На юге Франции ждал внучок Поль. На север Европы заманивали фьорды и фьельды Скандинавских гор. Через две этих заветных точки и проложили кольцевой маршрут, включив в него сопутствующие красоты. Купили карты, путеводители и вездеход, в котором устроили спальню, чтобы не беспокоить гостиницы и ночи тоже проводить на природе. Прихватили необходимое по традиционному списку и без остатка погрузились в европейские ландшафты.
Итоговый маршрут:
Москва – Финляндия - Швеция – Норвежские ФЬОРДЫ – Дания – Германия – Люксембург – Французские-Итальянские-Австрийские АЛЬПЫ – Словакия – Украинские КАРПАТЫ – Москва.
11480 км, 29 дней.
8 мая
Московская кольцевая
Старт приурочили ко времени, когда дороги в красотах еще свободны, но уже тепло и в Норвегии открываются перевалы! Не дотерпели до завтра и вечером, после работы, отплыли - иначе и не скажешь, уж очень плавное и комфортабельное средство передвижения наш отечественный УАЗ ПАТРИОТ.
На кольцевой предпраздничная пробка, но уже под бардов и в приподнятом настроении. За Химками скорость подросла, и на антеннах затрепетали оранжевые ленточки в знак памяти отцов, гордости их победой. Нас тоже не буди… Вырвались из мегаполиса и накатило освобождение, знакомое всем любителям дорожного счастья. Появилось ощущение, что попали в продолжение “Евразийского вседорожного кольца” Москва - Эльтон - Мангышлак - Устюрт - ТяньШань - Иссык-Куль
Лужков обеспечивал солнце ко Дню Победы, поэтому в 300 км от столицы ехали сквозь ливни. Ночевать пристроились на стоянке мотеля «Коломно», среди фур и вековых сосен. В кафе цены детские, но если набрал еды на 150р, полагается фронтовые 50г. Щи, пельмени, мясо в горшочке – и все равно до водки не дотянули. Атмосфера в кафе чем-то напомнила фильм “Девчата”. Домик без изысков, круглосуточное тепло плиты, поварихи в окошко подают парящие блюда дальнобойщикам. За соседним столиком наворачивал пельмени простецкий дяденька, могучести плеч которого на двух шварценегеров бы хватило, и опять за державу не обидно, а наоборот.
Прогулялись в сосновой роще под утихающую дорожную жизнь. Среди ночных фур прогуливаются фигуры в глянцевых ботфортах, мини, косметика, сигарета, зоркий взгляд… всем жить хочется достойно. Заглянули в баню, 50р с человека, но если с дамами – 350. «А с женой» - спросил я дежурную Свету – «а с женой приходите утром».
9 мая
Всю ночь крона соседнего дерева собирала влагу туманов и сбрасывала капли на отзывчивую крышу Патрика. Но спалось сладко. Температура за бортом +5, стекла запотели и отпала проблема зашторивания окон.
В парную наведались первыми, позавтракали у девчат и на трассу. Дорога то супер, то так себе, погода то ливень, то просто хмарь, пейзажи то никакие, то акварельные, из деревянных деревень и сосен на зеленых лугах в синеве. Множество трейлеров груженых иномарками по встречной, а попутно скачут уже порожние. С лихим отчаянием кормит Россия Европу по питерской трассе.
Кристалинская допела диск и мы подъехали к северной столице. На обочине человек насторожил табличкой «проведу по городу», но мы и без подсказок добрались к Гостиному Двору. На Невском флаги, шары, цветы, милиция, молодежь, старички в медалях. В общенародном настроении добрели к Дворцовой площади.
Над Петропавловской крепостью два дирижабля отпугивают вражеские самолеты, но не тучи, которые периодически нагло мочат всенародный праздник. За мокрым Петром на коне, сквозь прозрачную зелень парка, проглядывают гранитные колонны и золотой купол Исакия. Сокровище открылось нам и снаружи, и изнутри, напомнив об эпохе живого религиозного духа. Гул с Невского опять втянул нас в демонстрацию народной самодеятельности, уже без речей, официоза, но с задушевностью. С тротуаров с нашим участием кричали ура орденоносным ветеранам и ветхим полуторкам с военными образца 1945 года. Город оставил впечатление уютного и адекватного гражданам, образец всем мэрам.
