Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы и рассказы из поездок по маршруту "Нескольким странам Южной Америки за раз". О другом здесь просьба не писать - для этого есть форумы по странам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Сукре – официальная столица Боливии. Это значит, что столица здесь только формально, по конституции. А реально, фактически, вся столичная жизнь проходит в Ла-Пасе (La Paz).
Сукре – просто потрясающий город! Здесь практически нет уличной преступности – и можно спокойно гулять даже ночью. Очень красивый центр города, колониальная архитектура, множество музеев. Все поддерживается в прекрасном состоянии благодаря финансированию Unesco. На окраинах это, конечно, все та же Боливия, что и в Санта Крузе – такая же бедная. Но и здесь есть отличия – люди совсем другие. Много коренного населения, ооочень многие женщины носят национальную одежду.
В Сукре мы прилетели из Санта-Круза. Из двух вариантов, автобус и самолет, выбрали все-таки второй. Несмотря на то, что любим ездить по земле – здесь было разумно сделать исключение. Автобус едет 19 часов, взбираясь в горы по плохой дороге. Самолет летит 30 минут. И, самое главное, стоит всего $50. Это в два раза дороже автобуса, но все равно, учитывая обстоятельства, дешево. Из Санта-Круза в Сукре летает государственная авиакомпания BoA и частная, тоже боливийская, Amaszonas. Цена примерно одинаковая – BoA чуть дешевле, но у них на сайте я так и не смог купить билет. Поэтому полетели Amaszonas. Небольшой турбовинтовой самолет CRJ, долетели отлично. Кстати, на регистрацию обязательно нужно приносить карту, которой покупал билет – ее прокатывают слип-машиной и делают кучу всяких копий. Без карты не посадят.
Сукре – наша первая высокогорная точка. Высота здесь – 2800 метров над уровнем моря. Дальше будет еще больше, поэтому в Сукре мы провели три дня для акклиматизации. Ощущения на высоте, конечно, необычные. Мы, пожалуй, испытываем их в первый раз, поэтому немного волнуемся Вообще, все по Википедии: легкое ощущение нехватки воздуха, легкое головокружение, легкая боль в затылке, одышка даже при небольшой физической нагрузке, тахикардия. Все именно так. То есть ничего особенно страшного нет, но вот такой легкий дискомфорт. На третий день все уже практически прошло, особенно, если ходить медленно и спокойно
Кратко, что увидели.
Plaza 25 de Mayo (Площадь им. 25 мая) – это самый центр, сердце города. Самое красивое место. Вокруг площади – Кафедральный собор, правительственные здания, музеи. Очень чисто и спокойно. На площади даже есть бесплатный вай-фай.
Недалеко от площади, по Av. Junin, огромный и очень колоритный базар. Можно купить все, что угодно. Куча стрит фуда и других классных штук.
Если подняться вверх от центра, то можно попасть на La Recoleta. Площадь, церковь, небольшой текстильный рынок – и прекрасный вид на город. Насладиться видом можно в кафе Mirador – готовят вкусно, достаточно недорого, учитывая расположение (тортилья – 30 боливиано ($4), паста – 45 боливиано ($6)). Мы, кстати, жили в двух шагах от Recoleta – в маленьком гестхаузе Casa El Tronco. Всего три комнаты для гостей, отличные хозяева – и, главное, терраса на крыше с видом на город. Двухместная комната с ванной - $30 за ночь.
В городе много музеев. Я был в: - Museo de la Indigena (Музей коренного населения). Недалеко от Recoleta, отличный музей. В основном – о способах и видах традиционного шерстяного вязания. Вход – 22 боливиано. - Museo de Etnografia y Folklore (Музей этнографии и фольклора). Несколько разных экспозиций о культуре разных этнических групп. Вход бесплатный. - Анатомический музей. Всякие анатомические экспонаты – например, щека в разрезе или горло. Любопытно. Но мне не дали спокойно походить одному – только рядом с группой бразильских школьников и экскурсоводом. Видимо, чтобы не украл какую-нибудь почку из формалина 10 боливиано. - Военный музей Боливии. Очень необычное место. Судя по книге посетителей, за последнюю неделю там было не больше 10 человек. А зря. Клевая экспозиция – куча всякого оружия, макетов и т.д. К сожалению, все на испанском. За мной ходил солдат – следил, чтобы я шел правильным маршрутом 10 боливиано. - Museo Charcas. Там в одном здании сразу несколько музеев – и про историю Боливии, и про всякие раскопки. И там же – большая галерея современного искусства. 20 боливиано. Билет мне на входе не дали, зато потом в зале подошел человек в военной форме и захотел проверить билет. Удалось объясниться.
Кроме самого Сукре, ездили в деревню Tarabuco и в Парк динозавров.
Тарабуко (Tarabuco) – деревня в 65 километров от Сукре. Каждое воскресенье там организуют воскресный рынок. Крестьяне съезжаются (и даже сходятся пешком) со всех окрестностей – продавать и покупать. Очень атмосферное место, стоит съездить. В районе центральной площади – более туристическая часть (шерстяные изделия и пр.). Зато если отойти чуть вглубь – то уже ни одного туриста, только местные крестьяне, которые специально приехали за покупками. Продают абсолютно все – масло, проволоку, лампочки, картошку, мыло, кастрюли… После обеда можно посмотреть на танцы (и даже поучаствовать) – но мы не застали. Добраться можно специальным туристическим автобусом или на micro – местных микроавтобусах (9 боливиано в один конец).
Парк динозавров (Parque Cretacico, Cal Orck’o). Главная достопримечательность этого места – огромная стена, на которой более 5000 следов динозавров. Ее случайно откопали – и теперь это один из главных источников информации о размерах динозавров для ученых. Возле стены построили небольшой парк – там стоят фигуры динозавров (реальных размеров), есть небольшой музей, игровая площадка для детей. В 12:00 и 13:00 можно с гидом спуститься к самой стене (бесплатно). Вход в парк – 30 боливиано. Доехать можно на микро #4 с Av. Junin (это конечная).
Завтра с утра выезжаем в Потоси (Potosi). Там высота уже более 4000 метров. Немного волнуемся
В Потоси (ударение на последний слог) мы приехали из Сукре, тем самым повысив высоту проживания еще на пол-километра. А когда забрались на гору, где расположены серебряные рудники, побили собственный рекорд, оказавшись на высоте 4310 м. На первый взгляд, обычная такая цифра, вот люди Эверест покоряют, там в два раза больше высота. На самом деле, Анды, Кавказ и Тибет отличаются по метеоусловиям, поэтому 4 км в Андах не равно 4 км в Гималаях. Чтобы получить схожие с андскими ощущения, в Непале нужно подняться на высоту 5 км. Несмотря на все еще присутствующую одышку и стеснение в груди, мы рискнули и купили тур по горным выработкам. Самые лучшие отзывы о Big Deal Tours, который на 100% принадлежит бывшим шахтерам (они же работают гидами). Туда мы и направились, прежде откушав и подобрев. Гид и правда весьма харизматичный парень по имени Педро. В небольшой тусклой комнате, где продавались туры, все стены исписаны признаниями симпатий к Педро. А кое-кто и в любви признавался. Во всяком случае, большинство нашли тур крайне интересным, необычным, потрясающим и прочие льстивые слова. Пройдя вслед за Педро гору Cerro Rico («богатая гора») насквозь, мы подписываемся под большинством из хвалебных отзывов.
Продолжительсность тура – 4 часа. Стоимость – 150 боливиано с человека. В день проводится 2 тура, мы записались на утренний, чтобы к обеду не передумать . С собой рекомендовалось иметь лишь хорошее настроение, камеру и пакетик листьев коки (мы похихикали). Плюс – плотный завтрак до начала тура, иначе не выдюжить. Итак, утром нас оказалось 5 человек: двое русских, двое из Лондона и один канадец, т.е. три парня и две девушки. Сначала по плану было посещение специального рынка, где можно купить все для добычи руды. Нам же нужно было купить подарки шахтерам, т.к. мы-то лишь наблюдающие прохожие, а люди там реально работают, и подчас в тяжелых условиях. Так что без подарков не обойтись. Педро – парень с изумительным чувством юмора, все шуточки уже и не вспомнишь, но едва ступив на территорию палаток и торговцев, мы смогли по достоинству оценить его жизнерадостность и человеколюбие. Сначала он подвел нас к боливианке, продающей те самые листья коки. И объяснил, что жевание листьев просто необходимо на такой высоте и тем более в условиях горных выработок с их недостатком кислорода. Это не наркотическое вещество, а растительный препарат, улучшающий процессы кровоснабжения в мозге. Первая идея для подарка. Кстати, в Боливии практически никто не курит. Курят только белые туристы. Местные очень редко употребляют алкоголь. Т.к. пить на такой высоте, и тем более курить – очень вредно для здоровья. Насколько мы поняли, пьют и курят только по пятницам, да и то не все. Кофе также мало кто пьет. Из тех же соображений. Второе – Педро показал нам настоящий динамит. И даже взял шашку в зубы, потом бросил ее на землю – в общем, всяческим образом продемонстрировал то, когда динамит опасен, а когда нет. В теории. Говорит, любой боливианец, едва ему исполнится 18 лет, может пойти на рынок и купить динамит. Далее он показал местный 96%-ный спирт из сахарного тростника. Еще на рынке можно купить веревки, перчатки, каски, болты-шурупы и прочие надобности, глаза разбегаются. Мы, по рекомендации Педро, купили по 2-литровой бутылке сока, пакету листьев коки и тетрадки. Почему тетрадки? Потому что шахтеры – тоже люди, и у них есть дети!
После шоппинга мы поехали переодеться. Нам выдали резиновые сапоги и робу. Плюс каски – с фонарями и маски (типа больничных), чтобы защититься от пыли. Мы оставили вещи, прихватив только камеру. Воду нам тоже выдали. Изменившиеся внешне до неузнаваемости, двинули изучать процесс обогащения руды. В частности, воочию наблюдали флотационный процесс отделения цинка от серебра. Впечатлило. Огромные машины и выливающаяся готовая серебряная руда. Все гремит и грохочет. Еще была небольшая остановка на склоне горы – там открывался духзахватывающий вид на город Потоси.
Вооружившись знаниями, поехали на гору. К счастью, туда нас завезли на машине. Прямо к устью шахты. А то я больше переживала, что нам придется и на гору самим идти – тахикардию-то еще никто не отменил! Вход в шахту выглядел, прямо скажу, не фонтан. Сначала оттуда с грохотом выехали две вагонетки, наполненные мешками с серебряной рудой. Потом по рельсам, вглубь горы, двинули и мы. Узкий проход, прохлада и сырость, плюс глина и большие лужи. Так мы и почапали в неизвестность, хаотично освещая путь светом фонарей на касках. В общем и целом внутри горы мы провели более двух часов. Смеясь над шуточками Педро, мы прошли гору в горизонтальном направлении насквозь. Практически везде тянулся резиновый трубопровод со сжатым воздухом – для сверлильных нужд. Проходить там, где газ шипел, было жутковато. Наш гид разрядил обстановку, заметив, что по трубопроводу протекает отнюдь не кислород для туристов . В одном месте мы забирались по очень узким вертикальным лазам (гезенкам, или восстающим), по 3 лестницам: подброшенный до потолка адреналин и впечатления на всю жизнь. Часть пути нас сопровождал запах серы, дышать было труднее, плюс температура была выше, чем в начале пути. Мужчинам дали лишний раз почувствовать себя мужчинами: закатить тележку с рудой в гору – незабываемые ощущения. Порадовало то, что шахтеры не смотрели на нас, как на белоручек, которые пришли полюбоваться на чужой тяжелый труд. Нет, некоторые останавливались и перекидывались парой слов с гидом, при этом говорили не на испанском, а на кечуа (язык индейцев). Шутили, смеялись. С удовольствием принимали подарки. Если верить нашему гиду, многие из них очень любят свою работу, т.к. прийти копать серебряную руду может каждый – не нужно специальное разрешение или паспорт или какие-то навыки. Нужна удача, чтобы знать, где рыть . Люди любят эту работу, т.к. они работают чаще на себя, у них нет злобного боса и нет определенного распорядка дня. Обычно работают по 6-8 часов. Понятия зарплаты нет, опять же – как повезет, сколько откопаешь. Были случаи, когда за месяц шахтер выручал до 10 тысяч долларов. Довольно неплохо даже по нашим меркам, не то, что по боливийским.
Была специальная остановка со спуском в забой. Тоже впечатления не для детишек. Держаться практически не за что, спуск очень опасный, зато спустившись, можно было вместе с шахтерами отколотить руду. Также под землей была остановка возле Покровителя шахтеров – Дьявола. Исключительно эпатирующая сидящая глиняная скульптура некоего божества, в голом виде, с дьявольской улыбкой, с огромным пенисом в руке, но в резиновых сапогах. Столь откровенное изображение божества подчеркивает культуру мачизма (патриархата) и то, что в шахтах женщинам делать нечего. Кстати, жены боливийских шахтеров не должны работать. Иначе зачем им муж? Их дело прибирать дом, готовить еду, следить за детьми, вязать пончо и свитера из шерсти альпака на радость туристам. Педро попросил у божества за каждого из присутствующих: для нас с Ильдаром, поскольку мы - женатая пара, чтобы дети учились хорошо, для пары британцев – чтобы дело закончилось свадьбой, а сегодня вечером появился первый бейби, для одинокого канадца – девушку в каждой стране, за исключением Перу, где люди – алчные и хитрые. Себе же он пожелал японских туристов, которые настолько низки, что могут свободно проходить даже по узким проходам, и им не нужны каски, а также фонарики, т.к. они постоянно что-нибудь снимают на свои фотокамеры и непрерывно сверкают вспышками. Что есть, то есть .
Войдя в гору с одной стороны, мы вышли с другой иными людьми. Новые впечатления, новые эмоции, новые испытания, новые мысли, новые ощущения. Вторую половину горы мы проходили, согнувшись едва не пополам, и в таком положении идти было очень трудно, - своеобразный кульминационный момент нашего подземного приключения. Появление луж и выложенный «в колониальном стиле» проход подсказали, что выход уже близок. Действительно, через пару минут мы выбрались на поверхность. Никогда еще так не радовались солнечному свету! Щурясь, как кроты, мы выглядели совершенно счастливыми людьми, заполненными новыми впечатлениями, уже забывшими все пройденные трудности, лишь в карманах все еще лежали кусочки серебряной руды и листья коки.
После Потоси (Potosi), его музея монет, и знаменитой богатой серебром горы, мы отправились в Уюни (Uyuni). Дорога от Потоси до Уюни заняла 4 часа, и за это время я дочитала книгу, а также сделала кучу изумительных пейзажей и впервые увидела лам. Ой, столько восторга! Нет, лам мы в зоопарке видели и даже кормили, но чтобы в таких количествах и в природных условиях! А еще они такие смешные – боливийцы им приделывают кисточки из разноцветной пряжи на уши, иногда на шею – целые ожерелья, поэтому ламы еще более забавно и мимимишно выглядят! Такие лапули! Здесь, в Боливии, есть 3 вида лам: собственно ламы, альпака (ламы с правильной шерстью) и викуньи. Мы видели всех. Плюс часто еще пасутся ослики. В дороге я подарила матрешку маленькой девочке, она сначала ее даже брать не стала, насупилась и все смотрела, боясь взять в руки. Потом все-таки взяла, но играла совсем недолго: опять вернулась к своей пластиковой пробке, с которой и до этого час возилась, и после еще два часа забавлялась. Вот такие они, боливийские дети.
