И.Ильф, Е.Петров «Золотой телёнок»

Чем закончилась дружеская встреча Остапа Бендера с румынскими пограничниками, - большинство, наверное, в курсе. Но, ни шубы, ни золотого блюда у меня не было, да и прошло уже почти 80 лет с тех времен, так что свои шансы на прохождение границы я расценивал выше. Мне был задан какой-то вопрос на румынском. Дую спик инглиш, - поинтересовался я. С иностранными языками я по-прежнему не дружен, но несколько фраз по-английски знаю, а это уже дает мне возможность свободно кататься по миру. Инглиш, оф кос, - ответил румынский пограничник, - вэ а ю гоин. Эту фразу я знал, как и ответ на нее – Грис. Ну Грис, так Грис, на своем языке пробормотал пограничник и вернул мне паспорт с штампом. Вот я и в Румынии. После границы пытаюсь уснуть.

15 июня.
Ночь прошла в поездке через Карпаты. Увы, Карпат я в дороге в темноте практически не видел, но и поспать нормально не удалось. В 7 утра не выспавшийся я выполз из автобуса (по совету соседа) на железнодорожном вокзале города Брашов.

Брашов и его окрестности – это самая интересная для меня часть Румынии. А все потому, что находятся они в Трансильвании, местности, пропитанной жуткими легендами о вампирах. Расположен Брашов в центре Румынии, добраться сюда можно на автобусах или по железной дороге (http://www.mersultrenurilorcfr.ro/). В самом Брашове я сегодня ночую, а для начала отправлюсь в горы в окрестностях города Зарнешти.

Часть вещей сдал в камеру хранения на вокзале, приобрел билет на пригородный поезд за 3,2 лея (примерно 30 рублей). Поезд достоин отдельного описания. На первый путь была подана этакая двухвагонная конструкция, типа вагонов метро. Внутри весьма грязно. При движении издает странное гудение.



Проезжаем город Рышнов (сюда я еще вернусь), и примерно через час после отправления оказываемся в Зарнешти. Зарнешти – занятный город с одно- и двухэтажными домами, покрытыми красной черепицой. Здесь я зашел в какую-то лавочку, и приобрел немного продуктов – булку хлеба (тогда она показалась мне жутко черствой, но сколько раз я еще помяну ее добрым словом), бутылку воды и шоколадку. На хлеб и воду я просто показал, а вот шоколадка была далеко на витрине, и на ее название (Милка) продавщица упорно пыталась дать мне молоко. Слово «Чоколат» также не понималось. Кое-как, показав серию жестов, я все же получил желаемое.





Теперь, когда голодная смерть немного отступила, я продолжил путь через весь город к основной цели моего приезда сюда – горе Piatra Craiului. И как только кончаются, передо мной предстают две горы, и дорога между ними, вдоль дороги течет речушка.









Ну зачем, ну зачем ты туда полез?
(с) Малыш и Карлсон



Я прошел по дороге какое-то расстояние в поисках тропинки наверх, и так и не найдя ее, решил ползти на гору «напролом». Склон неожиданно оказывается достаточно крутым для подъема без спецсредств, но это меня не останавливает, и медленно, но верно я карабкаюсь вверх. Несколько ускорила мое продвижение наверх змея, прошуршавшая в паре сантиметров от моих ног. А вот и клубничка… Ух, до чего сладкая!







Забравшись на весьма приличную высоту, я все же осознаю, что вершина мне будет не под силу, и возвращаюсь назад. Прошел буквально метров 50 и обнаруживаю крест… Кому-то здесь же не так давно повезло чуть меньше, чем мне.

Иду дальше, наслаждаясь видами на горы и горную речку. Встречаю пастуха, ведущего стадо овец. Овцы очень быстро поглотили собой все пространство, в том числе и двух туристов из Западной Европы.







Я же вновь отправился наверх, теперь уже по тропинке, отмеченной желто-белыми указателями. Желтые указатели – это характерные полоски на некоторых деревьев, распределенные по лесу случайным образом. Поскольку все же тропинки как таковой не оказалось, приходилось усиленно искать данные указатели. И когда я забрел уже весьма высоко, я понял, что следующий указатель я найти не могу, а пробраться дальше наверх не позволяют многочисленные кустарники. И тут меня ждала очередная встреча с животным миром Трансильвании. Надо признаться в своем малодушии и незнании биологии, но в первые секунды встречи с животным я принял его за волка. Как-то не укладывалось в голове, зачем собаке забираться так глубоко в лес. Впрочем, вскоре по отсутствию агрессии в отношении человека и просто спокойному поведению я понял, что все же имею дело с собакой. Тем не менее, почему-то желание забираться дальше пропадает. Возвращаюсь из Зарнешти. Трансильванский лес произвел на меня специфическое, но положительное впечатление.







Так, теперь можно направляться и к замку Дракулы в город Бран. Из Зарнешти в Бран вроде ходят автобусы, но когда пойдет следующий – одному Дракуле известно, а по сему я сажусь в автобус до Брашова и выхожу в Рышнове. Стоит такая поездка 2,5 лея. Город Рышнов тоже весьма интересен. Главная достопримечательность в нем – замок, расположенный на горе.





Наверх я не пополз, а пообедал в ресторанчике, и стал расспрашивать прохожих, как мне отсюда уехать в Бран. Место остановки мне показали, и я принялся ждать автобуса. Ждать пришлось около часа, ехать – примерно полчаса. Бран абсолютно не разочаровал меня, оказавшись попсовым туристическим местом. Показалось, что все жители этого города работают в сфере изготовления и продажи всяческих добрых ужастиков, типа отрубленных голов, размозженных булавой, и прочих жертв пыток и насилия, а также инструментов для тех самых пыток и насилия. В самом же замке (вход туда стоит 20 лей) ничего устрашающего нет, обычный исторический музей. Иногда на стенах встречаются упоминания про Влада Цепеша (Дракулу), который жил тут когда-то и ни чью кровь не пил. Впрочем, некоторые виды из замка весьма интересны.



























Начинает сказываться бессонная ночь, - я валюсь с ног, и иду на автобусную остановку. В автобусе я засыпаю, и просыпаюсь уже в Брашове. Автобусных станций в Брашове несколько, та, на которую я приехал – далеко от железнодорожного вокзала, где мне нужно забрать вещи из камеры хранения. Пытаюсь расспросить прохожих, как добраться до вокзала. Вроде по-румынски поезд – трен, вокзал – гара. Больше никаких слов (кроме зюд и норд) по-румынски не знаю. Уважаемая, где тут трен гара? А в ответ – Шпрехен зи дойч?
Дойч (то бишь немецкий) я учил в школе добрых семь лет. С замечательных уроков у меня навсегда отложились в памяти такие слова и фразы, как Шрайбикус, цурюк, нохайнмаль, ауфмеркзамкайт, ДДР лигт ин миттель ойропа, унд айне кляйне поросенок вдоль по штрассе побежал, а также множество разных артиклей.
Найн, нихьт ферштеен, - честно отвечаю я. Тетенька закатывает глаза, но не оставляет попыток помочь мне и показывает на пальцах цифры 2 и 3. 23? И что? А, автобус 23! Данке шён!

Подхожу к остановке, изучаю какие автобусы идут отсюда. Тут 23-й не ходит. Так, вон там еще одна остановка. О, а здесь ходит! Осталось понять, в какую сторону он здесь идет. Спрашиваю у мужичка «трен гара» и показываю по направлению движения. Кивает. Чудненько! Так, ожидающие автобуса граждане крутят в руках билеты. Где же они продаются? Подхожу к еще одному дяденьке, показываю на билет, говорю – тикет, билет, киоск. Ага, киоск на той остановке, на которой я уже был. Сгонял туда, а вот и мой автобус. На вокзале забираю вещи и на другом автобусе еду в свой хостель Kismet Dao (за 9 евро) возле Пиата Униря. На дворе еще 4 часа дня, но добравшись до кровати, я засыпаю.



Около 7 вечера просыпаюсь и решаюсь таки совершить моцион по вечернему Брашову. Город миленький. Весьма миленький. Правда с утверждением, висящим на некоторых стенах «Возможно, самый лучший город на земле» рискну не согласиться. Ну да ладно, лучшее враг хорошего. А хорошего здесь много, - и интересные домики с мансардами в форме глаз, и церквушки, и узенькие улочки, и гора с большими буквами «BRASOV» (почти как у нас в Барнауле). Наконец, я добираюсь до площади Сфатулуй. Очень душевное место. В центре площади фонтан и забавный домик, по периметру – многочисленные кафешки. В одной из них я отведал чего вкусного румынского, наслаждаясь видами Брашова и просмотром на плазменном экране матча Бразилия – Северная Корея. Затем уже по совсем темным улочкам ищу дорогу в свой хостель. Интуиция меня не поводит, и я возвращаюсь к опочиванию.



















