Перу-Боливия-Бразилия-Аргентина-о.Пасхи-Куба: 48 дней с фото

[Victoria Rogotneva]

Продолжение по Боливии, Бразилии, Аргентине и острове Пасхи следует...

а что, погда в Перу совсем была плохая?
что то фотки сильно отФШ-ы, что то с контрастностью......ничего не пойму...

[Виракоча]

Вика, про погоду все сказано в моем онлайн-дневнике. Где-то была плохая, а в Наска например сама понимаешь, дождей почти не бывает.
И между прочим, фотки не отфотошоплены и не отредактированы никак.
Хотя не мешало бы. Мне некогда пока было этим заняться.
Может у тебя с монитором что не так?

[varnish]

Фотки сами по себе очень интересные, но некоторые из них действительно имеют достаточно сильный контраст и перенасыщенны по цветам.
Вот например на этой - цвета совсем не естественные

И на аватаре тебя тяжело рассмотреть - совсем не похож на себя

[Виракоча]

Как я и говорил, условия съемки были достаточно сложными.
Многие фотографии у меня сделаны и в джпеге и в раве
И обрабатывать их мне пока некогда
Но вот, скажем, так - лучше??? Это как пример...



Varnish, а откуда ты знаешь, как я выгляжу на самом деле?

[Ljusjen]

Но вот, скажем, так - лучше??? Это как пример...
Varnish, а откуда ты знаешь, как я выгляжу на самом деле?

Возможно предыдущая фотография слишком насыщена цветами, но вторая уже какая-то блеклая. Может все же немного цвета поддать?

Varnish, и вправду, когда будем встречаться? Я буду в Москве в феврале у Виракочи в гостях ( пока не определились по датам). Может встретимся?

[dashacool]

отчет такой жаркий ...
а еда значит самая вкусная в Бразилии ... индейцы подкачали
Фотки как всегда отличные!!! Респект!

[Victoria Rogotneva]

Виракоча, не тяни с отчетом, ждем твою Боливию и всякие там рекомендации по Уини...
в марте улетаю туда...

[Borracho]

Я извиняюсь, очень жду продолжения

[Владимир Блинков]

Да, да где продолжение.. плиз..

[Виракоча]

Боливия - сердце Америки

«Нищий, сидящий на серебряном троне», «Крыша мира», «Тибет американского континента» - именно так называют эту небольшую страну в Южной Америке. Несмотря на бедность местного населения, достаточно сложную досягаемость и суровость жизни, Боливия, пожалуй, как никакая другая страна, изобилует огромным количеством природных достопримечательностей, загадочными древними развалинами, различными климатическими зонами, красивейшими горными пиками и густыми джунглями, а также уникальной по своей самобытности жизни, в которой переплелось удивительное прошлое и едва различимое настоящее. Кроме того, Боливия – это самая индейская страна обеих Америк, не менее 3/5 населения составляют индейцы племени кечуа и аймара. А в восточной части страны, в вечнозеленых лесах, проживают еще и 63 племени «диких» индейцев, принадлежащих к 15 языковым группам (тупи-гуарани, аравакской, матако-матагуайо и др.) и насчитывающей около 100 тысяч человек.