Уюни... Ну я даже не знаю, с чем сравнить этот крайне депрессивный городок. Но его не избежать, если хочется попасть в тур на джипах, посмотреть все эти солончаки, вулканы, гейзеры и прочие офигенные штуки. Очень мрачный город, портит впечатление еще то, что он находится в степи, поэтому дуют сильные ветра, плюс там гораздо холоднее, чем в Сукре или Потоси. Домики все одноэтажные, особых архитектурных достопримечательностей нет, а вот улицы – улицы прямо покрыты горами мусора! Столько летающих пакетиков и упаковок я еще нигде не видела. На Petaling Street в Куала-Лумпуре, но они там держатся несколько часов, после чего весь мусор убирают. А здесь нет. Хостел – самый некрасивый из всех. По некрасивости и отсутствию уюта переплюнет хостел в Монголии – тот долго держался на первом месте. Хотя, в остальном, нормальный такой хостел. Есть горячий душ, но в таком холоде даже в голову не приходит его принимать – комнаты (дормы) без отопления, пока смотрели футбольный матч в холле, я замерзла во всей одежде, какую удалось на себя надеть. Ночью не замерзли – с 8 вечера включают обогреватель, плюс на каждой кровати по 3 одеяла. И шерстяные простыни)) Ну и 8 человек в дорме. Еще в тот день муж отравился гамбургером. Чтение книг про доктора Данилова не было пустым и бесцельным занятием – он правильно промыл себе ночью желудок. Так что, тур на джипах не отменился (900 боливиано с человека, $150). Правда, поехали мы довольно простуженные. Впрочем, все туристы в Уюни хлюпают носами.
В 11 утра следующего дня мы двинули в путь-дорогу. Познакомились с коллегами: влюбленной парой из Голландии (оба высокие и тощие, как жерди – вот же встретили друг друга! Причем оба – Робеспьеры), парой из Франции, которая путешествует вокруг света вот уже 9й месяц – так начался их медовый месяц и продолжается по сей день. Познакомившись с гидом, мы вдруг поняли, что гид говорит только по-испански, а все присутствующие - на английском. Безусловно, французам легче понимать испанский, чем русским, но никто толком нашего гида до конца не воспринимал. Впрочем, мы как-то находили общий язык. Едва начинаешь засыпать в дороге, как раздается веселый голос нашего водителя-гида: «Окей, чикос-чикос, салар дэ уюни, чикос, дереча».
Начинался тур с осмотра кладбища паровозов. На «кладбище» покоятся паровозы железной дороги из Антофагасты в Боливию, отставленные от поездной службы в 1950-х гг., когда добыча минералов на окрестных рудниках резко упала. Здесь есть интересные экземпляры: локомотивы Гаррата и Мейера, — но все в неудовлетворительном состоянии. В тот день дул очень сильный ветер – в глаза несло кучу песка, поэтому вылезать из джипа иногда не очень хотелось, но – что поделать. Как самым низким, нам приходилось еще сидеть позади всех, а вылезая, еще и перелезать через сиденье. Безусловно, мы из вежливости менялись местами, но чаще всего русские оказывались на заднем сиденье, на колесе, где больше всего трясло. От кладбища поездов у меня нет никаких особых впечатлений (я люблю больше творения, созданные природой), кроме встречи с русскоговорящими туристами, которые оказались литовцами.
Потом был ланч. Довольно неплохой, учитывая унылые и необжитые края, в которые мы забрались. Во время ланча мы решили, что кулинарные способности нашего гида гораздо важнее, чем его знание английского. В общем и целом, мы, конечно, понимали, о чем он рассказывал. Т.к. то, что мы проезжали и посещали, имело интернациональные названия – вулкан, пустыня, кактусы, фламинго, лама, викунья, фумароллы, гейзер и т.д. – понятно без перевода. Числа по-испански уже выучила даже я и голландец. Остальную информацию можно прочитать в Википедии.
Итак, после ланча мы как раз въехали на самый большой солончак. Это высохшее озеро. Летом соль тает, фотографии получаются другими, мы же исследовали это чудо света зимой, когда соль затвердевает, трескается и действительно, больше напоминает соты. Во время сезона дождей солончак покрывается тонким слоем воды и превращается в самую большую в мире зеркальную поверхность. Местные гребут оттуда соль на экспорт. Туристам это место интересно в первую очередь из-за уникальных фотографий, которые можно сделать, пользуясь свойством перспективы. Т.к. у вас имеется лишь плоская белая поверхность до самого горизонта и полное отсутствие каких-либо объектов (гор, зданий), позволяющий оценить масштабы, можно делать уникальные снимки себя и тех предметов, которые попадутся под руку. Чем мы сразу же и занялись .
Потом был соляной отель – здание, выстроенное из блоков соли. Содержать такой отель оказалось дорогим удовольствием, поэтому он заброшен. Только столы, где туристы обедают и отдыхают. После отеля мы попали на остров Incahuasi – остров посреди высохшего соленого озера. Высота – 3656 м, вход – 30 боливиано (ок.150 рублей). Несмотря на одышку (голова не болит, рвоты нет, но одышка все еще остается, хотя уже вторую неделю живем в горах) мы совершили небольшую прогулку по скалам – сначала вверх, потом вниз. Остров состоит из безжизненных кусков базальтовых конкреций, поселиться на которых решились только кактусы Trichocereus pasacana (Echinopsis atacamensis), растущие по 5 мм в год, и выросшие уже до 5-10 м. Ветер на вершине просто жуткий! Холодный и очень сильный. Но кактусы стоят, лишь слегка покачиваясь. Пейзаж, конечно, изумительный – абсолютно белая пустыня, словно холодное застывшее море, а посредине – безжизненный остров с торчащими колючими гигантами.
Надо заметить, по соляной поверхности ехать одно удовольствие – я даже книгу читала, потому что не трясет. А вот потом мы съехали на каменистую дорогу и это был обычный кошмар по бездорожью. Программа первого дня короткая – в 6 вечера мы уже прибыли в соляной отель, где расположились на ночлег. В первую ночь было не так холодно, как во вторую. У нас с собой были спальники, а в комнатах лежало по 2 шерстяных одеяла. Ночью было нормально. Также имелся горячий душ, принимать который не было абсолютно никакой храбрости. Зубы чистить и то страшно. На ужин нам дали бутылку боливийского вина, так что время пролетело весело. Вообще, компания попалась хорошая – это я сразу поняла. Обе пары нормальные, без каких-то заскоков и высокомерия. Может быть, возраст сказывался – все примерно 30 лет, я оказалась самой старшей. В хостелах часто попадается молодежь, которая, видимо, отправляется в путешествие, не начав работать, едва закончив вуз (или еще обучаясь). И такая молодежь обычно оставляет не очень благоприятное впечатление. Общаться тяжело. Так что я не раз и не два порадовалась, что нам досталась именно такая компания зрелых и рассудительных людей. В этом путешествии мне уже встретилось немало хороших людей, с которыми можно о многом поговорить.
Второй день. Подъем в 7 утра, завтрак, горячий чай и снова в джип. Это был самый насыщенный день. Сначала мы посмотрели на фумаролы – вот уж не думала, что когда-то доведется их увидеть. Огромные лепешки лавы, а в них поры, отверстия – это и есть фумаролы, источники горячих газов. Мы наблюдали уже то, что когда-то было действующим вулканом, но давным-давно остыло и погрузилось в сон.
Остаток дня мы изучали лагуны. Не знаю, почему они называются лагунами, а не озерами. Вобще, лагуна – это водоем, отделенный от моря. Т.к. мы не понимали нашего испаноговорящего гида, происхождение этих лагун осталось для нас загадкой. Ну и ладно. Зато они такие красивые! Laguna Canapa, Laguna Hedionda, Laguna Honda, Laguna Chiar Kota, Laguna Colorada, Laguna Verde.
В лагунах живут три вида южно-американских фламинго — чилийский фламинго, андский фламинго и фламинго Джеймса. Стоят в едва оттаявшей ото льда воде и чего-то там едят. «Фламинго могут справляться даже с крайними природными условиями, в которых выживает лишь немногие другие виды животных. Например, они встречаются у весьма солёных озёр. Это обусловлено наличием в сильно солёных водоёмах большой популяции рачков (таких, как артемии), где из-за высокой солёности не живут рыбы. Рачки являются основной пищей фламинго. Фламинго могут встретиться и на высокогорных озёрах. Кроме того, они умеют переносить очень большие перепады температуры.» Лагуны мне понравились из-за живности – нам попалась даже лиса! – а также из-за красоты пейзажей.
Кстати, во второй же день мы встретили бискача. Вообще, Боливия – удивительная страна в плане живности. В ней проживает несколько видов эндемиков (25 видов птиц), т.е. животных и растений, каких больше нет нигде в мире. Бискача – это животное из отряда шиншилл, выглядит как что-то между кроликом и тушканчиком: как заяц, у которого очень длинный хвост. Мы остановились на ланч в ущелье, - едва заслышав звук джипа, на камни, на солнышко явилось несколько бискачей. Они просто сидели на камнях и не обращали на нас никакого внимания. Совершенно не так, как ведут себя обычно белки или прикормленные бурундучки. Нет, эти животные просто сидели и щурились на солнце. Почти так же как сами боливийцы – у вас своя жизнь, у нас своя. Возможно, где-то наши пути однажды пересекутся, но дальше мы пойдем каждый своей дорогой. Не знаю, чем они питаются – один все-таки поел чуть-чуть хлеба – но живут они среди голых камней. Снова фотографировали лам и викуний. Викунья – это такая более стройная лама
Посмотрели на «каменное дерево» - Arbol de Piedro в пустыне Силоли. Это типа визитная карточка здешних мест. Очень узнаваемый выветрелый камень посреди пустыни.
Снова ночевали в соляном доме. Но уже зуб на зуб не попадал. Еле дождались ужина. Спали ввосьмером в одной комнате. Температура ночью опустилась ниже 10. Высота - 4500 м. Внутри домиков никакого отопления. Ощущения, конечно, те еще!
А утром нас привезли на горячие источники. Подъем в 4.30 утра, т.к. голландцев нужно было отвезти к чилийской границе. Поэтому гейзеры мы посмотрели в кромешной тьме, было 6 часов утра. Меня удивил звук – самый мощный гейзер ревел точь-в-точь, как турбины взлетающего самолета. С таким именно звуком вырывается из-под земли горячий пар. К горячим источникам подъехали к 7 утра. Купались все, кроме нас и француженки Аурелии. Мы не стали рисковать здоровьем – все-таки насморк и горло. Залезть-то в водоем просто, а вот вылезать в такой холод! Но наши друзья были счастливы, убеждали, что они моментально согрелись, и в машине больше не мерзли. Да, в джипе разве что от ветра можно было спастись, а в плане температуры – очень холодно. Вода в водоеме – +35.
Перед чилийской границей мы успели поглазеть на пустыню Сальвадора Дали. Голая серая пустыня, посреди которой несколько десятков огромных, причудливо изрезанных ветром-солнцем-температурой-песком камней. Впечатляет.
Выгрузили голландских друзей, простились и понеслись домой, обратно в городок Уюни. Ехали уже другой дорогой, не переставая удивляться, какие все-таки разные места в Боливии. Вроде бы мы колесили эти три дня вокруг одного солончака, но ни разу пейзаж не повторялся! Никакой скуки! Ничего, что может замылить взгляд! Все-таки Боливия – недооцененная нашим соотечественником страна. Чего тут только нет, начиная от пампас, Амазонки, Пантанала, вулканов и заканчивая высокогорными районами и лыжными курортами. А животные! Это мы еще страусов не видели – они тут тоже пасутся. Короче, полный восторг от этих трех дней, несмотря на некоторые лишения в виде обогревателей
В Ла-Пас (La Paz) мы приехали напрямую из Uyuni. Изначально планировали ехать на поезде до Oruro, там, вероятно, ночевать – и делать пересадку на автобус до Ла-Паса. Но потом все-таки решили, что плюсы от того, чтобы проехаться на поезде, не стоят потери практически двух дней путешествия на транзит. И поехали ночным автобусом Uyuni – La Paz.
По этому маршруту ездят несколько автобусных компаний. Как правило, автобусы ходят дважды в день: есть дневной автобус (уходит утром, приходит вечером) и ночной (наоборот). Время в пути – 10-11 часов. Путешествие – далеко не самое приятное, особенно ночное. Примерно так же, как мы ехали из Сан-Матиаса – только с учетом минусовых температур. В автобусах отопления нет! Поэтому местные заматываются в одеяла, а туристы упаковываются в спальники (если они есть).
У нас спальников не было – поэтому единственным вариантом была люксовая автобусная компания Todo Turismo. Говорят, что их автобусы – самые комфортабельные во всей Боливии. Билет стоит дикие 250 боливиано ($35) за 11 часов пути. Автобус действительно неплохой. Сиденья раскладываются почти до лежачего состояния, есть одеяла и подушки (правда, крошечные, но все же). Тепло. И даже накормили – горячей курицей с рисом и картошкой (традиционная боливийская еда). Так что мы относительно крепко проспали все 11 часов – и в 6:30 утра в меру бодрые и довольные приехали в Ла-Пас: наконец-то можно поработать! Мы в путешествии каждый день работаем не менее 3-4 часов. Два нетбука и wifi – все, что для этого нужно, но во время трехдневного тура в соляных «отелях» не было не то, что wifi – розеток не было! Так что, первым делом в Ла-Пасе мы принялись наверстывать упущенные рабочие часы.
Ла-Пас – самая высокогорная столица мира. Высота над уровнем моря в центре города – 3700 метров. Улицы узкие и очень крутые – вверх подниматься нереально сложно! Категорически не хватает кислорода, да еще и толпы древних микроавтобусов нещадно воняют (часто встречаются даже американские Доджи 50-х годов – непонятно, как они все еще ездят!). Метро в Ла-Пасе не построят никогда. Город со всех сторон окружен горами (поэтому там, в общем, достаточно тепло и нет ветра), но с этих гор стекает около 200 рек. Частично они текут по земле, частично – под землей. Летом, в сезон дождей велика опасность наводнений и схода оползней. Многие дома расположены на склонах, поэтому ливневые потоки доставляют немало нервных дней хозяевам этих жилищ.
Кстати, это место в качестве столицы выбрали испанцы. Индейцам это место не очень нравилось – слишком сложно там жить. Но вот конкистадорам чем-то долина приглянулась. Кстати, интересно – почему так происходит, что для столицы часто выбирают не самые подходящие для жизни места? Испанцы – и Ла-Пас с ежегодными оползнями, Петр Первый – и Петербург на болоте…
Еще одно интересное отличие Ла-Паса от других городов: богатые районы располагаются в низинах, а бедные – на холмах. Обычно ведь богатые стремятся спрятаться где-нибудь повыше. Вот, например, в Беркли, где мы жили – самый фешенебельный район – Berkeley Hills, на самом верху. В Сан-Франциско точно так же – богачи на холмах, а внизу – всякие прибежища иммигрантов. А в Ла-Пасе, из-за особенностей климата, обеспеченные люди живут в районе Zona Sur (Южная зона) – это практически на 1000 метров ниже, а, следовательно, почти на 10 градусов теплее, чем в высокогорном районе El Alto!
Достопримечательности мы смотрели с автобуса «hop on – hop off», который ездит по Ла-Пасу. У него два маршрута, каждый – по полтора-два часа. Первый – по центру города (с заездом на смотровую площадку Killi-Killi), второй – в южную часть города, Zona Sur (с заездом в «Лунную долину»). Каждый маршрут требует отдельного билета – по 60 боливиано ($9) с человека. В принципе, вполне удобный способ быстро осмотреть Ла-Пас. Особенно впечатляет смотровая площадка, с которой город виден на все 360. Когда просто перемещаешься по городу, по улицам, масштабы Ла-Паса и его расположение, словно в чаше между горами, не ощущаются, а вот с высоты холма – величественное зрелище!
В целом, эмоции от Ла-Паса – самые приятные. Мы ждали, что это не очень приятное и небезопасное место. Оказалось, что Ла-Пас – очень живой город, с мощной энергетикой. Наверное, и карманников, и мошенников, и прочей нечисти тоже хватает (как и в любом большом городе!). Но мы, к счастью, ни с чем подобным в Ла-Пасе не столкнулись.
И несколько фотографий.
1. Уютная комната в хостеле Hostal Sol Andino (245 боливиано за ночь = $35)
2. Вот такие зебры танцуют на каждом перекрестке – реклама магазинов красок
3. Кто-то протестует на El Prado
4. Большинство женщин – в национальной одежде. Мужчины – нет
5. Эво Моралес, президент Боливии
6. Церковь Св. Франциска – одна из основных достопримечательностей
7. Вот такие американские автобусы 50-х годов до сих пор работают маршрутками в Ла-Пасе!
8. Обед
9. Узкие и крутые улицы
10. Ад кабельщика!