Питерские внуки победителей
От Питерских патриотов вернулись к Ульяновскому и двинули на Выборг, где приютились в крошечном мотеле “Кировские дачи”. Посмотрели собственную демонстрацию глазами телеоператоров, затем местный канал зациклился на беспредельном.
10 мая
Чуть свет отчаливаем в приграничную Торфяновку. По дороге заправляемся по полной, так как следующая заправка в дорогой Финляндии.
Правила на границах, дорогах, паромах, достопримечательности, цены, отчеты предшественников заранее предоставил инет и теперь его советы придают уверенности. На Российской служивые люди заглянули в спальню, спросили кто лежит под пледом, и улыбнувшись в ответ, подняли шлагбаум. Финны тоже вещи не досматривали, а могли бы, ведь вторую коробку пива и прочего, нарушающего таможенные правила, мы не прихватили. Обе границы прошли за сорок минут.
На финской дороге четкая разметка, гаи нет, водители законопослушны, мы тоже следим за стрелкой спидометра и полтинниками в красных кружочках у дороги. Постепенно привыкаем к избытку знаков и ехать становится легче, чем до границы. Часто трасса прорублена в скалистой начинке гладких холмов. Карельского типа перелески напоминают, что у природы свои границы. Ориентироваться по названиям не успеваем, но приспособились по номерам дорог. По Е18 объехали Хельсинки. В городке Salo съехали с трассы. В натуральном рельефе рассеяны скромные по размерам, простые по форме терракотовые финские домики. То слева, то справа неозаборенные хутора, где на каждые два человека сауна, без которой финн, как известно, жить может, но не долго.
На заправке автомат высветил, что наша пластиковая карта – no valid… а ведь в ней 80% наших средств. Тот же автомат принял евро и заправил.
Нашли по карте живописно-обзорное место на вершине горнолыжного холма. Посозерцали красоты, эстонского берега за финским заливом не увидели и отправились на пристань в Турку, где встали в автомобильную очередь. Время позволяло заглянуть в неожиданно гигантский после скромных финских домиков лютеранский монастырь, сложенный из валунов. Во внутреннем дворе, словно в средневековые будни, монахиня в черно-белом отпирала старинную дверь в башню.
Паром Silja Europa
В порту тем временем причаливала высоченная белая громадина с надписью «Silja Europa», напомнившая предстартовый Байконур. Наш автомобиль пригласили возглавить въезд фур в железный спортзал Сильи. Задрали ручник повыше, прихватили рюкзачок и на лифте поехали на 9 палубу в свою каюту, где бросили вещи и побежали на верхнюю 12 палубу наблюдать отплытие. С высоты аналогия с Титаником полная…
Прошлись по корабельно-праздничной жизни. Две палубы – развлечения, магазины, рестораны, четыре верхних – каюты. Подогретые болельщики распахнули свои кубрики и делятся переживаниями с дальними палубами. Народ бродит по магазинам, ресторанам, казино. Девчонки слетают со своих спальных палуб в ночные клубы. Посмотрели тусовку, конкурс Евровидения по ТV, поняли, что времена меняются и оставляют нас в привычном, но тоже милом образе жизни. Не доставало морской качки, но пива хватило.
11 мая
Между Ботническим заливом и Балтийским морем
С откидных кроватей скатились и прибежали встречать рассвет на пустынную, плывущую высоко над морем палубу, с которой как с утеса-великана видны уходящие в мглу горизонты. Наш курс пролегает между Балтийским морем и Ботническим заливом. Внизу по водной глади наплывают и отваливают крошечные островки, на каждом стоят два-три домика среди газонов, деревьев и лодок. Слева стая чаек, справа белые лебеди парами скользят, доводя пейзажи до сказочности. Ветра нет, но скорости парома достаточно, чтобы нас сдуло греться в каюту.
