Итак, не прошло и года. Я публикую отчет о Центральной Америке, кому это интересно.
Вылетели Москва-Канкун в 8:30. Летели 13 часов, но благодаря разнице часовых поясов прилетели в 12:30.
Канкун – город насквозь туристический, одни американцы и канадцы. Так что пробыли мы тут не более 20 минут, пока пили первую "Корону экстра" на этой февральской жаре и ждали автобус. В 12:55 уже выехали из Канкуна в Тулум.
Через два часа пути были на месте, в Тулуме. Дороги в Мексике хорошие – как на Кубе. Пошарились в поисках пристанища, успев по пути отпробовать местные "такос" и закупиться, конечно, текилой.
Отвергли предложенный Lonely Planet "Traveller" и поселились в отеле "Maya", за 350 песо. (У них здесь всё "Майа" – это самый расхожий бренд – круче текилы, cомбреро, пончо, и гитар).
Мексиканский песо идёт по 10 за доллар, когда меняешь половину отведенных на Мексику денег в аэропорту, по 11, когда меняешь ещё четверть, и по 12, когда менять уже почти нечего. Вообще, Мексика совсем не дешевая страна. За дрянной номер в захолустном остале с осыпающейся штукатуркой и вывернутыми розетками мы платили 40-50 долларов, как за приличный номер с кондиционером, холодильником, и телевизором в Испании или Португалии. Разбаловали их богатые американцы. Правда, это самый центр города, самая пафосная улица.
В тот же день пробежались по городку (сами мексиканцы называют его не ciudád, а pueblo, поскольку городок совсем невелик), закупились пивом Corona extra и поужинали в уличной жральне "только для местных" аутентичными лепешками из мелкой маисовой крупы с начинками, запеченными в крупных листьях. Насыщают хорошо, но вкус специфический, поэтому туристов тут и нет.
Я вынужденно говорю "уличная жральня", поскольку в русском языке аналогичного понятия нет. Каждое утро трудолюбивый дяденька прикатывает кухоньку на колесиках на угол, подключает к электричеству в соседнем кафе, расставляет столики и стулья прямо на улице, жарит, варит и печёт, и продаёт с пылу, с жару, сытно и недорого, а под ночь всё это убирает. Такого полно в Америке и Азии (там русские бэкпекеры называют это "макашница", от малайско-индонезийского глагола "makan" – есть), но по понятным причинам не встречается в руське.
Этим же вечером заказали завтрашний дайв в сенотах – подводных пещерах, ради чего, в основном, и ехали в Тулум.
На следующий день, 8.02.13, уже в 7 часов ждали человека, который должен отвезти нас нырять с аквалангом. Но – страна Маньяния! – я успел ещё два раза сходить в супермаркет за кофе и покурить, пока он приехал. Да-да, у них в супермаркетах продается готовый кофе. Подходишь к кофе-машине (капучинар, как говорят тётки у меня на работе, хотя, при чём тут капуцины, бенедиктинцы или иезуиты – не понятно), наливаешь, чего желаешь в стаканчик, и пробиваешь на кассе. Можно пить горячий напиток вдвое дешевле и быстрее, чем в кафе.
Но вот, нас привезли в загородный дайв-клуб, и познакомили с нашим дайвмастером Родриго – колоритным байкером с наколками, серьгой в ухе и банданой на голове, с которым мы подобрали снаряжение и на многолитражном джипе отправились к сенотам. Квалификации "Cave diver" у нас не было (и сейчас нет), и без опытного дайвмастера мы погибли бы через 30 минут, но это никого не смутило.
Ну, что сказать? Что я был впечатлён – это ничего не сказать. Я был потрясен, сдвинут, опрокинут. Тут и любопытство, нырнув в крохотном озерке (15х40 метров) среди скал, через узкий лаз заплыть в подземный грот, и страх, когда уже через несколько секунд ты не можешь найти выход, и ужас, когда Родриго командует погасить фонари, и ты оказываешься совершенно один в кромешной тьме, на глубине, в заполненном водой каменном мешке, из которого тебе никогда не выплыть. И изумление и восхищение перед колоннами, арками, сталактитами и сталагмитами, колодцами и туннелями, созданными природой. И восторг, когда приставляешь фонарь к торцу сколотого сталагмита, и он начинает светиться, как неоновая лампа, освещая неверным светом недра подводной пещеры и удивительных безглазых рыб, живущих в вечной темноте.