16 июня мне предстоит дорога в Бухарест. Приезжаю на вокзал, и покупаю билет за 29 лей. Путь занимает 3 часа, причем половину из этого времени мы едем довольно небольшой участок (километров 40) среди гор до Синайи. Дальше поезд значительно ускоряется. В последний раз в окно поезда наслаждаюсь видами Трансильвании, - удивительными деревьям, горами, домами. Безусловно, Трансильвания, - место, достойное посещения.







По прибытии в Бухарест первым делом покупаю билет на ночной поезд до Софии (стоит 123 леи). Затем спускаюсь в метро и зачем-то покупаю проездной на 10 поездок за 8 лей. Вначале приезжаю на площадь Victoriei, на улице Павла Киселеффа здесь находится музей крестьянства (Taranului). Фотографировать в музее нельзя, но несколько снимков я таки сделал. Представлены в основном крестьянские одежды прошлых лет, крестьянская утварь, орудия труда. Имеется также учебный класс сельской школы с картой Румынии, включающей в себя Бессарабию (Молдову), и раздел «коммунистической эпохи» с некоторыми забавными экспонатами.













Далее перемещаюсь на метро на площадь Унирии (видимо, распространенное в Румынии название для площадей). Взору открывается громадная площадь с множеством фонтанов и смешными часами. Портят общую картину, правда, рекламные щиты, прилепленные над крышами зданий, - смотрятся они очень вычурно. Отсюда отправляюсь пешком ко второму в мире по величине (после Пентагона) правительственному зданию – дому парламента, построенному в эпоху Чаушеску. Здание действительно очень большое (около километра по периметру), но каких-то сильных эмоций не вызывает.







Осмотрев немного парламент, перехожу по мосту речку и оказываюсь в Lipscani – единственном «старом» районе города. Правда, и его румыны умудрились изуродовать, «разбавив» несколькими зданиями из стекла и бетона.



Я прогулялся вдоль Lipscani, дошел до здания Университета, обнаружил несколько забавных скульптур (типа пирамиды Победы), и решил покататься на метро (не пропадать же билету). Вышел на некоторых станциях, в том числе у ботанического сада, но больше, пожалуй, ничего, на чем мог бы остановиться мой взгляд, не заметил. Как итог, - Бухарест для меня остался городом непонятым.













На вокзале оказывается, что в Софию меня повезет поезд Москва-София. Номер моего вагона – 293. У русской проводницы выясняю, что это будет прицепной вагон. Так и есть, - к нашим зелененьким вагончикам цепляют «ихний» красный. Занимаю там место, и понимаю, что не то, что спать, сидеть-то там очень неудобно – ноги упираются в соседа напротив. Но когда выясняется, что в вагоне поедет человек 10 (при этом румын и болгар принципиально нет), все начинают располагаться на свободных местах.

Румынские пограничники на выезде из страны просто проходят по рядам и штампуют паспорта. Переезжаем по длиннющему мосту Дунай – и вот мы в Болгарии, в городе Русе. Болгарский пограничник по каждому паспорту звонит по рации, передает «в центр» паспортные данные, полагаю, человек за компьютером проверяет их, и дает добро на штамп. Ну, может теперь я посплю…

17 июня.
Ага, как бы ни так! Мало того, что спать просто неудобно, по поезду постоянно снуют кондукторы, будят пассажиров и требуют билеты. При этом зачастую кондукторы те же, что уже проверяли у тебя билет час назад. Добро пожаловать в родной совковый сервис!

Короче, опять ночной переезд вылился для меня в сплошную муку. Правда, под утро я порадовался видами на симпатиШные горы (уже на подъезде к Софии).
Как и в Бухаресте, первое, что я делаю в Софию, - иду покупать билет до следующей точки назначения – города Афины (расписание международных поездов есть тут http://bdz-rila.com/). Тетенька в кассе быстро раскусывает, что я русский, и начинает разговаривать на понятном мне языке. Билет стоит 120 левов, но по какой-то причине, говорит она, пластиковые карты сейчас не принимаем, так что придется снимать деньги. Зато удалось уговорить ее оставить в их офисе заряжаться мой ноутбук, пока я гуляю по городу.
От вокзала до центра идти не очень далеко, по пути радуюсь надписям на кириллице и смешным болгарским словам. Болгария недавно вступила в Евросоюз, а чтобы быть более похожей на своих старших братьев должна приобщаться к таким замечательным европейским ценностям, как гей-парады. Один из рекламных щитов призывает население вступать в ряды нетрадиционалов и посетить 26 июня сие грандиозное мероприятие. Щит пока не изуродован. Вот она, толерантность, не то, что у нас!



Если же серьезно, я считаю гомосексуализм, как мужской, так и женский, отклонением в психике и явлением несколько отвратным по сути. В то же время, если гомосексуалисты не вмешиваются в мою жизнь, отношусь к ним с пофигизмом и не вижу в них серьезной угрозы для общества. Более того, считаю «воинствующих» гомофобов людьми не совсем адекватными, чем-то похожими на борцов с инвалидами. Однако смысл проведения гей-парадов я понять не могу. Что геи хотят сказать ими? Мы – ненормальные, и гордимся этим? Или это - провокация, имеющая целью раздражение людей, которым не приятны подобны зрелища (по аналогии с рисованием во всех газетах карикатуры на Мухаммеда только для того чтобы позлить мусульманский мир)? Или, действительно, просто «галочка», которая необходима обществу для самоутверждения в том, что оно становится «европейским», «западным», «демократическим», «толерантным»?

Мои знания о Болгарии до приезда сюда в основном ограничивались информацией о том, что болгарский слон – младший брат советского слона. Как уже говорилось, слонишка решил сменить старшего братика на европейского элефанта. Какие же европейские повадки (по сравнению, например, с Россией), помимо гей-парадов, приобрела Болгария? Культура вождения далеко от нашей пока не ушла, хотя на паре пешеходных переходов водители меня все же пропустили. Культура общения? Сильного хамства я не заметил. В целом, малюсенькими шажками движется Болгария с востока на запад. Я же направляюсь от вокзала в другом направлении, на юго-восток.



Перехожу через речку Владайску, поворачиваю налево возле министерства земледелия и оказываюсь на улице Три уши. Здесь поставлен замечательный памятник буйволу. Другая зверюшка – лев – стоит возле входа в судебную палату.





Через дорогу от судебной палаты – церковь Света Неделя. Если верить табличке на ней, была взорвана в 1925 году коммунистами с целью убийства царя Бориса III. Чуть дальше – статуя Софии с филином на вытянутой руке, обращенной к мечети. Другой рукой София тянет калач зданию президентского дворца. Филин с грустью смотрит на калач. Что бы это значило?





Продолжаю путь на восток. В этом районе скопились все правительственные здания, - министерский совет, президентский дворец с фонтаном и почетным караулом, народное собрание и министерство обороны. Потом прохожу мимо русской церкви и оказываюсь в парке с очень интересными скульптурами.

















У храма Александра Невского проходит митинг.





Чего требуют митингующие, разбираться не стал, а прошел дальше. И тут – бац! Вот что, оказывается, случается с венгерским автобусом Икарус, когда ему изменяет жена!



Напоследок я посетил парк Обориште и направился обратно к вокзалу. Про Софию могу сказать, что это обычный, но местами довольный приятный городок.
Пару часов еще провожу на вокзале, и забираюсь в свой поезд. О, вот это совсем другое! В спальном купе на три персоны с розеткой и умывальником я поеду один, а значит, наконец-то ночной переезд не будет для меня мучительным! Еще бы кондукторы не ходили по ночам…
Но они, собственно, и не ходили. Паспорта проверили только один раз – еще на территории Болгарии в купе пришли сразу болгарский и греческий пограничники. Все, теперь можно спать.

18 июня.
Просыпаюсь уже в Афинах. В Салониках ночью мой вагон подцепили к другому поезду, так что я даже этого не заметил.
На вокзале, по традиции, сразу купил билет на завтрашнее утро до Каламбаки за 15 евро и отправился искать свой отель, дабы бросить там вещи. Хорошо, он недалеко от вокзала, минут 15 пешком. Так, теперь можно и начать знакомство с Афинами с античного Акрополя. Но не прошел я и пару кварталов, как познакомился с греческим «дружелюбием». Мне нужно было найти улицу Сократа. Однако попытка подойти к трем (!) человекам с просьбой показать направление завершилась тем, что меня просто игнорировали. Просто проходили мимо, не обращая никакого внимания. Давненько я такого не встречал. Пришлось положиться на свою интуицию. Вначале я нашел площадь Омония, затем – площадь Монастираки. Отсюда уже виден Акрополь.