11. Вид на город с Killi-Killi
12. Вулкан, защитник и покровитель города
13. В Zona Sur все выглядит совсем иначе!
14. Лунная долина. Космонавт Нил Армстронг побывал здесь и сказал – да, правда похожа!
Больше двух недель мы в Боливии, две недели дышим в эконом-режиме! Страна совершенно удивительная. По-моему, ни в одной другой стране мира нет такого количества климатических зон: Амазония с обезьянами и крокодилами, Пантанал с сотнями видов птиц и водоплавающих, непроходимые дебри вокруг Тарихи, облачные леса в Юнгас, пустыни, лагуны и соляные озера на крайнем юге, горы и вулканы… Просто невероятно, как все это может быть в одной, причем такой небольшой, стране! Вот и еще одно уникальное место – самое большое высокогорное озеро в мире – тоже находится в Боливии. Озеро Титикака!
Самое большое высокогорное озеро, 8400 кв.м. Название («серая пума», «горная пума»), знакомое каждому с детства. Странные ощущения, когда попадаешь сюда – столько раз слышал, и вот наконец видишь. Не голубоватое пятно на истертой карте, не собственноручная чуть позже подпись (там ли? оно ли?) на контурной карте, а самое настоящее озеро – синее, огромное, окаймленное холмами и живописными заснеженными вершинами Анд. То самое озеро. Хочется позвонить своей учительнице географии и рассказать ей, какое оно, это Титикака. Похоже чем-то на Байкал – вода такая же чистая и прозрачная, такая же холодная, хотя местные купаются. Не все смельчаки, но находятся. Днем оно ярко, ослепительно синее, вечером, в сумерках – серое, а ранним утром – розовое. Озеро сравнительно чистое, несмотря на то, что боливийцы плевать хотели на охрану окружающей среды. Бутылки, пластиковые упаковки – все летит мимо мусорных ведер. Чтобы найти урну, нужно очень постараться. Может быть, озеру повезло в том, что народу здесь проживает не так много, а туристы все-таки приезжают из развитых стран. Туристов очень много: местных (Бразилия, Чили, Аргентина), из Европы и США, из Кореи и из Израиля. Это – основной поток. Русских мало, но в последнее время чуть больше.
Добраться до озера из Ла-Паса очень легко – достаточно купить билет на автобус до Копакабаны (Copacabana) – маленького городка на побережье (да, пляж в Рио-де-Жанейро называется точно так же!). Как обычно, есть обычные автобусы – а есть специальные туристические. Билеты на туристический автобус стоят немного дороже (35 боливано, $5) – зато он вроде бы безопаснее и идет без промежуточных остановок. Еще одна особенность туристического автобуса – то, что он забирает туристов прямо из отелей и хостелов. Это, с одной стороны, хорошо – не нужно добираться до терминала. Но с другой – достаточно нудно, если тебя забрали одним из первых, ездить потом полтора часа по городу и собирать всех остальных.
Интересная особенность дороги в Копакабану – то, что уже ближе к озеру нужно перебраться через протоку на пароме. Но в роли паромов – маленькие баржи, посудинки с деревянным настилом, на которые помещается ровно один автобус. В целях безопасности пассажирам ехать внутри автобуса нельзя – поэтому все выходят, покупают за 2 боливиано билет на моторную лодку, перебираются на другой берег – и ждут там автобус, который неторопливо плывет на барже.
Копакабана – небольшой городок, прежде всего рассчитанный на туристов. Центр – пляж и пара главных улиц – совершенное туристическое гетто, нечто вроде улицы Као Сан в Бангкоке. Десятки ресторанов с тручей (вид лосося, который обитает в озере Титикака), хостелов и туристических агентств – конкуренция за деньги туристов бешеная.
В городке вполне можно провести день – погулять по пляжу, погреться на солнышке, попробовать тручу, взобраться на холм (довольно крутой подъем, около 30 минут – потрясающие виды сверху). Больше одного дня в Копакабане, пожалуй, делать нечего – гораздо полезнее (и приятнее) купить билет на лодку (20 боливиано ($3) в один конец) и уплыть на Остров Солнца – Isla del Sol.
На озере много островов, самый знаменитый и романтичный – Остров Солнца, Isla del Sol. Казалось бы – какие-то 2 часа по воде, и вот позади Копакабана, и ты на острове Солнца. Но как красиво на острове! Во-первых, открываются заснеженные вершины, которых не видно с материковой части, во-вторых, остров утопает в цветах и эвкалиптовых рощах. Едва причалив, нужно подниматься в гору, по Escalera del Inca – поднимаясь, проклинаешь все на свете, но подъем того стоит. Отдышавшись (а кислорода по-прежнему так мало!), обернувшись назад к заливу, видишь изумительный пейзаж, ради которого забываются все трудности, все лишения. На этом острове можно только отдыхать и наслаждаться – видами, тручей, запахами и тем, что жизнь на самом деле очень простая, но очень удивительная штука. Остров – словно плавающее в воде странное бледное желто-зеленое животное, полосатое с боков из-за многочисленных террас. Можно гулять горизонтально, по террасам, а можно забраться на вершину и увидеть остров, омываемый с трех сторон пронзительно синей водой.
А запахи! Остров и правда солнечный (у нас тут же сгорели носы), за день листва эвкалиптов и кустарников нагревается, и воздух наполнен благоухающим великолепием южноамериканской флоры (уж простите мне заканчивающиеся на эвкалиптах познания!). Размеренная, чуть сонная жизнь, прерываемая лишь протяжным «Иаа-аа!» да звонким щебетом многочисленных птиц. Место, где хочется сидеть и ни о чем не думать, смотреть на то, как солнце каждый день всходит и прячется обратно, как величественные горы все также заснеженно торчат вдали, как меняется цвет воды, но всегда остается прежним – как тысячу лет тому назад, когда здесь жили индейцы, так и сейчас, когда заехали полюбоваться и мы.
Озеро Титикака принадлежит двум странам. Чуть меньше половины – это территория Боливии, чуть большая часть – принадлежит Перу. Соответственно, по берегам озера есть несколько пунктов, в которых можно перейти границу. В принципе, можно даже на лодке переплыть озеро – и оказаться в другой стране. Только нужно заранее определиться в этом случае, где ставить выездной и въездной штампы
Мы пошли самым простым путем – купили в одном из миллиона турагентств Копакабаны билеты на прямой автобус в Пуно (автобусная компания Titicaca Tours). Билет стоит всего лишь 35 боливиано ($5). Альтернативный вариант – на микроавтобусе доехать до боливийского городка Kasani, пешком перейти границу до городка Yunguyo в Перу (поставив два штампа – сначала боливийский, затем перуанский) и на такси доехать пару кварталов до следующей стоянки микроавтобусов. В этом случае рублей десять мы бы сэкономили, наверное
Ближайший город в Перу, в котором большинство туристов делают остановку (минимум на одну ночь) – Пуно (Puno). Это тоже берег озера. Оно вообще очень большое – чтобы его полностью объехать на машине, надо, наверное, ехать не меньше десяти часов. Так вот, из Пуно по плану мы должны были ехать стандартным маршрутом – в Куско (Cusco) и осматривать знаменитый комплекс Мачу Пикчу. Но почему-то душа к этому никак не лежала. Слишком уж это туристическое, слишком коммерческое место! Слишком многие едут в Перу исключительно из-за этого места. И, на самом деле, кроме Мачу Пикчу, больше ничего в Перу не видят. Перуанцы, конечно, этим пользуются: я прикинул в Экселе, в какую сумму обошлось бы нам посещение знаменитых построек инков, получилось 21 тысяча рублей на двоих (автобус до Куско, поезд+автобус до самого комплекса, входные билеты)! С учетом того, что на осмотр можно потратить не больше трех часов (иначе – придется ночевать в одном из дико дорогих отелей местечка Aguas Calientes) – получается 7 тысяч рублей за час осмотра среди толп туристов!
Нафик это надо, решили мы, и быстренько перестроили план. Вместо одного Мачу Пикчу решили посмотреть Лиму (Lima) и все побережье Перу – вплоть до границы с Чили. Чтобы не терять время на почти суточный автобус, следующий по маршруту Пуно-Лима, нашли недорогие авиабилеты. Покупка этих билетов – целая история!
Авиакомпания Avianca (вроде бы, колумбийская). Серьезный сайт, форма покупки билетов. Заполнил все поля, ввел данные кредитки, нажал кнопку – все, билет оформлен, но деньги с карты не снялись! Через некоторое время проверил через CheckMyTrip – все в порядке, билет подтвержден. Но по карте – никаких транзакций – ни в эсэмэсках, ни в интернет-банке. Пожали плечами – легли спать. В три часа ночи – телефонный звонок. Девушка, говорит на английском, представляется сотрудницей Avianca и просит назвать все данные кредитки! Я начинаю соображать – как понять, правда это из авиакомпании (в принципе, вполне вероятно!) или же это какие-нибудь мошенники, которые как-то узнали, что я покупал билет (тоже более чем реально, это же Южная Америка!!). Да еще и глубокая ночь, голова соображает туго и медленно. В итоге какие-то мелкие детали все-таки склонили меня к тому, что это правда Avianca – и я начал диктовать данные карты. Когда девушка спросила трехзначный CVV, стало совсем не по себе, но все-таки додиктовал и стал с тахикардией ждать смс из банка: либо пара сотен долларов за билеты, либо пара тысяч на счет мошенников… К счастью, смс пришла буквально через пару секунд – все оказалось честно
В Пуно аэропорта нет, ближайший – в городке с очень красноречивым названием Хулиака (Juliaca), примерно в часе езды. Когда мы рано утром ехали на такси, обсуждали – а зачем мы, собственно, ночевали в Пуно, если можно было бы сразу же уехать в Хулиаку и там переночевать, если уж мы оттуда летим? Я пересказываю Lonely Planet, что Хулиака – это неприятный приграничный городок; здесь могут ограбить на улице даже днем и так далее. Как раз в этот момент видим из окна такси десяток полицейских – и возле них труп молодого, хорошо одетого, парня, на ступеньках какого-то дома. Дальше обсуждать, стоило ли переночевать в Хулиаке, мы не стали. Да и вообще разговаривать потом еще долго не хотелось, сильно придавило увиденное. Плюс общие впечатления от городка – какие-то типы странной наружности на пустынных улицах… Утро. Даже в такси, в относительной безопасности, и то неприятно ехать.
Маленький аэропорт удивил. Во-первых, отсутствием крыши, поэтому длинную очередь на регистрацию стояли, дрожа от холода, изо рта шел пар. Во-вторых, отвыкли от ручного досмотра багажа – два сотрудника просят открыть чемоданы-рюкзаки и прощупывают все вручную. Нашу поклажу досмотрели чисто символически. В-третьих, в зоне посадки играл живой оркестр – пара нот и ходит парень с протянутой сумкой – кладите монеты.
Перелет до Лимы прошел отлично, наконец-то можно вздохнуть полной грудью на отметке в 0 метров над уровнем моря От столицы мы пока в полнейшем восторге! Совершенно не ожидали, что она такая разная и необычная.
1. Вот такие мототакси ездят в Перу. Настоящие тук-туки!
2. А такие лебеди ждали нас в гостинице в Пуно (60 солей = $20 за ночь)
Итак, после двух недель очень тонкого и бескислородного горного воздуха мы за полтора часа полета оказались на высоте ровно ноль метров над уровнем моря. Лима, знаменитая столица Перу! В изначальном нашем графике Лимы не было, и мы даже, помнится, говорили – хорошо, что не едем в Лиму, там слишком опасно. Но планы поменялись – и мы неожиданно были очень счастливы оказаться именно в этом огромном мегаполисе.
Климат Лимы (и вообще всей прибрежной части Перу) – уникальный. Все, что находится между горной цепью Анд и береговой линией Тихого океана – безжизненная пустыня. Поэтому, несмотря на близость океана, в Лиме вообще не бывает дождей! Никогда! Очень редко, может быть, пару раз в году, случается слабенькая морось – когда в воздухе повисает взвесь из крохотных капель воды. И все, это самое большее, на что можно рассчитывать. При этом зимой практически каждый день небо плотно затянуто облаками. Ощущение, что собирается дождь, стопроцентное! Бедняги туристы ходят с зонтиками наготове. Один европеец даже осматривал достопримечательности в дождевом плаще. Местные только посмеиваются
Лима, как и все большие города Америки, разделена на районы. Есть хорошие районы, есть плохие. В Лиме разделение заметно особенно четко. Здесь в разных районах даже таблички с названиями улиц отличаются – у них разный дизайн. Так что всегда понятно, в каком районе ты сейчас находишься.
Самый лучший и самый безопасный район – Мирафлорес (Miraflores). Там можно спокойно ходить и днем, и ночью. Можно пить кофе в Starbucks, гулять в уютных парках, смотреть на океан из большого прибрежного торгового центра – и вообще наслаждаться спокойной жизнью богатого района. Большинство отелей и хостелов Лимы – как раз там, в Мирафлоресе. Еще один хороший район называется Barranco. Но он более богемный и ночной – именно там находятся все самые крутые бары и ночные клубы. Мы там не побывали, но путеводитель рекомендует настойчиво
Исторический центр Лимы – к сожалению, не безопасен. Там очень красиво (по крайней мере, когда-то было), замечательная колониальная архитектура – но ощущения примерно такие же, как в центре Сан-Паулу или Рио. Много граффити, подозрительных личностей, и вообще ощущения довольно неприятные. Исключение – Центральная площадь (Plaza de Armas) и несколько соседних туристических улиц. Там везде стоят полицейские – и можно спокойно гулять и фотографировать. Так что перемещаться между достопримечательностями Лимы желательно на такси. Тем более, что интересные музеи расположены в самых разных районах, а не скучкованы в каком-то одном центральном месте, как часто бывает. Или внимательно разобраться с общественным транспортом – автобусов и минибасов куча по всем направлениям.
Но самая большая часть Лимы – это, конечно, не Мирафлорес и не Барранки. И даже не центральные места. Более 70% населения Лимы живет в так называемых shanty towns, в трущобах. И мы смогли там побывать! Об этой удивительной экскурсии – в следующем посте. А пока несколько фотографий Лимы.
1. Мирафлорес. Торговый центр с видом на Тихий океан
2. Шикарные отели в Мирафлоресе
3. И Starbucks есть. Как и все остальные западные сети
4. В супермаркетах – всякие дорогие вкусности
5. На улицах – красивые кафе
6. Центральная площадь, Plaza de Armas
7. Кстати, вот такие машины иногда встречаются в Перу!
8. Huaca Pucllana, развалины пирамиды, построенной еще до инков
9. Морские свинки – перуанский деликатес!
10. И, конечно, наши любимые ламы!
11. Музей инквизиции (вход, кстати, бесплатный!)
12. Тоже там
13. Museo Larco. Прекрасная коллекция!
14. Во время жертвоприношений вот этим ножом индейцы разрезали человеку горло и сливали кровь в серебряную чашу, преподнося ее жрецу
15. Museo Larco – один из немногих музеев с запасниками, открытыми для публики
16. Отдельно распложена знаменитая коллекция эротической керамики
17. Парк фонтанов, Parque de la Reserva. Этот фонтан вклюает и выключает струи в случайном порядке. Можно бегать туда-сюда
18. А это – специальный фонтан для прогулок
19. Ночью – очень красиво!
20. А в определенное время начинается лазерное шоу
21. Возле парка проходила выставка шоколада
22. Всякие разные шоколадные штуки!
23. Даже вот такие
24. А на ужин – вот такая мега-штука, называется Ceviche Mixto. Рыба и морепродукты, маринованные в лимонном соке с солью и луком
25. И, конечно, в этот день мы вместе с перуанцами болели за Коста-Рику. Но вышел вратарь Крул и гениально взял два пенальти!
В Лиме мы провели целых три дня, поэтому времени, чтобы осмотреть самые разные ее части, было достаточно. В самое первое утро я, как обычно, сидел, изучал путеводители, рыскал по форумам, анализировал отзывы в TripAdvisor – планировал, что же лучше всего увидеть. И сразу в нескольких местах наткнулся на прекрасные отзывы о компании Haku Tours и их знаменитом туре в лимские трущобы (shanty towns). Сразу, разумеется, заинтересовался – ведь я еще в Бразилии мечтал побывать в фавелах. И в Сан-Паулу, и особенно – в Рио, ведь там они находятся прямо в черте города, совсем рядом с обычными кварталами. Но в Бразилии с фавелами не получилось, а здесь – такой шанс!