Искупались в душе, почитали распечатки про порядки предстоящей Швеции, собрали рюкзачок и спустились на седьмой, в эпицентр паромной жизни. Здесь молодежь, но и супружеских пар лет под 70 не мало, и тоже, с оживленными глазами и внутренней молодостью.
По радио что-то сказали, и все устремились к лифтам. Патрик в трюме ждал как на обычной парковке, хотя при подготовке маршрута представлялось, что машины закрепят к полу, чтобы при качке они не долбили друг друга. Подходим к Стокгольму. Железная стена, высотой метров пятнадцать, плавно падает от нас и превращается в трап, по которому наш вездеход первый въезжает в Швецию. Относим это к правильной примете и вливаемся в потоки Стокгольма. Попытка остановиться в центре для «побродить» не удалась – поток увлек нас по Е20 – Е18 и вынес из столицы.
Весь день плыли по аккуратным Шведским дорожкам, из окон присматриваясь к незнакомке. По атласу Скандинавии разыскали обзорное место, машину оставили у остроконечной лютеранской церкви и по душистой роще, без тропы, поднялись на холм над заливом с радиусом видимости красоты более 10 километров. Снизу из прошлогоднего камыша доносилось курлыканье журавлей и кряканье уток. Пока грелся чай, обнаружили вбитые в трещины скал металлические кованые стержни с символами – черепа, лодки, шестиконечные звезды. Это место связно с религией и историей, но теперь заросло, может потому, что на машине сюда не подъехать. На обратном пути спортивная шведка – наездница поздоровалась с нами как со старыми знакомыми, чуть далее – приветствовал парень на газонокосилке. На поле при этом бродили журавли, а фазан перебежал дорогу и из кустов усердно издавал двойные паровозные гудки.
Швеция. Шхеры Ботнического залива
В Karlskoda решили смыть пыль родных дорог. Мойка – автомат требует выбрать марку автомобиля. За неимением Патрика в списках кликнули на Toyota Land Cruiser и все равно пришлось домывать вручную.
Патрик засиял, а лобовое стекло исчезло с фотоснимков. Но зажглась лампа неисправности двигателя… Пока разыскивали мастерскую неисправность потухла, и суеверно примолкнув, мы вернулись на Е20.
Обнаружили на карте и продвигаемся к «Picasso Sculptures». Штурман борется с навигатором при продвижении по развилкам. А водитель ищет объяснение феномена, почему в этой красоте и благополучии добровольных уходов из жизни во много раз больше, чем в менее удачных странах? Лев Гумилев обосновывает однозначную связь ландшафта, климата, природы с национальными особенностями населяющего данную местность сообщества. Т.е. если климат здесь обычный, значит рельеф должен быть специфическим. Особенность это или нет, но действительно, в отличие от России, например, поля для земледелия здесь площадью как раз под одну семью, разбросаны островами среди скалистых, поросших деревьями, холмов. Объединяться в большие деревни природа как бы не подталкивает. Экономичнее у каждого поля на пригорке иметь хуторок, где все под рукой – пастбища, речка, вода, рыба, пашня, лес, дрова, все необходимое для одной семьи в природой ограниченной зоне. Значит ребенок в такой семье растет отдаленно от других семей, коммуникабельность не натренирована. А ведь надо своей индивидуальности найти и подладиться под другую. И вот тут умных, трудолюбивых индивидуалов подкарауливает одиночество, которое и есть в пределе – бессмыслица жизни, даже если вокруг рай… первый взгляд всегда поверхностный.
