Почти идеальное путешествие (Австрия, Италия, Хорватия, Словения. Июль 2015 на автомобиле)

[О-Юми]

Отличное путешествие и отчет!!
Срочно хочу в Австрию)), хотя была там уже

И Вам спасибо за отзыв! Австрия прекрасна. И она еще будет дальше

[О-Юми]

А зря не зашли. Я конечно не видел той конкретной кебабной, но обычно в таких заведениях, несмотря на скромные интерьеры, кормят довольно вкусно и дешево. Сколько ни перекусывал в кебабных, никогда не мог пожаловаться.
И "контингент" там не бухает, к слову.

Да, очень может быть. Но, как-то все было даже не то, чтобы скромно, а как-то страшновато. Хотя, думаю, в Австрии действительно не стоит особо опасаться.

[О-Юми]

День 11. Утром все, как обычно: завтрак, кофе, быстрые сборы и — в дорогу. Сегодня предполагается совсем небольшой дневной пробег, зато ходить будем много. Сначала мы едем в замок Хоэнверфен. Утром старались выбраться из кемпинга пораньше, чтобы успеть попасть в замок к началу соколиной охоты. Есть там такое шоу для туристов. Проходит оно два раза, а в июле-августе, вроде бы, три раза в день. У меня была информация, что первое представление начинается в 11-15. Но на практике оказалось, что начало в 12. Видимо, каждый год расписание меняется. После замка в планах прогулка по Лихтенштейнскому ущелью. Это все почти рядом. Изначально хотели еще в этот же день посмотреть ледяную пещеру Айсризенвельт в Верфене. Но, почитав, подумав, прикинув время, решили оставить ее как-нибудь на потом. Во-первых, на три эти места одного дня маловато. Теоретически можно успеть, но на практике выйдет все бегом. Оно нам надо? Лучше меньше, да лучше. Во-вторых, отзывы о пещере были очень разные. И среди них довольно много отрицательных. Не то, чтобы пещера не понравилась, но многие ожидали большего и были разочарованы. Мы решили, что лучше не разочаровываться. И в Айсризенвельт не поехали. К тому же, в эту поездку у нас были намечены словенские пещеры, а финансы, увы, не бесконечны…

Итак, едем к замку Хоэнверфен…



…На верх горы, на которой стоит крепость, ведет фуникулер. Ими снабжены в Австрии практически все мало-мальски существенные подъемы. Но нас, как всегда, фуникулер не интересует. Мы идем пешком. Если честно, я не совсем понимаю, почему подавляющее большинство туристов поднимется наверх и спускается вниз с помощью фуникулеров. Ну, когда подъем долгий и трудный — это понятно. Но, в большинстве случаев, он несложный и недолгий, прогулка по тенистой лесной дорожке приятная, да и размяться немного не помешает. Понимаю, что есть пожилые люди (хотя, если честно, до формы их пожилых большинство наших молодых не дотягивает), есть маленькие детки, есть инвалиды. А остальные? Но нет, к замку мы поднимались через лес в гордом одиночестве. Все остальные владельцы припаркованных внизу машин ехали в кабинках фуникулера. Такое ощущение, что и здесь сказывается австрийская привычка к порядку ради порядка. Есть фуникулер, значит, нужно ехать на нем. Так положено! Другой вариант, похоже, даже не рассматривается…





К крепости ведет хорошая тропинка, оборудованная перилами, ступеньками, скамейками. Везде стоят таблички с просьбой с тропы не сходить, чтобы не вредить обитающим в лесу животным и растениям. Именно в Австрии больше всего ощущаешь этот особый симбиоз человека и живой природы. Здесь они научились мирно сосуществовать и не причинять вред друг другу…





По пути открывается красивый вид на долину реки Зальцах и городок Верфен. Они кажутся просто игрушечными…







Не спеша добрались до крепости. Хоэнверфен была построена в XI веке рядом с городком Верфен для защиты горного перевала от врагов. Горы так удачно окружают долину, что в старину попасть сюда можно было через один единственный перевал. Как и всякая крепость, Хоэнверфен многократно перестраивалась, а свой современный облик приобрела в XVI-XVII веках.







Взяли семейный билет за 26 е. Нас предупредили, что в 12 начнется соколиное шоу. Но у нас еще есть полчаса времени, чтобы немного оглядеться вокруг…









Хоэнверфен — живописная крепость. И место ее расположения красивое. Внутренний дворик, каменные стены, ворота, бойницы, арки — выглядят вполне себе средневековыми. Мы очень любим всевозможные крепости, и в каждом путешествии обязательно стараемся в какую-нибудь из них завернуть. И крепость Хоэнверфен однозначно заслуживает внимания!













Обычно, экспозиции замков чем-то схожи между собой: оружие, старинная утварь, краеведческие экспонаты… Но Хоэнверфен отличается от всего нами ранее виденного. Здесь открыт первый в Австрии музей охоты с хищными птицами. И вообще вся экспозиция замка так или иначе с этой темой связана.







…Немного погуляв по внутреннему двору крепости, пошли занимать места на лужайке. Очень хотелось спрятаться куда-нибудь в тень. Жаркая погода никак не хотела отступать…



…К началу представления собралось довольно много народу. Зрители усаживаются на деревянные скамейки и просто на траву. Много детских групп.

Шоу хищных птиц произвело неизгладимое впечатление. Было приятно и интересно поглядеть на дрессировщиков в колоритных охотничьих костюмах и соколов, беркутов и других хищных птиц, демонстрирующих охотничьи навыки. Вот только заинтересовал один моменты: хищные птицы ловко и охотно хватали «добычу» на веревке, но почему-то совершенно не реагировали на летающих вокруг в больших количествах живых пичужек. Почему? Лень?























Самые веселые моменты шоу начались, когда приманку птицам стали бросать над головами зрителей. Когда здоровенный орел с когтистыми лапами стремительно проносится прямо над тобой — это производит впечатление! Детвора на лужайке визжала и плюхалась на землю…









Апогеем представления стали здоровенные грифы, которые свободно скакали между зрителей и выпрашивали мясо у дрессировщиков. Отличное шоу, австрийцы мастера на такие туристические аттракционы. Одно жаль: весь рассказ был на немецком языке…















…После шоу пошли бродить по крепости. В экспозиции музея рассказывается о видах хищных птиц и особенностях охоты с ними у разных народов, показаны охотничьи костюмы, начиная с раннего средневековья, приспособления для охоты… Интересно.































В одной из башен — выставка каких-то стеклянных инсталляций. Не совсем понятно, что сие значит, но на фоне мрачных каменных стен цветное стекло с подсветкой смотрится красиво…









Ну, что же это за крепость, если в ней нет экспозиции старинного оружия? Но здесь выставка так необычно оформлена, что сабли, шпаги, пистолеты и доспехи превратились в совершенно волшебные…



















Погуляли еще немного, заглянули в сувенирный магазинчик. Машка долго страдала и стонала, а потом выпросила 10 евро и купила себе железный медальон на шею с какими-то каббалическими знаками…





















…Но нужно возвращаться к машине. Нас впереди ждет еще одно потрясающе интересное место. Уходим из крепости с легким сожалением.





…Мы с Машей остались сидеть на одной из тенистых скамеечек, а Дима сходил в машину за пакетом с едой. Пообедали прямо там, в сказочном лесу у замка… Кстати, в крепости впервые за всю поездку встретили украинцев. Сначала мы думали, что приятная семья с детками, живо интересующаяся музеем, которая ходила по крепости почти параллельно с нами, россияне. А потом увидели на парковке киевские номера. Не часто сюда земляков заносит. Удачной дороги, ребята!

Садимся в машину и отправляемся дальше, помахав Хоэнверфену уже с трассы…

[О-Юми]

…До входа в Лихтенштейнское ущелье ехать совсем недолго. Оно входит в число достопримечательностей курортного региона, сконцентрированного вокруг альпийского городка Санкт-Йоханн-им-Понгау. Кроме самого городка и ущелья, здесь полно и других интересных мест, о которых можно подробно узнать из всевозможных рекламных буклетов. В любом туристическом местечке возле касс всегда можно набрать этих буклетов целую пачку, чем регулярно и занималась Маша. Она когда видит эти цветные бумажки, у нее возникает непреодолимое желание забрать их все и сразу. Она потом из них что-то вырезает, клеит в блокнот с рассказом о путешествии, украшает нашу семейную «доску вдохновения», мастерит скрепбук. Да что греха таить, мы и сами иной раз не можем удержаться, чтобы не нагрести всей этой красочной полиграфии. И к концу путешествия машина настолько завалена всем этим прекрасным хламом, что становится похоже на турагентство на колесах… А яркие бумажки действительно полезные штуки в хозяйстве. Из них, в купе с фотографиями, получается потом отличный визуальный отчет о путешествии. Это, правда, зимняя поездка. До летней руки пока не дошли…



А вот рекламный плакат красот Санкт-Йоханн-им-Понгау.



