Отчет состоит из двух частей: Венесуэла (Канайма) и Эквадор (высокогорная центральная часть).
Итак, Венесуэла.
Уважаемая Люфтганза выбросила спецпредложение по Латинской Америке, поэтому запланированная Бирма осталась в планах, решили с мужем слетать в Южную Америку.
Муж-путешественник в мае уже посетил Канайму и Рорайму, привез восхитительные фото, плюс мультик Up, в общем заразил. После недолгих пререканий выбрали Венесуэлу. Чтобы ему тоже было интересно, решили добавить Эквадор. Венесуэла – 4 дня, Эквадор – 8. Остальное - перелеты.
Мы запланировали национальный парк Канайму, на Рорайму хотелось тоже, но перспектива невзгод и лишений меня страшит, поэтому остановились на неэкстремальной Канайме.
Перелет Москва-Франкфурт-Каракас, 2 часа в аэропорту, перелет в Сьюдад-Боливар. Очень долгий день. В аэропорту нас встретил наш добрый ангел по Венесуэле Мигель, очень ответственный парень, могу смело рекомендовать.
Мы переночевали в посаде, которой владеет немец – посада Don Carlos, приятное такое местечко. Комната стоила примерно 30$, в гамаке было бы дешевле.
Утром снова аэропорт, где в ожидании нашей летающей табуретки я попробовала один из самых лучших кофе - свежий, ароматный, крепкий. Летающая табуретка – это самолетик, которым только и можно добраться в национальный парк Канайма. Что хорошо для парка.
Самолетик Cessna довольно старый, тесный, вмещает 6 человек, включая пилота. Пилот это отдельная песня. Муж рассказывал, что весной он летел с мужичком, который закрепил руль веревочками и читал газету в полете. В этот раз нам попался энтузиаст, он летел с явным удовольствием, регулярно проделывал гимнастическое движение, чтобы достать откуда-то «карту» и объяснить пассажирам маршрут полета, потом видел что-то интересное внизу, и заваливал самолет то вправо то влево, чтобы сидящим на противоположной стороне было тоже хорошо видно…
Если не считать этих виражей, то лететь было интересно, самолетик гудит, вибрирует, летит довольно низко – метров 800, среди облаков, красиво!
Жить в Канайме можно либо в кэмпах, довольно базовых, но нормальных, либо в приятных, но неоправданно дорогих.
В тот же день мы поплыли к ближайшим водопадам, их в лагуне Канаймы три, пейзажи в Канайме удивительно красивы. Закатный свет идеален для фото, небо было сине-драматично, камни брутальны, вода по мере захода солнца окрашивалась в розово-сиреневые оттенки, брызги сияли радугой, просто счастье для фотографа. В Канайме удивительный песок. Он не просто белый мельчайший, он поет. Попробуйте провести ногой или рукой по сухому песку – услышите мелодичный звук и почувствуете приятную вибрацию. Завораживающее действо.
Когда собираетесь пройти за стеной водопада, нужно очень тщательно упаковать камеру. Там практически невозможно снимать – водяная пыль висит в воздухе, скользко, проход узкий, но красота такая, что забываешь обо всем. Ледяной душ добавляет восторга – хочется кричать и смеяться от счастья.
Утром следующего дня мы погрузились нашей уже сплоченной интернациональной компанией в каноэ и поплыли к водопаду Анхель. На мой взгляд, мы слишком поздно выдвинулись – в 9 утра. Вода не была высокой, поэтому наши будущие приключения были предсказуемы.
Продолжительность пути к Анхелю зависит от нескольких вещей: влажный или сухой сезон, мощность двигателя и количество сильных мужчин в лодке.
Влажный сезон, в зависимости от географии, продолжается приблизительно с июня по ноябрь. Он дает высокую воду, а это значит лодка на своем ходу проскакивает все сложные места, и пассажирам остается только любоваться фантастической красоты пейзажами – субтропический лес, великолепные тепуи, похожие на крепости, чей настоящий масштаб трудно осознать, они выплывают из-за поворотов и головы людей в лодке как по команде поворачиваются в сторону очередного явления. Когда вы заплываете в узкий рукав реки начинается театр японского сада – насыпи бело-розовых круглых камешков; похожие на зеленых ежей камни, заросшие тонкой острой травкой, украшенные мелким цветочным бисером; похожие на горизонтальный бонсай деревья… Эта река – талантливый дизайнер.