Кратко посоветовались с Лесей – и решили, конечно, ехать, несмотря на довольно высокую цену (по $55 с человека). Я заполнил форму на сайте – оставил заявку на завтра. Через пару часов на e-mail пришел ответ с подтверждением – нас обещали забрать прямо из хостела в 8:45 утра. Уже потом я узнал, что этот тур полностью забронирован до 18 августа (!) – и нам просто как-то неожиданно повезло = то ли кто-то не подтвердил бронь, то ли внезапно отменил – и тут как раз пришла наша заявка. Мы, кстати, в этом путешествии все вот так и бронируем «предыдущим вечером» - и пока везде удачно.
Следующим утром, как и обещали, в 8:45 подъехал минивэн. Кроме нас двоих в тур поехали трое австралийцев и гид (он же совладелец Haku Tours и сам выходец из тех самых трущоб – Эдвин). Мы развернулись и двинули на юг. Нас предупредили, что мы должны одеться в яркую одежду, т.к. это считается символом радости и праздника, плюс все это - древние традиции, оставшиеся со времен инков, которые любили яркие цвета. Темные и блеклые тона считаются некоторым неуважением либо признаком траура.
Трущобы в том виде, в котором они существуют сейчас, появились в Лиме не так давно – пару десятков лет назад. В 80-е годы в Перу было далеко не так спокойно, как сейчас. В горных районах, в Андах, орудовали террористы – точнее, так называемые сендеристы, группировка «Светлый путь». Это было страшное время. Терруки (так их здесь называли) приходили в деревню рано утром, собирали все небольшое население на центральной площади и проводили «народный суд». Тех, кто, по их мнению, хоть как-то «служил антинародному правительству» (то есть, как минимум, половину взрослых людей) – забивали камнями. Молодых и сильных – забирали в свою «милицию». И так далее.
За несколько лет в перуанских Андах были убиты десятки тысяч человек. Поэтому люди бежали. В единственное относительно безопасное место – в столицу, туда где можно было просто затеряться среди других людей. Новоприбывших, разумеется, никто не ждал – поэтому им приходилось самим искать себе место возле Лимы и строить жилье. Так появились shanty towns, огромные трущобы.
Они действительно огромные. Когда мы стояли на вершине холма, Эдвин показал нам два ориентира: высокую водонапорную башню и берег океана. Между ними – не меньше километра. Вот, этот квадрат – один «сектор» трущоб. Всего таких секторов – двадцать шесть. Трущобы окружают Лиму со всех сторон. По площади они в несколько раз больше, чем все остальные районы города. И по количеству людей тоже: там живет около 70% всего населения Лимы.
Кстати, Haku Tours – это единственный способ попасть в трущобы Лимы. Кроме них, такие туры не организует никто. Точнее, жители трущоб больше никого к себе не пускают. Как объяснял Эдвин, в трущобах действуют свои собственные законы. И одно из главных правил – чужих там быть не должно. Ребята из Haku Tours – не чужие, они все родились в трущобах, там живут их родители и, более того, они сами до сих пор живут там же! И на те деньги, которые зарабатывают с помощью туристов, делают добрые дела. Эдвин с гордостью показывал нам свои последние проекты: новые крыши для детского сада и местного базара и удобная лестница вместо скользкой крутой тропы.
Я, конечно, спросил – что же будет, если турист вдруг решит приехать и прогуляться по трущобам самостоятельно. «В самом лучшем случае – ограбят и выгонят», - ответил Эдвин.
Первая остановка тура – «нижний рынок». Это еще не совсем shanty town, это просто большой базар, где покупают фрукты, овощи и мясо и жители трущоб, и, например, владельцы ресторанов из других районов. Настоящий organic – и все очень дешево.
Следующая остановка – «верхний рынок», который уже принадлежит исключительно трущобам. Чужих сюда не пускают. Тут бегают местные дети и собаки. Все улыбаются Эдвину и радостно приветствуют туристов. Мы – гости, поэтому отношение к нам очень доброе. Все спрашивают откуда мы приехали, мы отвечаем – «Русия и Аустралия». Приятно, что при упоминании России многие радостно оживляются. Австралия местным не так интересна. На рынке покупаем большую связку бананов – чтобы угощать детей.
Автобус дальше не едет, дорог в трущобах нет, только тропинки и лестницы. И лестницы, и вообще все построено самими жителями. Государство там не имеет практически никакой власти – и не делает ничего. Все дома, все коммуникации, фонари, столовые, детские сады – все это сделали жители трущоб. Хоть и мало кто учился в университете, но построено все на совесть.
Поднимаемся по лестнице и стучимся в один из домов. В нем живет мастер-ювелир. Он с помощью допотопных молотков и зубил, без всякой техники делает прекрасные серебряные предметы. Эдвин объяснил, что большинство дорогих ювелирных изделий, украшений, дорогой посуды и т.д. делается именно здесь, в трущобах, вот такими талантливыми мастерами. Заказчики платят им копейки за работу – а потом продают вещи в дорогих магазинах за очень большие деньги. Мастер говорит, что бесплатно учит ремеслу молодых ребят и детей. Иначе, если они не научатся ничего делать руками, то станут преступниками.
Идем дальше – и останавливаемся возле аккуратного маленького дома. В нем живет «лидер» - женщина, которая руководит небольшим районом трущоб. Как бы управдом. Само собой, она не получает никакой зарплаты, и вообще, никакой официальной должности у нее нет – просто у нее есть авторитет среди жителей, и ее выбрали «лидером». Она выносит для нас кувшин чичи (чича – это самодельное пиво из кукурузы; чтобы чича забродила, кто-то должен тщательно пережевать сырой початок – это тонкое ремесло). Приглашает нас всех на «chicken party»: в пятницу они будут жарить куриц, разливать чичу и веселиться. Билет на вечеринку стоит 10 солей. Все деньги пойдут на лечение беременной женщины, которая поднималась по скользкой тропе и сломала ногу.
Чем выше на холме находится дом, тем более бедные люди в нем живут. Ведь дорог нет, водопровода тоже. Поэтому воду нужно носить вручную из грузовика, который ее каждое утро продает внизу. Кроме домов, на самой вершине холма – детский сад и столовая. И воспитатель детского сада, и повара в столовой работают бесплатно. Заходим в детский сад – небольшой сарайчик, но внутри достаточно уютно. Воспитательница и шестеро детей. Хорошая мебель, игрушки – все это пожертвования.
Рядом – столовая. Готовят обед из двух блюд: овощной суп с макаронами и рагу из говяжьего легкого с картошкой и рисом. Стоит 2 соля (чуть больше 20 рублей), детей-сирот кормят бесплатно. Порции огромные: но это, как правило, единственный прием пищи за день, мало кто завтракает или ужинает. Накладывают и нам на пробу в общую тарелку – вкусно! Мне особенно рагу из легкого понравилось, Лесе – суп.
Не все, конечно, так радужно и спокойно в трущобах. Именно там обитает вся организованная преступность, «мафия». Там торгуют наркотиками, там крадут детей на органы – все там есть. Туристам эту часть трущоб, конечно, не показывают – но она есть. Дома, в которых живет мафия, внешне ничем не отличаются от остальных построек – хотя внутри, наверное, отделаны роскошно. Снаружи их можно узнать, только если углядеть аккуратно спрятанные во дворе спутниковые тарелки.
Вообще, в целом культурным шоком для нас (в отличие, например, от австралийцев) посещение трущоб не стало. В российской глубинке, в далеких деревнях и даже маленьких городах, люди живут примерно так же. Так же выживают, вопреки всем обстоятельствам, часто без всякой поддержки государства. Но такого уровня самоорганизации, сплоченности и вот этого чувства ответственности за свое community, нам, наверное, не хватает.
Еще интересное наблюдение – мы практически не видели мужчин, только женщины. Может быть, конечно, они где-то по домам валяются пьяные или под наркотиками, но, скорее всего, они где-то и как-то пытаются заработать денег для своей семьи: ездят в центр чистить обувь прохожим, продавать газеты или воду на улицах, работают на стройках, работают таксистами… А женщины в это время занимаются домом, детьми. Трудно четко сформулировать эту мысль, но, возможно, в нашей стране слишком многое бывает завязано на женщине, в силу ее большей природной ответственности. Она и весь быт тянет, и деньги зарабатывает. А мужики – пьют. Чем им еще заниматься? Здесь же женщины обычно занимаются благотворительностью, за которую не получают ни гроша, и именно мужчина несет финансовую ответственность за семью. Но это все только ошметки мыслей, пока это все сложно и непонятно. В любом случае, после трех часов в трущобах, на многие вещи вокруг нас мы точно будем смотреть совсем другими глазами.
Писко и Паракас, а также "Малые Галапагосские острова"
Из Лимы мы приехали в Паракас (Paracas). Путеводитель настоятельно рекомендует ночевать в Писко (Pisco) – городке, который находится от Паракаса в 15 минутах езды. Почему не в самом Паракасе – непонятно, хотя все экскурсии стартуют из Паракаса. Но – после Хулиаки – не доверять проверенной информации путеводителя – это искать себе лишних приключений на то самое место, поэтому идем проторенной дорогой. Размещаемся в Писко, проникаемся духом данного места, воспетого латиноамериканским классиком Марио Варгасом Льоса, вечером же пробуем знаменитый коктейль pisco sour, благо и повод имеется – тридцатилетний юбилей одного из нас, и речь идет вовсе и не обо мне. А утром, в 7:10 едем в тур. Сначала на «галапагосские острова для бедных», но местные называют их «малыми галапагосскими островами», затем в Paracas National Reserve. Продавцы туров рассказали, как нам несказанно повезло: неделю до этого что-то очень важное происходило с течениями, и все туры на острова были прекращены, волны достигали 5-метровой высоты, делая любые передвижения на лодках опасными для жизни.
16.
Islas Ballestas – это нечто! Вообще, плавать на настоящей лодке, в ярко-оранжевого неонового цвета спасательных жилетах, вооружившись камерами, нацеленными на всякого рода удивительную живность, покачиваясь на волнах Тихого океана, пробивая себе путь (ну ладно-ладно, у нас был капитан, и этим занимался он) сквозь густой туман, сопровождаемые чайками и любопытными усатыми мордами морских котиков – это ли не настоящее приключение, достойное современных флибустьеров?! Тур на лодке длится часа два, и за это время мы ни разу не сошли на землю – мы проплывали мимо одних островов, отправлялись к другим, огибали архипелаги островов, утесов, любовались изумительными арками, созданными природой, и фотографировали-фотографировали. Наш гид – настоящий орнитолог. Услышав это, я ужасно обрадовалась, потому что в каждой поездке фотографирую всех птиц, каких вижу (кроме голубей и воробьев) для последующего их определения моей мамой. Я так и не задала ни одного вопроса гиду, поскольку он обеспечил нас всей необходимой информацией, повторенной дважды – на английском и на испанском. И в этом туре мы встретили по меньшей мере 15 разновидностей всех пернатых, включая несколько видов чаек, пеликанов, уток, пингвина (по-моему, только один вид – пингвин Гумбольдта), инка-птицу и других видов птиц, названия которых произносились только на незнакомом мне испанском (например, кто такие Ostrero Negra по-русски?). Морских котиков в это время года не так много, да и мы были избалованы их огромными колониями на побережьях Северной Америки, но и в этот раз нашлось место удивлению – я впервые видела, как эта толстая склизкая сосиска ловко забирается на каменный утес! Вот уж поистине – природа творит чудеса! Если бы своими глазами не увидела, ни за что бы не поверила. Да я и не поверила вначале, т.к. когда наша лодка проплывала мимо, я видела уже лежащего на вершине утеса морского котика, и только тщетно пыталась найти логическое объяснение тому, как ему удалось туда попасть. Во время прилива?.. Но в это время неожиданно высовывается другая мокрая голова, говорит на своем: «Эй, подвинься!» и ловко карабкается вверх по голому каменному склону! Чудеса эквилибристики! А еще нам довелось увидеть особого морского льва (тоже нежащегося на каменных склонах), который мигрировал с берегов Аргентины и, по словам нашего гида, это большая удача – наблюдать этого странника в здешних водах.
На одном из берегов мы созерцали известную в здешних краях фигуру «канделябр», оставленную древними, до инков, племенами. Ученые не уверены, те ли это люди, что трудились над изображениями линий Наска, т.к. техники несколько различаются: линии, образующие изображение канделябра (больше смахивающего на кактус) более глубокие и значительно более широкие.
Нам показали колонии морских птиц Guanay, продуцирующих гуано, которое, кстати, активно с этих островов добывается. Запах стоит соответствующий, птицы трудятся непрерывно
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Показали крабов, морских лилий, оставшихся после отлива, колонии моллюсков...
Пожалуй, мне такое путешествие в лоно дикой природы нравится больше, чем когда гуляешь среди птиц и животных, скармливая им хлебные крошки. Безусловно, такое стороннее наблюдение – тоже своего рода вторжение, но по крайней мере, никто животных не гладил, не трогал и не кормил. Просто наблюдали за ним в их естественной среде обитания и фотографировали.
Государству Перу принадлежит 0.1% мирового океана, но эта страна дает 10% мировых запасов рыбы. Кстати, инки рыбу не ели – гораздо проще им было разделывать курицу – одно слово, ленивый народ! А рыбу они использовали для откорма скота и тех же кур.
Английский натуралист Дэвид Беллами когда-то сказал: «Если бы нашу планету постигла катастрофа, и была бы хоть малейшая возможность воссоздать и восстановить планету на основе одной-единственной страны, я бы без колебаний выбрал Перу». Потому что больше, пожалуй, нигде нет такого дикого разнообразия: океан, пустыня, сьерра, амазония.
Наглядное доказательство того, как встречаются между собой две стихии – пустыня и океан, мы увидели, купив тур в Национальный парк Паракас. Не совсем парк – охраняемая природная зона, National Reserve. Там нас ждали ископаемые остатки моллюсков Turritella (35 млн. лет). К сожалению, их не только можно непосредственно разглядеть и потрогать, но и походить по ним и даже украсть один-другой для домашней колллекции. Три года тому назад этой охраняемой зоны вообще не было, но меры по природоохране еще должны приниматься, иначе туристы растащат все экспонаты.
Прогулка по территории продолжилась – следом шла серия удивительных пейзажей – та самая встреча двух стихий: пустыни и океана, знаменитый утес La Catedral, который соединялся с материком, но после землетрясения 2005 стал одиноко торчащей скалой. Эта скала хорошо видна с Supay Beach, supay – с кечуа переводится как «дьявол», названный так из-за сильных волн и множества скрытых подводных камней в этом заливе.
Потом нас привезли в какое-то укромное место и настоятельно посоветовали выбрать один из ресторанчиков (видимо, тот, где у нашего гида имеется комиссия). Ресторанчик оказался и правда неплохим, рядом с нами сидели и прогуливались несколько живописных пеликанов, а мы полакомились вкусным поджаренным осьминогом.
После обеда мы поехали в музей, который нас удивил – ну представьте себе пустыню, а посреди неприметное бетонное здание. Но внутри! Прекрасные экспозиции, а главное – полностью продублированные надписи на английском! Много внимания уделялось охране окружающей среды, сохранению нашей планеты, а нам особенно понравился стенд про уточек: то, что мы делим Мировой океан на 4 других, это лишь наше воображение, океан на самом деле один, и занимает 71% всей земной поверхности. Так вот, уточки – в 1992 году из Гонконга вышел грузовой корабль, который вез 29 000 пластиковых желтых уточек. Корабль затонул, уточки всплыли на поверхность и их стало носить по Мировому океану. Все было бы смешно, если бы не было так грустно: к концу 1992 года часть из них пристала к берегам Аляски, другая часть – уже в 1996 году – к берегам Северной Америки (штат Вашингтон), часть к берегам Арктики, часть все еще плавает... Идея проста – океан един, и он – наше будущее и наше прошлое – ведь наши предки появились из океана, 4 млрд. лет тому назад.