И радость видеть пронзительные лучи солнца, прошивающие до дна прозрачную, как кристалл воду, когда возвращаешься из погружения.
На обратном пути Родриго, казавшийся таким легкомысленным, и оказавшийся таким опытным и ответственным, поставил нам штампы в журналах погружений и рассказал, что его интересует Россия, и что он с друзьями уже планирует на следующий год проехать по ней на мотоциклах. Первый раз я встретил за границей человека, не только слышавшего слово "Россия", но и предметно думающего о ней.
Вечером, после двух погружений с часовым перерывом, забрали оставленные в дайв-клубе рюкзаки, поужинали и поехали искать жильё на пляже, километрах в пятнадцати от центра.
Новый для нас вид поселения для путешественника – cabaño.
Это как в Азии бунгало – дощатая или бамбуковая хижина с кроватью и вентилятором.
Мы везде брали опцию privado, то есть только для нас двоих, да ещё с собственными baño и ducha. С террасой с видом на море это стоило более 50 долларов за ночь. А скромные туристы из западной европы селятся в четырех-шестиместных домиках с удобствами во дворе (baño común). Вообще, таких, как наши росияне, очкующих остановиться где-то без швейцара, портье и коридорного, я не встречал нигде, только среди американцев.
В первую ночь в кабаньос La Condesa я обнаружил за нашим домиком колонию крабов-отшельников, которые живут в ракушках. Они были весьма крупными по сравнению с обычными прибрежными отшельниками, которых я встречал на разных морях планеты. Но недостаточно крупными, чтобы варить из них романтический ужин при свечах, что и спасло им жизнь.
На следующий день встали в 5 утра, по московскому времени и по холодку (+25Сº), пешком отправились осматривать первые руины – остатки города майя Tulum, километрах в трех-четырёх от нас. Вскоре после шлагбаума, в который упиралась дорога, пошёл забор, а в нём закрытые ворота с надписью "Входа нет. Только выход. Вход через 300 метров". Решив, что нам не хочется идти ещё 300 метров, ждать до открытия, и, главное, платить 114 песо за вход, мы перелезли через ворота, потом через древнюю стену, и, пообщавшись в кустах с варанами до восьми часов, когда начали пускать туристов, вылезли и начали осмотр, как порядочные.
В общем, впечатляет, конечно, как всякая древность, но уж больно тут красиво. Травка подстрижена, дорожки выровнены и посыпаны толчёным кирпичом, и древние руины, такие чистенькие и обнесённые верёвочными заграждениями, чтобы охочие туристы их не залапали. Прямо музей под открытым небом. Если сравнивать с памятниками южноазиатской цивилизации кхмеров тех же веков, то это по степени причёсанности и ухоженности напоминает Ангкор-Ват, а не аутентичный Та-Пром.
Сами постройки интересны, поскольку не похожи ни на что, встречавшееся ранее. Ни на наши славянские городища, ни на греко-римскую классику, ни на азиатские буддийские храмы, ни на египетские пирамиды. Совершенно отдельная от остального мира цивилизация. Которая, кстати, не была уничтожена конкистадорами, вопреки расхожему мнению, а уже к моменту прибытия Колумба находилась в глубоком упадке. Но цивилизация была величественная. Таких грандиозных памятников ни от кого больше в Америке не осталось.
Например, ольмеки, от которых майя переняли многие навыки и верования, исчезли без следа. Равно, как и тольтеки, от которых учились уму-разуму ацтеки.