…Покупаем билеты и идем в ущелье. Цена билетов: 4 евро взрослый и 2,5 детский. При наличии билетов из Хоэнверфена, дополнительно действует 15% скидка. Мелочи, а приятно…





Лихтенштейнкламм — самое длинное и глубокое альпийское ущелье. Высота скал над рекой достигает 300 м, а расстояние между стенами ущелья иногда бывает до 2 метров. Ущелье возникло после ледникового периода. На протяжении тысячелетий водопад и бурлящий поток реки Гроссарлер отшлифовал узкий каньон в горной породе.

Как и большинство австрийских ущелий, Лихтенштейнское удобно оборудовано деревянными настилами, лесенками, мостиками и переходами, так что пройти его не сложно даже с малышами…











Почему ущелье называется Лихтенштейнским? А дело вот в чем. В 1875 г началось развитие каньона и строительство деревянных дорожек над ущельем, но деньги на эту задумку закончились. И тогда местные власти района Понгау обратились за помощью к князу Иоганну фон Лихтенштейну. Он согласился и выделил для работ 600 гульденов. Через год ущелье открылось для посетителей и в честь щедрого князя получило название ущелье Лихтенштейн.











Ущелье довольно длинное (около 1 км) и просто потрясает своей мощью. Два наших предыдущих ущелья, бесспорно, тоже были хороши. Но Лихтенштейнское — это нечто совсем другое. Величие этих отвесных стен, смыкающихся над головой так, что порою внутрь не проникает солнечный свет, заставляет даже разговаривать шепотом…















Конечно, у Лихтенштейнкламм тоже есть своя легенда. А как же иначе? Жил в деревне Оберарль, недалеко от Санкт – Йохана, жадный кузнец. Захотел он подвести знаменитые Гаштайнские источники прямо к своему дому. И настолько его желание было сильным, что он готов был пойти на сделку с самим дьяволом. Договорился кузнец с ним о такой услуге в обмен на свою красавицу дочь, при условии, что дьявол осуществит его желание за одну ночь и до того, как пропоёт петух. Жена кузнеца, хитрая ведьма, подслушала разговор и решила помешать своему жадному мужу. Глубокой ночью, когда дьявол уже принялся за работу, она погрузила петуха в бочку с холодной водой. Петух после такого «пробуждения» закричал задолго до рассвета. Дьявол, пролетавший с источниками над ущельем, услышал пение петуха над Оберарлем и понял, что уже опоздал. В гневе бросил он полезные воды на дно самого глубокого ущелья, чтобы они остались недосягаемы для людей. И, действительно, даже сейчас невозможно подключить речной поток на дне Лихтенштейнского ущелья к водопроводу.







Местами скалы буквально нависают над тропинкой. С них струйками стекает вода, под ногами бегут ручьи, а ноги скользят по размытой глине. В этих местах ущелье кажется особенно мрачным и загадочным…











А небольшой участок на подходах к водопаду нужно пройти вообще через тоннель, прорубленный в скале. Да, в ущелье есть еще и водопад!

















Водопад, хоть и считается одним из самых высоких в Европе, какого-то феерического впечатления не производит. Обычный водопад: шумит, брызгается, блики солнца вспыхивают в капельках воды. Похоже, мы до сих пор еще пребываем под впечатлением от путешествия по ущелью. И потому остальные природные красоты воспринимаются через призму этого сильного впечатления…







У водопада немного передохнули, пофотографировались и пофотографировали других. Почему-то, меня очень часто просят выступить в роли фотографа…







Отдохнули — и в обратный путь…



















…Позаглядывали немного на сувениры, потом в машину — и в кемпинг Weshof. До него от ущелья всего 8 км. Этот кемпинг я нашла еще на этапе планирования маршрута, просто внимательно рассмотрев окрестности Санкт-Йоханн-им-Понгау на гугловской карте. Очень хороший способ поиска кемпингов, кстати…

[О-Юми]

…В кемпинге Weshof мы планируем ночевать всего одну ночь. За все путешествие мы дважды ставили палатку на одну ночь: здесь и в Любляне. И то в Любляне изначально планировалось пробыть два дня. Планируя путешествие, мы стараемся так подбирать места ночевок, чтобы оставаться на одном месте минимум две ночи. Гораздо удобнее один раз разбить лагерь и потом совершать из него однодневные вылазки по близлежащим местам, чем каждый день переезжать с места на место. Это утомляет. Особенно, учитывая, что вещей довольно много, и их все нужно бесконечно запаковывать-распаковывать… Но с Санкт-Йоханн-им-Понгау так не получалось. Нам нужна была точка базирования поблизости от Гросглокнерштрассе, чтобы выехав с утра и не спеша насладившись обзорной дорогой, успеть к вечеру добраться до итальянского альпийского городка Кортина-д’Ампеццо. Да-да, завтра мы уже будем в нашей любимой Италии! Поэтому, кемпинг Weshof стал своеобразной перевалочной базой, а городок Санкт-Йоханн-им-Понгау — приятным бонусом к ней.

…Навигатор немного поморочил нам голову на подъезде к кемпингу, но, в конце концов мы его нашли. Относительно небольшая площадка с потрясающим видом на горы и Санкт-Йоханн. Кемпинг довольно бюджетный. Правда, душ здесь оплачивается отдельно — жетон стоит 1 евро. Но это для горячей воды. А если устраивает холодная — мойся бесплатно. В кемпинге много стационарных вагончиков, которые сдаются в аренду. Похоже, они пользуются успехом. Мы отыскали понравившееся место и поставили лагерь…













…Выпили по чашке кофе и отправились исследовать городок. Он находится на другой стороне реки Зальцах, а кроме реки нас разделяет скоростная трасса и железнодорожные пути. Пришлось поплутать, пока, наконец, не нашлась возможность через все это перебраться. Недалеко от кемпинга обнаружили магазинчик с одеждой, обувью и грандиозной распродажей. Но время близилось к 6 вечера, и магазин закрывался. Однако даже за это короткое время мы успели прихватить там немало хороших вещей…









Городок Санкт-Йоханн-им-Понгау раскинулся в долине реки Зальцах, считается воротами горнолыжной области Sportwelt Amade и одним из самых известных спортивных центров Австрии. Мы по мосту перешли через реку и пошли бродить по ярким улочкам… Не смотря на то, что уже почти 7 вечера, температура воздуха +33...









Улицы городка украшены фонтанами самого причудливого вида…









Машка зависла у витрины магазина для рокеров.





По большому счету, почти все курортные австрийские городки похожи друг на друга: милые, чистенькие, ухоженные, утопающие в зелени, украшенные всевозможными аксессуарами… От этих городков веет респектабельностью и уверенностью в завтрашнем дне, спокойствием и умиротворенностью…











…По пути обнаружили работающую «Биллу». Купили каких-то продуктов по мелочам и вкуснючее мороженое, которое с удовольствием съели сидя на скамеечке…



…Дошли до неоготического костела Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова, который возвышается над городом. Красивый, величественный собор…

















…Солнце уже почти село, темнеет в горах быстро. Нужно было возвращаться обратно, а идти не близко…








Каким же уютом и спокойствием веет от всех этих домов и домиков… И глядя на всю эту красоту, душа снова наполняется легкой, светлой грустью. Да, возвращение неизбежно. Но какое счастье, что есть эта сова, и этот ежик, и этот милый австрийский городок, и эти горы, и эти прекрасные мгновения здесь и сейчас…













…Вернулись в кемпинг уже почти в сумерках. Какой же прекрасный сегодня был день! Интересный, насыщенный и разнообразный… А вид на Санкт-Йохан просто завораживает!

[img]https://lh3.googleusercontent.com/-jbDh9XDLN3Y/Vg10K55ENgI/AAAAAAAAD_c/w9H4o2JsyHI/s1100-Ic42/avstr1513.jpg[/img









Продолжение обязательно будет...

[Ninochka]

Очень увлекательный рассказ. Фото - откровенное соблазнение в дорогу. Ваши австрийские ущелья - настоящая находка, фантастически красиво.
Давно присматриваюсь к возможности остановиться в кемпинге, но все как-то не решались раньше. Если не сложно, пишите подробней и дальше о проживании в кемпингах.