На указателе «до Пикассо-скульптур 300 метров» паркуемся у плавучего ресторанчика. Как и всюду здесь аккуратно, чисто, без помарок вписано в ландшафт – на газонах цветы и скромные домики, в озере Vanern кораблики и яхты, на скалистых холмиках сосны и березы. Разыскиваем каменных дев, с бедрами – глыбами, погруженными частично в лоно вод. Безуспешно. Только благодаря табличке понимаем, что искомое изваяние есть стоящая рядом железобетонная труба, на которую мы не обращали внимания. Высота скульптуры метров двенадцать, наверху два перпендикулярных плоских профиля, один лица, другой видимо прически одной из последних жен Пабло, как поясняла табличка. Не поняли высокого искусства, зато умилились дикой уткой с селезнем, расположившимися под скульптурой и приветливо рассматривавшими нас с расстояния вытянутой руки, уткнув клювы под крыло.
С дороги приглядываемся, где бы живописно заночевать. Грунтовые дороги идут по эквивалентам подмосковных лесов, но как правило закрыты шлагбаумами. Туристы здесь среди леса не останавливаются, а кучкуются в обустроенных местах. Если место живописное, значит и хуторок тут как тут. Иногда у домика стоит трактор, человек – большая редкость, а дети встречаются не чаще инопланетян. Если едет встречная машина, то водитель делает отмашку как своим. Газон стрижет человек верхом на газонокосилке, – тоже приветствует. Ткнулись в очередной тупик, домик у озера. Пошли пообщаться с хозяевами насчет остановиться рядом на ночлег, но нас опять встречает безмолвная тишина и таинственный безлюдный дом. Разворачиваемся и едем на дальнейшие поиски.
В лучах заката съезжаем к очередному озеру. Место живое – зеленые островки, рыба плещется, запах озерной свежести, где-то совсем близко журавли и утки крыльями хлопочут. В близлежащем заросшем домике снова никого не находим и решаемся заночевать без договоренностей. Водителю досталось разложить мебель на берегу со Смирновым, штурману варить лапшу с тушенкой и Чинзано. Темнеет медленно, хочется притихнуть и слушать, как из камышовых далей, с интервалом в пару минут исходит таинственный, все пронизывающий органный аккорд. Возможно, так дружно сообщают о своем любовном томлении миллионы местных тритонов. Поужинали под тихий дождичек, примкнули к подушкам и притихли.
12 мая
Усадьба Ogern
Утро началось у озера. Рыбачить я отказался, так как Галя отказалась чистить будущую рыбу и жарить ее. Прохладно, но мы советской закалки, набираем ведро озерной воды и умываемся по пояс. Взбадривает. Сбрасываем на ноутбук вчерашние фото, складываем походные кресла и стол, припечатываемся к жесткой коряге и отчаливаем от приютившего нас берега в сторону суши. Выехали на Е18, за 50 км до Норвегии опять свернули в леса. На одном из холмов расположилась усадьба прошлых веков Ogern, теперь музей. За заборчиком из наклонных жердей не знавший краски деревянный дом, вековые деревья, амбар на четырех валунах с лестницей из каменных плит, сарай, курятник. В таких местах и без солнца светло, а прошлое кажется милее будущего. Побродили и вышли, прикрыв за собой ворота, так никого кроме овец и роскошных рыжих кур не встретив.
С моста над озером Foxen видны круговые заводи, в которых откармливают рыбу. Чуть далее на сочно-зеленом газоне берега озера стоит церковь. Лютеранки, в среднем за 70, подруливают и топают слушать пастыря. В 20 метрах из воды блестят боками тюленевидные камни, на которых разместились и погагатывают дикие гуси.
Выбираемся на Е18 и вскоре пересекаем заметную по флагам границу Швеция-Норвегия. Экскурсия по придорожному рынку ни чем не поразила, разве что продавцы более тактичны или равнодушны.
Здесь уже 30, 50, 80, 110. Местами скорость контролируют приборы. Но! за сотню метров стоит предупреждающая табличка и можно успеть сбросить избыток скорости. Напряг возник при въезде на платную дорогу. Автомат не втянул ни купюру, ни карту, просил 20 крон монетой, которой у нас не было, выждал минуту, выдал чек, конечно же сфотографировал, зажег зеленый, открыл шлагбаум и мы с недоумением тронулись. По дороге Галя расшифровала норвежский текст чека и – о наглость – с нас штраф 300 крон ( 1200 руб). Так вот как Харальд V воспитывает своих подданных. Материм себя и жесткие местные законы. Даже пытаемся ссориться, но безуспешно. Тем более что Галя более тщательно изучила чек и поняла, что 300 это если в течение 2х недель не заплатишь 20 по предлагаемому счету. Настроение подпрыгнуло будто сэкономили 300 крон, а страна стала ещё краше.