Тулум, кстати, относится к постклассическим градостроительным памятникам Майя, как и всемирно известные Ченочтитлан, Чичен-Итца и другие городища на востоке и в середине Юкатана. А вот Паленке и другие, о которых речь пойдет ниже – к классическим, то есть, созданным в самый расцвет цивилизации. По возвращении, я, как всегда, полистал Википедию, и убедился, что мы как раз проехали всю древнюю империю майя от края до края, кроме нынешнего Белиза, откуда и началось расселение народов майя на север на Юкатан, и на восток и юг, до Тихого океана.
Así crece la tequila
Вообще, в Ла Кондесе было здорово оттягиваться, и мы задержались тут ещё на две ночи, тем более, что это было наше последнее жильё на берегу моря на предстоящие две недели.
Каждый день всего за семь песо (20 рублей) ездили в город Тулум на автобусе погулять и закупиться бухлом, дешевой вкусной едой и фруктами, назло местному пляжному дорогому, но не супер качественному ресторану.
Даже спионеренный здесь ножик плохо резал лаймы, без которых и текила, и Корона-экстра – деньги на ветер Потом тупили под кокосами, смотрели, как развлекаются кайтеры, развивая бешеную скорость на своих досках под парашютиками.
Купались днем и на закате.
Но даже такой рай за три дня успевает надоесть, а впереди ещё столько всего, и вечером третьего дня, 12.02.13 в 21:30 мы сели в автобус и поехали в Паленке. Всю ночь спали, как убитые, и, проехав 400 километров и выгрузившись из автобуса в шесть утра, были свежи, бодры и готовы на новые подвиги.
Нынешний город Паленке тоже невелик, хотя и существенно больше Тулума.
Пройдя по улице от автостанции, через полчаса мы нашли недорогой отель Kashlan на Авеню 5 мая, взяли номер, бросили вещички и поспешили на одну из проезжавших маршруток с надписью RUINAS, которые возят всех желающих в древний Palenque – один из крупнейших дошедших до наших дней городов майя.
Паленке – это название большого города майя, также известного как Лакам-Ха, то есть, "большая вода", столицы Баакульского царства, одного из ведущих политических и культурных центров майя в III-VIII веках. По территории Паленке протекало четыре реки и десятки ручьёв, и здесь стояла проблема не как снабдить город водой, а как избавиться от неё.
Во времена самого выдающегося правителя Паленке Пакаля Великого и его сына Кан Балана инженеры майя решили её, создав мощную систему ирригации и канализации. Причём, уже в те незапамятные времена они просекли многие законы гидравлики, и вода под давлением поступала даже на верхние этажи строений майя, и била фонтанчиками, как в позднем Риме.
На сегодня имеются многие сотни руин разной степени сохранности. В основном, это отдельные фрагменты каменной кладки, представляющие интерес только для археологов, но сохранилось и много целых строений, весьма фундаментальных.
В том числе царский дворец с галереями, внутренними двориками, залами и башней, Храм Солнца, Храм Креста, Храм Надписей, и другие. В Храме Надписей в 1949 году нашли саркофаг с останками Пакаля – великого правителя Паленке. Тайное подземное помещение, где он находился, как и сам саркофаг, были покрыты высеченными в камне иероглифами, позволившими частично разгадать письменность майя.
Вообще, строения майя поражают. Дело не в их громадных размерах и математически-астрономической выверенности (до этого были и Стоунхэдж, и египетские пирамиды). Индейцы майя не умели делать арочные конструкции и не знали технологии замкового камня. Поэтому своды во внутренних помещениях делались либо перекрытиями – в узких коридорах и помещениях, либо обратными уступами. Из-за этого при внушительных внешних размерах построек объем внутренних помещений был маленьким, а их размеры меньше толщины стен. Но главное, майя не знали колеса, а соответственно, не имели блоков. Как им удавалось с такими технологиями возводить такие огромные, стройные и красивые строения – уму непостижимо. В частности, в большинстве классических построек майя главенствует принцип "золотого сечения", как и в наиболее выдающихся европейских памятниках античности и возрождения.