[О-Юми]

Очень увлекательный рассказ. Фото - откровенное соблазнение в дорогу. Ваши австрийские ущелья - настоящая находка, фантастически красиво.
Давно присматриваюсь к возможности остановиться в кемпинге, но все как-то не решались раньше. Если не сложно, пишите подробней и дальше о проживании в кемпингах.

Спасибо Вам за отзыв! Ущелья — да, прекрасны. И, что хорошо, все совершенно разные и каждое красиво по-своему. А кемпинги — это наша любовь в последние поездки. Они однозначно добавляют путешествию некоторой остроты и положительных впечатлений. Буду писать подробнее )))

[О-Юми]

День 12. В позапрошлом году, когда мы перебирались с австрийского озера Вольфгангзее на итальянское Гарда, мы планировали проехать по знаменитой высокогорной дороге Гросглокнер. Но увидев с утра, как вершины гор полностью спрятались в черных дождевых тучах, мы отказались от этой затеи. Рассуждали примерно так: дорога-то обзорная, с нее должны открываться красивые виды на окрестные горы, включая самую высокую вершину австрийских Альп Гросглокнер и ледник Пастерце. А какой уж тут обзор, когда все в дожде и тумане… Да еще и выложить за проезд придется круглую сумму в 33 евро. И не поехали. А в Италию перебирались через перевал Бреннер. В это путешествие мы твердо решили вернуться к Гросглокнерштрассе в надежде, что погода будет к нам более благосклонна… И она таковой была. С вечера…

Ночью проснулись от сильнейших порывов ветра, которые трепали ткань палатки с жутковатым, хлопающим треском. В такие ночи, самое неприятное, что видишь, высунувшись наружу — абсолютно темное небо. Без звезд. И это значит, что его полностью обложили тучи. И не просто тучи, а тучи грозовые. А порывы ветра как раз и подсказывают о том, что сейчас начнется…

…Немного подтянули растяжки, убрали с улицы все, что могло намокнуть и попытались спать дальше. Но выходило не очень. Ветер усиливался, потом к нему добавились ослепительные вспышки молний и громовые раскаты. В такие ночи в палатке меня всякий раз охватывают противоречивые чувства. С одной стороны — какой-то глубинный, древний страх перед стихией, от которой плохо защищают тонкие матерчатые стены и крыша твоего хлипкого домика. С другой — дикий восторг именно оттого, что ты сейчас находишься не в прочном кирпичном доме, а именно вот так, почти под открытым небом, отданный во власть стихии. А вокруг — величественные горы… И буйство молний со всех сторон… Но сон постепенно сделал свое дело, даже не смотря на гром и первые тяжелые капли дождя, забарабанившие по крыше. Засыпая, я старалась не представлять, что же сейчас творится на Гросглокнере. Я подумаю об этом завтра…

…Удивительно, но, не смотря на ужасы ночи, утром все вокруг оказалось совершенно сухим. На счастье, грозовой фронт прошел мимо, зацепив нашу кемпинговую полянку лишь самым краем. Но небо не предвещало ничего хорошего. А собирать палатку под дождем, потом упаковывать ее мокрую — очень неприятное занятие. И мы с удвоенной скоростью принялись готовить завтрак и собирать лагерь, в надежде успеть все до дождя.




… Собрались в рекордно короткие сроки — меньше, чем за час. Но все равно чуть-чуть не успели: дождь таки пошел. Закинули остатки вещей в машину, расплатились за кемпинг и поехали в сторону Гросглокнера… Сегодня мы полдня катаемся по Гросглокнерштрассе, а потом едем в самое сердце итальянских Альп — курортный городок Кортина д'Ампеццо. По пути надеемся еще поглядеть на самое красивое альпийское озеро Италии — Брайес.



…В дороге нас накрывает настоящий ливень. Небо в беспросветных тучах, темно, словно на улице не 10 утра, а вечерние сумерки.







Перед началом трассы останавливаемся, чтобы немного оглядеться по сторонам. Горы впереди затянуты тучами, а нам как раз туда, на перевал в 2500 м и 50 км дороги-серпантина… Смотрится жутковато, но выхода нет. Ехать через другой перевал — значит, делать крюк. Но самое главное, как потом быть с глубоким чувством разочарования: опять свернули?











На стоянке перекинулись несколькими словами с семьей из Норвегии, путешествующей на автодоме. Они первые обратили на нас внимание благодаря номерам: женщина родом из Киева, но замужем за норвежцем и живет в Норвегии уже много лет. Рассказали, что едут из Хорватии, пожаловались, что там сейчас невыносимо жарко, и они буквально оттуда сбежали. А Гросглокнерштрассе проезжали вчера, и погода была изумительная…



...Едем в сторону затянутых туманом гор. Выглядят они таинственно и чуть-чуть зловеще. Но даже полное отсутствие солнца и мелкий моросящий дождь не способны испортить нам настроение…

















Дорога Гросглокнер проходит через национальный парк Высокий Тауэрн мимо тридцати пиков высотой около 3 000 м. А назвали дорогу в честь высочайшей вершины — Гроссглокнер (3798 м). Имя этой горы переводится как «Большой колокол», из-за её куполообразной формы. Проезд по трассе в этом году стоит 34,5е с машины.

…Едем не быстро, тормозим едва ли не на каждом повороте, чтобы полюбоваться прекрасными видами.













…Забираемся все выше и выше, дорога закладывает умопомрачительные петли и виражи. И вот въезжаем в самое настоящее облако! Видимость преотвратительная, но горы, подернутые пеленой тумана, смотрятся по-настоящему волшебно. Ощущения не передаваемые. Кажется, что очутился в одном из выдуманных миров в стиле фэнтези. За бортом, однако, стало ощутимо холодно…



















…Добираемся до очередной смотровой площадки на высоте 2428 м. Отсюда в ясную погоду можно рассмотреть множество вершин высотой в районе 3000 м. Но даже в вязком влажном тумане кое-что видно…







Внутри облака сыро и неуютно, кажется, что влажность здесь приближается к 100%. Влага буквально висит в воздухе, обволакивает холодными каплями и сыплет сверху на голову. Но как же быстро это все перемещается! Вот только что почти все прояснилось…



А потом вдруг — раз! И весь окружающий мир растворился в тяжелой пелене…





Или вот только были и горы, и дорога, и прочая красота…







Но только ты поднимаешь фотоаппарат — раз! А ничего уже нет…







Одежда была уже почти мокрой, а сырой ветер пронизывал насквозь, но возвращаться в машину совершенно не хотелось. Окружающая действительность менялась каждую секунду, то приоткрывая завесу пелены и показывая стыдливо кусочки отвесных скал с вечными, нетающими снегами, то вдруг налетающий ветер вновь прятал все в плотный, почти непроницаемый туман… И от всего этого невероятного волшебства сладко сосало под ложечкой…









…В какие-то моменты туман почти рассеивался, сквозь облака пробивалось чуть-чуть света, и горы, долины, ледники вдруг приобретали цвет. Оказывается, они бывают не только грязно-серые…











…Едем дальше. Местами, на особенно крутых виражах, наш бедный Каддик надрывно рычит мотором. Он явно такого не ожидал, но деваться некуда, придется терпеть. Знал ведь, с кем связывается )))



…Очередная площадка для отдыха. Здесь нет такого густого тумана, но зато есть кучки рваных облаков, летающих над долиной и создающих совершенно невероятные картинки.

















…Возле небольшого озерка оборудована площадка для отдыха, кафе и сувенирный магазинчик. Здесь все напоминает об альпийских сурках, которые обитают в этих местах в изобилии и являются едва ли не символом Гросглокнерштрассе. Даже детская площадка оформлена в «сурковой» тематике.



















А вот и сам сурок! К сожалению, увидеть сурков в природе нам не удалось, хотя я очень на это надеялась. Видимо, они попрятались из-за плохой погоды. Зато, удалось подержать за лапку вот такое милое ручное создание…









…По пути встречаются большие участки плотного, слежавшегося снега. А вокруг — яркая зеленая трава и море цветов. Высокогорные альпийские луга растворились в безвременье — здесь практически не бывает лета, а весна плавно переходит в зиму…



























Дорога закладывает петли и виражи. Здесь любит кататься народ на ретро автомобилях и гонять на мотоциклах.