Мое путешествие началось в городе Ла-Паз, неофициальной столице Боливии и одновременно самом большом городе этой страны, находящемся на высоте 3660 метров над уровнем моря. Город находится как бы в котловине, окруженный живописнейшими горными вершинами, одетыми в снежные шапки. Жилые кварталы его строго разделены по классовому признаку – на склонах гор ютятся кварталы бедняков, чуть ниже – кварталы интеллигенции и среднего рабочего класса, и в самом низу уже располагаются благоустроенные районы высшего слоя общества, с модными магазинами, ресторанами и парками. Окрестности Ла-Паза на удивление засушливы, из растительности здесь наиболее часто можно наблюдать только кактусы и жухлую траву. А климат настолько разрежен, что в дорогих гостиницах города постояльцам в качестве опции предлагают кислородные баллоны. Мнение приезжающих об этом городе резко разделяется – либо путешественники с первого взгляда влюбляются в это пульсирующее пестроцветье домов, людей и машин, либо же стремятся поскорее отсюда уехать и больше никогда не возвращаться. Правда, последних значительно меньше.
Практически на каждом шагу в городе вы встретите маленькие магазинчики, в которых рядом с обычной бутилированной водой соседствуют сушеные эмбрионы не родившихся лам, а рядом с открытками видов и жвачкой – приворотные зелья из трав. Но самый большой выбор всевозможных товаров вы увидите только на рынке ведьм. Дело в том, что боливийцы, несмотря на распространенный католицизм, продолжают поклоняться двум главным местным божествам земли и плодородия – Пачамаме и Пачапапе. Пачамама, Мать-Земля, пожалуй, наиболее почитаемое индейцами кечуа и аймара божество на всем просторе боливийских и перуанских Анд. Ее каменные изваяния в виде маленьких статуэток продаются повсюду, вместе с изображениями Пачапапы – мужского олицетворения сил земли. Аймара славятся на всем просторе южноамериканского континента самыми могущественными колдунами, и почти каждая семья имеет своего проверенного знахаря. К обрядам относятся очень серьезно и всегда основательно готовятся к церемониям, будь это символическое приношение Пачамаме жертвы, или общение с горными духами и своеобразное заключение договора с высшими силами. Именно поэтому на рынке ведьм, да и в других торговых точках города, всегда можно найти большой выбор высушенных летучих мышей, толченых зубов змеи, сушеных детенышей лам и их же эмбрионов, лягушек, с вставленными вместо глаз блестящими шариками, пестрых шкурок сов, ястребов, змей, разноцветных перьев попугаев ара, привезенных из боливийской сельвы, и даже высушенных кондоров и чучел ягуаров и броненосцев. И это не считая всевозможных микстур, порошков, зелий, сборов лекарственных трав, настоек, оберегов, амулетов и ароматических курений, которым нет счета. От всего этого разнообразия способна закружиться голова, но продавец всегда готов проконсультировать, для чего нужен тот или иной сбор. Наверное, если бы Боливия не была столь удалена и так изолирована, она стала бы настоящей Меккой для искателей мистических приключений.

К сожалению, прибыв в Ла-Паз, меня уже несколько дней продолжала мучить горная болезнь. Постоянное головокружение, тошнота, невозможность принимать пищу и слабость превращали мое пребывание в этом городе в настоящую пытку, а жевание листьев коки не помогало на 100%. Кстати, продажа и использование листьев коки не являются противозаконными в Боливии и Перу. Вот уже много веков аймара и кечуа (да и великие инки в прошлом) продолжают жевать листья этого печально известного растения для того, чтобы легче переносить жизнь на больших высотах, а также повысить работоспособность, выносливость, общий тонус и для избавления от чувства голода.