Однако не всем повезло просто наслаждаться красотами. Наша лодка была явно перегружена – 11 пассажиров и 2 индейца, плюс не слишком мощный двигатель. Пока мы плыли по широкой реке все было прекрасно, когда свернули в приток начались приключения. Река извилистая, мы плывем против течения, и когда нужно было войти в узкий поворот мы садились дном на камни или нас просто сносило течением. Наши мужчины мужественно выпрыгивали из лодки и толкали ее. Иногда это было очень трудно – дно скользкое как лед, течение сильное, глубина по грудь, каноэ из цельного дерева тяжеленное. Иногда хватало небольшого усилия. Кое-где мы все вылезали из лодки, чтобы она налегке проскочила пороги. Нам относительно повезло – толкать лодку пришлось раз 15. В предыдущую поездку мужа им пришлось выпрыгивать и толкать лодку раз 50, а на некоторых участках лодку надо было просто тащить.
Мужчинам очень важно быть правильно обутым в лодке – удобнее всего крепко сидящие сандалии Columbia. Легкие сандалии срывает с ног потоком, а ботинки и кроссовки промокают и висят гирями на ногах – тяжело идти против течения.
Путь по высокой воде занимает 3,5 часа в среднем. Мы плыли 5. Солнце в тех местах заходит раньше, из-за окружающих гор, поэтому у нас совсем не было времени отдохнуть. Прибыли на место, переобулись и пошли наверх, к Анхелю.
Снова подчеркну важность правильной обуви – тропинка довольно круто поднимается наверх, под ногами большие камни и переплетенные корни, в сандалях ноги можно убить, идеально высокие трекинговые ботинки. Мы поднялись к водопаду за час, но мы торопились, солнце заходило, а нам еще спускаться. Перспектива идти по этим козьим тропам в темноте не прельщала.
Анхель был не очень полноводен, но и ниточкой поток не назовешь. Высота водопада почти 1000 метров, но осознать высоту и масштаб вблизи трудно. Я пыталась мысленно представить, что это две Останкинские или три Эйфелева башни. Не помогало.
У подножия водопада есть небольшой природный бассейн. Купание в нем является кульминацией переживаний дня. Когда после приключений в каноэ, крутого интенсивного подъема ты прыгаешь в ледяную воду и подставляешь голову и плечи под сильные струи, ощущение что ты заново рождаешься. Опять чувство чистого восторга, опять хочется плакать и смеяться от счастья.
Как мы ни торопились, а спускаться пришлось в сумерках. Кроны деревьев густо переплетены, света почти не пропускают, корни под ногами и камни так непредсказуемы, что спуск занял больше времени. У нас были фонари, но трудно сказать, помогали они или мешали. Пока шли в темноте глаза привыкли и включился внутренний навигатор, который как-то помогал угадывать, куда надо ставить ногу. Когда включили фонари стало видно, что под ногами, но кроме небольшого освещенного участка ты уже не видишь ничего и кроме зрения другие органы чувств не помогали. Здесь особенно важна высокая крепкая обувь, иначе вывихов не избежать.
Когда все благополучно спустились пришлось еще форсировать речку, но было уже не трудно, потому что ярко светила луна, река в этом месте мелкая и течение не сильное.
Наш кэмп был достаточно хорошо оснащен, как уверял меня муж. У нас были две душевые комнаты и электрогенератор, так что у нас был свет (в кэмпе, в котором муж ночевал в прежний его визит к Анхелю таких удобств не было). Кэмп – это крыша, под которой рядками висят гамаки. Висят довольно близко, на расстоянии метра примерно. Что не очень интимно, поскольку чтобы не убить спину за ночь лежать в гамаке надо по диагонали. Тогда спина находится в относительно ровном положении, зато задеваешь соседей. Моим соседом был муж. И молодой симпатичный француз. На ужин индейцы зажарили на костре какое-то дикое мускулистое животное, сварили рис и открыли бутылочку.. кока-колы ) Может быть поэтому предложенные нами на десерт московские шоколадные мишки были вознесены до небес нашими иностранцами.