Хотя, в некоторых из источников я читал, что им было известно колесо и металлы, но они их не применяли. Мне представляется, что это бред – типа, имели лопаты, но рыли землю руками. В то же время, майя достигли недюжинных успехов в астрономии и математике. Например, именно майя первыми изобрели ноль. Ни в египетской, ни в греческой, ни в римской системах счисления его не было. А майя с помощью ноля могли производить вычисления огромных величин.
Паленке гораздо больше, чем Тулум, хотя смотрится аутентичнее, и органично вписывается в окружающий пейзаж. Это один из самых грандиозных и внушительных городов майя, которые мы видели, и туристов тут было более чем достаточно. Причем, значительная часть из них – азиаты. Русские туристы в Мексике нам тоже встречались, но только в достопримечательных местах, причём, сразу толпами, как и азиаты, и их появление всегда сопровождалось громким и требовательным голосом гида с уральским или украинским акцентом: "Так, проходим все сюда, посмотрели налево, теперь проходим сюда, посмотрели все направо, так, построились для фотографирования, замечательно, теперь дружненько выходим, и вам 20 минут на разграбление этого рыночка (мороженое и сувениры по 4-х кратной цене), никому не опаздывать к автобусу, ровно через два часа для нас накрывают обед в роскошном ресторане "Мак-Ростикс Бургер-Кинг".
Главный политический и культурный центр майя классического периода – город Теотиуакан («город богов» на языке науатль), мы не видели. Впрочем, Теотиуакан, возникший в I веке н.э., вскоре утратил свое главенствующее положение, и дальнейшее развитие цивилизации определялось противостоянием крупнейших городов-государств Калакмуля и Тикаля, которые боролись, среди прочего, за влияние на Паленке, с которым дружил Бонампак, соперничал Яшчилан и враждовал Пьедрас-Неграс (самоназвание утрачено). В общем, Тикаль победил. От Калакмуля не осталось даже развалин. Но про это ниже, ибо это уже Гватемала.
Я продолжаю.
Вот вам смайлик в стиле майя:
Осмотрев пирамиды, башни, галереи, лабиринты, подземные акведуки и даже плохо сохранившиеся руины майянского Паленке,
мы, опять же на маршрутке, вернулись в современный мексиканский Паленке. Опять от автостанции пешком дошли до своего отеля, но уже с заходами в туристические ахенсии. Заскочив в отель, где шустро приняли душ, поменяли бельё и опрокинули по паре шотов текилы, кинулись в поджидавший нас микроавтобус, на котором поехали на водопады. Если первая часть этого дня была у нас историко-археологическая, то вторая – природно-экологическая.
Первым был водопад Мисоль-Кха.
Это такая падающая с двадцатиметровой высоты ниагарка, прикол которой состоит в том, что по низу каменной стены, с которой она падает, идёт естественный желоб, и вы можете не только полюбоваться величественным водопадом снаружи, но и пролезть под нависающими камнями, между скалой и низвергающимися с неё потоками, среди сверкающих радуг, под дуновениями прохладного влажного воздуха, создаваемыми падающими массами воды.
Затем, после полу- или часового переезда, был водопад Агуа Асуль. Этот, хоть и не низвергался с большой высоты, зато был не просто водопадом, а огромным, бесконечным каскадом.
Наверное, не менее получаса мы карабкались вверх, пытаясь достичь его начала, но так и не добрались.
При этом, нижние уровни каскада были от нас уже не менее, чем в ста метрах ниже и более, чем в километре позади.
На удивление, народу было не много, хотя место известно как чисто туристическое с толпами народа. Туристы были в основном из местного населения и распределились равномерно на разных уровнях заповедника, в беседках для пикника, купальнях, так что их практически и не было заметно. Прикупив мексиканскую рубашку в одном из натыканных вдоль водопада ларьков, стали спускаться вниз.
Действительно, человек может бесконечно смотреть, как течёт вода. А когда она ещё течёт так необычно и разнообразно, тут можно тупить часами и сутками.