Еще одна наша остановка по пути на юг, из Лимы в сторону Чили – маленький оазис Уакачина (Huacachina), в паре километров от городка Ика (Ica).
Мы уже писали, что практически все побережье Перу – это безжизненная пустыня, зажатая между Андами и Тихим океаном. Но, как и в любой пустыне, здесь встречаются оазисы. Вот, Уакачина – один из них. Это совсем маленький оазис: всего лишь небольшое озеро, пальмы и несколько отелей. А вокруг, со всех сторон – огромные живописные песчаные дюны.
Раньше сюда приезжали, в основном, богатые перуанцы из Лимы – провести выходные с бокалом pisco sour на берегу озера. В последнее время – все больше и больше туристов, причем, преимущественно, бэкпакеров.
Чем можно заниматься в Уакачине? Днем – сэндбордингом (sandboarding). Это почти так же, как сноубординг, но только с песчаных дюн В каждом отеле и гестхаузе можно бесплатно взять специальные небольшие доски, на которых можно кататься как угодно – лежа или сидя. Там же дают маленькие восковые мелки, которыми доска натирается для хорошего скольжения. В паре мест можно взять напрокат и профессиональные борды. Подниматься на дюну по раскаленному и уходящему из-под ног песку, под палящим солнцем – это, конечно, то еще удовольствие. Но труд стоит результата – катиться с самой верхушки очень круто!
А вечером самое главное – это выбрать бар, в котором делают самый вкусный pisco sour. Вот и все занятия в оазисе Уакачина
Наш перуанский путь лежит дальше, по побережью. Лима – Паракас (Писко) – Ика (Хуакачина) – Наска – Арекипа. Один маленький городок мало чем отличается от другого. Горные города, прибрежные, города сьерры отличаются друг от друга, но расположенные в одной климатической зоне – практически выглядят как близнецы-братья. Вот и Наска (Nasca) чем-то напомнила уже виденный Писко. Или Ику. Город-оазис. По побережью, по панамериканскому шоссе курсируют дорогие (как уже оцененный нами Cruz del Sol), и не очень (Soyuz) автобусы, а то и вовсе чикенбасы, в которых можно, кроме людей перевозить и скотину. Автобусы Soyuz весьма неплохи, ездят они практически каждые 10 минут, можно садиться в любой точке шоссе и ехать. Такой средний, весьма комфортный, вариант. На небольшие расстояния (по 2-3 часа) мы только ими и пользовались. К примеру, добрались от Писко до Ики. А двумя днями позже – от Ики до Наски. Ну и цены сравнимые: Лима – Паракас: Cruz del Sol – 55 Sol, Soyuz – 16 Sol.
Планов ночевать в Наске не было. Ночевать планировалось в ночном автобусе, переезжая из Наски в Арекипу. Наска известна своими причудливыми геоглифами – огромными письменами, оставленными нам древними племенами наска. Достопримечательность любопытная, но мы ехали с мыслями, что пропустив ее, особо жалеть о содеянном не будем. Вариантов осмотра два – с самолета Cessna и с обзорной башни. Затратный и бюджетный вариант. Уже в автобусе, минуя Mirador (viewpoint) - точку обзора, увидев плавно парящий над песчаными горами самолетик, пришла в голову гениальная идея разделиться: один летает и смотрит с самолета (мне выпала эта честь), фотографируя большой камерой, другой в это время едет на обзорную башню и смотрит на древние калиграфические чудеса с земной поверхности. Посомневавшись минут 10, решили так и поступить. Будет что рассказать друг другу, а то все впечатления – одни и те же, только в двойном объеме, а тут хоть какое-то разнообразие.
1.
Выполнение задумки пошло не так гладко, как мы планировали. Вооружившись парой названий фирм, которым можно доверять (этим снабжает каждого туриста заботливый Lonely Planet), мы вышли на автобусной станции в Наске. И попались. На крючок какого-то мошенника. Он протянул нам буклетик компании самолетных туров Aeroparacas, которой мы и хотели довериться, поэтому, послушав его минуты 2-3, мы согласились проследовать за ним и дальше. Прошли 5-6 кварталов с рюкзаками, доверяя с каждым пройденным шагом все меньше и меньше этому типу, и зашли наконец-то в какую-то гостиницу. Он провел нас мимо блеклого ресепшена куда-то вглубь здания, мимо комнаты с раскрытой дверью, за которой виднелась кровать с хаотично смятыми простынью и одеялами; прошли по коридору дальше и вышли к высохшему бассейну с грязными стенками, где наш проводник наконец-то предложил присесть на ободранные, с вывалившимися ватными внутренностями, потертые и испещренные трещинами дермантиновые подушки дивана, рядом с которым стояла такого же жалкого вида пара кресел. Мы кинули последний взгляд на новоявленный «офис», на дверь какого-то туалета рядом с нами, и сказали друг другу на каком-то незнакомом языке: «Короче, это развод. Слушаем его внимательно, вежливо отказываемся и тут же сваливаем». Что мы и сделали. Внимательно выслушали то, что предлагает тур, сказали, что нам нужно подумать, посовещались, потом извинились, пожаловались, что это слишком дорого и мы не можем позволить себе этот тур. Дядя что-то ляпнул еще насчет «скидки для студентов», но мы поулыбались и ушли. Остается только догадываться, что бы это был за тур.
Вернулись той же дорогой к автовокзалу. А там уже разобрались: оказывается, все компании и туристические фирмы находятся непосредственно рядом с автовокзалом, но злоумышленник специально провел нас из терминала через дополнительные ворота, выведя на тихую и неоживленную улицу, чтобы мы ни в коем случае не увидели реальный офис реальной фирмы Aeroparacas. Ну а уж когда мы его увидели, все пошло как по маслу: внушающий доверие офис, нормальный персонал, сертифицированные разрешения на полеты и т.д., реальные цены. Мы купили тур на одну меня, муж посадил меня в машину, чмокнул на прощание, пожелав счастливого полета, и мы расстались. В 14:10 купили тур ($95), в 15:00 я выходила к гейту на посадку. Небольшой аэропорт, различные авиакомпании, небольшие самолетики. Заплатила пошлину в аэропорту (25 солей), дождалась 3х часов, сдала свой рюкзак, взвесилась, с собой можно было взять только камеру и паспорт. Лететь желательно на голодный желудок. Самолет был шестиместный (Cessna 205) – два пилота и четверо туристов. Небольшой инструктаж и фотографирование перед вылетом. Полет занимает что-то около получаса, за это время мы пролетаем над песчаной пустыней и успеваем осмотреть все известные фигуры (астронавт, хаммингберд, ящерица, паук, руки, дерево). С непривычки подташнивало во время спиральных осмотров фигур, т.к. каждую фигуру сначала демонстрировали тем, кто сидит слева, потом, с разворота – тем, кто справа. Впечатления – как у ребенка, которого впервые катали на карусели! Так круто! Вот только с самолета мне как-то не особенно удалось представить масштабы древних надписей, некоторые фигуры достигают пары сотен метров, но сравнить мне не с чем, т.к. вокруг голая пустыня, и даже домов или автомобилей рядом нет. Но раз археологи замирают в восхищении, значит, оно и правда того стоит! Впечатлили огромные и ровные вытянутые треугольники. Интересно, как это создавалось... Кроме того, сверху открывается особенно прекрасный вид на горы, на пустыню, на город внизу, на пересохшую реку и оазис, заросший пальмами.
После полета нам выдали какие-то симпатичные сертификаты, подтвердив нашу особую осведомленность (большое видится на расстоянии) в плане древних линий, что оставили нам наска. На землю вернули в целости и сохранности, да и вообще – от общения и взаимодействия с данным туроператором (Aeroparacas), особенно учитывая его подлинность и реальность, самые приятные впечатления. Четко и грамотно. Вот поэтому и мимикрируют теперь под них всякие мошенники, размахивающие лишь буклетиком с изображенными моделями Sessna и гордой надписью aeroparacas.com и неизвестно что предлагающие в качестве тура. Еще потоптавшись немного в аэропорту после приземления, в полном порядке добралась обратно до офиса компании и до автобусного терминала, где радостно встретилась с успевшим соскучиться по мне мужем. Продолжая обмениваться впечатлениями, мы пошли есть курицу.
2.
3.
4. Астронавт
5. Собака
6. Хамминберд, Hummingbird - наиболее известная (и четкая) фигура - присутствует на всех сувенирах
Каньон Колка (Colca Canyon) – одно из самых замечательных мест Перу. Глубина каньона – 4160 метров, это более чем в два раза глубже, чем Гранд Каньон в США! Конечно, мы не могли пропустить такое место. Да и на кондоров посмотреть тоже хочется.
Посмотреть каньон можно по-разному. Можно взять так называемый convenient tour из Арекипы – это значит, что никуда спускаться и подниматься не нужно, туристов просто подвозят на автобусе к разным местам и показывают красивые виды. Такой вариант не требует никаких физических усилий и позволяет получить какие-то фотографии. Но, конечно, гораздо интереснее не просто покататься на автобусе вдоль каньона – а самим в него спуститься, т.е. пройти какой-нибудь трек. В этом случае тоже есть варианты. Можно, опять же, купить тур – и по тропам будет водить гид. А можно все сделать самостоятельно.
Именно так мы и поступили – изучили тропы и спустились в каньон без гида. Заранее провели основательный research – и остановились на достаточно стандартном трехдневном маршруте. Первый день – спуск, второй день – хайк вдоль каньона с непродолжительными, но ощутимыми подъемами и спусками, третий день – подъем обратно.
Но прежде чем спускаться в каньон, до него нужно добраться Исходная точка для большинства треков – городок Кабанаконде (Cabanaconde). Из Арекипы в Кабанаконде каждый день ходит почти десяток автобусов. Самый первый уходит в 1 ночи, потом есть отправления в 3:00, 6:00, 8:00, 11:00, 13:00… и еще какие-то. Мы выбрали восьмичасовой вариант. Автобусы самые обычные. Не совсем чикенбасы, но что-то вроде Т.е. никакого туристического гламура – простое транспортное средство для простых деревенских жителей. Билет – 20 солей ($7).
Дорога занимает около 6 часов. Сначала – четыре часа до городка Чивай (Chivay), потом еще два часа до Кабанаконде. В Чивае мы, конечно, пошли в туалет – четыре часа непрерывной езды требуют. Спокойно вернулись в автобус – и обнаружили, что он совершенно битком набит людьми, невозможно протиснуться. Когда нам все-таки удалось просочиться к своим местам – мы увидели, что они заняты. Лесю мы все-таки усадили на законное сиденье вместо местного мужичка, а Ильдару пришлось два часа простоять в проходе, т.к. его место занял улыбчивый дед, которого согнать не позволила совесть Говорят, такое обилие пассажиров было вызвано религиозным праздником – местные называют это просто фиестой. Но в туалет мы теперь так или иначе бегаем по очереди
Переночевали в бэкпакерском хостеле Pachamama – и с утра следующего дня двинули в путь. Целью первого дня было спуститься в каньон и дойти до деревушки San Juan de Chuccho. Дорога занимает около 3-4 часов, это продолжительный спуск, длиной 7-8 км. Позавтракав и спросив направление, мы вышли – получилось что-то около 9 утра. Сначала полчаса нужно идти по асфальтированной дороге, а потом в нужном месте – сразу после футбольного поля, свернуть. Мы заплутали и прошли по трассе гораздо дальше, чем требовалось. Пришлось возвращаться. Зато обнаруженный наконец Mirador (обзорная площадка) вознаградили за долгие его поиски: вид открывался просто волшебный! Высокие горы с заснеженными шапками – это магическое, одно из самых притягательных и волнующих, зрелище!
Сделав несколько снимков, стали спускаться. Надо заметить, что физическая подготовка у нас, прямо скажем, ниже среднего: последний месяц активности было крайне мало, - если туры, то как правило, автобусные, долгие – без движения – переезды и т.д. Конечно, мы ходим по улицам городам, когда приезжаем на новое место, но чаще всего – в связи со спецификой путешествия – приходится вести малоподвижный образ жизни. Этот трек стал определенным вызовом нашим способностям: сможем или нет, особенно в третий день, когда подниматься нужно почти вертикально – по очень крутой тропе. Сначала бежали довольно резво, да и спуск был пологий. Туристы первые два часа спуска не попадались, увидели лишь однажды парящего в небе кондора, нескольких ящериц и одну игуану. Змеи, к счастью, не встречались. Проходили мимо каменистых склонов, скудно раскрашенных растительностью – в основном, алоэ, кактусы (цереусы и опунции) да какие-то кустарники.
Тропа поддерживается, находится в хорошем состоянии, есть километровые указатели, а также отметки через каждые сто метров. Организованных туалетов нет, поэтому, когда тропа забита людьми, непонятно, где и каким образом… Сойти с тропы практически нигде не представляется возможным – она идет по обрывающемуся вниз склону. Если попадаются какие-то turnout, то они обильно загажены кусками туалетной бумаги. В некоторых местах направление не совсем очевидно, и учитывая довольно нехилый boleto turistico (туристический сбор, за который мы заплатили еще в автобусе – 70 солей), хотелось бы более дружелюбного сервиса. Эти туристические билеты проверяются внизу, на дне каньона – при подходе к San Juan de Chuccha, у навесного моста и на выходе из каньона. Незадолго до моста – нашей целью было добраться до моста, а там уж рукой подать и до деревни – нас обогнали несколько организованных групп с гидом. Вид у них был жалкий – красные туристы бежали изо всех сил, поспевая за гидом. Нее, уж лучше самостоятельно передвигаться – когда захотел намазался кремом от загара, выпил водички, посидел-отдохнул!
В первый день мы все-таки спускались «неумно»: редко давали отдых непривычным к таким нагрузкам ногам, да и силу воли потеряли в тот момент, когда нас стали обгонять другие и подсознательно пытались за ними угнаться. Поэтому, вскоре и ноги стали дрожать, и тело устало. Еще начался резкий спуск вниз, увеличилась нагрузка на колени, а в голову лезли страшные мысли: «а ведь это только начало! что будет на третий день, когда нужно будет подниматься?" Трек первого дня считается самым простым из всех трех отрезков. А хуже всего было после моста – там нужно было подняться резко вверх, где на одном из склонов располагалась небольшая деревушка, куда мы, собственно, и шли. Так вот этот подъем дался нам с нечеловеческими усилиями. Ноги уже почти не слушались, стоял полдень, солнце палило нещадно и мы шли, отдыхая буквально каждые 10 шагов.
В хостеле нам посоветовали остановиться у некоего Роя (Roy). Т.к. мы пришли к нему первыми, нам дали самую лучшую комнату – с окном на всю стену и видом на только что пройденную тропу (за виды – 40 солей, можно найти попроще – за 30 солей). Время было около часа дня, времени на восстановление предостаточно, поэтому мы лежали на кровати, читали и периодически наблюдали за остальными туристами, спускающимися по тропе. Покормили нас двойными блюдами, на обед – суп и второе, также и вечером – суп и второе. И всего по 10 солей. Электричества в этой деревушке не было, поэтому особенно приятно было вдруг оказаться без Интернета, без компьютера, без света. Наконец-то можно обратить внимание на яркие созвездия Южного полушария, на диковинных птиц за окном, на окружающий нас мир. Деревушка находится на берегах реки Колка, поэтому с растительностью дело обстояло гораздо приятнее, чем выше на склонах каньона, откуда мы спустились. Здесь росли мандариновые деревья, акации с огромными стручками, фикусы и пр.
Второй день. Умудренные опытом первого дня, мы решили максимально пройтись по холодку, поэтому вышли в 7 утра. От завтрака решили отказаться, нам как раз нужно было подняться выше по склону каньона и пройти через две деревушки: Cosnirua и Malata. Там мы и решили перекусить. Мышцы ног болели, но шагали мы бодро. Не в пример вчерашнему дню преодолели нехилый подъем и оказались в деревушке Cosnirua. Там мы выпили по кружке mate de coca, купив небольшую банку сгущенки, благо такая продавалась, и пару бананов. С собой у нас были еще две ароматные булки из хостела. Завтрак был божественным – после хорошей физической нагрузки, на рассвете – что еще нужно для счастья? После завтрака продолжили путь в оазис.