Купив за 10 долларов США билет на ночной автобус, я продолжил свое путешествие в сторону знаменитого городка Уюни, находящегося на высоте 3669 метров посреди внутреннего плоскогорья центральных Анд. Дорога до Уюни достаточно сложна, особенно после городка Оруро, так как после него асфальтированное полотно заканчивается. Лишь незначительная часть дорог Боливии покрыта асфальтом, большинство же остальных дорог – это сплошной аттракцион неслыханной смелости и выносливости. Такое ощущение, будто едешь на телеге по огромной старинной доске для стирки, и при этом постоянно приходится сосредотачиваться для того, чтобы при очередном наезде на булыжник или кочку, подпрыгнув, не удариться головой об потолок. И так на протяжение многих часов с завидным постоянством. Правда, есть еще один путь в эти места – можно сначала автобусом доехать до Оруро, а потом пересесть на поезд до Уюни. Но этот поезд ходит лишь несколько раз в неделю, и это очень неудобно. Тем не менее, несмотря на все неудобства, окрестности Уюни привлекают все больше и больше путешественников со всего мира благодаря, не побоюсь этого слова, - уникальным, красивейшим природным достопримечательностям.
Здесь, в приграничной зоне между Чили, Аргентиной и Боливией, в массиве западной цепи Кордильер, всего в нескольких километрах от поселка Уюни (население которого всего 14 000 человек) находится самый высокогорный и большой в мире солончак – Солар де Уюни, занимающий общую площадь 12106 кв. км. Он представляет из себя озеро (на территории Боливии когда-то плескалось древнее море, и это его остатки), которое большую часть времени безводно, а несколько месяцев в году (нашей весной) оно на несколько десятков сантиметров покрывается водой. И тогда создается ощущение, будто ты ходишь по небу – ведь облака и синева небесного свода отражаются здесь как в зеркале, а горизонт и вовсе перестает быть различимым. Но и когда стоит сухой сезон, озеро не менее красиво. Оно превращается в бескрайнюю, ослепительно белую, соляную пустыню, конца и края которой не видать. На поверхности благодаря испарению воды и ветру образуются удивительные симметричные узоры, наподобие пчелиных сот, и создается впечатление, будто ты где-нибудь на Марсе. А закат окрашивает все в розовые и сиреневые оттенки. Ощущение нереальности усиливается, когда начинаешь идти, и кристаллики соли хрустят под ногами как снег в морозный день. Толщина соляной корки озера достигает десяти метров, а запасы соли оцениваются примерно в 10 млрд. тонн. Кстати, соль здесь добывали с древнейших времен, задолго до расцвета Империи инков, а результаты исследования показали, что соль из этого места богата важными элементами и служит эффективной защитой от заболеваний щитовидной железы и зоба. Правда климат здесь очень жесткий: сильная засушливость, разреженность воздуха, низкие температуры и их перепады до тридцати градусов между дневным и ночным временем, сильные холодные ветры и повышенное ультрафиолетовое солнечное излучение – заставляют открытые участки тела трескаться и шелушиться. У меня, например, всего за один день до крови обгорели губы, и я потом почти неделю разговаривал с трудом. Но на это почему-то совершенно не обращаешь внимания, когда видишь вокруг такую красоту. Посреди же этого озера (или правильнее было бы сказать соляной пустыни) находятся несколько каменистых одиноких островов, густо поросших огромными кактусами, до 10 метров высотой. Бродя в одиночестве по этим клочкам суши среди величественного леса из кактусов, совершенно теряешься во времени и пространстве. А еще на территории озера выстроено несколько особых гостиниц. Больше всего у туристов пользуется популярностью одноэтажный отель индейца Хосе Луиса, который за девять месяцев кропотливой работы создал это удивительное сооружение. Все здесь – и стены, и пол, и мебель, и даже кровати, покрытые теплыми шкурами лам, – сделано из соли! Говорят, что очень полезно для здоровья переночевать в такой вот гостинице, а проживание, кстати, относительно недорогое – 20 долларов в сутки, включая ужин и завтрак.

[Виракоча]