А особая тема — это велосипедисты. Их очень много на Гросглокнере. И они поднимаются по крутому серпантину на две с половиной тысячи метров! Это просто фантастика! Смотришь на них — сухие, жилистые. И жмут на педали. Не только мужчины, а и женщины. И часто совсем не молодые. Просто физически ощущаешь, как им тяжело. Но они поднимаются! Невозможно не восхищаться, особенно когда чуть-чуть представляешь, что такое велосипед… Наблюдали картинку, как прибывшая группа ждала последнюю, отставшую велосипедистку. Как все ее подбадривали на финишных метрах, и как потом поздравляли…







Вся дорога — это виражи, подъемы и спуски и, конечно, невероятные альпийские пейзажи…







…И глядя на все эти туманы и облака, мне подумалось, что это не невезение с погодой. Напротив, нам чертовски повезло! Просматривая в Инете отчеты других путешественников, я видела на них сотни фотографий солнечной Гросглокнерштрассе. И все они были прекрасны, но, по большому счету, похожи друг на друга. Но когда затуманенный свет и беспрестанно движущиеся облака каждую секунду меняют действительность, горы, да и вся дорога выглядят совершенно иначе. Фантастически просто выглядят. И ясная солнечная погода ни за что не подарила бы нам такие острые и разнообразные ощущения от поездки…














…Апофеоз дороги (ну, если ехать в том направлении, что ехали мы — в сторону Лиенца) — туристический центр кайзера Франца Иосифа с прекрасным видом на ледник Пастерце и собственно вершину Гросглокнер. Чтобы доехать до него, нужно свернуть с основной трассы. Здесь размещается большое четырехэтажное здание с многоуровневой парковкой, сувенирными магазинами, кафе, музейными экспозициями... Мы припарковались на одном из уровней и пошли гулять по окрестностям.















Много чудес в Австрии... Одно из них — фотокамеры на самых разных горных смотровых площадках. Вот и в центре Франца Иосифа есть такое местечко. Фотографию потом можно найти и скачать на официальном сайте Гросглокнер штрассе. Это — мы с видом на самую высокую гору Австрии Гросглокнер по версии тамошней фотокамеры...



Но самое великолепное зрелище, ради которого стоит сюда добраться, — Пастерце, самый большой альпийский ледник. К сожалению, он довольно быстро тает. И сейчас стал куда меньше, чем несколько десятилетий назад. Но смотрится все равно очень впечатляюще…


















Мне показалось, что именно вот такая мрачная погода подчеркивает красоту и величие ледника. Особенно, когда над вершиной вдруг появляется маленький просвет среди туч. А сквозь него — голубой лоскуток неба и солнечный луч, подсвечивающий аккурат вечные снега на вершине. Словно ты — зритель в невероятном театре природы, а перед тобой сцена с декорациями и лучами софитов…









Провели у ледника в общей сложности около часа. Красиво там… Долго высматривали в траве сурков. Их обычно много, даже таблички везде стоят с указателями, куда смотреть и где искать. Но сегодня ни одного не было, жаль… Была бы погода получше, можно было бы прогуляться к леднику. Но мы невероятно замерзли, да и времени на прогулку уже совсем не оставалось…







Уезжая от ледника, мне думалось, что Пастерце да и вообще вся дорога Гросглокнер — самое впечатляющее место, которое мы увидели в этом путешествии. Но как же я ошибалась! Впереди нас ждали Доломиты…

…От смотровой площадки снова вернулись на основную трассу и стали потихоньку спускаться вниз. По пути отыскали приятную площадку для отдыха и устроили небольшой пикник. Да и тормоза нужно было остудить. Да-с, перегрели немного…

















…А потом мы полетели в сторону нашей любимой-прелюбимой Италии. И как бы ни прекрасна и чудесна была Австрия, встречи с Италией мы ждали и желали всей душой. Потому что… Потому что Италия — это Италия…







…Но дождь никак не хотел оставить нас в покое. Он как будто играл с нами в кошки-мышки, то чуть отставая, то догоняя снова. И в какой-то момент над нами зависла просто таки страшная туча. Никогда раньше грозовые тучи так низко не видела…







…И вот уже замаячили вывески на таком дивном, мелодичном языке, которые, в отличие от австрийских, так легко и понятно читать. И было ощущение, что мы вернулись домой. Viva Italia! Как же мы по тебе скучали…

Но была и неприятная новость: стало понятно, что в такую погоду ехать к озеру Брайес — пустая затея. Гулять не получится даже в дождевиках, да и видами природы вряд ли удастся насладиться. И мы скрепя сердце проезжаем мимо. В конце концов, за почти две недели Брайес — первое место из нашего плана путешествия, куда не удалось попасть… А это просто отличный показатель!



…Наконец, впереди показались Доломиты. Тоже Альпы. Но совершенно другие Альпы. Просто совсем-совсем другие. Едва они попали в поле зрения, как сердце екнуло и забилось чаще: эти острые пики, мощь и особый розовый цвет — невероятное сочетание. И как бы ни хороши были горы в Австрии, а с Доломитами им не сравниться. Это что-то совершенно особенное…









…По пути тормознули на 10 минут возле озера Ландро. Просто ехали мимо и остановились, завороженные необычными картинками.


























…Кемпинг «Олимпия» в 5 километрах от курортного городка Кортина д'Ампеццо я выбрала из множества других кемпингов в этих краях в первую очередь потому, что он был чуть дешевле, чем остальные. Кемпинги в Италии вообще не дешевы, а в Доломитах — ощутимо дорогие. «Олимпия» располагался у нас совсем по пути и был недалеко от тех мест в горах, где мы хотели побывать. По подсчетам с сайта выходило, что обойдется он в 29 е в сутки. Примерно так и вышло. Еще дома мы с Машей отыскали кемпинг на гугловских картах и «прогулялись» по нему с помощью виртуального человечка. Как же здорово там было: густой, настоящий еловый лес, бурная река и горы со всех сторон! Мы уже заранее его обожали! Но действительность оказалась еще лучше. Этот кемпинг по ощущениям мне понравился, пожалуй, больше всего. Наверное, даже больше нашего жилища на озере…









…Оставили машину на аллейке и пошли выбирать место под палатку. Как назло, начал моросить дождь, а потом стал усиливаться. Это было немного неприятно. Особенно если учесть, что кемпинг расположен высоко в горах и здесь и без дождя ощутимо холодно. Но какой же там воздух, mamma mia! Какой воздух! Он настолько свежий и бодрящий, что, кажется, буквально обжигает легкие. И ты просто не можешь им надышаться…



…В кемпинге довольно много жильцов, и отыскать подходящее место не так уж и просто. Было хорошее местечко с видом на реку, но мы побоялись, что совсем там замерзнем. И так уже было понятно, что ночка предстоит веселая… Можно было забраться поглубже в еловые дебри, но получалось далековато от мест общего пользования. В конце концов, место было найдено…



…Палатку пришлось ставить под моросящим дождем. Но нам не привыкать. Больше всего расстраивало, что завтра вполне могла быть такая же погода, как сегодня. А нас она совершенно не устраивала — мы планировали провернуть слегка авантюрный поход. Но обижаться на дождь, по меньшей мере, глупо. Поэтому, мы поставили палатку, соорудили быстренький навес, приготовили ужин, с удовольствием его съели, запивая красным итальянским вином и поднимая тосты за эти великолепные горы, за гостеприимный кемпинг и за любимую Италию, конечно. А там и дождь закончился…







…После ужина пошли прогуляться по кемпингу. Вот в этом милом домике — умывальники, душ, туалет, мойки для мытья посуда, комната для стирки и прочие удобства.



Прекрасная детская площадка…



Пляж…



…Постепенно тучи рассеялись, выглянуло закатной солнышко. Погода в горах — она такая. Никогда не знаешь, чего от нее ждать. И кемпинг сразу стал еще уютнее…









…То ли именно в этот вечер туман, облака, солнце и висящая в воздухе влага заливали весь окружающий мир желтовато-зелеными тонами, то ли это особенность именно Доломитовых Альп из-за их удивительной окраски, но никогда прежде мне не доводилось наблюдать такое таинственное освещение… Это отчетливо видно на фотографиях. Просто какой-то желтый туман…







Ну, потрясающе же просто! Отчетливо помню, что в тот вечер меня захлестнула волна невыразимого, щемящего счастья. Настолько прекрасно было это место. Но темнеет в горах быстро, почти мгновенно. И нужно было идти спать. Потому что на завтра у нас запланирован подвиг…

[О-Юми]

День 13. Ох, и замерзли же мы ночью! Никогда еще так не мерзли. Все-таки ночевка на высоте в 1200 метров — это не у моря «ласты парить»… И здесь нужны совершенно другие спальники. Более-менее теплый спальник был только у меня, и Маша с Димой заявили, что нужно делиться. И теперь, оставшиеся две ночи, в нем по очереди будут спать они… Ну ладно, подумаешь… Обойдусь флисовым спортивным костюмом и теплыми носками…

На Доломиты у нас выделено два полных дня. Один из них без разговоров планировалось посвятить самому известному месту итальянских Альп, их своеобразному символу — скалам Тре Чиме ди Лаваредо. Они находятся довольно близко от кемпинга. Во второй день мы мечтали подняться на одну из вершин-трехтысячников, которых в этих местах довольно много. Долго выбирали между самой высокой горой Доломитов — Мармоладой, вершиной Тофана, которая нависала прямо над кемпингом, и Пиком Боэ, что на массиве Селла. Поизучав внимательно карту, поняли, что ехать и к Мармоладе, и к Пику Боэ отсюда будет далековато. Долго взвешивали все за и против. В конце концов Пик Боэ вышел победителем. Очень уж запали в душу фотографии его совершенно неземных пейзажей, подсмотренных в одном из фотоотчетов.