Поднявшись в эти деревни, нам нужно было пройти пологую местность и начать снова спускаться вглубь каньона – в особое местечко, оазис Sangalle посреди пустыни, где предполагался второй день ночевки. Опять слегка заплутали в деревне, пришлось вернуться и спросить путь. Вторая тропа, особенно в одном месте, изобиловала насыпями и сошедшими оползнями, поэтому пробираться там нужно было с особой осторожностью. Путь не был расчищен или укреплен, иногда появлялись сомнения, туда ли мы идем. Правило гласит – если тропа расходится, выбирайте более натоптанную. В некоторых местах это помогало, но в некоторых спасала интуиция и мы выбирали верное направление. Еще полезно при спуске в первый день запоминать очертания тропы, которой пойдете на второй – это помогло нам выбрать правильный путь на выходе из деревни. В общем и целом, особо плутать там негде, но всегда существовала вероятность уйти по тропе вверх в деревню Tapay или еще в какой-нибудь поселок на склоне. Безусловно, в таких местах наличие гида оправдано, но не оправданы средства, которые вы на него потратите (не говоря о прочих неудобствах, которые дает его присутствие). Еще можно ориентироваться по свежим кучкам, которые оставляют мулы и ослы .
Пройдя через деревни, мы вышли на склон и стали спускаться к оазису. В 10:30 мы были уже на месте. Заселились в первую попавшуюся гостиницу – хозяин встретил нас у моста (такой же ориентир – навесной мост). Довольно уютно, но можно было найти место поудобнее. Бассейн у мужика хороший, но все прочее – туалет и душ далеко, похоже, что он сам готовил на всех еду, сам же делал ступеньки к бассейну. Домик выглядит аскетично, виды скрашивают банановые пальмы и хлопковые деревья, а также куча цветущих кустов и две симпатичные собаки. Из плюсов – близость завтрашней тропы, не нужно идти через весь поселок. Искупались в бассейне – такой балдеж! Усталость как рукой сняло. Электричества снова нет, читаем запоем книги, набираемся сил перед решительным броском.
Здесь вода стоит 10 солей за бутылку (против 2 в городе). Мы брали с собой на весь трехдневный трек 2 бутылки по 2.5 литра. Половину такой бутылки притащили обратно. Правда, во время ночевок покупали инка-колу – местный перуанский напиток, который хорошо утоляет жажду, - или что-то в нем есть такое, отчего его постоянно хочется, или просто не хватает углеводов и сахара. По вкусу, кстати, похож на наш лимонад. Ничего принципиально нового во вкусе инка-колы нет. Но местные ей очень гордятся . После трека во второй день – стойкое ощущение, что недополучили физической нагрузки – ноги еще просятся в путь. В принципе, люди в хорошей физической форме делают этот путь за два дня. It’s up to you!
Третий день. Проснулись в 5 утра, в 5.45 с фонариком уже шагали вверх по склону. Подняться нам нужно было 1130 метров в высоту. Погода всячески благоволила подъему – небо затянуло тучами, поэтому солнце, когда оно поднялось, не сильно нам докучало. Позже в тот день – мы уже были в Кабанаконде – на вершины выпал снег, часть досталась и склонам. Что сказать про подъем? Три часа и пять минут мы шагали вверх в гору. Пожалуй, это одно из самых незабываемых приключений за всю нашу жизнь. Наверно, даже круче того восхождения на вулкан Мерапи в Индонезии. Чтобы вы в полной мере оценить нашу храбрость (и выносливость), пожалуй, заметим, что мало кто шагает пешком. В основном, мимо нас проезжали группы на мулах. Туристы едут, а погонщик бежит рядом, не отставая. Для нас эти спуски и подъемы – развлечение, а для них – образ жизни. Закончилось пиво для туристов – нужно сбегать наверх. Некоторые успевают 2-3 раза отвезти туристов наверх. Один раз, уже пройдя 2/3 пути, мы обогнали своих соседей-пенсионеров, которые останавливались у того же дядьки, что и мы. Интересно, во сколько они вышли?.. Не сравнивая себя с погонщиками мулов (куда нам!), можно смело заявить – мы молодцы! Мы это сделали! Такая гордость, когда поднимаешься наконец на кромку каньона, там тебя встречает рейнджер, проверяет туристический билет, и, словно вручая диплом, говорит: «Это – вершина!» и ты улыбаешься, украдкой смахивая капли пота со лба, и не можешь поверить этому счастью, и внезапно чувствуешь себя таким же сильным, как Брюс Уиллис, спасший планету от разрушения. Может быть, ради этого люди и ползут, как муравьи, вниз и вверх, и вдоль этих склонов, проверяя себя на прочность, оставаясь один на один со все еще дикой природой, сопровождаемые лишь одинокими кондорами да мелькнувшими среди камней ящерицами. Жаль, что таких треков в нашем путешествии совсем немного. Если располагать временем, то можно задержаться на неделю-другую и пройти еще несколькими маршрутами по каньону – выбор предостаточный. Например, можно спуститься к водопадам или дойти до деревней, расположенных выше по течению. Или подняться на один из вулканов…
В час дня по расписанию был автобус до Арекипы. Единственный момент – мы не ожидали, что заберемся в Кабанаконде из оазиса так скоро, поэтому сделали большой запас времени, которое пришлось убивать ожиданием автобуса (который еще и опоздал на час). Мы успели принять душ и пообедать, а времени до отправления все равно оставалось еще много. Сидели на площади и наблюдали за праздником: куча наряженных в национальные одежды перуанцев, духовой оркестр, крестный ход.
Деньги, потраченные нами и для сравнения – стоимость активно рекламируемого трека из Lonely Planet (расчет на одного, в солях). - Автобус – Арекипа-Кабанаконде-Арекипа – 17+20 - Хостел в Пачамаме – 30 - Ночевка в Сан-Хуан де Чукчо – 20 - Обед+ужин+обед+ужин – 40 - Ночевка в оазисе – 15 - Душ в Пачамаме – 5 (без ночлега) Итого: 147 солей ($53) Аналогичный тур от Vlado Soto, которого рекомендует Lonely Planet: $296 (американских долларов!!). В 6 раз дороже практически.
Путешествие продолжается. Уже отмечено две трети проделанного пути – остается всего 20 дней из 60. А сегодня мы перебрались в четвертую страну Южной Америки: из Перу мы переехали в Чили.
Нашим последним городом в Перу стала Арекипа (Arequipa). Именно оттуда мы делали вылазку в Colca Canyon. После возвращения из каньона мы провели в Арекипе еще полтора дня. На достопримечательности времени, к сожалению, не хватило – слишком много срочной работы накопилось за то время, что мы провели в каньоне. Успели только пройтись по центру и понять, что город очень красивый. Особенно, по вечерам. Недаром Арекипу называют La Ciudad Blanca, «Белый город» - благодаря прекрасно сохранившимся колониальным постройкам в светлых тонах. Вот несколько фотографий.
Из Арекипы мы стартовали рано утром – на автобусе уехали в Такну (Tacna). Это – ближайший к Чили перуанский городок. Около 6 часов езды. Выбрали на этот раз автобусную компанию Flores – вполне приятные впечатления. У них свой отдельный терминал, куча отправлений в течение дня, несколько разных классов. Мы выбрали класс Super Dorado – вроде как самый навороченный. Для разнообразия, после чикенбасов в Кабанаконду и обратно Впервые ехали на первом этаже двухэтажного автобуса, раньше всегда был только второй этаж. На первом вроде бы меньше качает из стороны в сторону – хотя, может, показалось
Из Такны нужно попасть в ближайший чилийский городок – Арика (Arica). Есть три способа: поезд, автобус и colectivo (коллективное такси). Хотелось, конечно, попробовать поезд – но это нужно подгонять себя под расписание, еще пришлось бы ночевать в Такне… решили не связываться. Из оставшихся вариантов надо было, конечно, выбирать автобус – это проще и спокойнее. Но вот решили послушаться совета Lonely Planet и выбрать «быстрый и удобный» способ – colectivo. Сильно пожалели!
Хотя, сами виноваты, конечно. Есть же золотое правило – никогда, НИКОГДА не идти никуда с посредниками, которые «принимают» туристов на выходе из автобуса. Особенно, если это таксисты. И вот сегодня, только мы вышли из автобуса в Такне и получили рюкзаки, к нам подошел мужичок в белой футболке и сказал волшебные слова «Arica colectivo» – мы зачем-то согласились и пошли за ним в соседний терминал.
В итоге мы и правда получили colectivo, успешно перешли границу (не считая одной получасовой заминки, когда пограничник почему-то не хотел пропускать нашу машину – как мы поняли, из-за недоукомплектованности – нас, пассажиров, было только двое вместо 4х), доехали до терминала в Арике, вышли из машины. Дали водителю очень щедрые 5 солей чаевых, но он с большим удивлением спросил – «Эй, а деньги за проезд?!». То, что мы уже оплатили проезд тому самому мужичку в белой футболке в Такне, подтвердить мы никак не могли – никаких билетов, никаких квитанций. Так и стояли с водителем возле машины – мы на ломаном испанском пытались убедить его, что уже заплатили, он пытался убедить нас, что мы ничего не платили и должны сейчас платить ему. В итоге все-таки он был вынужден нам поверить, грустно покачал головой, пожал нам руки и уехал. Так мы и не знаем – то ли мужик в белой футболке кинул водителя – сказал, что мы заплатим в конце поездке. То ли они работают вместе и водитель банально пытался развести нас, разыгрывая обманутого простака. Скорее всего, все-таки второй вариант. Даже если и нет – явно водитель и чувак в белой футболке не первый раз видят друг друга и уж как-нибудь между собой разберутся. А вот у нас от этого переезда остался самый неприятный осадок.
Видимо, на фоне этого Арика показалась неприветливым маленьким городком, хостел не оправдал ожиданий, завтрака мы так и не дождались, правда, задерживаться в Арике надолго в наши планы тоже не входило. Если оглянуться назад, обычно первые день-два в новой стране происходят непривычные, а потому неприятные, вещи – в Боливию мы въехали по жуткому бездорожью на раздолбанной консервной банке без всяких удобств, в Перу мы в первый же день увидели труп на улицах города, в Бразилии нас попытались ограбить… Потом к новой стране постепенно привыкаешь и уже начинаешь находить светлые стороны своего в ней пребывания.
Отношения с Чили у нас строятся, прямо скажем, не самым лучшим образом. В целом, никаких больших неприятностей, к счастью, нет. Однако, какие-то мелочи слишком уж часто портят настроение. Почему-то ни в Перу, ни в Боливии такого количества подобных неприятных сюрпризов не было! Не говорю уже о Бразилии, где мы были окружены заботливыми друзьями – там тем более ничего плохого не могло произойти!
Мы уже писали про переезд на колективо из Перу в Арику. В Арике мы, по сути, только переночевали – и сразу же поехали на автобусе в Икике (Iquique). Около 5 часов в пути по Панамериканскому шоссе (Panamericana Sur). Приехали в Икике, – слегка очумевшие от автобуса, заходим пообедать в простой ресторанчик для местных на центральном рынке (наводка из путеводителя). Официантка сразу же усадила нас за столик – и скороговоркой назвала список блюд, которые у них есть. Выбирайте. Мы выбрали. Так же скороговоркой назвала фрукты, из которых есть сок. Выбрали. Потом уже, пока готовили наш заказ – осмотрелись, поглядели вокруг – все посетители едят обычное menu, комплексный обед за 2000 песо ($4). А нам его даже не предложили – вместо этого обязали выбрать одно из extras, дорогих «дополнительных» блюд – по 5-6 тысяч песо ($10-12). И соки эти натуральные никто вокруг не пил. Еще бы, по 2500 песо, 5 баксов за кружку! Все заказывают спокойно себе кока-колу за 800 песо – и все. Не, все понятно, нам никто не мешал сразу же осмотреться и заказать все правильно (на следующий день мы именно так и сделали) – но вот это какое-то неприязненное отношение к туристам – почему-то именно в Чили мы его чувствуем. Не покидает ощущение, что мы здесь – нежеланные гости. На следующий день (уже в другом ресторанчике) нам точно также, на голубом глазу, предлагают «меню для белых туристов», но мы-то уже тертые калачи – на своем беглом ломаном испанском просим «меню» и коку-колу. А то!
Ну а самое наше незабываемое негативное приключение – это то, как нас пытались обчистить карманники в автобусном терминале Икике! Сидим в терминале, минут за сорок до своего автобуса в Сантьяго. Предыстория – рейс 24-часовой, поэтому решили чуток потратиться и купить автобусные места с кроватями. Т.е. автобус типа «cama premium», который, видимо, карманники особенно пасут. Так вот, сидим спокойно, разговариваем. Подсел рядом с нами на лавочку какой-то местный дядька с сумкой. Задал несколько вопросов – откуда приехали, куда едете, сколько времени в Чили – стандартные вопросы, которые задают туристам. Поулыбался - и все, сидит рядом дальше спокойно. Тут, откуда ни возьмись, подбегает другой мужик – и начинает суматошно вокруг нас бегать, махать руками и говорить по-испански – «Смотрите, какой ужас, вы же сели на грязную скамейку, вы же все вымазались!». И прямо чуть ли не обнимает нас (а жене так и вовсе локтем на плечо «наступил»), чтобы показать, где именно там грязно. Я сразу припомнил фрагмент путеводителя о том, как сообща работают карманники: один чем-то мажет туриста, второй помогает вытереться (добренький какой!) – и в это время оба чистят туристу карманы. Говорю: «Леся, это развод, щас нас чем-нибудь измажут! Держи карманы!!!». И – как по сценарию, дядька, который сидел рядом, сразу же достал бумажные салфетки и стал с готовностью нас вытирать. Даже зная, что сейчас будет, мы некоторое время продолжали «играть в их игру», суетиться и искать «грязь» на скамейке. Эти бандиты очень убедительны! Одно дело, когда читаешь об этом когда-то (в спокойной обстановке) в путеводителе, и совсем другое – участвуешь в этом хороводе лично. Хорошо, Леся, как обычно, сохранила более холодную голову – и мошенники ушли ни с чем, оставив на наших куртках по два больших вонючих пятна какого-то горчичного соуса. Кстати, нам повезло – у кого нет в арсенале горчицы, говорят, используют человеческие экскременты.
Сидим на скамейке дальше, толстовки вытерли, одновременно с этим догнало и чувство обиды и злости, а также своего бессилия. Ругаем карманников, Икике, автобусную компанию Tur-Bus и вообще всю страну Чили. И тут видим, как кто-то «случайно роняет» горсть монет прямо нам под ноги. Смотрим – те же самые чуваки, что вымазали нас соусом! Не утерпели, решили сделать второй подход, с другим сценарием. То ли мы должны были взять монеты себе – и потом бы их «не хватило», то ли они просто собирали бы свои монеты возле наших карманов – черт его знает. Мы уже не стали выяснять, крикнули «Полисия!» - дядьки сразу же где-то растворились. Потом наблюдали, как те же персонажи вклинились в толпу из подошедшего автобуса – пошли «против шерсти» шерстить карманы. Самое интересное (опять же – выпад в сторону страны Чили), что никто из автобусного персонала (а там 4-5 людей в форме) их «не заметил». Т.е. пожалуйста – заходи, кто хочешь! Та же ситуация была во время остановки в Антофагасте. Ни на минуту нельзя расслабиться.
По приезду в Сантьяго встретили мошенника-таксиста. В Чили, в отличие от Перу и Боливии, все такси оборудованы счетчиками (или, как вариант, в маленьких городках – на лобовом стекле приклеена таблица тарифов). И вообще, вся система более «организована». В терминале, например, есть официальная линия такси – пассажиры из автобусов приходят и по очереди уезжают на такси. Все удобно и официально? Как бы не так! Специально для туристов в сторонке от очереди стояла и ждала специальная машина. Мы стали садиться в обычное такси «по очереди» - наши рюкзаки буквально вытащили из багажника, и в эту машину посадили людей-чилийцев. Мы отошли и стали садиться в следующую свободную машину – снова нельзя! Мужчина, который организовывал посадку, показал, что нам нужно садиться в то самое, отдельное такси – и сам сел за руль. А дальше обычный сценарий: ой, забыл выключить счетчик (а нам бонус в 22000 песо!) – ой, забыл включить! В итоге включает – и злой-презлой везет нас, куда нужно. Еще и нудит, что дома с таким номером нет на этой улице. Доехали за 3000 песо. Дом нашелся сразу же.