Но Солар де Уюни не единственная достопримечательность этих мест. Вокруг, в радиусе нескольких сотен километров, возвышаются живописные потухшие и действующие вулканы, остроконечные пики скал, лагуны с водой от изумрудно красного до ярко бирюзового цвета, наиболее впечатляющими из которых являются лагуна Верде (4400 м) и лагуна Колорада (4278 м), служащие приютом для сотен розовых фламинго, кипящие, бурлящие и фыркающие гейзеры и грязевые котлы с разноцветной глиной, реки с температурой воды 80 С, в которых можно погреть свои косточки ранним морозным утром, кладбище паровозов из позапрошлого века – вот неполный перечень того, что можно увидеть в этих красивейших местах. Удивительные цвета озер говорят о том, что в глубоководных источниках содержатся минералы – карбонат кальция, мышьяк и свинец. А горячие источники и активные гейзеры и фумаролы предупреждают о непрекращающейся геотермической активности земной коры в этом районе. Еще с третичного периода здесь продолжают сталкиваться Южноамериканская литосферная плита и Наска. Местами высота над уровнем моря превышает 5000 метров, поэтому лучше запастись специальными таблетками от горной болезни, которые, впрочем, очень быстро снимают все неприятные симптомы. Правительство Боливии в последнее время начало понимать ценность этого региона, и развивать туристическую инфраструктуру. Это способно привлечь крупные поступления денежных средств в государственную казну. Как известно, начиная с середины XVI века Боливия давала 90% объема всего добываемого в мире серебра. Любопытно, что такое огромное количеством серебра давала лишь одна гора — Серро-Рико (Богатая гора), у подножия которой был построен один из богатейших городов Боливии - Потоси. Ну а теперь, в XXI веке, развитие туризма способно принести не меньшие, если не большие, доходы, учитывая уникальность природного ландшафта и климатических условий. Пока же туризм только начинает развиваться, необходимо быть готовыми и к некоторой доле неудобств во время подобного путешествия – мобильные телефоны не ловят, горячей воды нет, а условия проживания, мягко говоря, спартанские.

[Виракоча]

Вот и я, пока 4 дня блуждал по окрестностям Солар де Уюни, пропустил зарождение волны гражданских волнений, пронесшуюся по стране. Дело в том, что государственная система Боливии – одна из самых неустойчивых в мире. Начиная с провозглашения независимости в 1825 и утверждения первой конституции Симоном Боливаром в 1826, в стране произошло около 190 государственных переворотов, действовало 17 конституций. С 1964 по 1982 у власти находились военные режимы различной политической ориентации. А в октябре 1982 была восстановлена демократическая система правления. Поэтому в Боливии нужно быть готовым ко всему. Вот и на этот раз волнения охватили страну из-за желания правительства перенести официальный статус столицы. Автобусное сообщение между многими городами было заблокировано, все магазины, кафе, обменные пункты и рестораны закрыты, на улицах шествовали разъяренные толпы с плакатами, возникали стихийные, самопроизвольные митинги, более того, по стране прогремели взрывы, унесшие несколько десятков жизней. Все это составило мне большого труда добраться до Национального Парка Тороторо, находящемся к северу от Уюни, и примерно в 138 километрах от городка Кочабамба. Правда этот небольшой путь автобус преодолевает от 7 до 20 часов, в зависимости от состояния дороги и сезона дождей. Дорога (если можно ее так назвать) проходит серпантином без всяких ограждений, петляя между валунами и горными каменистыми реками. Местами перевалы так опасны, что, кажется, автобус вот-вот перевернется и сорвется вниз. Сам же городок Тороторо, именем которого и назван Национальный Парк, выглядит сегодня точно так же, как и во времена прихода испанцев. Все постройки старинные. Автомобильного движения вообще никакого не существует (кроме приходящих раз в день автобусов), и каждый встречный непременно здоровается. Магазин один на весь город, а по улицам ходят ослы, люди в огородах на быках пашут землю...









Путешественники и туристы сюда практически не доезжают – дорога действительно очень непроста. Высота над уровнем моря здесь несколько ниже, чем в Уюни – чуть более 2700 метров, а почвы благодаря особому составу имеют ярко выраженный красный цвет, переходящий местами в белый и даже зеленый! Сам же Национальный Парк еще называют «Terra dinosauros», то есть «Земля динозавров». И действительно, когда-то по территориям Южной Америки ходили стада плотоядных и травоядных динозавров. А в результате тектонических подвижек, скалы высотой до нескольких сотен метров и такой же шириной, были поставлены практически вертикально. И теперь благодаря этому можно увидеть не только причудливо изуродованные горные массивы и образования, не только растрескавшуюся как во время землятресения землю, но и прекрасно сохранившиеся следы динозавров, прикоснуться ладонями к древнейшей истории, ощутить дыхание далекого прошлого. Договорившись с местным проводником, мы преодолели за 3 дня около 100 км. по горам. Наш треккинг позволил осмотреть не только отпечатки и тропы различных двуногих и четвероногих динозавров, обитающих здесь в меловой период – от 145 до 65 млн. лет назад, но и дикие подземные пещеры, с тысячью сталактитов и сталагмитов, а также окаменелое дно древнего моря, которое состоит из миллиардов окаменевших ракушек, трилобитов, брюхоногих моллюсков, членистоногих, головоногих и плеченогих созданий, и даже зубов акул и отпечатков черепах. История навсегда запечатлела здесь жизнь триста пятьдесят миллионной лет давности. Удивительно, но я был первым русским, который побывал в Тороторо, и даже некоторые официальные лица здесь ничего не слышали о России.