Королевский вид
На первой же заправке разменяли бумажки на мелочь. Высмотрели на карте место, отмеченное как дальновидное и вскоре вырули к многолюдной спортбазе у озера, для заночевать не подходящее. Другое обозначенное подобно оказалось на вершине крутой горы. За въезд кинули 20 крон и по страшноватому с непривычки зигзагу поднялись на высоту. Темнело. Со смотровой площадки Kleivstua до горизонта просматривались холмы, леса, озера и с виду финские домики норвежцев. Прогулялись по округе, обнаружили подходящее местечко, возле снежного сугроба сготовили ужин и уложились спать, еще раз убедившись, что в дороге и жизнь интересней, и сон слаще.
13 мая
К этим снегам и тучам только вчера прочистили дорогу
Утром за окном паркуются машины. Водители разных возрастов, некоторые с собаками, уходят по тропам в горы – в Норвегии выходной.
Ну а мы подались на северо-запад в сторону фьордов. С Е16 свернули на №234. Безлюдная глубинка Норвегии, строительства нет, хотя между домиками 300 и более метров. Чистота, пословицы нарушают - если заготовка дров, то щепок нет. Дрова пакуют в сетки и закрывают тканью от дождя. Если музей встречается, то хутор из прошлого. Если фабрика, то чуть ли не в скалу спрятана. Ни ворот, ни заборов, ни административных зданий.
Дороги в глубинке
В воскресенье машины почти не встречаются, увидеть человека совсем редкость. Снова на Е16, затем среди красоты по 51-ой. У чистейшей воды озера устроили привал, вскипятили чай, полюбовались разноцветными донными камнями, пустынными берегами, и в путь.
Обед приготовили у другого горного озера, где опять персональный столик и скамейка. Далее по №51, на самых живописных местах съехать негде, останавливаться опасно, могут въехать из-за скалы, приходится фотографировать на ходу.
Походный обед
В Bagn сворачиваем в гору, добираемся до деревенской деревянной церкви 18 века с кладбищем – газоном, на котором хоронят и современников, видно по датам на скромных каменных плитах.
По №51 подъем на 1300 метров. Среди снегов все чаще встречаются дома с поросшими мхом крышами. Цвет стен – черный и темно-коричневый. На фоне горного пейзажа жилье не стремится выделиться. Встречается множество совсем маленьких домиков рассеянных по склону, возможно хижины горнолыжных фанатов.
Старинный жилой дом
Современный жилой дом
За перевалом у горы Bitchorn попадаем в многокилометровый коридор среди снежных стен. Вертикальный срез белых пластов достигает 4 метров. Этот открытый голубому небу снежный тоннель вызывает восторг. В сугробах иногда мелькнет конек летнего домика или верхний кончик дорожного знака. Это в середине-то мая. Ни разу такого не видели, не слышали и не представляли. Уж Россия, какая снежная держава, но таких сугробищ не встречалось.
Снежные пласты Битхорна
Встретили оранжевый снегоочистительный комбайн своими роторами пробуривший эту впечатляющую дорогу. Да, попасть сюда на машине до 10 мая – значит многих дорог не проехать и многого не увидеть.
В долине реки Sjoa, у озера Sjodalsvatn встречаются пустые не охраняемые кемпинги. Перезимовавшая доска объявлений сохранила одну строчку: dog/day - 180 kr.
Места заманчивые, но приходится учитывать таблички «No camping», кстати, не на норвежском, что редкость. И все-таки не устояли, в сосновой роще у реки решили заночевать. Место оборудовано неприметно, стол из бревен, колонка будто сама выросла среди мха под сосной и дает воду!, туалет у болота с земляной крышей, а внутри как в отеле. Но сейчас здесь даже денег дать не кому.