Ну и последний случай, буквально сегодня. Совсем мелочь, но настроение испортило. Центр Сантьяго, стоит на углу мужик, продает авокадо – красивые, яркие, зеленые и черные. Фотографируем кучку овощей – и мужик с перекошенным лицом бросается к нам, орет и требует немедленно удалить фотографию – так кинулся на нас, думали, ну все, конец пришел камере! Удалили фотографию, успокоили мужика. Ладно, нас предупреждали, что нельзя фотографировать людей в дальних горных селениях Боливии – потому что у них действуют древние поверья. Но то люди, высоко в горах. А здесь – овощи, в центре Сантьяго…
По факту, нас пока в общем-то нигде никто серьезно не обманул. Карманники не ограбили, таксист не надул. Разве что без фотографии авокадо остались – но это не самая большая потеря. Но вот впечатление от Чили у нас из-за всех этих случаев капитально испорчено. Конечно, есть и хорошие моменты – и мы о них обязательно напишем в следующем посте! Но все равно, пока что кажется, что, когда мы будем вспоминать о Чили – в памяти окажутся именно эти, не самые приятные моменты, которых не было в гораздо более бедной и менее развитой Боливии. Не было в Перу. Но которые почему-то очень ярко проявились именно здесь, в самой экономически развитой стране Латинской Америки.
Наверное, это просто проблемы роста. Страна развивается, она превращается из развивающейся в развитую. Но люди, менталитет – не поспевает за этим ростом. Те же таксисты. Пятидесятилетние мужики, они по 30 лет таксуют в Сантьяго! Они привыкли, что с туристов нужно брать больше, они не знают цен и заплатят. Это нормально, так было всегда. Да и туристы обычно не возражают. А тут эти счетчики – все испортили. Приходится выкручиваться – ведь очень трудно перестроиться на новый лад. Правильно – чтобы изменить менталитет нации, должно смениться два поколения. Так что, даже когда на смену этим таксистам придет молодежь – они все равно будут учиться у опытных дядек и что-то от них брать. И только когда придут таксовать совсем молодые ребята, которых будет «учить» те дядьки, которые сами всю жизнь работали по счетчику – вот только тогда все в Чили станет, как в Европе, Японии или Сингапуре. Кстати, многие чилийцы в автобусах не платят – просто каким-нибудь образом «просачиваются» через турникет, проходят с транспортной картой, на которой закончились деньги и т.д. – вероятно, пережитки недавнего нецивилизованного прошлого.
Мы снова в новой стране. Из Чили мы сегодня перебрались в Аргентину (UPD: на самом деле, мы уже успели до Уругвая доехать, пока пост выкладывали ;) ). Пришла пора подвести краткие итоги – о том, как мы провели десять чилийских дней. Про то, что нам не понравилось в Чили – два предыдущих поста А здесь – все хорошее об этой стране.
Хорошего набралось целых девять пунктов
1.Ностальгия по Калифорнии – пожалуй, самое приятное, что мы чувствовали в Чили. Иногда казалось, что мы где-нибудь на юге Калифорнии. Или даже в каком-то смутно знакомом районе Окленда. Чили сильно напоминает США. Одно-двух-этажные домики за невысокими заборами (иногда даже нет традиционных для Южной Америки шипов, колючей проволоки и битого стекла на заборах). Во внутренних двориках люди готовят барбекю. Вдоль улиц припаркованы шевроле и форды. Америка!
2. Вино. Не сказать, что мы большие эксперты в сфере вина, но в Чили вино действительно отличное!
Раз уж вино стало отличительной особенностью Чили и одним из тех достоинств, которое с лихвой покрывает все недостатки, изучить эту тему мы решили основательно. Правда, немного не сезон - зима все-таки, но визит в винарню и чудесную экскурсию мы получили. Наиболее дружелюбной к туристам и прочим любопытствующим оказалась команда из Viña Aquitania. Там все показали и рассказали, а еще дали попробовать. В это время года экскурсии проводят раз в день, сначала вам покажут огромадные аквитанские владения - бесконечные поля виноградников, кажется, простирающихся до самого подножия Анд. А потом проведут прямо на производство - покажут все бочки, шланги, бочонки, бутылки и даже расскажут, как и когда, и какие клеятся этикетки, куда идут использованные дубовые бочки, есть ли разница между cabernet sauvingon и chardonnay, и какой-такой паразит так невзлюбил carmenere. Наша гид Паола - весьма образованная девушка, удовлетворившая полностью наше любопытство - не было ни одного вопроса, который поставил бы ее в тупик, а отвечала она по делу и с долей юмора. Если бы найти где-то лишнее время и заняться составлением карты хороших людей в Чили, то это место и этого человека мы указали бы одним из первых . И безусловно, после того, как мы узнали о производстве вина и сортах винограда все, что хотели и даже больше, приступили к дегустации. Попробовали розовое, каберне совиньон и марочное вино сорта carmenere. Паола попутно истолковала все нюансы вкуса, что с чем употребляется, куда экспортируется и т.д. Чилийское вино - это, конечно, фантастика! Это совсем не то, что продают в наших российских супермаркетах. К сожалению, в них не соблюдаются правила хранения вина, поэтому, если и есть шансы найти в России что-то похожее по вкусу, то нужно идти в специализированные магазины, которые тщательно следят за поставляемой продукцией и качеством хранения, а также знают историю каждого поставщика.
3. Пригороды Сантьяго. Разительное отличие от исторического, но немного неуютного центра.
4. Вальпараисо. Снова немного противоречиво. Город никак не назвать уютным, но место ооочень колоритное и необычное!
5. Скорость интернета. После Перу и Боливии – интернет потрясающе быстр. Работа делалась гораздо быстрее!
6. Метро в Сантьяго – чистое, аккуратное и быстрое.
7. Дорожное движение. Впервые в Южной Америке водители пропускают пешеходов.
8. Купюры, чилийские песо – красивые и гладкие на ощупь Очень напоминают внешне сингапурские доллары.
9. И музыка – везде. В метро на каждой станции. В вагонах, автобусах, ресторанчиках – уличные музыканты. Играют и поют отлично!
И, наконец, небольшая подборка фотографий.
Примерно так выглядит Икике (Iquique). И Арика (Arica) тоже
Sopa de Mariscos, суп из моллюсков (или мидий? как это правильно называется? ) Самая вкусная штука в Чили! Делают такой на Центральном рынке в Икике
Обычный пейзаж в пустыне Атакама, по дороге из Икике в Сантьяго (из окна 24-часового автобуса)
Центр Сантьяго
Зеленые бульвары (середина зимы)
У живой статуи - обеденный перерыв
Вид на город с холма Cerro San Cristobal
Та самая winery
Креативная подставка под горячее
Все этикетки здесь наклеивают вручную
Стоянка возле какого-то небольшого супермаркета в богатом пригороде Сантьяго. Вид на Анды завораживает!
Вот такие домики
А вот такие домики - ближе к центру
Еще одна улица Сантьяго
Огромный фудкорт в большом торговом центре
И несколько фотографий такого странного и необычного Вальпараисо, без подписей.
Итак мы снова растрясли жирок и покорили одну очень симпатичную аргентинскую горку. Правда, здесь есть предыстория. Или, как в классическом случае, сначала нужно рассказать плохую новость, а только потом хорошую. Плохая новость связана с Чили. Вообще, когда мы уезжали из Чили и въезжали в Аргентину, нас тревожили смутные мысли о том, что мы меняем шило на мыло, т.к. в Аргентине сейчас времена экономического кризиса и чего ждать от страны, совершенно непонятно. Импорт запрещен, техника не ввозится, бушует черный рынок валют и прочие обычно сопутствующие кризису прелести. Поэтому лично я, видя изумительно красивый пейзаж Анд, не понимала, как может при такой-то красоте быть какой-то экономический кризис? Понятно, на горах он обычно не отражается вовсе, но ощущения безызвестности и ожидания чего-то особенного постоянно присутствовали. Но – тьфу-тьфу-тьфу – Аргентина встретила нас с распростертыми объятиями, постоянно демонстрируя просто чудеса гостеприимства. Или это происходит на резком контрасте с Чили?.. А теперь про покорение вершин. Плохая новость – неудавшийся хайк на Cerro Pochoco в Чили (там даже на гору взобраться не удалось!), хорошая – отличное восхождение на Cerro Arco в Аргентине, в окрестностях Мендосы.
В Чили в день отъезда из Сантьяго в Вальпараисо мы забросили рюкзаки в камеру хранения в автобусном терминале (конский ценник – 6000 песо ($12) за оба рюкзака) и поехали к началу тропы. Ехать нужно сначала около часа на метро до станции Manquehue, затем еще минут сорок на автобусе С01 до Plaza San Enrique. Это еще не все, затем нужно взять такси-коллективо (colectivo) и доехать до обсерватории, что на склоне холма (2000 песо за двоих). И лишь оттуда начинается тропа. Хочется сразу взять в кавычки слово «тропа», потому что никакой тропы там нет. Сначала она идет, а затем на склоне расходится в едва заметные направления и теряется вовсе. Сначала мы шагали довольно бодро и весело – начало пути всегда вдохновляет, мыслишь только о вершине, о достижении цели и т.д. Знали, что путь нелегкий, прикалывались над заметкой одного туриста с форума, который проклинал где-то вычитанную ложную характеристику хайка - «легкая воскресная прогулка с семьей на вершину холма», пытались представить, как должна примерно выглядеть та семья, которая бы одолела эту тропу, потому что местами там сыпучка, по которой идти абсолютно невозможно, местами «тропу» преграждают огромные рытвины и овраги, оставшиеся после дождей, а местами – это просто скользкий глинистый склон. Деревьев и кустарников, за которые можно ухватиться, когда летишь вниз, особо нет, зато в изобилии кактусы, алоэ и прочие колючие растения. В общем, шли мы шли, теряя ориентиры и терпение, пару раз взобрались «в лоб», постоянно падая и скользя вниз, пытаясь-таки отыскать «тропу»... Короче, прошли мы где-то треть пути и окончательно заблудились. Т.е. склон открытый, вершину, в принципе видно, но тропу мы потеряли. Когда мы это поняли, мы оказались на крутом склоне – выше были скалы и кактусы, ниже – сыпучка и где-то внизу – исходная тропа. На мягком месте под названием «попа», выражаясь соответствующим ситуации образом, мы скатились вниз, исцарапав ладони и став грязными, как не знаю кто. Моим боливийским кроссовкам пришел конец. После спуска, нащупав наконец тропу, по инерции, но в полном молчании мы спустились вниз. Также в молчании посидели некоторое время на склоне, на солнышке, решая трудную задачу: с одной стороны настроение вконец испорчено, время потеряно и идти снова вверх, не будучи уверенным, что и наверху нас не ждут точно такие же приключения, никак не улыбалось, с другой стороны – цель не достигнута, а ведь мы так долго добирались на этот треклятый холм! Все-таки вернулись обратно в город, признав, что иногда бывают поражения, и не каждая вершина бывает покорена. Т.к. коллективо у обсерватории не было (эти машины тусуются в центре городка), пришлось идти пешком (что-то около 4 км). Было время подумать. Философский подход к делу помогает, но эмоции никуда не денешь – чувствовали мы себя, как обиженные дети. А мне и правда плакать хотелось – другие-то хайкеры, которые нам повстречались, тыкаясь в разные стороны по склону, все-таки неумолимо шли вверх. Ну да ладно. Внизу скушали вкуснющие эмпанады (латиноамериканские пирожки), а после еды жизнь всегда видится в более выгодном свете. А вывод – в Чили даже похайкать нормально нельзя Кстати, и депозит за транспортные карты в метро не вернули. Проезд на метро стоит 630 песо, но – чилийский парадокс – закинуть на карту можно только суммы, кратные тысяче. Все остальное остается в виде бонусов для транспортной компании. Вот такая она, эта страна Чили.
В Аргентине все было совершенно иначе! Добираться ближе – всего один автобус с Plaza de Indepedencia, минут 40-50. Прикольно – автобусы поделены на «линии», т.е. нам нужна была третья, поэтому на наших автобусах стояли большие тройки, а уже внизу – помельче – указан конкретный маршрут – 114-115. И остановки тоже делятся по «линиям» автобуса. Чтобы ехать на автобусе нужен проездной – карточка. У нас этого добра не было (в Чили покупали, т.к. использовали ту же самую карточку BIP еще и в метро). Зато добрые аргентинцы помогли – водитель сразу покричал, кто, мол, поможет расплатиться картой, нашлось несколько желающих: одна женщина дала свою карту (мы ей потом просто отдали точную сумму за проезд), другая помогла этой картой воспользоваться, третья придержала падающего Ильдара, который разбирался с не совсем еще привычными купюрами. Короче, все как-то по-дружески. Вот точно – если в Чили ни на минуту не покидало ощущение, что тебя хотят обмануть и надуть, то здесь – четкое ощущение того, что тебе рады. Назад возвращались – карту одолжил молодой парень, который никак не соглашался взять деньги. Благо, у нас еще оставались сувениры – обрадовался, на сувенир согласился!
Еще был анекдот – одна пожилая женщина спросила Ильдара, куда он едет, он рассказал (точнее сказал – Cerro Arco), она стала в ответ болтать, сказала, какой чудесный вид открывается с той горы, куда мы направляемся, что она часто с семьей туда выбирается, что Анды – очень красивы и т.д. Ильдар лишь кивал, местами совершенно не понимая, о чем она говорит, а после своей вдохновленной речи, женщина заметила: «Как же ты хорошо говоришь по-испански!». Вот такой вот анекдот Потом еще один мужчина рассказал, как добраться до тропы, и мы наконец прибыли. Ну а дальше все просто – грунтовая дорога почти до самой вершины, т.к. на вершину подвозят парапланеров и кроме того, на вершине располагаются какие-то установки системы связи, т.е. какие-то вышки, которые нужно обслуживать. Подъем занял часа 2, народу на тропе прилично, несмотря на вторник. Вид и правда весьма симпатичный, а главное – тропа местами довольно крутая, мы поднялись полностью взмыленные, поэтому вызов организму все-таки сделали. Устроили пикничок на вершине, посмотрели, как стартуют, а затем планируют летающие на параплане. К нам подбежал какой-то симпатичный пес, которому тоже досталось сэндвичей из Subway. Отдохнув часок, вдоволь полюбовавшись видами, мы спустились обратно. По этой тропе часто поднимаются-спускаются велосипедисты, а также бегуны в красивой форме. На спуске мы тоже местами пробежались, т.к. бегом преодолевать инерцию движения проще, чем шагом. Впереди был вкусный ужин и приятное завершение насыщенного физкультурой дня.
P.S. Кстати, порции в Аргентине тоже вполне нормальные. Из 6 посещенных стран Латинской Америки самые мелкие порции – в Чили.
Чили
Дальше - Аргентина
И несколько фотографий обалденно красивого перевала по пути из Чили в Аргентину.
До своего недельного путешествия по нему мы знали то же, что и многие, т.е. немногое: то, что это небольшая страна в Южной Америке, где-то между Аргентиной и Бразилией, то, что там играет хороший футболист Луис Суарес, который кусает соперников во время игры, то, что тамошний президент на редкость аскетичный парень, а еще, что в Уругвае есть хорошие пляжи. Особо эрудированные люди вспомнят, что столица Уругвая называется Монтевидео. Этим знания о стране обычно исчерпываются.
Итак, что мы знаем об Уругвае теперь, спустя семь дней? Приехав в Буэнос-Айрес из благословенной Мендозы, мы сразу же из автобусного терминала перебрались на пристань, в терминал Buquebus, откуда ходят паромы в Уругвай. От автобусного терминала Retiro до паромного Buquebus всего лишь около километра, так что при желании можно было бы дойти и пешком – но после ночи в автобусе, да и с четырьмя рюкзаками за и перед плечами мы геройства не чувствовали, поэтому уехали на remise. Это такой особый вид такси, которые ездят только по предварительному заказу и не имеют никаких отличительных признаков (шашечек и пр.). Считается, что remise – самый безопасный транспорт (безопаснее обычных такси), т.к. компании заботятся о репутации и все четко контролируют. Стоит, соответственно, чуть дороже, чем такси. Километр между терминалами обошелся в 100 аргентинских песо ($10). На обратном пути мы remise не нашли, поэтому остановили обыкновенное желто-черное городское такси. Проехали до гостиницы 5 км и заплатили 30 песо. Вот так вот… Опыт – путь ошибок трудных, а иногда и дорогостоящих.