Между прочим, в Боливии существует целая русская диаспора. В основном наши бывшие сограждане проживают в городе Санта-Круз, который, в отличие от суровой жизни на Альтиплано, находится в зоне благоприятного, мягкого, тропического климата. Глава этой диаспоры – замечательная, веселая и жизнерадостная женщина Жужа. Именно этим именем она предпочитает называться, хотя на самом деле ее зовут Любовь Лазовская. У Жужи своя небольшая сеть магазинов «Оптика» в самом центре города. Именно она помогла мне выйти на след затерянной деревни староверов, покинувших Россию на заре революции в начале ХХ века, и эмигрировавших сначала в Китай, и уже оттуда в Южную Америку.
Совершив три пересадки в различных населенных пунктах, мне пришлось нанять мотоцикл, так как последний двадцати шести километровый отрезок дороги до деревни староверов был совершенно непригоден даже для внедорожника. Справа и слева на дороге – полметровый слой добротной, липкой и маслянистой грязи. Местами мотоцикл вставал, и приходилось идти пешком, увязая в этой субстанции чуть ли не по колено. А когда лицо обдал горячий ветер, принесший густой запах навоза, я понял – маленький кусочек родной русской деревни уже совсем рядом. И вот, наконец, мы доехали.
В деревне не было ни души. Вокруг - поля, на которых вместо привычных картофеля и пшеницы выращиваются бобы и кукуруза. Ничем особенным не выделяющиеся, каменные и деревянные дома, крики петухов и кудахтанье кур, вместо яблонь и березок – манго, мычание коров и крики злобных попугаев. Необычное сочетание. Наверное, так выглядела бы вся Латинская Америка, будь она колонией Российской Империи. Эдакая латиноамериканская Россия… И вдруг, вдалеке вижу двух белобрысых ребятишек (а уже это изумляет после длительного общения со смуглыми и чернявыми боливийцами), одетых в цветные, шелковые косоворотки, подобные которым мы можем увидеть на фотографиях XIX века, и играющих в луже.
-Привет! – говорю на русском языке, не будучи уверенным в том, что они поймут
-….
-А где все?
-Наши?
-Да!
-Вон тама! И тама! В полях! – выпалил мне старший и был таков
Дело в том, что староверы очень неконтактны и живут обособленно, почти в полной изоляции. Разговаривают с приезжими они неохотно, и редко кого к себе подпускают. Благодаря этому осторожному отношению к внешнему миру, они смогли сохранить тот уклад жизни, который существовал еще в царской России. Всю одежду шьют сами. Женщины ходят в старинных сарафанах, а мужчины в косоворотках и обязательно с бородой. Семейные пары одеваются в один тон – если, например, глава семьи надевает розовую рубаху, то и супруга его наряжается в такой же розовый сарафан. Замужние женщины всегда ходят с покрытой головой, а холостые наоборот. Замуж выходят рано, и так же рано рожают детей - все семьи многодетные. Электричество есть не во всех деревнях, но зато люди уже пользуются тракторами. Хозяйство ведут полунатуральное, и основное время уходит именно на это – работать приходится много. А в итоге получилось какое-то совершенно нереальное сочетание старинного образа жизни и современных технологий. Вы никогда не задавались вопросом, что стало бы с русским крестьянством и кулачеством, не случись в 1917 году революции? Я думаю, деревни в нашей стране выглядели бы точно также, как эта, не считая деревьев манго, попугаев и другой экзотики.
Продолжая свой путь в направлении полей, у одного из домов я встретил Наталью. Голова ее была повязана косынкой, а сарафан развевался на ветру. В руках она несла корзину, наполненную экзотическими плодами, из которых получится вкусное, сладкое варенье.
-Здравствуйте! А можно с вами поговорить?
-Аб чем?
-О жизни.
-А чевой аб ней разговоры вести?! Живем хорошо!
Так завязался наш разговор. Слова, которые употребляют староверы, давно уже не используются в нашей речи. Мне удалось сломить барьер недоверия, и Наталья познакомила меня со своей младшей, четвертой, дочерью, внуком, а также племянницей, приехавшей погостить из родственной деревни староверов в Бразилии. Все мужчины были в полях, а женщины в это время занимались домашним хозяйством. На плите готовился хлеб, и уже поспели постные пирожки. Постные потому, что староверы строго соблюдают все посты, а это было время большого религиозного праздника.
У семьи Натальи «всего 15 гектаров земли», и они по местным меркам считаются небогатыми. Многие семьи имеют в своем пользовании до тысячи гектаров, и нанимают из числа боливийцев работников («батраков») для работы на полях. В последнее время их живо интересует вопрос о том, как обстоят дела с земельным вопросом и сельским хозяйством на исторической Родине. Вообще, несмотря на то, что они никогда не пробовали черного хлеба, никогда не видели стройных березок и снега, чувствуется внутренняя печаль и тоска по России. И это невозможно скрыть. Все-таки тяжело жить в такой изоляции, когда вокруг совершенно чужой, непохожий мир. И даже знание в совершенстве испанского и португальского языков не способно сблизить эти народы.
Попив чая с вареньем и постными пирожками, мы очень тепло попрощались. Я пообещал сразу по возвращении выслать этой доброй женщине букварей для ее маленьких внуков, фотографии из России и другие мелочи.
Староверы не позволяют себя фотографировать, но мне с большим трудом удалось сделать несколько снимков, и теперь, когда я на них смотрю, мне отчетливо вспоминаются эти, одни из самых теплых в моей жизни, моменты.