Скажу несколько слов о нашей компании. Не знаю, приключения на реке нас так сплотили, или изначально правильно подобралась, но компашка была что надо! У нас был бодрый американец Джон, интеллигентный шотландский архитектор, молодой французский студент с аристократической фамилией, проходящий производственную практику в Каракасе на ромовой фабрике, очень обаятельная пожилая американская пара, трое толстых венесуэльцев (которые втихаря хомячили ром) и француженка Сандра. Про Сандру тоже стоит рассказать – она в сезон (с мая по сентябрь) работает представителем туристической компании на одном из самых красивых греческом острове Санторин, как она говорит «зарабатывает на зиму», остальную часть года проводит в путешествиях – Индонезия, Китай, Азия, Индия, Латинская Америка…
После ужина беседовали о вечных ценностях – французские сыры, аргентинские стейки и сухие вина. Улеглись спать. Сначала было удобно – лежишь себе тряпочкой в гамаке, раскачиваешься… потом захотелось сменить позу.. чуть не вывалилась с позором. Стала незаметно ерзать. Другие тоже незаметно ерзали. Представляю как выглядела наша общая спальня – шебуршащиеся люльки. Поняла что не усну, стала ждать рассвета. Замерзла. Пожалела об оставленных в основном кэмпе в Канайме флисовых штанишках. Индейцы нас предупреждали, что в лодку мы должны взять самое необходимое – один комплект сменной одежды . И хотя индейцы предложили нам пледики, они не очень спасали. Начала засыпать, как вдруг.. чертов толстый венесуэлец начал храпеть. Да не просто храпеть, а изображать умирающего слона – трубно, протяжно, с бульканьем и хрюками! Сначала все интеллигентно терпели, потом кто-то хмыкнул, другой хихикнул, и вот уже все дружно заразительно хохочут… Представляю, как нас ненавидели группа поляков, которые тоже остановились в этом кэмпе. Но они нам отомстили – у них был ранний подъем на Анхель и они встали в 4 утра и стали демонстративно шумно собираться. И обсуждать нас (мы с мужем почти все слова поняли).
Утром Анхель часто бывает закрыт облаками, зато когда солнечные лучи начинают касаться вершины горы, она розовеет, облака расступаются и вся раковина открывается. Вечером гигантский желоб водопада казался тусклым, а утром оказалось, что он яркий, медно-золотой. Уплывали с сожалением, хотелось еще раз подняться и поплавать в живительном бассейне.
Обратно доплыли без приключений . Хотя река еще немного обмелела (наличие или отсутствие дождя ночью сильно меняет уровень воды в реке), нам помогло течение.
Обычно в тот же день группа улетает обратно, но у нас был еще один день в Канайме. Мы не смогли купить билеты в Эквадор на тот же день, поэтому нам нужно было провести еще один день в Венесуэле. Чем торчать в опасном Каракасе, мы решили еще побыть в Канайме. Побродили по деревушке, там живут милейшие люди, добрые и стеснительные, как дети.
Улетали на следующий день на «большом» двенадцатиместном самолете с двумя пилотами. После «табуретки» чувствовала себя в высшей степени в безопасности.
Часть вторая. Эквадор.
Столица Эквадора Кито расположена на высоте 2850м, к этой высоте нужна адаптация. Мой опытный муж посоветовал мало есть, пить много воды и ходить, медленно но много.
Я кивнула и спросила, куда мы пойдем есть. Конечно в севичерию! Севичерия это местная забегаловка быстрой еды, где можно поесть дары моря. Причем основное блюдо – севиче, это морепродукты, просто замаринованные в соке лайма и специях. Свежо и вкусно.
Мы пришли в Севичерию, которую порекомендовал парень на ресепшен нашего отеля (отель San-Francisco de Quito, старый отель в колониальном стиле в исторической части города, очень приятный). Увидели меню и глаза загорелись. От жадности набрали столько еды, что местные оборачивались на нас с удивлением, когда официантка начала носить за наш стол подносы. Вино в севичериях не предлагают (какая досада), поэтому пришлось пить пиво. Наш обед, достойный Гаргантюа и Пантагрюэля, обошелся нам в 18$! Страшно подумать сколько бы это стоило на родине…
После этого мы покачиваясь вышли на улицу, прошли метров сто и наткнулись на лавку, где продавали свежевыжатые соки. В Эквадоре очень популярна ежевика, сок из нее делают повсюду. Мы смогли осилить один стакан сока на двоих (60 центов). Нас, двух обжор, спасли улицы. Кито расположен высоко в горах и город такой же холмистый, как Сан-Франциско. Поднимаясь и спускаясь по узким улицам мы постепенно утрясли обед.