Двигаюсь к нему мимо библиотеки Адриано и римской Агоры – тоже античных развалин. Потом прохожу какой-то жилой квартал и начинаю подъем на гору к Акрополису. Посреди подъема стоит касса, нужно купить билет за 12 евро, который дает право посетить, помимо Акрополиса, такие места, как Ancient Agora, Keramikos, Temple of Olympian Zeus, Roman Agora и Theatre of Dionysos. По мере подъема вверх открываются панорамные виды на Афины. А перед входом в сам Акрополис я вливаюсь в огромный поток туристов, пришедших, видимо, с другого, основного входа.









Что я могу интересного сказать про Акрополис? Набор якобы античных сооружений. Любопытно, но безумных восторгов (по крайней мере, у меня) не вызывает. В общем, потратил я на осмотр камней и протискивание между фотографирующимися туристами минут 30 и пошел изучать подножие горы.

















У подножья находятся парочка амфитеатров и множество обломков всяких колонн и скульптур.













Но и уйдя из Акрополиса и попав в поток машин, все равно там и там встречаешь следы античности. Вначале прохожу мимо развалин храма олимпийского Зевса, и оказываюсь в очень красивом парке возле Афинского Заппейона. Неподалеку от Заппейона сидят старички, бурно обсуждающие что-то. При виде их сразу вспомнились пикейные жилеты и фраза «Гувер – это голова!»













Дальше мой путь лежит в национальные сады. Тоже весьма милое местечко, - закорючистые деревья, скульптуры, цветочки. Особенно позабавил там пруд с черепашками.











А когда выходишь из садов, - рукой подать до почетного караула возле здания греческого парламента. Особенно смешно смотрится смена караула, - уж больно трогательно ребята вытягивают вперед, а потом подгибают ногу с помпончиком на носке ботинка. Но вот солдаты вновь останавливаются в тени козырька, тогда специально обученный человек в камуфляже подходит к ним и вытирает пот.









К полудню на улице становится действительно невыносимо жарко, и на этом первую прогулку по Афинам я завершаю. Иду по улице с длиннющим названием Леофорос Элефтериу Венецелоу мимо Афинской академии.



А вот и мой номер в хостеле Лозанни за 25 евро. Тут есть телевизор, обещан также вайфай, которого я пока не наблюдаю. Иду разбираться к рецепционисту, тот обещает разобраться, а пока предлагает мне подключиться по кабелю в холле, и даже приносит откуда-то стул для меня (просто так кресел и стульев в холле нет). Помимо этого, он дает мне инструкции, где найти супермаркет (по дороге я почему-то не встретил ни одного), а это значит, голодным я сегодня не останусь.
Еще в моем номере всего одна розетка, и та у потолка, и в ту включен телевизор. Посмотреть телевизор я хочу, но зарядить технику тоже надо. Хорошо все-таки, что у меня всегда с собой есть тройник. Благодаря ему и ноутбук с навигатором заряжаются, и футбол (Германия – Сербия) я посмотрю.

Глядя на игру, я почему-то вспомнил про одно из своих первых «почти» самостоятельных путешествий. Двадцать лет назад также шел чемпионат мира по футболу, только в Италии, а мама отпустила меня одного, четырнадцатилетнего пацана, к тетушке, которая жила тогда в Бухаре. Из Барнаула предстояло лететь с пересадкой в Ташкенте. Но самое интересное ждало меня на обратном пути. В Бухаре я был предоставлен самому себе и основательно исследовал весь город, а в обратную дорогу меня снарядили неподъемными тоннами фруктов (Как? Ты приедешь из Средней Азии в Сибирь и не угостишь своих фруктами???), а еще напоследок чуть ли не к трапу прибежал мой дядя и радостно вручил мне огромную дыню. Я еле дотащил часть фруктов до багажного отделения самолета (тогда в Ан-24 нужно было грузить багаж самому), а с остальными сумарями поплелся в салон. По прилету в Ташкент я с ужасом обнаруживаю, что мой самолет, который должен был лететь через 8 часов, задерживается еще на 16. На гостиницу и прочий досуг денег у меня нет, посему нужно как-то сутки себя развлекать. Вначале с трудом нашел камеру хранения и оставил там гнить фрукты. Потом сел на первый же подошедший городской автобус и уехал через весь город на его конечную (какой-то военный аэродром). Осмотрелся по сторонам и вернулся в аэропорт. До ночи потусовался в районе каких-то игровых автоматов, затем пошел осматривать терминал в очередной раз. И тут я заметил толпу людей у маленького телевизора. Шел полуфинал чемпионата мира Германия-Англия, дело катилось к послематчевым пенальти. Публика в своих переживаниях разделилась, но все же больше, по-моему, было болеющих за Германию. Ух, какие эмоции тут кипели, когда начали пробивать одиннадцатиметровые! А когда случился первый, а затем и второй промах у англичан, окрестности оглушил рев толпы!
Дальше была практически бессонная ночь на кресле в аэропорту, утренние скитания в поисках еды (вроде тогда такой большой аэропортовой наценки на питание не было), и, наконец, вылет к заждавшимся меня дома родителям… Но почему-то именно атмосфера боления в аэропорту возле маленького телевизора запомнилась мне больше всего.

Сегодня у меня такой же маленький телевизор, только я болею один. Но, возможно, я даже перекричал ту толпу в ташкентском аэропорту, когда сербы забили гол. Истошный крик повторился, когда матч так и закончился – 1:0. Мой приятель рецепционист пришел даже посмотреть, что случилось.


Дело близится к вечеру, и я выхожу на вторую прогулку. Опять нахожу площадь Омония, и решаю покататься по городу на метро. Как бы ни так! Сегодня греки опять бастуют, а значит метро ходить не будут. Вообще (не только по ситуации с забастовкой, а в целом по настроениям на улице) греки показались мне жутко ленивой нацией. Уже вся Европа помогает вытащить их из кризиса, а они все бастуют, требуя разрешить им и дальше ничего не делать и получать за это деньги.
Впрочем, выясняю, что одна линия все же работает. Что ж, поеду по ней. Билет на метро стоит один евро и позволяет кататься в разные стороны полтора часа. Штраф за безбилетный проезд – 60 евро.

Вначале приезжаю на станцию Thission. По билету в Акрополь посещаю древнюю Агору – собрание всевоможных античных скульптур, зданий и развалин. В самом углу Агоры – православная церковь Agii Apostoli. Из окрестностей станции Thission хорошо виден Акрополь, а значит, я вернусь сюда после заката.





Еду на метро дальше на запад, к конечной станции – Пирей. В Пирее расположен порт Афин, и можно посмотреть на море и на корабли.



Тут мне захотелось проверить, есть ли в Афинах пляж, и я возвращаюсь на метро на одну станцию назад, к Фалиро. Здесь находятся Олимпийский стадион и стадион Мира и Дружбы. Мимо последнего я и прохожу к морю. Что ж, пляж тут есть, и некоторые особо смелые даже купаются. Мне оказалось слабо…





Полтора часа моего билета закончились, нужно покупать новый. Еду вновь на станцию Thission, где ужинаю в уличной кафешке и любуюсь ночной (уже стемнело) подсветкой Парфенона.



Теперь можно и в хостель. Но в районе своего хостеля впадаю в легкий шок, - с наступлением темноты он весьма преобразился. Улицы наполнились современными гетерами и наркоманами, абсолютно не стесняющимися колоть себе что-то в вену (подозреваю, что не витаминный раствор) прямо посреди улицы. Становится как-то не по себе, и я быстрее убегаю в хостель. Почему-то в самом центре Афин не ожидал я встретить такие картины.

Афины – город контрастов. И контрастируют тут, как ни странно, античности, - древняя архитектура и представительницы древнейшей же профессии. За весь день меня не покидало стойкое ощущение, что товарищи, населившие ныне Афины, не имеют ничего общего ни в интеллектуальном, ни в духовном плане с легендарными греками, такими как Сократ, Аристотель, Пифагор, Эвклид, Платон. И даже до Герострата им далеко.

19 июня.
Утром занимаю место в вагоне второго класса до Каламбаки. Движется поезд часов 5, больше всего за поездку запомнилось то, что многие пассажиры пили кофе, проливали его на себя и соседей, чем вызывали бурю эмоций по всему вагону, ибо другим пассажирам приходилось срочно спасать от потопа свои вещи.

Зачем я еду в Каламбаку? Недалеко от этой деревни расположены Метеоры – православные монастыри средневековья, построенные на вершинах скал. В те далекие годы монахи, уставшие от постоянных набегов крестоносцев, турок и прочих воинствующих маразматиков, решили уйти в труднодоступные места. Самым подходящим местом оказались вершины столбоподобных скал на Фессалийской равнине, где они и построили свои монастыри.

Недавно я писал, что скептически отношусь к религии, и особенно к искренности священников, но вот метеорские монахи вызывают у меня определенное уважение. Ребята поняли, что спокойно могут построить свою жизнь без политиков и радостей большого города, и создавать все, что им необходимо, своими руками. Способность человека уйти от мучительных поисков решения проблемы «Кто виноват?» к нахождению своими силами ответа на вопрос «Что делать?» я ценю очень высоко.