Погода с утра выдалась просто великолепная. Потому решили начать с более сложного и рискованного маршрута — подьем на Пик Боэ. А вокруг Тре Чиме можно будет, если что, и в пасмурную погоду прогуляться…

…Пока я готовлю завтрак (гренки с сыром и овсяную кашу), Машка идет греться в душ. А потом сидит на улице, натянув на себя спальник, и цокает зубами.







После завтрака собираем рюкзаки: дождевики, теплая одежда, запасные носки, бутерброды, термос с кофе… Уезжаем на целый день, да еще и в горы, так что нужно быть готовым к любым природным катаклизмам…



…Дорога до точки старта нашего сегодняшнего похода не близкая и довольно напряженная. Проехали через городок Кортина д'Ампеццо — самый известный итальянский горнолыжный курорт, дважды принимавший чемпионаты мира по лыжным видам спорта 1927 и 1941 годов. Полюбовались по пути на еще одну жемчужину Доломитовых Альп — скалы Чинкве Торри. Судя по рассказам и описаниям, очень даже достойное место для посещения. Но в эту поездку мы сюда уже не успеем. А только можем полюбоваться со стороны. На трассе в этом месте очень много машин. Маршрут весьма популярен…



Серпантинная дорога медленно, но уверенно взбирается на перевал Пассо Джау (Passo di Giau), а это 2236 м. Машинка натужно гудит, но справляется. Самое сложно на таких горных дорогах это даже не подъемы и спуски с перепадами высот в более чем 1000 метров, и не крутые петли узкого серпантина, а огромное количество мотоциклистов и велосипедистов. Тут ослаблять внимание нельзя ни на секунду, ни на мгновение нельзя отвлекаться… А для того, кто за рулем, это весьма тяжело. Ведь картинки за бортом такие, что можно голову потерять…











…Когда-то я читала книгу Година Сета «Фиолетовая корова». Книга совсем не о чудесах селекции, а о маркетинге. О том, как создавать уникальный продукт. Позволю себе одну цитату оттуда. «Когда несколько лет назад я с семьей путешествовал по Франции, мы часто любовались живописными пастбищами с сотнями коров, будто сошедших со страниц детской сказки. На протяжении десятков километров мы наблюдали эту картину. Но уже через двадцать минут мы перестали замечать этих коров. Новые коровы ничем не отличались от тех, которых мы только что видели. То, чему мы сначала удивлялись, стало хуже, чем просто привычным. Оно стало утомительным. Картина со стадами и пастбищами через какое-то время всем наскучила. Это были породистые коровы на зеленой поляне, залитой солнцем, но они все равно уже не вызывали первоначального интереса. А что если бы хоть одна корова была фиолетовой?! Это уже гораздо интереснее…»

Путешествуя по австрийским Альпам, я невольно вспомнила эту мысль о фиолетовой корове. Как бы ни прекрасны были Альпы, как бы ни зелена трава, прозрачны озера, милы деревушки и долины, но через неделю путешествия по ним острота восприятия притупилась. Они были все так же прекрасны и идеальны, но все-таки где-то очень похожи друг на друга. И глаз как бы замылился, перестал выхватывать из всего этого примечательные детали, а сердце уже не билось учащенно от восторга. Уже очень хотелось увидеть «фиолетовую корову». И этой коровой стали для нас Доломиты. Я немного боялась, что это будут все те же Альпы, только теперь итальянские. Но опасения были напрасными. Они другие, совсем другие. Настолько другие, что притупившиеся ощущения вновь заострились. И сердце забилось чаще…

В 2009 году Доломитовые Альпы были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Доломитовыми они названы по характерной для них породе — доломиту. Доломит имеет желтовато-серый, светло-бурый и иногда белый цвет. Именно поэтому итальянские Альпы так поражают своей окраской, которая меняется от желтовато-розовой до пепельно-серой. А своими вертикальными обрывами и голыми утесами горы обязаны процессам эрозии.

… Перевалив через перевал, начинаем спускаться в долину. Почти в самый низ, почти на 2000 м. А впереди — снова подъем на перевал Пассо Пордои (Passo Pordoi). С него начнется наш сегодняшний поход. Этот перевал невероятно популярен у велосипедистов. Через перевал неоднократно проходили этапы Джиро д'Италия — многодневной велогонки.

…По пути на перевал немного заблудились в крошечном городке Souraru и едва выбрались из него, так как развернуться на узких горных улочках весьма непросто…





Пока едем, замечаем вокруг десятки горнолыжных подъемников. Эта местность, вместе с Кортиной и еще несколькими курортами входит в горнолыжный регион Доломиты-Суперски, самый большой горнолыжный регион мира. Все подъемники в регионе (а их более 450) объединены единым скипассом — абонементом на катание. А общая протяженность трасс здесь составляет 1220 км. Глядя на всю эту красоту, очень захотелось приехать в Доломиты еще и зимой…







Наконец поднялись на Пассо Пордои (2239 м). В общей сложности потратили на дорогу часа полтора или даже больше. Припарковали машину, потопали к станции канатки.











Берем билеты только в одну сторону, наверх. Обратно нам билеты не понадобится, так как решили спускаться пешком. Заплатили за троих 25е.









Прошу обратить особое внимание на эту фотографию, сделанную из кабинки канатки. На ней заметна зигзагообразная тропинка, начинающаяся между скал и идущая круто вниз. Вот по этой тропинке нам и предстоит спускаться. Но в тот момент мы еще не знали, что это за тропинка… Если вам кажется, что масштаб там не особо внушительный, вы глубоко ошибаетесь. Окажись в момент фотографирования на тропинке человек, вы бы его даже не заметили…



И вот мы наверху, на огромном плато массива Селла. Станция подъемника находится на высоте 2950 м. От такого стремительного подъема сначала на машине, а потом на канатке, начинает слегка кружиться голова…



У меня нет слов, чтобы рассказать о том, что мы увидели наверху. Было ощущение, что подъемник привез нас не в земные горы, а прямиком на Луну. Таких космических пейзажей нам видеть еще не доводилось… Плато массива Селла титанически огромно. И люди на его фоне кажутся маленькими муравьями…













Но заслуживает внимания не только само плато, а и виды, которые с него открываются…















А вот и красавица Мармолада, самая высокая гора Доломитовых Альп высотой в 3342 м. Мармолада — единственный массив в Доломитах, на северных склонах которого сохранился большой ледник. Со смотровой площадки он как раз отлично виден…







Шло время, а мы все ходили, как зачарованные, смотрели по сторонам и не могли прийти в себя. И никакие фотографии не способны передать те впечатления, которые производит это волшебное место… Но нужно было идти. Путь предстоял не близкий и не простой, а время потихоньку двигалось в сторону полудня…













И мы пошли…



Конечная цель нашего похода — Пик Боэ, высшая точка массива Селла. Если присмотреться очень внимательно, можно заметить крошечные точечки поднимающихся на вершину людей.







Чтобы попасть к пику, нужно сначала спуститься круто вниз метров на 200, пройти по тропе порядка 2-х километров и уже затем приступить собственно к восхождению на вершину. Идем в сторону спуска, по пути не переставая восхищаться все новыми и новыми фантастическими видами.