Всего лишь час на пароме Atlantic III компании Buquebus – и мы в Уругвае, в маленьком живописном городке Colonia del Sacramento. Это бывший порт контрабандистов, которые использовали его для перевозки грузов, с которыми нельзя было показываться в «большом соседе» Буэнос-Айресе. Сейчас по прежнему назначению город уже не используется, полностью посвятив себя приему туристов. Посмотреть, и правда, есть на что: узкие улочки, мощеные булыжниками, фонари, маяк, широкая река Rio de la Plata, впадающая в Атлантику. Для многих, на самом деле, этими видами и ограничивается все представление об Уругвае, т.к. очень популярны однодневные туры – утром сюда, а вечером – обратно в БА.
Кстати, у Колонии есть еще одна важнейшая «функция»: получить наличные доллары. Аргентинцы этим активно пользуются. Из-за экономического кризиса в Аргентине имеют смысл только реальные бумажные доллары, которые можно обменять на песо по выгодному черному курсу. Банки же (и, соответственно, банкоматы) работают по заниженному, «государственному», курсу. Поэтому карты в Аргентине практически бесполезны. Для справки: актуальный уличный курс на август 2014-го: 12 песо за доллар.
Colonia del Sacramento
Паром Buquebus Atlantic III
Мы решили не ограничиваться стандартным осмотром побережья, нам захотелось забраться в уругвайскую глушь и посмотреть реальную страну. Для этого взяли напрокат машину, которую активно и использовали все пять дней. Мечта о машине не давала покоя еще в Чили, и здесь наконец решились. Как и в Хорватии, бронировали через rentalcars.com, который предложил самый дешевый вариант в местной конторе Punta Car. За $35 в сутки нам достался маленький белый Hyundai i10 на механике.
Мы наметили пять основных пунктов, которые нужно посетить: 1. Горячие источники Termas de Dayman 2. Город Tacuarembo с музеями гаучо и Карлоса Гарделя 3. Живописное озеро в разливе реки Rio Negro (с переправой на пароме) 4. Гламурный Punta del Este с его пляжами 5. Столица
Соответственно, эти пункты легко уложились в некое подобие кольцевого маршрута, который проделывался по часовой стрелке. Небольшие участки пути, конечно, приходилось проезжать дважды, но в целом кольцо мы замкнули.
Переночевали в Colonia, взяли с утра машину и, радостные, двинули в путь, забыв от объявшей нас радости купить элементарно воды и снэков. Эта забывчивость дорого нам обошлась: по дороге до Salto (без малого 400 км), где мы должны были заночевать, не нашлось ни одной приличной кафешки. Сначала мы радовались открывающимся сельскохозяйственным видам Уругвая: зеленым полям с пасущимися бесконечными стадами коров, овец, лошадей, а позже и страусов; птицам, которые беззастенчиво вили гнезда прямо на дорожных знаках и столбах, стрекотанию зеленых попугаев. Но скоро голод стал настигать – и мысли постепенно смещались с созерцания красот к урчанию желудков. Единственное подходящее место, которое встретилось нам в первую половину пути – это крошечная деревенская лавка. Там мы купили четыре банана, пакет прогорклых сырных чипсов и бутылку уругвайской колы. Еще через некоторое время мы подъехали к довольно крупному городку Mercedes, поколесили по нему и остановились возле единственного торгового центра, в котором удалось выпить кофе с пирожными и съесть по булке с ветчиной и сыром. Этим фудкорты обнаруженного ТЦ ограничивались. Но червячка, хоть и куском торта, заморить удалось.
Практически на каждом дорожном знаке – чье-нибудь гнездо
Городок Mercedes
За 10 км до нашей гостиницы в Salto, уже почти на закате, мы остановились возле первой цели – термальных источников Termas de Dayman. Место волшебное! Источники питают несколько аккуратных бассейнов: в каждом своя температура и глубина. Некоторые на открытом воздухе, другие – под крышей, есть детские. Можно неторопливо перемещаться из одного в другой и греть порядком уставшие от двухмесячного скитания по Южной Америке кости. Вход на источники стоит 100 уругвайских песо (чуть больше $4). Еще за 50 песо можно получить ключ от локера, чтобы запереть ценные вещи на замок. Погружение в горячие бассейны – вещь совершенно неописуемая и нереальная. Непередаваемое никакими словами блаженство. Вокруг люди в белых халатах, неспешно прогуливающиеся по зеленым газонам, либо расположившиеся на лавочках с калебасами мате. Да, кстати, отличительная черта уругвайцев – они везде и всюду ходят с калебасами и термосами и потягивают этот свой мате просто непрерывно! Пожалуй, уругвайцы (аргентинцы тоже, но в меньшей степени) более зависимы от мате, чем американцы от кофе.
Возле источников – несколько отелей (жутко дорогих) и ресторанов (с вполне реальными ценами). Там и поужинали. Так прошел первый день в автомобиле.
Первый закат
Ужин возле источников. Внутри аппетитных шариков – картофельное пюре
Переночевав, поехали дальше. Конечной целью второго дня был San Gregorio de Polanco, а промежуточным пунктом – провинциальный центр Tacuarembo. Вообще, мы въезжали в такие места Уругвая, которые туристы обычно не видят. В этом и был наш замысел – мы хотели сойти с натоптанной туристической тропы и посмотреть настоящую страну. Это всегда нас влечет: какое-нибудь совсем небольшое, но красивое и необычное место зачастую ценнее, чем условный Мачу Пикчу, который нарисован на каждой открытке и присутствует обязательным пунктом в графике каждого туриста.
Дорога
Наш кар «благородного мышиного цвета»
Однажды нам попались диковинные дорожные надписи «despertadores», которые наш словарь перевел как «будильники». Нууу, недалеко от истины: деспертадоресами оказались узкие, но частые группы «лежачих полицейских»: своеобразная гармошка.
Дорога становилась все более живописной. Ранчо (эстанции – estancias), лошади, коровы, овцы, страусы, диковинные дикие птицы – и практически ни одной машины навстречу. Только редкие гаучо, всадники в ковбойских шляпах, на бескрайних зеленых полях. А еще мы поняли, где находится «конь в пальто». В Уругвае! Здесь почти все лошади «одеты» Подъезжая к Такуарембо, вдруг увидели стрелку с подписью «Музей Карлоса Гарделя». Странно, ведь этот музей должен быть в самом городе, а до него еще километров двадцать! Но все же решили свернуть. Немного поплутали, не находя нужный отворот, но в итоге не пожалели. Маленький музей находится в еще более крошечном местечке с названием Valle Eden, Долина Эдем. Вот, оказывается, как выглядит Эдем! Кроме фотографий и пластинок с музыкой Гарделя (величайшего латиноамериканского актера, который родился в том самом местечке Уругвая), в Эдеме находится заброшенная железнодорожная станция, на которой стоят ржавые, но хорошо сохранившиеся вагоны. Сама железная дорога выглядит вполне живой – но непонятно, что за поезда по ней ходят и насколько регулярно. Залезли внутрь вагонов – ощущение, будто сейчас ковбои на лошадях нападут! Те самые вагоны, которые грабят конные банды из вестернов.
Долина Эдем
Карлос Гардель
В Такуарембо осмотрели музей гаучо (культура южноамериканских ковбоев) и совсем маленький и по-домашнему уютный музей геологии с минералами и ископаемыми ящерами Уругвая. Пообедали тефтельками в, похоже, единственном работающем ресторанчике – и поехали в Сан Грегорио де Поланко.
Так выглядели (и выглядят до сих пор) настоящие гаучо
А это – панцири древних рептилий
Такуарембо
Подъезжаем к Сан Грегорио
Сан Грегорио – сонный городок с населением в 3000 человек, который находится далеко от всего: до каждого из ближайших населенных пунктов – приличное по уругвайским меркам расстояние на машине. Расположен городок на берегу большого озера. Это не совсем озеро – скорее разлив широкой реки Rio Negro. Мы приехали как раз вовремя, чтобы успеть застать волшебный красный закат на берегe. Единственная в городе гостиница оказалась совсем недорогой ($25 за ночь) и очень уютной. Воткнули две булавки в карту мира: Казань и Чита. В этом забытом Богом месте русских, судя по карте, было не так много: из Иркутска, Воронежа и Архангельской области. Только люди из провинции могут интересоваться провинцией чужой страны .
В Сан Грегорио ведут две дороги. По одной мы приехали из Такуарембо, она покрыта асфальтом и считается основной. Вторая дорога идет в другую сторону, на восток. Моста через Рио Негро нет, поэтому каждый день с 7 утра до 10 вечера машины и мотоциклы перевозит маленький дизельный паром. Для нас было сразу два приятных утренних сюрприза. Первый – что паром не берет денег. Второй – что его завели и пустили в путь специально для нас, с одной нашей машиной. Ну и еще один мотоцикл успел запрыгнуть.
На другом берегу дорога продолжилась, но без асфальта, а первую машину мы увидели, только проехав 150 км! С одной стороны весело, с другой, если случится что с машиной, будет очень и очень грустно – от лошадей и страусов помощи мало. И вдруг, посреди этого уругвайского нигде, небо закрывает чугунная черная туча, становится очень тихо – и внезапно начинается самый крупный град, что мы видели! Не с куриное яйцо, но с большое перепелиное – точно. Жуть! А самое страшное, что град побьет не покрытые страховым полисом стекла в арендованной машине! Сначала показалось, что нужно быстрее ехать вперед, чтобы выехать из-под градовой тучи – но быстро сообразили, что лучше встать и стоять на месте, тогда градины будут врезаться в лобовое стекло с меньшей скоростью. К счастью, как это обычно бывает с градом, он скоро сменился ливнем – и мы медленно, но верно смогли продолжить движение. Через пару часов нас побила еще одна туча с градом, но это уже дорожные мелочи .
Туча мглою небо кроет!
Уффф, все закончилось
Конь в пальто
После полудня пейзажи постепенно сменились: из пасторально деревенского Уругвай постепенно становился гламурным и гладко причесанным. Мы подъезжали к побережью. Наконец, финишировали в самом гламурном месте страны (да и, возможно, большей части континента) – Пунта дель Эсте (Punta del Este).
Пунта – центр пляжного отдыха. Каждое лето сюда съезжаются самые красивые девушки для того, чтобы щеголять по пляжам в бикини. В летние выходные все отели бронируются на месяцы вперед и стоят около 100-200 долларов за ночь. Мы приехали в середине зимы, поэтому увидели Пунту совсем другой: не то чтобы мертвой, но как будто уснувшей. Совершенно пустые пляжи, безлюдные улицы, неработающие кафе (вы когда-нибудь видели закрытый McDonalds?) и опущенные жалюзи на окнах домов. К счастью, главная достопримечательность, Los Dedos (пальцы), доступна круглый год, а хостел по «зимнему тарифу» обошелся в $29 – не в самой Пунте, но в смежном городке La Barra, в котором, кстати, есть офигенный волнистый мост, проезжая по которому, кажется, что сейчас ты скатишься прямиком в реку.
После Пунты оставался небольшой переезд до городка Атлантида (с ударением на второй слог) – там мы запланировали ночевку перед осмотром Монтевидео. В самом городке ничего особенного нет (хотя, нельзя не отметить, – он очень приятный и уютный, недаром именно сюда переезжают жить многие пенсионеры из других стран, в т.ч. и русские), но до Монтевидео отсюда всего 30 километров, а номер в гостинице стоит в два раза дешевле. Виды Атлантики в этих местах бесподобные – по-зимнему бурные волны, громкоголосые жирные чайки – удивительно красивый океан!
В Монтевидео на следующий день сориентировались достаточно быстро. Оставили машину чуть вдали от центра. Это, кстати, отдельная история. Городские власти Монтевидео попытались внедрить какую-то сложную и мутную систему паркоматов. Чтобы легально припарковать машину в центре, нужно сначала купить специальную карточку (где они продаются – загадка), а затем с помощью этой карточки оплатить парковку в одном из паркоматов (которые также расположены загадочным и тайным образом). Похоже, этой системой никто не пользуется – действует альтернативная «система оплаты за парковку» - специальному пареньку, который «следит за машиной» и, вроде бы, при появлении полиции даже как-то убеждает ее, что машина припаркована легально. Центр Монтевидео поделен – в каждом квартале работает такой неофициальный служащий парковки.
Нам удалось немного сэкономить – мы оставили машину довольно далеко от центра, где парковка бесплатная, и дальше прошли пешком. В Монтевидео вовсю кипит столичная жизнь, и как в любой столице, есть на что посмотреть и чему удивиться: весьма интересный с точки зрения архитектуры исторический центр (особенно – Ciudad Vieja, «старый город»), живописная центральная площадь, порт, пешеходная улица, наполненная толпами людей, бесконечные сувенирные лавки, уличные торговцы, неутомимые поглотители мате. При общении нас пару раз принимали за бразильцев и разговаривали по-португальски. Еще нас покорила местная почта – больше нигде в мире мы не видели таких вежливых почтальонов, которые к тому же еще и угощают конфетками! Ну и отправка открыток обошлась дешевле, чем в предыдущих странах. Вот если еще при этом и до адресата дойдут!..
От Монтевидео по отличному четырехполосному шоссе доехали до Колонии. В Уругвае некоторые дороги платные – за весь путь мы проехали 6 пунктов оплаты (peaje) – в специальной будке сидит человек и взимает дорожный налог – 60 песо (около $3) за легковую машину. Можно платить в уругвайских или аргентинских песо, долларах и бразильских реалах. Бензин (95) стоит около 42 песо ($2) за литр.
В Colonia del Sacramento мы провели последнюю ночь в Уругвае, а следующим днем – попрощались и с машиной, и с прекрасным Уругваем. Впереди еще немного Аргентины и Буэнос-Айрес, а оттуда – самолет на Родину.
Интересно было читать, неожиданное решение не посещать Мачу Пикчу. Понимаю, что вопрос "где больше всего понравилось" дурацкий. Можете назвать топ-5 мест данного путешествия?
Komparsa писал(а) 15 авг 2014, 11:24:Интересно было читать, неожиданное решение не посещать Мачу Пикчу. Понимаю, что вопрос "где больше всего понравилось" дурацкий. Можете назвать топ-5 мест данного путешествия?
Спасибо, что читали! Всегда приятно осознавать, что трудился не зря)) Сложно выделить особые места, но все-таки мне больше запали в душу следующие моменты нашего путешествия: 1. Колка Каньон в Перу 2. 200 кошек в парке Лимы (опять же Перу). И вообще столичная жизнь Лимы (парк с фонтанами, Мирафлорес) - может быть, потому что слегка устали от "дикой" жизни в Боливии 3. Переезд в Мендозу (Аргентина) из Чили, умопомрачительный перевал через Анды. Мендоза 4. Кактусовый остров в Salar de Uyuni (Боливия) и там же вулканы (ближе к границе с Чили) 5. Термальные источники Уругвая
Komparsa писал(а) 15 авг 2014, 11:24:Интересно было читать, неожиданное решение не посещать Мачу Пикчу. Понимаю, что вопрос "где больше всего понравилось" дурацкий. Можете назвать топ-5 мест данного путешествия?
Спасибо! Рады, что было интересно
А вот мой топ-5: - Дорога из San Gregorio de Polanco до Punta del Este в Уругвае (да и вообще весь "внутренний" Уругвай) - Трек по каньону Colca - однозначно, самые лучшие три дня! - Тур в шахту в Potosi - Дорога из Cuiaba в Santa Cruz (тот самый жуткий автобус, который сутки едет по боливийскому бездорожью среди огромных стай экзотических птиц) - Mendoza в Аргентине - замечательный город с самыми доброжелательными людьми.
И вне топа - конечно, Бразилия. Там были друзья и Чемпионат мира - это совершенно отдельные эмоции
Последний раз редактировалось KookSpook 16 авг 2014, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