Долина реки Sjoa
Холодновато, но тем аппетитней ужин с «журавлем» и чинзано. Дозвонились детям, поделились восторгами и при свете солнца, хотя было 23-00 по местному, выпали с маршрута.
14 мая
Дети городка Lom
Пробудились от яркого солнца. В Норвегии. Поэтому через двадцать минут небо заволокло и пошел снег. Галя завтрак готовит, я безуспешно пытаюсь открыть капот для проверки уровня масла. Бодрости вносит умывание по пояс в горной реке. Отъезжаем уже под дождем. Тучи уселись на вершины гор, но всю красоту не спрятали. С №51 выехали на №15, справа вьется речка, встречаются и кемпинги без признаков жизни.
Норвежский пейзаж
В городе Lom исследовали старинную cтавкирку. Деревянные стены на южной стороне за пять веков стали желто-рыжего, верблюжьего цвета. Окна из стеклышек, изготовленных в те века, когда ещё не умели делать плоские поверхности. Малыши терпеливо выслушали учительницу и разбрелись по газону церковного кладбища рассматривать надгробия предков. У всех волосы бело-пшеничные, одежды цветастые, на курточках на спине большими буквами LOM, чтобы не потерялись. В лавке ознакомились с норвежскими сувенирами - вязаные свитера, шарфы, носки, лоскутные одеяла, поделки из дерева, сказки про троллей, открытки фьордов, мило и дорого.
Старинный постоялый двор Bovertun
По живописной №55 поднимаемся к старинному постоялому двору Bovertun. Постояльцев нет, ворота висящие на мощных сосновых стволах, закрыты, не сезон. Вокруг таяние снегов, ручьи звенят, черно-белый пейзаж контрастен. Мокрый асфальт блестит на белой береговой линии озера, заснеженные пологие склоны чередуются с голыми отвесными, чистой белизны сугробы уже набухли и осели у черных сырых стен постоялого двора. Из горной графики отправились к развилке на Geiranger. Но к сожалению дорога № 63 оказалась под непроходимыми даже для Патрика сугробами. Едем далее, после длинных тоннелей ищем площадку, чтобы рассмотреть в какой мир нас вынесло сквозь гору. Но мест пригодных для обзорной остановки зачастую просто нет. Зато при движении одна сторона дороги всегда идет над обрывом и для обзора открыта.
Дорога № 55
По серпантину спустились вниз, подыскивая место ночевки. В Норвегии действует так называемое «правило каждого». Ночевать на природе можно, но не ближе 150 метров от домов. Чтобы воспользоваться этим справедливым законом, иногда приходится проехать сотню километров – местность горная и если горизонтальный пятачок есть, то значит есть и дом, и в 10 метрах от него уже гора или обрыв.
Интуиция подсказала свернуть по указателю с изображением лыжника. На горе, в лесном массиве под дождем обнаружили спорткомплекс. Укромное местечко отыскали, проехав вдоль спортивных беговых дорожек. Мокнем, но ужин готовим, пьем-едим под зонтами, 2х100г, лапша с тушенкой, помидоры, бородинский хлеб с салом, - и хмарь расступилась. А на сладкое – слушать шум дождя из-под сухого теплого одеяла.
15 мая
Сюда заберется не всякий
Просыпаемся в 11-00 по местному – вчера перебрали впечатлений и спали, как сурки. За окном приятный сюрприз, горизонты прояснились и мы разглядели, в окружение каких снежных вершин нас завели поиски места ночлега. Вокруг шумит, звенит, щебечет пронизанный светом лес, похожий на подмосковный, но как-бы девственней.
Наконец удалось открыть капот, и долить масло в картер. Галя в ручье моет посуду, и со стороны видно, как зайчик пропрыгал в пяти метрах от неё. Погода разгуливается, раскрывает заманчивые пейзажи и торопит за впечатлениями. Отпечатываемся на булыжнике, и в путь.