Уже на подъезде к Каламбаке становится понятно, что будет интересно, - появляется множество серых и черных скал с гладкой и местами испещренной поверхностью, чем-то похожей на поверхность Улуру в Австралии. Собственно, вся местность похожа на австралийский центр, - такие же горы посреди равнинной местности, только цвет преобладает не красный, а более привычный серо-зеленый.

У меня на Метеоры – всего 4 часа, поэтому туда доеду на такси. Цена – 9 евро (за расстояние в 5 километров), торговаться таксист даже и не думает. Вообще, пару раз день к самому главному монастырю Moni Megalou Meteorou ходит с какой-то площади здесь автобус, но если верить расписанию в Lonely Planet, я на него уже не успеваю. Поэтому приходится соглашаться. Вначале едем в деревню Кастраки, а оттуда – в гору. Пейзажи вокруг захватывают дух.



Итак, вот я у Moni Megalou Meteorou (другое название – Преображенский). Чтобы попасть туда, нужно перейти по мостику через пропасть и подняться по лесенке наверх. С лесенки открывается неплохой вид на соседний монастырь Moni Varlaam.







За вход на территорию монастыря берут 2 евро. Монастырь уже давно превращен, по сути, в музей. Вначале осматриваю коллекцию домашней утвари, которой пользовались монахи. В другом зале представлены портреты героев войны за независимость Греции. В третьем – разные виды вооружений. Имеет место также большая коллекция черепов и имитация винного погреба. В целом, музей как музей, даже фотографировать запрещают. А, главный собор, конечно, тоже есть.













Более интересными показались мне виды с монастыря – на соседние скалы, монастыри, и на Фессалийскую равнину. Ощущения при этом совершенно необычные. Ух, давно я так не наслаждал свой взор!









Обратно решил идти пешком. Вначале опять любуюсь монастырем Варлаама.



Спустившись чуть ниже, нахожу интересные виды на Moni Megalou Meteorou. Некоторые скалы совершенно завораживают своей формой. Да, рискну заявить, что Метеоры – одно из красивейших мест на Земле!




В числе прочего, среди скал вдалеке виден монастырь Русану. К нему я и держу путь вдоль автомобильной дороги. Визуально кажется, что он довольно близко, но поскольку дорога весьма извилиста, на путь до него уходит около получаса.







За монастырем – еще один поворот, и открывается еще один вид на колонну скал-столбов. А следующий монастырь – Святого Николая Анапавсаса – последний на моем пути. Он расположен на нескольких уровнях скалы.

















Пора прощаться с этим удивительным местом. Прохожу через деревни Кастраки и Каламбаку, и оказываюсь на знакомом мне вокзале. Билет до Литохоро стоит около 15 евро, однако ехать придется с двумя пересадками – в непроизносимом Палэофарсалосе и в Ларисе.

Палэофарсалос – это не город и даже вроде не деревня, а просто перевалочный пункт, развилка. А вот Лариса – весьма себе большой город. Волею судеб, я задержался в нем дольше чем, планировал исходя из написанного в билете.

По приезде в Ларису, я спросил у служащего на станции (ну, спросил, это пожалуй, громко сказано, просто показал свой билет, и на пути), на какой путь придет мой поезд. Он указал на второй. Прошло 5 минут, 10, 20 с момента когда должен был по расписанию появиться поезд – ничего. По перрону что-то объявляли конечно, возможно, и про мой поезд.
А на моей платформе нет никого, чтобы спросить. Долго думал, идти ли на вокзал за справкой, или продолжать ждать. Потом решил, – была – не была, и пошел на вокзал. Из объяснений в справочной смутно понял, что мой поезд опаздывает на 2 часа. Прогуляюсь тогда по Ларисе. Если б не греческая речь на улице, подумал бы, что попал в какой-то провинциальный российский город. Нашел какую-то забегаловку, где отведал национальное греческое блюдо сувлаки. На вкус – обычный шашлык.
Дальше я совершил большую глупость. Увидев офис компании Alvavel, отвозящей людей на автобусе в Албанию, я решил купить билет на завтра из Салоников в Корчу. Заплатил я за это 25 евро, если бы покупал на месте (в Салониках), заплатил бы где-то 18 евро.
Возращаюсь на платформу. Две девушки на русском языке обсуждают каких-то парней, в том числе в интимном ключе.
- Девушки, поезд до Салоников на этот путь придет?
- Вроде, да…
Девушки явно в шоке и замолкают. А не фиг расслабляться даже за границей!

Еду в поезде. Мимо меня проходит кондуктор. Я спрашиваю его «Литохоро?», имея в виду «Следующая станция случайно не Литохоро?». Он же понял меня как «Не выпишите мне билетик до Литохоро?» и начал выписывать билет. Когда же выяснилось, что билет у меня есть, он долго ругался.
Выползаю из поезда. На станции меня никто из отеля не встречает (хотя я просил в письме меня встретить). К таким ситуациям мне, конечно, не привыкать. Ладно, отель занесен у меня в GPS, пойду пешком. Правда вот, темно, и ливень жуткий зарядил, но к этому я тоже привыкший. Идти придется по автомобильной дороге. Лишь бы водителям была видна моя ярко-желтая куртка на обочине и они не сбили меня.

Сама деревня Литохоро осталась в стороне, а я двигаюсь вдоль побережья на север, к своему хостелю Summit Zero. Опочки, а вот этого ответвления дороги на моей карте в GPS нет! Ладно, сверну к морю и пройду вдоль побережья. Хм, он должен быть вот тут, а тут отелями и не пахнет. Вот какая-то усадьба, на крыльце люди, зайду туда и спрошу…
Иногда дома охраняются злыми собаками. Этому дому и собака не нужна, злость хозяина зашкаливает все градусники. Он сорвался с места и побежал ко мне, грозно крича что-то. Я попытался объяснить, что только хочу спросить, назвал свой отель, но в ответ – только крики (видимо, из серии «Убирайся отсюда!»). Что ж, и на добром слове спасибо.
Дальше на побережье люди что-то жарят на мангале. Пытаюсь спросить у них.
- Ты из России? - спрашивают они.
- Да.
- О, мы из Болгарии! – уже по-русски говорят они, - Так чего тебе надо?
Называю свой отель. Не, не знаем говорят. Да уж…
Понимаю, что поиски по побережью не дадут мне нужного результата, и возвращаюсь вглубь от берега. О, вот отель Dion , про него в указаниях по поиску было написано, что он рядом с моим хостелем! Попробую спросить там. Саммит Зеро? Не знаем. А телефон есть? Давай, сейчас позвоним. Набирают номер. Ага, тебе нужно идти вон в ту сторону, будет двухэтажный дом сразу за нашим отелем.
Спасибо большое! Делаю вывод, что все-таки не все греки – озлобленные безучастные люди, как мне показалось после пребывания в Афинах и сегодняшнего путешествия.
Хозяин хостеля уже ждет меня, и показывает мою кровать в малюсенькой комнате дормитория (ночь здесь стоит 15 евро). Практически без сил отрубаюсь.

20 июня.
Основной целью моей остановки в Литохоро был осмотр горы Олимп, у подножья которой она расположена. Но до обеда я, пожалуй, покупаюсь в море, тем паче, в этом путешествии у меня его совсем мало.



Море здесь ничем особым не примечательно, однако народу на пляже не сильно много, и можно пару часов порадовать себя плесканием на волнах. После этого принимаю в хостеле душ, рассчитываюсь за номер, и отправляюсь по трассе в сторону Олимпа. Увы, Олимп по большей части был затянут облаками, и всего его величия я оценить не смог.









В саму деревню Литохоро (до нее от моря километров 5) я не пошел, решил идти на вокзал. Если бы я вчера додумался посмотреть расписание, то я бы дождался на трассе автобуса до Катерини, и поехал бы в Салоники оттуда (потому что в Катерини останавливается больше проходящих поездов). А так мне пришлось 2 часа сидеть на пустынном вокзале. Хочется поесть, но, ни на самом вокзале, ни в ближайших окрестностях нет никаких едален. И тут в очередной раз меня спасает от голода батон, купленный в Трансильвании 5 дней назад!

От Литохоро до Салоников ехать около часа. В Салониках я сажусь на автобус и еду до остановки Камара. Передвигаюсь в сторону моря и утыкаюсь в Белую башню (чего в ней белого, не совсем понятно). Осматриваю набережную, и направляюсь к церкви Святой Софии. А на площади Аристотеля есть мощный сигнал вайфая от отеля Электра, чем я не преминул воспользоваться, посерфив в интернете практически прямо на берегу моря.