Пока спокойно гуляли возле станции подъемника, разреженность воздуха совершенно не ощущалась. Просто воздух был какой-то другой, натянуто-звенящий и необыкновенно прозрачный. Внизу никогда не бывает такой чистоты. А здесь — все просматривается вокруг на много километров и без всякого бинокля… И небо на высоте пронзительно-голубое, а облака, кажется, вот-вот опустятся тебе на плечи и ласково обнимут за шею… Но как только начали двигаться, высота сразу дала о себе знать учащенным пульсом и дыханием, каких не бывает при обычной ходьбе внизу…

























Там, внизу, Rifugio Forcella Pordoi. Рифуджо (или коротко «риф») — горный приют в Италии. Здесь можно отдохнуть, поесть, выпить кофе, набрать воды. Многие туристы из тех, кто приехал сюда на подъемнике, гуляют по смотровой площадке у станции, спускаются к рифу, потом поднимаются обратно к станции, и возвращаются на подъемнике вниз. Это такая стандартная программа. На пик идут далеко не все… На этой фотографии хорошо видно место начала спуска вниз для тех, кто решил игнорировать канатку. Вот прямо от рифа и направо…



Мы тоже чуть-чуть перевели дыхание на лавочке у рифуджо (а дышится таки да, тяжеловато…)









Но пора двигаться дальше. Самые отчаянные из тех, кого волею судеб занесло на массив Селла, топают по тропинке к Пику Боэ, преодолевая спуски и подъемы. Часть тропы завалена плотным, подтаявшим снегом. Местами нога неожиданно проваливается в него или, поскальзываясь, попадает в лужу… Быстро идти не получается…















Когда мы подошли к пику чуть ближе и рассмотрели поднимающихся людей, мы, сначала было, пришли в легкое замешательство. Склон был настолько крутым, что подъем по нему просто так, без снаряжения, со стороны выглядел чистым безумием. И мы даже в какой-то момент засомневались: а подниматься ли? Но вот сейчас развернуться и уйти было еще большей глупостью. И мы, конечно, решили пробовать. Тем более, что на деле все оказалось не таким уж и страшным…

















…Чем круче становится подъем, тем сильнее ощущается одышка. В какие-то моменты дыхание и вовсе перехватывает спазмами. Как-то даже не думала, что на трех тысячах проявления нехватки кислорода могут быть такими ощутимо-неприятными… Хотя, на самом деле, симптомы горной болезни могут развиваться уже и на 2500 м. Особенно, при интенсивной физической нагрузке. И при игнорировании акклиматизации. А именно это мы и сделали… Стараюсь об этом не думать, потому что потихоньку внутри начинает шевелиться паника. Она совершенно иррациональна, ничего плохого с нами не может произойти, но моменты, когда ты вдруг не можешь вдохнуть — это реально страшно… Но все страхи мгновенно забываются, когда перед тобой открывается очередной потрясающий пейзаж. И эти горы, словно присыпанные пеплом, способны заставить забыть о любых неприятностях. Вот о чем ты точно здесь не будешь думать и даже вспоминать, так это о тех проблемах, которые оставил дома…









…Подъем на Пиц Боэ достаточно не простой. Особенно крутые и опасные места тропы оборудованы металлическими перилами и тросами. Конечно, это не виа феррата, но местами приходилось проходить буквально над обрывом, судорожно цепляясь руками за трос. Я не из робкого десятка, но пару раз мне было реально страшно…













На тропе, в основном, молодежь. Но есть немало бодрых старичков и старушек и даже семьи с детьми. Замечаем, что далеко не всем легко дается подъем и, похоже, некоторые путешественники просто не ожидали такого. Пока отдыхали на камнях, наблюдали за парой итальянцев лет 55. Подтянутый, спортивный мужчина громко и эмоционально отчитывал жену, размашисто показывая, как надо — раз-два, раз-два — ставить палки на камни, отталкиваться и бодренько подниматься. А у нее не получалось: ноги все время подворачивались и соскальзывали. А муж размахивал руками, мол, вот, и вот, и вот, посмотри, как прекрасно все поднимаются! Нам было смешно и немножечко грустно…


















Основной подъем на вершину я практически не фотографировала. Просто невозможно было нести фотоаппарат на шее. С почти стопроцентной вероятностью я бы грохнула его о камни. А доставать аппарат из сумки, когда ты балансируешь над обрывом, прижавшись к камням, или держишься рукой за трос, тоже довольно рискованное мероприятие. Но, можете мне поверить, подъем был захватывающим. Вот только все чаще и чаще приходилось останавливаться, чтобы привести в порядок дыхание. Его просто не хватало. Особенно плохо переносила недостаток кислорода Машка. Дети и подростки часто сильнее взрослых страдают от горной болезни. В какой-то момент у нее случился такой сильный спазм, что она просто не могла дышать. Испугалась, конечно. А это привело к еще большему спазму. Усадили ее и давай вместе восстанавливать дыхание: глубокий вдох через нос, полный выдох ртом. И снова вдох-выдох, медленно и спокойно. Спазм прошел, дыхание восстановилось, все попили воды, успокоились, немного пришли в себя. Ух…

…Но как же упоителен тот миг, когда после всех трудностей и испытаний, ты стоишь на покоренной вершине. И ты понимаешь, что если бы подъем дался легко, то какая это, к черту, победа? Разве испытывал бы ты этот неописуемый словами восторг, этот немыслимый кайф, с которым, пожалуй, мало что сравнится? Конечно, 3150 — это ни разу не Эверест, и даже совсем не Монблан. Но все же маленькая победа. На сегодняшний день это наша самая большая высота. Надеюсь, не последняя…











Мое семейство усаживается обедать, а мне что-то совсем есть не хочется. И голова кружится. Поэтому я вместо сыра и прошутто наслаждаюсь теми невероятными видами, что открываются с вершины.



































Посидели на верху минут 15, отдохнули. Но нужно двигать обратно, причем, сильно не тормозить. Если бы мы собирались спускаться на канатке, вероятнее всего, мы бы уже не успели это сделать. Последний вагончик отправляется в 17-00. На часах было около трех дня, а обратный путь не близкий. Спускаться решили другой дорогой. Основная масса народа спускается там же, где и поднималась. Мы решили попробовать другой путь, в надежде, что он будет проще. Хотя, конечно, особых иллюзий не строили…

Пошли… Вокруг практически безлюдно. Народ, спешащий на последнюю канатку, уже далеко впереди. А мы наслаждаемся фантастическими лунными пейзажами без людей…















Вот там, далеко внизу виднеется Rifugio Boe. Но нам к нему не нужно. Это выходит большой крюк. Нам нужно спуститься вниз, а потом топать по направлению к рифу Forcella Pordoi. На глаз расстояние приличное. Ноги уже устали. Но очень выручают трекинговые палки. Без них и подъем и спуск были бы на порядок тяжелее…











А нам нужно во-о-о-он туда. Видите, муравьишки по тропе мимо озера ползут? Там наш риф, и там начало нашего спуска вниз. А к станции канатки еще нужно подняться… Вот и думай, что лучше. Еще и экономия в 25е…



Тропинка здесь тоже довольно не простая, с осыпающимися камнями, мостиками и перилами…





Итак, еще раз сориентируемся на местности. Мы сейчас вот тут, возле бело-красного столба…



Спустились мы вот отсюда…







А попасть нам нужно вот туда…





Наконец доходим до небольшого озера, которое видели сверху. Оно почему-то называется Gelato — мороженое, значит.







И вот уже почти финишная прямая. Еще немного — и мы будем у рифуджо…







Дотопали чуть живые. У рифуджо практически пусто. Еще бы, немного найдется желающих после подъема на Пиц Боэ и спуска с него, дополнительно скидывать ногами высоту в 800 м. Купили шоколадных батончиков, выпили кофе, пополнили запасы воды и пошли… Это мы еще не знали, что за спуск нас там ожидает…











…Очень крутая тропинка, по сыпучему грунту, закладывающая длинные зигзаги параллельно склону, потому что напрямую там идти просто невозможно. Помню, что спускалась буквально на автопилоте: ноги автоматически делают шаг, шаг, руки автоматически двигают палками: раз-два… И длилось это бесконечно… Пожалели ли мы, что выбрали самостоятельный спуск вместо канатки? Нисколечко! Мы же из тех, кто всегда ищет (и находит!) дополнительные приключения на свою голову. И это как раз тот случай…









И когда кончилась крутая сыпучка, и начался пологий склон с мягкой зеленой травой, можно было отпраздновать еще одну крошечную победу. Мы это сделали!





Еще примерно полчаса — и мы на нижней станции канатки у машины. А потом — неблизкая дорога в кемпинг через перевал и прекрасное закатное солнце…





…Готовить ужин совершенно не было сил. В кемпинговом кафе купили две пиццы за 15 евро (очень неплохие, кстати), открыли бутылку вина и устроили царский ужин на свежем воздухе, чувствуя, как на плечи опускается холодный, влажный доломитовый вечер, а внутри разливается теплом и блаженством красное итальянское вино… В тот вечер, уже почти засыпая от вина и усталости, я написала на Фейсбуке: «Сегодня поднимались на трехтысячник. Чуть не умерли )))) Сейчас сижу в кемпинге у горной реки, пью вино и пишу это сообщение )))»… И это, бесспорно, было лучшим приключением всего путешествия...