Вблизи от ночевки обнаруживаем стрельбище, на огневом рубеже которого кучи гильз. Направление стрельбы как раз на наш ночной лагерь. Может быть именно поэтому здесь и не было домов, и мы без проблем организовали стоянку. Не было в то утро тренировки биатлонистов, поэтому добираемся до дороги № 60 и едем в сторону фьорда Geiranger. У опушки леса встретили мини-фабрику по заготовке дров. Комбайн пилит березки на чурбаки и тут же расщепляет на поленья. По транспортеру дрова поднимаются и сгружаются в сетки, стоящие на поддоне. Щепа тоже вся в здоровенных мешках.
Фабрика дров
В городке Grodas прогулялись по аккуратной и будто свеже-выкрашенной улице достойной центра столицы. Местные привыкли, а нас не меньше норвежской природы поражает уютность, чистота и аккуратность здешних городков.
Добрались до Hellesylt который расположен у мощного каскадного водопада, впадающего в Geiranger фьорд. Отсюда через 2 часа отправляется паром по одному из самых красивых на земле фьордов, занесенному Юнеско в памятники природы. Патрика оставили дожидаться парома, сами заглянули в маленький с домашней обстановкой банк и наконец сняли с себя долговой груз – заплатили по пресловутому чеку 20 крон. Погода меняется на глазах. Небо заволокло, пошел дождь. Мы тоже приуныли. Что теперь можно разглядеть при таком тумане?
Городок Hellesylt
На местной заправке белокурая принцесса облегчила нашу visa-карту на сто крон в обмен на горячие хот-доги и кофе. К машине вернулись под раскричавшихся чаек, по-видимому, тоже дожидавшихся парома и сверху его уже увидевших. А тут и погода вернулась в исходное, солнечное состояние и мы очень этим обрадованные вкатились в паром.
Geirangerfjord
Оплата на месте, через кассовый аппарат, висящий на шее блуждающего от машины к машине кассира. Попутчики изучают автомобиль неизвестной марки. Знак RUS наводит на лицах знак вопроса, одно выражение легко перевели «русские не хуже Мерседеса делают…». И ведь не так уж сильно ошибаются, кажется нам.
Geirangerfjord
С верхней открытой палубы сказочная округа впечатляет на всю жизнь. Эффект фьорда в непривычной близости крутых гор, морских глубин и совсем крошечного в сравнении с ними человека. Понятно происхождение троллей – тот же масштабный фактор. С отвесных стен вода стекает десятками больших и малых водопадов. Есть скалы без единой травинки, не за что зацепиться семечке. Почему-то миллионы лет охлаждений и нагреваний, работы ветров, ледников и воды не превратили вертикали в пологие склоны, шея устает запрокидывать голову.
На мачту садится чайка, значит, приближаемся к деревне Geiranger. Пришвартовались, из парома выбрался автобус с японцами, которые так и просидели в комфорте застекленных помещений. Осмотрели городок, в котором на одного жителя приходится 800 туристов в год. Затем по серпантину той самой № 63, которая была закрыта с другой стороны, поднимаемся вверх, на одном из поворотов чуть не столкнувшись с автобусом, т.к. радиусы поворота рассчитаны на одну машину. При каждой возможности останавливаемся и обозреваем сверху то, что видели с парома. И опять не можешь не поражаться. Домики стоят на любом приступке, не сливаются с другими, вписаны в ландшафт, а виды у них из окон – дороже самих домов. Но рассудили и решили, что жить надо не в самом красивом месте планеты, иначе как вот теперь обвороженным гейрангерцам по более скромным странам путешествовать? Еще утешаем себя мыслью, что жизнь так устроена, что в принципе наверно не может быть идеально правильного места. Здесь красиво, но холодно и пасмурно. Там красиво и тепло, но скучно и работать негде. А где-то и красиво, и тепло, и весело, но проходной двор. И т.д.