Пожалуй, каких-то мощных впечатлений у меня Салоники не оставили, запомнившись обычным курортным городом, наводненным русскими туристами. Возвращаюсь на вокзал. Через дорогу от вокзала находится квартал, «оккупированный» албанскими автобусными компаниями, едущими в Тирану через Корчу/Поградец/Элбасан. Как я понял, билет до Корчи стоит где-то 18 евро, до Поградеца – 19, до Тираны – 25. Я решил, что раз уж я прокололся с билетом, то поеду на нем сразу до Поградеца, тем более, автобус полупустой, и вряд ли водитель будет отслеживать, кто где вышел.

[love-rov]

Около полуночи мы добрались до албанской границы. Водитель отнес паспорта на проверку, а вернувшись, сообщил мне, что я должен заплатить сбор 2 евро. Я везде слышал, что сбор с иностранцев на границе составляет 1 евро, но спорить здесь не представлялось возможным. Итак, я в Албании!
21 июня около часа ночи мы въехали в город Корча. Из ночных пейзажей смог только ухватить то, что здесь много ночных клубов. Я здесь не покидаю автобус, да и никто не просит меня его покинуть. Еще меньше часа – и я в Поградеце. Надо придумать, где здесь переночевать. GPS, увы, гостиниц в городе не показывает, в Lonely Planet Поградец лишь упомянут. Хорошо, что у меня был электронный путеводитель Korca – in your pocket, там немного было и про Поградец, в частности, про его отели. Я запомнил первое название – Энкелана, и спросил его у стоящих на автобусной остановке людей. Люди оказались таксистами, а поскольку я знал, что Поградец – город маленький, и пользование такси в мои планы не входило, указали направление вдоль улицы.
Пройдя около километра, я встретил еще одного человека, и спросил его тоже самое. Он только подтвердил, что я двигаюсь правильной дорогой. Однако никакими отелями здесь и не пахнет.
Наконец, встречаю парня с девушкой, выезжающих на машине из гаража. Спрашиваю у них, они жестом чуть ли не приказывают мне садиться в машину. Едем в абсолютно обратном направлении, возле обманувших меня таксистов поворачиваем налево, и еще через 500 метров оказываемся у многоэтажного отеля (а таких зданий в Поградеце немного).
- Я вам что-то должен?
- Нет, конечно!
- Спасибо большое!
Вот это я понимаю, гостеприимство!
В отеле на ресепшн один парень. Спрашиваю его, есть ли номера. Он просит подождать минут 10, и уходит… играть в карты в соседний ресторан. Весьма ненавязчивый сервис!
Через 20 минут на ресепшн появляется другой человек и заселяет меня в номер за 15 евро (европейскую валюту принимает к расчету).
С первого взгляда номер мне показался приличным – туалет и душ в номере, есть телевизор. Но утром выявил все-таки приличное количество недостатков, например, протекающий унитаз, отсутствие горячей воды и некоторые другие неприятные мелочи.
Выглядываю в окно. Там пасмурно, но Охридское озеро – чудесно. Его гладь приводит в умиротворенное состояние. Однако, такое состояние – не для моего режима путешествия, и я иду смотреть Поградец. Городок вполне уютный.







Я решил отобедать в кафешке и перебираться в Македонию. Заказал какое-то национальное блюдо, в процессе его приготовления куриные косточки с небольшими фрагментами мяса основательно пережарили на открытом огне. В общем, я остался при мнении, что питание блюдами национальных кухонь похоже на лотерею, в которой тебе повезет в одном случае из 10-20.
До границы (не больше 7 километров) я доехал на такси с неоправданно высокой ценой (в районе 5 евро). Если бы поторговался, можно было бы сбросить ее до 2-3 евро, но что-то видимо у меня не было пока настроения.
На границе весьма пустынно, перехожу ее пешком. Отметился в албанском пункте, метров 300 иду до македонского. На будке с пограничником висит наклейка типа «Взятки не берем». Ага, подумал я, очень удобно. Пограничнику достаточно лишь в нужный момент беседы демонстративно снять эту наклейку, и разговор сразу перетечет в другое русло. У меня же необходимости в подобных разговорах нет, ибо мой паспорт украшает двукратная не полностью погашенная шенгенская виза, срок действия которой – еще 6 дней, а значит, даже очень странное правило «на день выезда виза должна действовать не менее 5 дней» соблюдается. Тем не менее, пограничник 5 минут чего-то ковыряется у меня в паспорте, а потом – у себя в компьютере. Наконец-то штамп получен, и я в Югославии!
Прохожу метров 300-400 от пограничного пункта – и начинается забор монастыря Свети Наум. Через калитку проникаю вначале в кемпинг, пройдя который, начинаю впадать в состояние эйфории… Ответственно заявляю, Свети Наум – это реальный угар! Это – обалденные деревья, на которых гроздьями восседают павлины, это прикольнейшие здания монастыря, это чудесные шишечки и не менее чудесные виды на Охридское озеро! Сказать, что я был в восторге, - это ничего не сказать!










А дальше - больше! По территории монастыря вальяжно, не обращая на меня никакого внимания, гуляют павлины и царит атмосфера полнейшего релакса.







Чуть поодаль есть пирс, благодаря которому можно посмотреть на Свети Наум со стороны озера.





Как и во многих местах мира, народ здесь не брезгует ездить на Нивах.

Вокруг монастыря тоже весьма и весьма прикольно.


Окончательно удовлетворив свои визуальные ощущения, собираюсь ехать в Охрид. Автобус придет через полтора часа, таксист предлагает доехать за 10 евро. Тут ко мне вернулась способность торговаться, и я сбил цену до 6. А ехать тут намного дольше, чем от Поградеца до границы! Болтаем с таксистом на смеси русского, македонского и английского. Пару раз попросил его остановиться и сфотал забавные виды.

В Охриде таксист долго не мог найти нужный дом, пока не подсказали какие-то пацаны. Итак, я в Antonio Guesthouse. Мне показывают мою комнату за 9 евро (с большой двуспальной кроватью, телевизором и вайфай), потом хозяйка приносит мне стакан морса, а хозяин (дяденька лет 60) без всяких вопросов с моей стороны берет карту города и начинает мне показывать, где тут есть чего интересного, по какому маршруту идти, где поесть и много-много еще разной полезной информации. Напоследок он дал мне попользоваться большой книжкой про Охрид. Друзья, я много ездил по миру, но такого радушия не встречал практически нигде!
Немного отдохнув, иду смотреть город. Вначале поменял валюту (1 денар – примерно 60 копеек) и перекусил в кафешке гуляшом (у македонцев это не второе блюдо, а, скорее, суп).
Многих людей интересует вопрос, - прекрасен ли Охрид? Сразу отмечу, что ответ положительный. В нем хорошо всё, - и забитые людьми центральные торговые улочки, и причудливые деревья, и виды на озеро, и пустынные переулки на холме… А теперь, - обо всем по порядку.
Пройдясь по улице с бутиками (Свети Климент Охридски), я вышел на бульвар Македонских просветителей, приведший в итоге меня к пирсу на Охридском озере. Площадь перед пирсом великолепна. Прошел до следующего пирса налево, заметив памятник Кириллу и Мефодию и кафе с загадочным названием «Жиголо».








Я уже говорил, что Охрид – замечателен, несмотря на дождливую погоду? (или благодаря ей?) Нет? Простите за мою невнимательность. Охрид – замечателен. Еще больше я в этом убеждаюсь, перебравшись в безлюдные места в старой части города. Ох, а какие отсюда виды на одно из глубочайших и древнейших озер в мире!



За церковью Святой Софии начинается подъем на холм. Представляет интерес смотровая площадка, обустроенная трибунами.





Дождь усиливается, а я продолжаю карабкаться наверх. Отсюда город видно уже в дымке. А вот, площадка, где находится церковь Святого Пантелеймона и развалины церкви IV века. Да, добавлю к вышесказанному, Охрид – восхитителен!


Замок X века закрыт, и я иду к спуску в «нижний» Охрид.


Поскольку начался ливень, а как искать мой отель отсюда я представляю с трудом, решил остановить такси. Проезд обошелся мне в 30 денаров (около 20 рублей). Переполненный эмоциями, ложусь спать.
22 июня в 6 утра на цыпочках, дабы не разбудить хозяев, покидаю гестхауз и иду ловить такси до автобусной станции. Английское название (бас стэйшн) не говорит таксисту ни о чем, слово «бус» тоже не понимает. Говорю название автобусной компании «Галеб». «А, автобуска!», - осеняет таксиста. От центра до автобусной станции около 2 километров, можно было бы пройти и пешком, но тогда пришлось бы пожертвовать еще как минимум двадцатью минутами сна…
Билет до Скопье стоит 500 денаров. Расписание автобусов было в гестхаузе, про рейсы, уходящие из Скопье, можно узнать на сайте sas.com.mk (читать версию на македонском).
Горные пейзажи за окном определенно хороши. Едем 3 часа, по пути делаем остановки в Кичево и Гостиваре.


В Скопье купил билет до Белграда за 1300 денаров и отправился осматривать город. Скопье был почти полностью разрушен землетрясением 1963 года, поэтому большая часть архитектуры – современная. Вначале иду по улочкам вдоль набережной Вардара.