Продолжение обязательно будет...

[Ninochka]

Спасибо за подробный рассказ о буднях кемпинговой жизни. Очень захватывающе. Я все продолжаю примерять на себя такой способ ночевок. Мне кажется, что это почти ритуал, общность людей, которая меня пока к себе не принимает. Когда читаю Ваши восторги, кажется, что уже созрела для кемпингов, дохожу до холодных ночей и понимаю, что еще до высокогорных кемпингов мы не доросли.
Яркий рассказ о Вашем подвиге покорил. Очень интересно и переживательно, столько драматизма и эмоций . Представляю, как все это было в действительности. Вы, большие молодцы. Виды шикарные, снова захотелось в Доломиты. Хотя бы на канатной дороге подняться и погулять вверху.

[О-Юми]

Спасибо за подробный рассказ о буднях кемпинговой жизни. Очень захватывающе. Я все продолжаю примерять на себя такой способ ночевок. Мне кажется, что это почти ритуал, общность людей, которая меня пока к себе не принимает. Когда читаю Ваши восторги, кажется, что уже созрела для кемпингов, дохожу до холодных ночей и понимаю, что еще до высокогорных кемпингов мы не доросли.

Наверное, такой вид отдыха нужно просто любить. Ну, или один раз попробовать, чтобы понять, нужно ли оно ))) Может даже не все путешествие, а, допустим, несколько дней на озере в хорошем кемпинге Австрии или Италии. Мне больше всего нравится возможность проводить все время на природе. Особенно, если это горы или морское побережье. Возможность устраивать хоть каждый вечер ужин с грилем. Эти вечера иногда запоминаются даже больше, чем крутые достопримечательности. Возможность не бронировать гостиницу заранее, а приехал - и всегда нашел что-то на месте. Ну, и бюджетность тоже не на последнем месте. Современные "примочки" для кемпингов могут сделать такой отдых достаточно комфортным...

Яркий рассказ о Вашем подвиге покорил. Очень интересно и переживательно, столько драматизма и эмоций . Представляю, как все это было в действительности. Вы, большие молодцы. Виды шикарные, снова захотелось в Доломиты. Хотя бы на канатной дороге подняться и погулять вверху.

Спасибо! ))) Мы мечтаем о Монблане. Но это весьма не бюджетное мероприятие, т.к. подниматься нужно с проводником, плюс снаряжение, плюс несколько дней катания на подъемниках для акклиматизации. И, конечно, нужно физическую форму подтянуть. Так что пока только мечтаем )))) А с Пиком Боэ, думаю, не было бы особых проблем, если бы мы сначала вокруг Тре Чиме погуляли, потом еще денек где-нибудь на 2000-2500, а потом уже на Селлу. Даже не ожидали такой реакции. И ведь на том дело не закончилось, потом еще дня три отходили... Но это все опыт, сын ошибок трудных )))

[Marielena]

Замечательный отчет! Читается на одном дыхании! Вот именно такие рассказы и заражают других путешественников! Спасибо вам.
И можно поподробнее про тех, кто с детьми поднимался на Пик Боэ? Они дошли до конца, вы не обратили внимания? Просто пытаюсь примерить на себя: следующим летом, если все сложится, надеюсь снова попасть в Доломиты, дочке будет 5 лет. Вокруг Tre cime в этом году она уже прошла. Или нам лучше ограничиться прогулкой возле станции канатки?

[О-Юми]

Замечательный отчет! Читается на одном дыхании! Вот именно такие рассказы и заражают других путешественников! Спасибо вам.
И можно поподробнее про тех, кто с детьми поднимался на Пик Боэ? Они дошли до конца, вы не обратили внимания? Просто пытаюсь примерить на себя: следующим летом, если все сложится, надеюсь снова попасть в Доломиты, дочке будет 5 лет. Вокруг Tre cime в этом году она уже прошла. Или нам лучше ограничиться прогулкой возле станции канатки?

Спасибо за отзыв, очень приятно ))) Насчет деток и подъема. Посмотрите вот этот отчет Италия 2012: горы и озера Австрии - Доломиты - Тоскана По наводке ребят мы на Пик Боэ и поднимались. Они шли с маленькой дочкой. Но ребята - альпинисты со стажем, и дочку с собою тягают постоянно. Я так понимаю, они ее в рюкзаке в основном несли. После прочтения отчета, казалось, что подъем - вообще ерунда ))) Оказалось, что не совсем так ))) Я бы подумала, прежде, чем с пятилеткой идти. Думаю, что подняться - подниметесь. Но будет довольно напряжно, и местами экстремально. Не так тяжело с ребенком подниматься, как спускаться... Ну и ребенок должен быть достаточно выносливым, уметь и любить ходить (но исходя из того, что вокруг Тре Чиме обошла - ходить может ))))) В крайнем случае, можно подняться на плато, погулять, а там видно будет )))

[dolores18]

С наслаждением читаю ваш рассказ, очень понравился и Шённбрун, и Музей естественных наук, и Штефан дом...

запомнить и этот день, и этот вид, и эту тишину, и этот неземной воздух. И ту светлую грусть, которая всякий раз накрывает тебя в путешествиях. Оттого, что твоя обычная, повседневная жизнь кардинально отличается от всей этой волшебной сказки. Оттого, что сказка эта непременно закончится. Но именно благодаря этому ты так остро ощущаешь всю ее прелесть. И ты сидишь, и повторяешь про себя, как мантру, благодарность за каждое прожитое мгновение…

И вот эти ваши ощущения живо напоминают о нашем путешествии по Австрии, я тогда чувствовала ровно то же самое: какое-то непередаваемое блаженство от их уклада жизни и такую же тягучую грусть: а почему у нас не так?..
Продолжаю читать. Спасибо.

[О-Юми]

С наслаждением читаю ваш рассказ, очень понравился и Шённбрун, и Музей естественных наук, и Штефан дом...

Спасибо за отзыв! Никак не могу выкроить время дописать... (((

И вот эти ваши ощущения живо напоминают о нашем путешествии по Австрии, я тогда чувствовала ровно то же самое: какое-то непередаваемое блаженство от их уклада жизни и такую же тягучую грусть: а почему у нас не так?..

И еще потом очень тяжело возвращаться... В этот раз у меня "акклиматизация" к дому затянулась на месяц...

[О-Юми]

День 14.Утро в кемпинге — совершенно замечательное! Солнце настолько яркое и веселое, что настроение сразу же взлетает выше облаков. Не смотря на холодную ночь. Не смотря на то, что ночью мы все несколько раз просыпались в шоковом состоянии от невозможности вдохнуть (вот что значит подниматься на 3000 без акклиматизации!). Не смотря на то, что у всех с утра болела голова, особенно у Маши (тоже последствия горной болезни, ага). Решили с утра особо не торопиться с выездом в горы, а немного расслабиться в кемпинге…







…Вообще, это утреннее расслабление было ошибкой. На сегодня у нас запланирован поход вокруг символа Доломитовых Альп — зубцов Тре Чиме ди Лаваредо. Из перечитанных описаний походов у меня сложилось ощущение, что это — непродолжительная, легкая прогулка, и ехать туда можно чуть ли не в середине дня. Это было ошибочное ощущение. Поход, конечно, совсем не сложный. Но отнюдь не короткий, и не такой уж пустяковый… Особенно, на фоне нашего совершенно «разбитого» состояния. Но, что сделано, то сделано… С утра не спеша позавтракали, прошлись по кемпингу, рассматривая кемперы. Вот, например, с виду обычный автобус. Ан нет! Он еще и раздвигается с боков, значительно увеличивая внутреннее пространство. Да, умеют европейцы отдыхать, ничего не скажешь!













…Из кемпинга выехали часов в 11. Держим путь на озеро Мизурина. План был таков: найти у озера возможность бесплатно припарковаться (в отчетах писали, что это возможно), дальше сесть на рейсовый автобус и доехать до начала маршрута на нем. Вообще, подняться на перевал можно и машиной. Но въезд стоит 25 е, а автобус (опять же, по информации из отчетов) — всего 1,5 с человека.