Доехали до парома через Tatfjord, 1,5 километра – и мы на другом берегу с попутными машинами. Едем вдоль фьорда, приглядывая и за красотами, и за съездами для ночевки. Заехали по серпантину на обзорную площадку над Tatfjord. В этой красоте живут и фермеры, что видно по тракторам типа Беларусь у домов, по запаху навоза с маленьких горных полей. Tatfjord не менее грандиозен и красив, чем Geiranger.
Под высоченной скалой сказочная норвежская гостиница «Fjellro» соблазнила просушиться, отмыться, согреться, постираться, зарядить технику. Номер с видом на фьорд, на который мы уставились из непривычно неподвижного окна и балдеем, программы по TV оказались слабее вида на фьорд. По полчаса отстояли под душем, попрощались с видами до завтра и уснули по-норвежски.
16 мая
Спросонья бежим к окну, фьорд еще краше своего вчерашнего отпечатка в памяти. Хозяйка охотно с нами беседует, пока мы расправляемся с баночками-коробочками шведского стола. Завтра самый большой праздник норвежцев – День Независимости, весь народ будет отмечать уход в 1805 году из-под власти датского короля.
Обсудили красоту фьордов. Оказывается, местные по началу были не мало удивлены, что туристы из других стран стали наведываться к ним любоваться природой. Стало быть даже такие восхитительные картины могут примелькаться старожилам. Зато новичкам достаются зашкальные впечатления.
От отеля дорога ведет в сторону знаменитой тропы троллей. Проехали долину, где уже все зелено и тепло. Подымаемся через пояс горной тайги до березового мелкоредколесья. Вдоль дороги стоят разметочные шесты метров по пять высотой, значит сугробы зимой здесь высоки. Сейчас тут весна, снег тает, ручьи журчат, почки набухают. Но, как и у людей, некоторым птичьим народам больше по нраву холодные места, а их пение здесь, в оркестровой яме из скал и снегов, имеет особую прозрачную звонкость. Вскоре началась горная тундра, где наш путь перекрыл распластавшийся поперек дороги непреодолимый снежный шлейф.
Tatfjord
Насмотрелись с горных вершин, возвращаемся на Е39, едем в сторону Alesund. Дорога красива, указателей предостаточно, тоннели есть, проблем и полиции нет. Деревянный Alesund в начале прошлого века сгорел, и архитекторы со всей Норвегии его восстанавливали. Проехали по городу, жилые домики, в принципе, как и вокруг трассы –горизонтальная вагонка, белая или терракотовая, иногда желтая. Припарковались у универсама LIDL, в магазине все цены «завышены в 3 раза», по прилавкам видно, что действительно, норвежцы самая пьющая молоко нация в мире. А спиртного и его покупателей здесь будто нет вообще, норвежскую водку - путешественницу «Линье - аквавит» мимоходом не встретили. В накрапывающем дожде пошли на вершину холма к городскому собору. На круто поднимающихся улицах, непривычно рискованно припаркованы автомобили, ручник тут нужен надежный. Церковь сложена из отутюженного ледниками дикого камня, рядом кладбище на зеленом газоне в парке.
Едем далее, смотрим поселения вдоль дороги, которые как и везде в Скандинавии скромны, аккуратны и неотъемлемы от ландшафта. Фотографировать хочется, хотя шедевров архитектуры нет. И пословица у норвежцев перевернутая – «хорошее - враг лучшего».
Навигатор прокладывает путь к Sognefjord. Мостов почти нет и фьорды преодолеваются на паромах, без проблем, так как норвежцам это необходимо для повседневной жизни.
Местом для ночевки выбрали площадку для заготовки дров на опушке горного леса. Ни щепок от дров, ни окурков, рядом бежит ручей, а внизу город Sandane отражается в зеркале Gloppenfjorden. Смотрели окрашенный закатом фьорд через стволы сосен и засыпали под разговоры о трудолюбии норвежцев – такие классные дороги, тоннели и паромы нам приготовили. Теперь на автомобиле можно легко увидеть то, что лет сто назад и пешком было недоступно.
Вид с места ночевки
Продолжение следует...