Центральная площадь Скопье называется площадью Македонии. Здесь имеются забавные скульптуры.



По Каменному мосту перехожу Вардар, и оказываюсь в Чаршие – древнем турецком базаре возле стен крепости Кале XI века. Неподалеку отсюда – турецкие бани Дауд Паша XV века.


Парк у входа в крепость приятный. Через ворота видно крест, - достопримечательность Скопье, доступную взору, наверное, с любой точки города.






На территории Кале ведутся строительные работы, однако со стен крепости можно посмотреть на город, найдя в нем главпочтамт в виде жука, мечеть Мустафы Паши и много других интересных видов.






Возвращаюсь на южный берег Вардара, прохожу мимо главпочтамта, и ищу, где обменять оставшиеся у меня денары на евро. В банках иностранцам валюту не продают, однако в обменниках нам рады.

Погуляв еще по пешеходной части Скопье, возвращаюсь на автобусную станцию. В автобусе компании Ниш-экспресс (http://www.nis-ekspres.rs) кресла стоят вплотную друг к другу, и ногам очень неудобно, поэтому в Нише пришлось найти на задних рядах пару свободных мест, где я и расположился. Да, сербская граница была пройдена без проблем.
Ехать до Белграда около 7 часов, большую часть пути по телевизору показывали сатирическое шоу. Сатирики чего-то шутили про президента Македонии Трайковски, лидера Косова Ругову, и собственных политиков – Тадича, Милошевича, Шешеля.
В город моей Мечты Белград я приехал, когда уже стемнело. Город встретил меня проливным дождем, под которым я быстро нашел хостель Downtown Belgrad Hostel на улице Караджорджева. В хостеле зарегистрировали меня (в Сербии, как и в России, иностранцы подлежат обязательной регистрации по месту проживания) и сообщили, что ночевать я сегодня буду, скорее всего, во всем хостеле один. Что ж, неплохо, значит успею в дормитории выбрать нижнюю кровать. Но есть все равно хочется, да и на вечерний Белград охота посмотреть, и я выхожу на улицу. Ливень идет жуткий. Короткими перебежками добрался до улицы князя Милоша. Улица большая, дома интересные, но вот кафешек и магазинов никаких не видно. Вернее, те, что есть, в 9 вечера уже закрыты.
Зонта у меня нет, посему промокаю я все сильнее и сильнее. Все кафе и рестораны, указанные GPS, закрыты. Однако я не опускаю руки, совмещая поиск еды с осмотром смешных белградских зданий. И вот, наконец, мои усилия вознаграждены – найдено кафе, с вайфаем и телевизором! А значит, тут я смогу поесть, согреться, полазить в интернете и посмотреть футбол (впрочем, не претендуя на лавры Цезаря).
Ливень чуть-чуть утих, и я вернулся в хостель. Других жильцов сегодня так и не появилось, и даже девочка с ресепшн уходит на ночь домой.
Ложусь спать. Завтра начнется наиболее самостоятельная, автомобильная часть путешествия.
23 июня в планах у меня – ехать в район Мокра Горы, оттуда в Сараево. Завтра я должен из Сараево добраться до Нови Сада. Но прогноз погоды показывает, что в Мокра Горе сегодня проливные дожди, а завтра солнечно. Решение приходит быстро, и мой маршрут разворачивается в противоположном направлении.
Но, всё же первая задача на сегодня у меня – проверить, хорош ли Белград, или охренителен. Из моего окна – вид на вокзал и площадь Савски.


Впрочем, наслаждаться Белградом только из окна хостеля в мои планы не входит. Я выхожу на улицу и начинаю вкушать Белград шаг за шагом. А город, на самом деле, очень забавный, по-славянски разгильдяйский и милый.


Особенно "вставляет" улица князя Михаила. Здесь настолько гармонично слиты воедино здания из стекла и бетона со старыми домами, что диву даешься.


Следующий "пункт" в программе моего перемещения по Белграду – парк и крепость Калемегдан. Парк в пасмурную погоду мне мало чем запомнился, а вот крепость довольно интересна. Сразу за необычным входом в крепость натыкаешься на парад пушек и танков. Увы, не помогло это оружие сербам отразить натовские атаки в 1999 году. Да, нисколько не поддерживая никакие вооруженные методы решения конфликтов, удивляюсь разнице в реакции "прогрессивного" мирового сообщества на массовые убийства мирных жителей в Белграде в 1999 году и в Нью-Йорке в 2001 (хотя второе явилось не прямым, но логическим следствием первого).




Помимо оружия, в Калемегдане есть еще много чего интересного, например, виды на Дунай, деревья, мостики и стены крепости. Занятны и "облицованные" зеленью церквушки.








У подножья крепости проходила выставка фотографий из России. Мелочь, а приятно! Ну, наверное, не нужно никому рассказывать, с каким трепетом сербы относятся к русским.

Прохожу мимо Соборной церкви и направляюсь к Бранкову мосту через реку Саву, чтобы попасть в Новый Белград.




Новый Белград – это, в основном, социалистическая и постсоциалистическая архитектура. Здесь, пожалуй, не так интересно, как в старой части города.

Нахожу агентство Примеро (primero.rs), где я забукал на двое суток машинку Opel Costra с автоматической коробкой за 106 евро. Однако эта самая коробка там нестандартная, и у меня уходит продолжительное время, чтобы понять, как она работает. Разобравшись, еду в пригород Белграда Земун. Район весьма душевный, и я приятно провожу тут минут 15. В целом про Белград могу сказать, что да, таки, город хорош.

Дальше я держу путь на север, в Нови Сад. Эта дорога – платная, и где-то посередине мне приходится заплатить 240 динаров (примерно 90 рублей) за проезд. Всего дорога заняла чуть больше часа.
При попытке оставить машину на большой парковочной площади в центре города наткнулся на наезды таксистской мафии (типа, здесь места только для таксистов). В бутылку не полез, припарковался в 100 метрах оттуда.
Прошел по современному бульвару Михаила Пупина, и повернул на старую улочку Короля Александра. Домики здесь вполне милые.


На площади Слободы установлен большой католический собор. Напротив него – Градска Куча. Здания вокруг также интересны.



Дальше иду по улице Змай Йовина. Разноцветные домики, много кафешек. А вот и купол теперь уже православной Соборной церкви.



Пообедал в ресторане самообслуживания Foody рядом с площадью Слободы за 600 динаров, съев какой-то вкусный национальный супчик и такие же вкусные мясные шарики. Сербская кухня – одна из немногих иностранных, в которую я влюбился практически с первого укуса.
Возвращаюсь к машине. Какая-то тетенька с парковочным счетчиком предлагает мне отправить смс на какой-то номер, чтобы оплатить услуги парковки. Я честно попробовал со своего телефона, но пришел отказ в выполнении операции.
Переезжаю через мост и попадаю в замок Петроварадин. Поднялся наверх, посмотрел на желтые домики, на пушки, на Нови Сад за Дунаем, и понял, что мне тут абсолютно неинтересно.








В целом, Нови Сад – город, конечно, красивый, но какой-то по европейскому слишком строгий, а посему понравился мне он меньше, чем разнузданный Белград.
Теперь моя дорога лежит в национальный парк Фрушка Гора. Правда, вначале придется поплестись за фурами по извилистой дороге. С горы осматриваю пасторальные сербские пейзажи.



Вдоволь порекласировав, направляюсь в Боснию, к городу Зворник. Дорога заняла у меня где-то 2,5 часа, за окном автомобиля – в основном, поля. Боснию от Сербии отделяет речка Дрина. Сербские пограничники радуются моей национальности, называют "братом", спрашивают, где я работаю (не в Черногории ли?). Боснийцы поспокойней. Пограничник смотрит на мой "ваучер", показывает его коллегам (типа, народ уже совсем обнаглел, вот с чем ездит). Не пустят, - придется ехать где-то вдоль Дрины в сторону Мокра Горы. Но, пара минут раздумий, - и путь свободен! Неподалеку от границы останавливаюсь посмотреть на Дрину и на Сербию за ней.