Но, время было ограниченно, поэтому, подкрепившись такосами, мы спустились к нижним левелям, чтобы искупаться в низовьях водопадов, где они впадали в реку. Если со стороны "пляжа" ( 4 на 2 метра), где мелко, течение было слабым, то ближе к другому берегу оно превращалось в стремнину, а перед самым впадением в реку был натянут канат с сеткой, чтобы улавливать унесённых течением пловцов и трупики наименее удачливых купальщиков.
По возвращении в город у нас был еще целый вечер впереди, который мы посвятили поиску USB-зарядки с латиноамериканской вилкой. Зарядки не купили, зато благодаря этим поискам облазили и осмотрели весь центр Паленке. Заштатный такой городишко, со слабоосвещёнными улочками, закрытыми к девяти часам магазинами. А с небольшой центральной площадью в придачу, где тусит раскрепощённая молодежь, чем-то неуловимо напомнил Пуэрто-Принсесу на Филиппинах.
Что же у нас за проклятое такое "отечество", что если молодежь не "золотая", и не "клубит", а просто "тусит" на улице, то сразу либо пьянка и мордобой, либо ОМОН (или уже ОПОН?) и аресты, либо и то, и другое?
По отзывам одного из американцев в Интернете, наш отель Кашлан был самым ужасным гадюшником, какой он когда-либо видел. Осталось только пожалеть неопытного и ограниченного задроту. По нашему, так очень даже приличный гадюшник. Бывает гораздо ужаснее.
Так или иначе, сей гостеприимный гадюшник совсем не запомнился, поскольку мы только прибегали сюда принять душ, переодеться, накатить текилы и убежать, либо завалиться спать. А если нет разницы, зачем платить больше?
Вот и теперь, проведя в этом отеле два раза по сорок минут днём и девять часов ночью, мы сели в заехавший за нами, накануне забронированный минибас, и поехали дальше, на йух, в священный Ящилан и загадочный Бонампак.
Нельзя сказать, чтобы мы забронировали весь этот минибас на двоих. Более того, поскольку нас забирали одними из последних, устроиться среди жирных алеманов удалось, мягко говоря, неважно. Поэтому на первой же остановке на завтрак, моя жена, подкрепившись яичницей, фасолью со свининой, соком и бананом с кофе, учинила крутую предъяву транспортной компании в лице водителя, на не очень совершенном, но густо уснащённом интуитивно-понятными русскими словами испанском, и результат не замедлил сказаться: наш водитель договорился с водителем прибывшего позже, но более просторного и менее набитого минибаса, чтобы он забрал этих русских к себе. Так что вторую часть пути мы проделали вполне комфортабельно. Да и нашим бывшим попутчикам, безусловно, полегчало.
Минибас привёз нас на берег реки Усумасинты. Довольно большая река, извилистая и с сильным течением, но купаться в ней нельзя, и даже руку опускать в воду не рекомендуется, поскольку, якобы, в ней водятся крокодилы. Не знаю, ни одного не видел. Но, правда, и не купался.
По этой реке, на большой деревянной лодке с подвесным мотором, мы доплыли до Ящилана (Yaxchilan, он же Йашчилан или Яшчилан).
Этот город разведали более ста лет назад, но до недавнего времени он оставался практически нетронутым из-за своей труднодоступности. Ближайшая дорога была в 150 километрах, и добраться можно было только на вертолёте или по реке. Лишь в девяностых годах XX века, когда проложили Фронтера-Карриль, тут начались интенсивные раскопки и появились первые туристы.
Это городище скромнее, чем Паленке, как по занимаемой площади, так и по грандиозности сооружений.
Зато здесь есть вещи, которые в других местах не встречаются. Например в одном из первых сооружений была такая обширная система внутренних коридоров, проходящих на разных уровнях, что мы даже сделали попытку там заблудиться.
Ещё есть длинная каменная лестница, выложенная по склону естественного холма, ведущая к Стене мертвых. Это что-то вроде своеобразного колумбария – над верхушкой обычного майанского сооружения во всю его ширину поднимается каменная стена, поделенная на сквозные ячейки. А в каждой ячейке каменный череп или иной знак, посвященный кому-то из усопших знатных предков. А где-то рядышком были захоронены и сами предки.