[Виракоча]

Сразу скажу, что в связи с катастрофической нехваткой времени фотографии выкладывал, какие под руку попались - некогда сортировать. Панорамные фотки по той же причине не выкладываю...

Постараюсь как можно скорее выложить отчет по Бразилии и индейцам калапало

Если есть вопросы - рад буду тветить

[andruhenc]

индейцев в студию!! ждём с нетерпением)))

[Владимир Блинков]

Ну прям я в детстве
Продолжение будет ?

[Виракоча]

Andruhenc, про индейцев скоро будет статья в одном журнале, и только после этого я выложу сюда...
Владимир, а ты в детстве это который из них? Самый прикол, что Наталья, с которой я общался - копия моя бабушка в молодости!!! Я аж дар речи на секунду потерял, когда увидел...

А пока выкладываю еще немного фоток Боливии, ну и до кучи Бразилии и Пасхи





























Колибри в полете у кормушки





Дальше немного острова Пасхи

[Владимир Блинков]

Я походу мелкий на фото
Ты прям, интригуешь этим журналом. А скоро обещали опубликовать то? Интересно сколько ждать осталось продолжения? А фотки у тебя вызывают уважения
Эх, был в 2-х часах лёта от о.Пасхи,теперь желею. Надеюсь в скором времени исправить, правда уже с континента, а не с Таити.
Ждём продолжения...

[andruhenc]

Хоть Виракоча и пропал безбожно!!! Поздравляю его с выходом статьи в журнале май 2008 года "Вокруг света". Отличная статья посвящённая индейцам калопало. Классный фото!! Рекомендую к прочтению. httр://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6262/

[Владимир Блинков]

Отчёт, фото,тема и то что обуликовано - просто потресающее!
Виракоча - Спасибо!

[Виракоча]

Спасибо большое!!!