Солнце уже садится, а мне еще бог знает сколько ехать в Сараево по горным дорогам. А с учетом того, что водитель я – не очень опытный, а также абсолютно не знаю местности, будет очень трудно. Поэтому я поступил, наверное, не очень хорошо, но в данной ситуации для себя единственно правильно, пристроившись следом за неспешно едущей машинкой. Так я буду хотя бы чуть раньше замечать опасные повороты.
Таким тандемом доехали мы до Соколаца, там мой "напарник" остановился (либо завершал свою дорогу, либо решил отвязаться от меня). Что ж, дальше придется ехать в кромешной темноте одному. И почти сразу, в неосвещенном Соколаце я чуть не заехал в кювет, - на Т-образном перекрестке пропустил поворот направо и вдавил тормоз в пол уже перед какими-то кустами. Уфф, хорошо еще, что по этой дороге никто не ехал… Вытираю пот со лба, выворачиваю машину и еду дальше со скоростью около 30 километров в час. Ближе к Сараеву обгон запрещен, а трафик побольше, и я собрал за собой колонну. Часам к 11 вечера добираюсь до Сараева, перед городом меня тормозят гаишники. А, оказывается это не меня, а грузовик за мной, а я остановился напрасно. Мне все сигналят. Опять вытираю пот, но по освещенным сараевским улицам ехать уже проще.
А вот и мой отель Alem за 26 евро. Обещанный на весь отель вайфай работает только возле ресепшн. Да, собственно, у меня и сил нет на серфинг в интернете, и я валюсь в кровать.
24 июня нужно вначале осмотреть исторический центр Сараево. Пытаюсь рассчитаться в гостинице, но телефонная линия, а значит, и платежный терминал у них сегодня не работают. Боснийской валюты (кун) у меня нет, значит, буду расплачиваться евро. В качестве компенсации за причиненные неудобства менеджер отеля предлагает мне чашку чаю, но мне некогда чаи гонять, - на сегодня намечена обширная культурная программа.
Итак, еду в сторону центра, пытаюсь где-нибудь припарковаться. Однако, не успею я где-нибудь встать, тут же откуда ни возьмись появляется полицейский и прогоняет меня. Наконец, оставляю машину возле какого-то офиса на южном берегу речки Милячки, и иду смотреть город. Сразу скажу, что в этот день я случайно сбил настройки фотоаппарата, поэтому качественных снимков в Сараево не получилось.
Сараево, как и вся Босния и Герцеговина, разбито на две части, - одна находится собственно, в Федерации Боснии и Герцеговины, другая (Восточное Сараево) в Республике Сербской. Исторический центр города расположен в Федерации Боснии и Герцеговины, то бишь в части, населенной преимущественно боснийцами (или, как они сами себя назвают, босняками). Соответственно, здесь больше чувствуется мусульманское влияние. Хотя в городе проживает такой коктейль национальностей, что это преимущество еле заметно.
Первая достопримечательность, к которой я держу путь, немного похожа на круглый киоск из добрых советских времен. Называется сиё "себиль", и является на самом деле фонтаном. Рядом с ним – мечеть Башчаршия.


Дальше прогуливаюсь по улочке Мулы Мустафы Башески. Улочка и так узкая, да еще по ней ходит трамвай, так что приходится прижиматься к зданиям. Представляют интерес и примыкающие к улице переулки.



По пути мне последовательно попадаются синагога, католический собор и богословие, наконец, православный собор.




Последняя точка в моем шорт-листе – Латинский мост, где Гаврила Принцип убил австро-венгерского принца Франца-Фердинанда (после этого из-за Принципа началась первая мировая война).


Разложив всю эту чудесную сараевскую мешанину по полочкам в голове, понимаю, что нужно ехать дальше. Но ни тут то было! В попытках найти дорогу на главную улицу из города я постоянно заезжаю в какие-то тупики, нередко расположенные на подъемах. Приходится как-то разворачиваться на узеньких улочках, много ездить задом. Наконец, путь найден, и я покидаю этот очень странный, но, в то же время, интересный город.
Сразу за Сараево начинается Республика Сербска. А еще километров через 15 меня ждет подъем на гору Романия. Вчера я уже в темноте проезжал здесь, но насладиться красотой видов с нее смог только сегодня.


В уже полюбившемся мне Соколаце на том самом перекрестке не поворачиваю налево (откуда приехал вчера), а еду прямо, в Вышеград. Вскоре справа появляется речка Дрина, и от многих видов на нее захватывает дух.



Город Вышеград знаменит своим мостом XVI века. В этом городе я переезжаю Дрину и держу путь к сербской границе.


Боснийцы меня слегка мурыжат, но выпускают из страны. Про столицу Боснии и Герцеговины я уже говорил, теперь добавлю, что здесь заслуживает самых восхитительных эпитетов!
Сразу на въезде в Сербию плачу деньги (кажется, около 100 динаров) за въезд в национальный парк Мокра Гора. Первое, что я тороплюсь посмотреть здесь – Шарганьска осьмица, узкоколейная железная дорога, на которой Эмир Кустурица снимал свой фильм "Жизнь – это чудо".
Вообще, когда-то железная дорога шириной 76 сантиметров соединяла Белград и Сараево – столицы союзных республик Югославии. Теперь уже нет ни этой дороги целиком, ни Югославии, а вот фрагмент Шарганьска осьмица восстановлен при непосредственном участии Кустурицы, и до глубины души радует приезжающих.
И вроде бы ничего сверхособенного тут нет, - идет узкоколейка среди гор, холмы, домики… Но меня без всяких психотропных веществ безумно "пропёрло" от атмосферы этого места. Просто хотелось стоять, смотреть на железную дорогу, и никуда не уходить. Обладая здоровым скептицизмом, раньше я не верил, что какое-то место может вот так вот взять и ввести меня в транс. Что ж, приходится менять свои убеждения.





Чуть ниже расположена "станция" Шарган. Миниатюрные паровозик с вагончиком и дрезина умиляют. Пройдусь, пожалуй, вдоль узкоколейки. Эх, как же тут душевно! Мостики, искусственные водопадики, беседки, скамеечки, - все настолько органично дополняет природу этого места! Свои чувства могу описать лишь как умиление, граничащее с восторгом.










На обратном пути вступаю в беседу с пожилой парой сербов. Дама уверяет меня, что была учительницей русского языка в 6 классе, но ее знания русского позволяют мне усомниться в этом. Разговаривать приходится на смеси русского и сербскохорватского (этот язык я немного самостоятельно учил в школе, правда, почти ничего уже не помню). Узнаю, что какие-то ее родственники живут в России, что она очень любит ездить по сербским монастырям, и что она, как и я, считает Шарганьску осьмицу очень красивым и душевным местом. Против правды не поспоришь, чего я и не делаю.
Следующее место, которое я посещаю в Мокра Горе – Дрвенград, он же Мечевник, он же Кустендорф, - деревня, построенная уже не раз упомянутым югославским (так он себя называет) режиссером Эмиром Кустурицей. Человек, как и я, искренне сызмальства влюблен в Югославию, и искренне считает абсурдными причины распада этой страны, чему и посвящает немало моментов в своем творчестве. Собственно, и восстановление узкоколейки (сейчас она достроена уже до Вышеграда), - как мне кажется, отчаянная попытка восстановить Югославию.
Построенная им деревня, конечно, является этаким гротеском (за вход, кстати, берут около 200 динаров). Здесь множество похожих друг на друга (и, в то же время, непохожих) деревянных домов, старых машин, и чудесных видов на окрестные холмы и долины. Отдельного внимания заслуживают названия площадей и улиц, - Федерико Феллини, Андрея Тарковского, Брюса Ли, Диего Марадоны, Новака Джоковича, Никола Теслы и многих других широко и узко известных людей. Забавно, но чувство туристической попсовости не покидает. Тем не менее, место действительно очень прикольное.








Зашел пообедать в ресторанчик здесь. Опять ем мясные шарики, и опять мой желудок радуется. Сосед за столом (парень из восточной Сербии) рассказывает мне, что как раз сегодня в Дрвенграде проходит какая-то конференция, посвященная России и русским, и он как раз на нее приехал. Весело, получается, я тут - практически живой экспонат по обсуждаемой теме.
Сок подают в бутылочке с изображением Кустурицы. Создается впечатление "культовости" этого товарища. Но, выхожу на улицу, - и вот он, "культовый", идет мне навстречу, разговаривает с кем-то. От растерянности улыбаюсь и киваю, звезда тоже приветствует меня. Эмиру приходит эсэмэска, и он садится ее читать. "Можно?", - спрашиваю я, показывая на свой фотик. Валяй, отвечает Кустурица. Так в моем фотоаппарате совершенно внезапно оказывается фото мировой знаменитости.

С чувством выполненного долга покидаю Дрвенград и Мокра Гору. Для желающих попасть сюда без использования собственного (или арендованного)
автомобиля посоветую следующий алгоритм. Вначале нужно добраться до Ужице, например, по железной дороге (расписание поездов есть тут http://212.62.59.84:8080/Redvoznje/index.php). На сайте http://uzice.net/ можно узнать расписание автобусов из Ужице, через Мокра Гору проходят автобусы в Вышеград и Сараево. Можно также доехать до Кремны, а дальше пешком или автостопом (по слухам, он здесь несложен).
Добравшись до той самой Кремны, я поворачиваю налево, - в национальный парк Тара. Говорят, ели, растущие здесь, уникальны. Но помимо елей меня интересуют и виды на зеленые горы с красными домиками, и, конечно, Заовинско озеро.