Виды вокруг, как всегда, радуют…







…Первое разочарование ждало нас у озера — припарковаться там определенно негде, особенно бесплатно. Покрутились и поехали дальше. Машину оставили на большой платной парковке. Уже не помню точно, сколько стоила, что-то около 4 евро. Пока Дима ждал очереди к паркомату, мы с Машей пошли искать автобусную остановку. Если верить расписанию, автобусы ходят не так уж и часто. И последний отправляется с перевала в 17-00. И нам желательно на него успеть…



Тут подъехал автобус. А Димы все нет. Мы с Машкой начали нервничать: следующий будет не скоро, минут через 40, а времени и так уже много… Решили, что будем его держать до последнего. К счастью, автобус и сам стоял долго и ждал всех желающих. Наконец пришел Дима, мы уселись и расслабились. Правда, в автобусе нас ждало второе (и, к счастью, последнее) разочарование: билеты стоили совершенно не 1,5е, а 11е на троих. Как уже много раз убеждалась, даже отчеты годичной давности часто бывают уже не актуальными в плане цен. Иными словами: 22е дорога + 4е парковка, выходили те же деньги, что и за проезд на машине. Единственное преимущество — не нужно сидеть за рулем, напрягать двигатель и нервы на очень крутой и тяжелой серпантинной дороге. А можно просто расслабленно смотреть в окно…

…Дорога приводит под южный склон Тре Чиме. Вышли из автобуса, осмотрелись. Высота — 2300. У Машки болит голова, она кислая и не в настроении…



На склоне вдоль дороги — огромная парковка.







Сначала зашли в рифуджо Ауронцо. Вот все-таки Австрия и Италия — какие же они разные! В Австрии я не помню ни одного случая, когда нам приходилось бы искать туалет. Как-то все там настолько продуманно, что, при необходимости, ты сразу видишь табличку. Она буквально сама бросается тебе в глаза. И, зачастую, туалеты в Австрии бесплатные. В Италии же все иначе. Туалет еще нужно поискать… И, конечно, он будут платным. Даже в рифуджо…





…Поглядели карту маршрутов, да и пошли потихоньку. Маршрут круговой, местность открытая — заблудиться трудно. Да и народу топает неимоверное количество. Это, пожалуй, самый популярный маршрут в Доломитах. Идти можно как по часовой стрелке, так и против. Правильнее, наверное, по часовой — именно там расположены ворота входа в национальный парк Тре Чиме. Но большинство туристов идут против часовой стрелки. Мы тоже решили не выбиваться из общего течения…







Вокруг, конечно, красиво… Что и говорить…



Вот уже отошли немного от рифуджо… Идем, любуемся. Дорога пока прямая и приятная.











Вот и велосипедистов сюда занесло… Исподтишка поглядываем с тихой завистью на их велы. Прикольные вилки — с одной стороны колеса…



Вообще, Тре Чиме («три вершины») — это три пика, похожих на зубцы. Восточный пик (2857 м) носит название Чима Пиккола («маленькая вершина»), центральный (2999 м) — Чима Гранде («большая вершина»), а западный (2973 м) — Чима Овест («западная вершина»). Как и другие местные горы, они сложены из слоистого доломита. С нашей тропы пики пока выглядят вот так.

[О-Юми]

Наш путь лежит на перевал Forcella Lavaredo к рифуджо Лаваредо. Набор высоты здесь небольшой — всего 100 м. По пути встречаем крошечную часовенку.









Здесь от основной дороги отходит тропинка, по которой можно прогуляться к обрыву. Маша идти отказывается и остается сидеть у часовенки. Мы же прошлись по цветочному ковру к виднеющемуся вдали обелиску.









У обрыва встретили группу ребят из Польши. Обменялись с ними приветствиями — почти земляки…



…И сами посидели немножко рядышком. Да, виды здесь другие, совсем не такие, как мы видели вчера: зеленая трава, цветы, синее, совершенно безоблачное небо, слепящее солнце и величественные скалы…











Вернулись к Маше и потопали дальше, рассматривая по пути скалолазов на одном из зубцов.





…А вот и риф Лаваредо показался. Виды здесь потрясающие. И людей уже не так много, как на старте: маршрут довольно длинный, постепенно все по нему рассредоточиваются.









Передохнули чуть-чуть у рифуджо и пошли дальше. Дорога взбирается по склону вверх. Вокруг — «фирменные» доломитовые серо-розовые, слоистые скалы, словно присыпанные белым пеплом. Этот «пепел» везде: на траве, на цветах, на тропинке.













Тропа постепенно огибает зубцы. Теперь мы видим их как бы с торца. Ощущение, что находишься вовсе не в Италии, а где-нибудь в Северной Америке. Очень уж ярко солнце, а пейзажи совершенно киношные, как в старых вестернах из далекого детства. Помните?

Только стервятник,
Старый гриф-стервятник,
Знает в мире, что почем…

...Вновь, вновь
Золото манит нас!



















…Вдали показался риф Локачелли, находящийся на перевале Forcella di Toblin. Такая маленькая красная крыша среди серо-зеленых пятен скал и травы. В какую сторону ни глянь — дух захватывает. Это какой-то безумный сон! Нет, честно, все это не может быть настоящим… Оно слишком невероятно-прекрасно, чтобы существовать на самом деле…

















Идти до рифуджо прилично… Хорошо, что хоть тропа прямая. А то вчерашняя усталость, как не крути, сказывается…





















Поглядывая на часы, мы понимали, что времени у нас в обрез. Таблички подсказывали, что до конца маршрута еще около двух с половиной часов ходу. И если последний автобус действительно уезжает в пять вечера, у нас есть реальный шанс устроить себе большое итальянское приключением под названием «доберись до кемпинга автостопом»… Поэтому, подниматься к рифу мы не стали, а решили немного срезать, огибая вершины по чуть более короткой дороге.





Но отказать себе в удовольствии устроить пикник на этой изумительной зеленой траве с видом на символ Доломитов мы, конечно, не могли. Сделали привал в одном из самых фотогеничных мест. Так что вот они, Тре Чиме, во всей красе. Ну, и мы с помидорами, сыром и салями на их фоне…









Машка поела и подобрела. А то до этого была бука букой. Еда, особенно в походах и путешествиях, на нее всегда благосклонно действует. Особенно итальянская. Пока ели, наблюдали за обедающей рядышком французской семьей с четырьмя детками: двое постарше, один совсем кроха в рюкзаке и еще малышка лет четырех. Так вот, когда пришло время снова двигаться в путь, малышка устроила сидячую забастовку: не пойду — и все тут! Мы не стали ждать, чем дело закончится, собрались и пошли…







Дальше дорога спускается вниз и идет под зубцами. Но потом снова будет затяжной подъем на третий, последний перевал маршрута… Идем, любуемся…

































Впереди еще одно, последнее на маршруте рифуджо — Langalm. Здесь можно попить свежего молока, о чем и сообщает выразительная картинка на фасаде. Пока я фотографировала пики и окрестности, Дима с Машей отправились в рифуджо, чтобы пополнить запасы воды…





Интересно, что вплоть до 1919 года Тре Чиме ди Лаваредо служили частью естественной границы между Австрией и Италией, а сегодня они разделяют итальянские провинции Больцано и Беллуно. Все-таки очень впечатляющие скалы. Словно три окаменевших великана. Конечно, фотографии не в состоянии передать, насколько они колоссальные…







Что ж, особо рассиживаться нет времени. А так хотелось бы поглядеть, какой здесь закат. Должно быть, он восхитителен…







А вот и конец маршрута. Точнее, его начало — вход в национальный парк. Еще немного усилий, последний рывок — и мы наверху.









Проходим через целый лес каменных пирамидок. Похоже, что это какая-то традиция — оставить такую пирамидку после себя.



А это — Машка попалась в кадр. Она целый день была не в настроении и бегала от фотоаппарата…



…Бросили прощальный взгляд на Тре Чиме, быстренько спустились к автобусу и без приключений добрались сначала до машины, а потом и до кемпинга. Подводя итог похода, хочу предупредить: имейте в запасе достаточное количество времени, чтобы не спешить, а спокойно наслаждаться. Нужно не меньше пяти часов. А по расстоянию выходит около 10 км, из них большая часть дороги идет на подъем.

Вечер приятно провели в кемпинге: приготовили ужин, выпили бутылку кьянти, обнаружили в кемпинге семью из Питера, поболтали, делясь впечатлениями… А потом допоздна бродили по волшебному лесу, слушая шум реки, вдыхая запах хвои и прелой влаги…

Продолжение будет...

[dolores18]

О-Юми, скажите, а сколько же всего км получился ваш пеший круговой маршрут вокруг Тре Чиме? Хочу примерить на себя километраж, мечтаю побывать там с мужем и детьми 16 и 5 лет, но сомнения одолевают - осилим ли мы этот пешеходный подвиг, ребенок слишком мал, ходим мы не часто, больше ездим, и у мужа астма...
Вот, недочитала сообщение, а ответ на мой вопрос в конце - 10км.

[Shumchik]

Как прекрасно! Ждем продолжения!

[О-Юми]

Как прекрасно! Ждем продолжения!

Спасибо! продолжение будет