В проеме одной из улиц мелькнуло что-то очень красивое. Собор Нотр Дам?? Мы преодолели еще несколько холмов и вышли к восхитительному собору – Basilica del Voto Nacional. Небо угрожающе быстро темнело, но мы только радовались – какой драматично торжественный фон для собора! Гениально выглядит на фото. Только успели сделать несколько кадров – раздался гром небесный и полило. Гром гремел над самой головой, мы забежали в кафе около собора и высунулись в окно смотреть на собор под дождем. Грандиозное зрелище!
Сила дождя утихла, нам надоело сидеть в кафе и мы побежали в отель. По холмам обратно.
Войдя в номер и упав на кровать я поняла, что больше не встану, буду тут лежать тряпочкой. Сказались все нарушенные правила адаптации к высоте – обжорство, алкоголь, бег с препятствиями. Спустя несколько часов муж все-таки вывел меня еще походить по вечернему Кито. Это была фестивальная неделя – День Города. На площадях играла музыка, люди танцевали, свистели, кричали Viva Quito! Я прониклась
На следующий день у нас был запланирован базар в соседнем городе Отавало.
Мы еще из Москвы списались с гидом-водителем , которого рекомендовали на разных форумах. У Денниса прекрасный английский, страну свою любит и знает, мы болтали всю дорогу. Он успевал рассказывать нам о достопримечательностях, которые мы проезжали, о своей девушке, толково рассуждал о политике и экономике (могу смело рекомендовать).
Базар в Отавало известен как туристический. Там можно купить сувениры и подарки всем родным и близким. И себе. И еще кому-нибудь. Когда я увидела это буйство красок я поняла, что попала в свой сорочий рай Серебро, пончо, коврики, изделия из шерсти ламы и альпака ( чья шерсть еще нежнее), украшения, сумки, одежда… все! Тогда я не купила все, что хотела, думая что впереди еще несколько базарных городков. Зря. Остальные базары были не туристическими, а то, что местные делают для себя не вполне соответствует европейскому вкусу.
Мы посетили еще несколько базаров, они были интересны с точки зрения этнографической. Где как не на базаре можно увидеть все слои общества, чем люди живут, что едят, как общаются, что производят, какие у них ценности, язык и прочее. Мы в любой стране (не европейской) обязательно включаем базар в список обязательных к посещению мест. А какие там типажи!!! В Saquisili базар был особенно интересный. Там была отдельно часть, где продавали домашних животных, отдельно продуктовый и текстильные рынки. Счастье для фотографа!
Побродив вдоволь мы проголодались и перед тем, как ехать дальше решили что-нибудь съесть. Фрукты. Какие роскошные там продаются фрукты!!! Чтобы не объедаться я предложила мужу купить несколько маленьких бананчиков. Они продавались большими связками и очень вкусно пахли. Муж с сомнением отнесся к моей идее купить «пару» бананов. Большая связка таких бананов стоила 25с, и просить отломить два мы не стали) Купили большую и пошли угощать Денниса.
На следующий день мы уехали из Кито и наш дорогой Деннис (его услуги действительно дороги – 120$ в день) отвез нас в соседний городок, который находился в национальном парке Котопакси – долина вулканов. В безоблачный день в долине можно увидеть десятки вулканов. Самый высокий из действующих вулканов в мире расположен там – вулкан Котопакси (5897 м).
Мы остановились в хостерии Сан-Матео. Она удобно расположена – недалеко от въезда в национальный парк и лагуны Quilotoa. По соседству с нами было несколько старинных хасиенд – домов бывших колонизаторов-угнетателей индейцев, которые сейчас работают в режиме отелей. Они довольно дороги – от 200 до 400 евро, поэтому мы заезжали туда только обедать. Персонал очень гостеприимный и вас с радостью проведут по всему дому, покажут комнаты и парки. Дааа! Хороши жили колонизаторы!
В один из дней мы решили съездить на Котопакси. На машине можно доехать до площадки на высоте 4500м. Дорога извилиста и красива, мы то и дело останавливали водителя и выскакивали фотографировать. В кафе продают тонизирующий чай из коки. Мы попробовали. Чай как чай, смесь зеленого с ромашкой.