Теперь мимо ласкающего уши места с названием "Ослуша" еду к деревне Перучац, в которой находится гидроэлектростанция на реке Дрина.


Чтобы спуститься вниз, приходиться преодолеть длинный серпантин и множество туннелей. А вот уже и Байина Башта – довольно большой город на границе с Боснией. Босния – на том берегу.

Уже темнеет, а завтра к обеду мне нужно быть в белградском аэропорту. Понимаю, что сегодня я до Белграда уже не доеду, но если останусь в Байине Баште, - завтра могу не успеть. Принимаю решение добраться до Вальево и переночевать там. Но это значит, мне придется опять в темноте ехать по серпантинам…
Совершенно измученный дорогой, поздним вечером нахожу в Вальево с помощью GPS отель Яблоница. Отель большой, многоэтажный, номер стоит 1000 динаров (около 10 евро). В чем подвох? Да в том, что настолько брутальных номеров я не видел даже в наших провинциальных гостиницах. Протертый до дыр палас, сыпящаяся с потолка штукатурка, провода из стены вместо розетки, полуразбитое окно, ржавая сантехника в туалете, стол, за которым, наверное, еще учился в школе папа Иосифа Броза Тито, такие же кровати… Брр! Но никаких сил искать что-либо другое у меня нет, да и не слишком я притязательный, поэтому ложусь спать.



25 июня выезжаю в сторону Белграда. Здесь уже дорога более ровная, и времени у меня переезд занимает не так много. Правда, на самом подъезде к Белграду проворонил свороток к аэропорту, и вместо объезда вокруг города приходится ехать опять в Белград. Что ж, этот город того стоит! Однако, сегодня я творю чудеса тупости, - проворонил теперь поворот на мост, и в въезжаю в пробку возле Скупщины. А ведь у меня уже скоро самолет…
Третья тупость чуть было не стала фатальной для моих дальнейших планов. GPS показал, что нужно поворачивать направо, и я, памятуя о своих прежних ошибках (рассчитывал, что поворот будет позже), свернул. Но, проехав приличное расстояние мимо стоящих машин, понял, что оказался в тупике на парковке. Все места тут заняты, развернуться негде, еду задом. Но тут понимаю, что за мной сюда ломанулись как минимум еще две машины, а второй из них перекрыл путь назад грузовик, появившийся неизвестно откуда и ставший поперек дороги. Мышеловка захлопнулась.
Проходит минут 5-10, кажущиеся мне вечностью, перед тем как хитрыми перестановками, чем-то мне напомнившими древнюю компьютерную игру Сокобан (где дяденька на квадратной доске толкает перед собой камни, которые периодически упираются в стены), мы совместно все же разрешили этот транспортный коллапс на отдельно взятой парковке.
Наконец, я начинаю понимать, как нужно двигаться по белградским пробкам, и выхожу таки на финишную прямую в аэропорт.
Сдав машину, захожу в здание аэропорта, и тут же натыкаюсь на толпу фанатов с сербскими флагами. Ребята кричат речевки и готовятся встречать сборную своей страны, возвращающуюся с чемпионата мира в ЮАР после того, как несмотря на победу над Германией, заняла в своей группе последнее место. Это действо снимают множество телекамер.

Поднимаюсь на второй этаж, и регистрируюсь на свой рейс AirBaltic (меня регистрируют сразу на сегодня до Риги и на завтра до Киева). Полет, правда будет выполнять CarpatianAir. Полтора часа в воздухе, - я в Риге!
Здесь у меня возникает абсолютно непредвиденная сложность. Пограничник смотрит в мой паспорт, и говорит, что я не могу въехать на территорию Латвии. Я в легком шоке. Почему? Оказывается, по своей двукратной шенгенской визе я уже посетил две шенгенские страны – Болгарию (!) и Грецию, о въезде и выезде из которых у меня в паспорте стоят соответствующие штампы.
Смотрю ему в глаза, не шутит ли он. Вроде, нет. Где, интересно, тут специально натренированные отвозить охреневших пограничников в спецучереждения санитары? Санитаров по близости, увы, нет. Ладно, говорю, давайте представим на долю секунды, что Болгария – шенгенская страна. Но какого хрена тогда, спрашивается, на границе с шенгенской же Грецией она ставит выездной штамп?
Пограничник немного раскинул своими немногочисленными мозгами, повертел еще в руках мой паспорт, и решил со мной не связываться, пропустив на территорию своей заевропевшей страны.
По привычке на 22 автобусе доезжаю до центра Стокман, где сегодня я расположусь в хостеле City Lounge Hostel на пятом этаже жилого дома. Хостель вполне неплох, есть плазменный телевизор, на котором я посмотрю футбол, вайфай, огромная спальная, в которой я опять буду ночевать один, наконец, милые девушки-рецепционистки. Но, вначале – навещу старую Ригу.
Зашел перекусить в Макдональдс, но тут же к столу подвалил вонючий русский бомж и стал настойчиво требовать дать ему что-нибудь. На игнорирование или посылы подальше продолжал стоять и вонять. Персонал Макдональдса, видимо, уже разочаровался в попытках ограждения посетителей от таких товарищей. Только дав ему пару картошек фри, удалось отвязаться.
На улице опять неприятная картина, - какой-то парень в ссоре с кем-то кричит что-то по-русски, бросает бутылку на землю. И это не последний инцидент с русскими тут… Вообще, за этот вечер я поймал себя на неприятной и очень печальной мысли, что большинство каких-то некомфортных ситуаций в Риге как сегодня, так и в прошлогодний визит, мне доставили именно русскоязычные, которые ведут себя отнюдь не как "притесненные" неграждане, а как полноценные и практически единственные хозяева этого города (отмечу, что речь, конечно, идет не о всех русскоязычных, только об отдельных персонажах, которых и у нас хватает). Латыши же смотрели на эти бесчинства с испугом, стараясь быстрее убежать подальше. Как-то на этом фоне жалобы некоторых соотечественников на то, как им плохо в Латвии среди латышей, показались мне, мягко говоря, несколько несправедливыми.
Ладно, хватит о грустном. Сами рижские улочки показались мне опять уютными и приятными. Вдоволь нагулявшись по улицам, площадям и паркам, возвращаюсь в хостель смотреть футбол.






















26 июня, проснувшись и позавтракав в хостеле, еще чуток погулял по Риге, и отправился в аэропорт. Полет до Киева прошел практически незамеченным. Отсюда мне через часа лететь в Москву, и я прошел в транзитную зону. Как мне объяснили сотрудники аэропорта, зарегистрироваться на свой рейс я смогу здесь. Однако, до рейса уже полтора часа, час, а на стойке регистрации никого нет. В легкой панике бегу в справочную, там тетенька только пожимает плечами. Проходит еще полчаса. Начинается посадка на рейс. Бегу к парню, "заведующему" посадкой, спрашиваю, как зарегистрироваться, он начинает кого-то искать. Наконец, когда уже все пассажиры в салоне, появляется регистраторша и выдает мне посадочный талон.
В Шереметьево перехожу из терминала F в терминал D, и начинаю ждать свой рейс в Новосибирск. Он опаздывает на пару часов. Уже в салоне какому-то товарищу (по сложившейся в Аэрофлоте практике) дают место в самом заднем ряду вместо указанного при покупке билета в интернете. Товарищ долго объясняет каждой стюардессе, что их прогнившая насквозь авиакомпания попала на серьезные бабки, на что стюардессы мило ему улыбаются. Под эти разборки я засыпаю, чтобы проснуться завтра в Новосибирске.
27 июня на автовокзале в Новосибирске, видимо совсем расслабившись, совершаю глупость, которую не совершал давно, - соглашаюсь доехать до Барнаула на частной газели по цене в полтора раза больше цены автобуса (типа, газель доедет быстрее) и даже отдаю деньги! Однако, послушав разговоры других "коллег по несчастью" о том, что они ждут отправки уже 2 часа, и закончится это ожидание только когда газель набьется полностью, иду на вокзал и требую у водителя деньги назад. Уже через 15 минут автобус мчит меня в любимый город!
Подводя резюме, отмечу, что насыщенность поездки, как всегда, сыграла мне только на руку, и я остался очень доволен полученными впечатлениями. Ну и конечно, я очень рад, что удалось осуществить свою детскую мечту!

[Snusnumrik]

Восхитительно!!! С удовольствием прочитала, как сама заново прокатилась...
Быстро Вы, однако, перемещаетесь.. я тоже люблю путешествия в стиле "не сьесть, но надкусить"

[Alex_ka]

Как это я пропустил такой хороший отчет! Видимо потому что дата его публикации совпала с началом моей поездки по очень похожему маршруту. Жаль, что не удалось прочесть тогда, многое пропустил.

[vovcheek]

Очень интересно! Респект

[love-rov]

Спасибо всем за отзывы!

[Pentagon.Kiev]

love-rov, спасибо за интересный отчёт о самостоятельном путешествии