Доехав до площадки водитель нас высадил, вручил мне шерстяные варежки и предложил теплые штаны. Я взяла варежки, а о штанах вспоминала на высоте, где было довольно холодно. Собственно, высота – это 4800м, дальше мы не пошли. Дальше начинался ледник, а мы были не одеты и не готовы к такому восхождению. Но даже и эти триста метров дались мне с трудом. Мы шли по тропинке змейкой, там я поняла что такое горная болезнь. Голова раскалывается, сердце колотится, дышать трудно. Но красиво, черт возьми! Как красиво! Облака разошлись и показалась вершина – сияющая белоснежная на фоне синего неба!
Вершина была открыта в течении полутора часов, потом снизу стали накатывать облака. Это удивительно – видеть как снизу вверх облака ползут по склону горы, по которой ты идешь. Мы спускались, а они ползли нам навстречу. Мы шли в облака!
Там я поняла еще одну вещь. Горы это не шутка. Так же как и с любой стихией, в горах надо вести себя уважительно и не входить в резонанс. А я вошла. Мне было плохо и я шла и думала о том, как мне плохо, почему я сюда поперлась, как прекрасна Тоскана, или Флоренция, или Греция, и как хорошо было бы просто лежать сейчас на диванчике, пьяненькой И горы мне отплатили. Я сгорела там так, как не сгорала никогда. Мой нос превратился в уголек, щеки пылали, а любая попытка чихнуть или улыбнуться превращала меня в собственную прабабушку, так натянута была кожа.
Следующие несколько дней мне пришлось укрывать голову платком. Что, кстати, помогало при съемке на базарах – народ спокойнее реагировал на меня. Хотя, там народ вообще очень добрый. Если видят камеру, стесняются. Не навязываются, не просят денег (только очень редко) за снимки, без агрессии.
Лагуна Quilotoa, где мы также побывали, представляет собой жерло вулкана, в котором образовалось изумрудное озеро, диаметром 3 км. На машине можно подъехать к кромке, и дальше спускаться по узкой тропинке вниз, к озеру. Спускались мы час, поднимались больше полутора. В принципе можно было подняться на лошадке, которых гоняют вверх-вниз местные женщины ( в то время как их дети продают сувениры в лавках, а их мужчины лежат на травке и подкидывают вверх монетки).
Самым дальним пунктом нашего назначения был город Куэнка. Это третий город в Эквадоре по величине. Симпатичный городок в колониальном стиле, но историческая часть Кито мне понравилась гораздо больше. Зато в Куэнке обнаружился очень интересный музей аборигенных культур – большая коллекция древних предметов быта, культа, украшений. Удивительный экспонат – хорошо сохранившийся череп с украшениями в зубах – тонко просверленные отверстия, в которые вставлено золото.
Тонкая ювелирная работа. Еще одна загадка истории – как древние, по нашему современному мнению неразвитые цивилизации, могли делать такую тонкую работу… Еще Куэнка знаменита своими плетеными шляпами – панамами. В магазинах-мастерских такие шляпы стоят от 15 до 70$, я перемерила все, поняла, что больше всего мне идет шляпа в стиле Шанель, а такие шляпы не для моей жизни. Поэтому купили шляпу дедушке в подарок и раскланялись.
Куэнка, относительно всех остальных городов этого путешествия, самый вкусный город. Там много кофеен, очень популярны кафе-мороженное, в этом городе я испытала одно из самых острых гастрономических переживаний - в Parillada Argentina, это гриль ресторан, где в меню только аргентинская говядина. В меню не разобраться, там не просто стейки, там стейки из разных частей и разного способа приготовления. Заказывали наугад, но промахнуться, похоже, невозможно. Первый кусочек заставляет тебя закрыть глаза и сконцентрировать все органы чувств на этом вкусе… Такого мяса я не пробовала еще никогда. Фунт лучшего мяса за 9$!!!
На следующий день мы как Рокки на сыр опять пошли в тот ресторан. Удивительное дело, оба раза он был почти пуст..
Покидали город без сожаления, родительские чувства звали в дорогу. Обратный путь – сплошной перелет: Куэнка-Кито-Каракас-Франкфурт-Москва. Всего, мы посчитали, за 14 дней отпуска мы сделали 11 перелетов.
В сухом остатке осталось теплое чувство к уютной красивой Канайме, сожаление о том, что не пошла таки на Рорайму. И если Венесуэла показалась яркой красавицей, то Эквадор – добрая индейская бабушка, которая спокойно ассимилировала испанское наследие и продолжает носить свои шляпы и ходить по деревне в яркой национальной юбке.