В Ящилане было много изваяний и барельефов. Самые лучшие, правда, увезли в музей в Мехико, но и осталось немало.
Самое интересное – когда мы только вылезли на берег, откуда-то издали доносился жуткий рёв. Жена сказала: «Это ягуары. Они хотят нас съесть». Я было, подумал, что мексиканцы ради пущего антуражу пускают через мощные динамики ягуарий рык – известно ведь, что ягуар был священным животным майя. Потом оказалось, что никаких динамиков и вообще, никакого электричества и в помине нет, а звуки эти издают самые настоящие… обезьяны-ревуны. Но разносящийся на все джунгли страшный рёв совсем не соответствовал небольшим габаритам и мирному поведению обезьян. То тут, то там они орали почти постоянно, переставая только когда я пытался записать их на видео или на диктофон.
В назначенное время мы явились на берег Усумасинты, сели в лодку, и через час приплыли в pueblo, из которого отплывали.
Здесь нас покормили вполне приличным обедом в деревянном ресторане, а потом минибас повёз нас в Бонампак.
Это самый маленький из осмотренных городов. Здесь было всего одно храмовое строение, правда, превосходящее по размерам все виденные ранее и после, за исключением, может, Храма Надписей в Паленке.
Что выделяет Бонампак среди прочих археологических памятников майя – это что здесь, в единственном месте, сохранились фрески.
До открытия Бонампака считалось, что майя не расписывали внутренние стены храмов. Здесь же было найдено достоверное опровержение: весьма яркие, контрастные фрески с удручающими сюжетами: война, победа, пытки, массовые казни, ритуальные убийства, человеческие жертвоприношения…
Страшно жестокая была цивилизация. Впрочем, рядом с нашими крестовыми походами, иезуитами, инквизицией, Варфоломеевской ночью, истреблением староверов, кальвинистов и прочих еретиков, это просто невинные дети…
По окончании Бонампака был уже вечер, и все порядочные туристы отправились обратно в Паленке. Кроме нас, которых высадили, по нашей же просьбе, на перекрёстке к ближайшей деревушке, где было кабаньо. "Нам дальше в Гватемалу" – объяснили мы. Водитель и пассажиры странно посмотрели на нас, покрутили пальцами у висков, и уехали. Пока ждали какую-нибудь попутку, откуда-то взялись очаровательные местные девочки 5-10 лет, чумазые и застенчиво-нагловатые. Всего за 5 песо они охотно согласились играть роли фотомоделей и фотографировались с нами и отдельно. По окончании фотосессии они получили свои 5 песо и заорали: "5 pesos por cada una, señores, por cada una!" Пошли разводки. Но на вежливое предложение прогуляться prontamente al dirección del carajo отреагировали адекватно, и больше не приставали.
Потом приехало coche, которое отвезло нас в деревеньку посреди джунглей. За какую-то весьма дружелюбную цену мы получили в своё распоряжение наш персональный Хилтон: большущую деревянную хижину с электричеством, удобствами, раковиной и душем, включая завтрак в столовочке во дворе, да ещё в 20-ти метрах от неё была речка и небольшой персональный водопад, в котором мы кайфовали сами и остужали пиво.
Когда кончилось пиво и захотелось есть, пошёл отдельный процесс. Единственная засада заключалась в том, что это местечко оказалось alcohol-free : местная палатка драла такие цены, что ночью, уже в темноте, с фонарями во лбах мы пошли за пивом по гравийной дороге в соседнюю деревню, километра 2-3. Батарейки в фонариках уже сели, и из всего освещения были только звёзды. Всё-таки мы добрались, пива не продавали. Взяли лайм, сыр, чипсы, кока-колу и кукурузную сальсу, через два часа вернулись и схомячили всё это под имевшийся в запасе ром Matusalem у себя в кабаньо,
разрабатывая планы на завтра.
А завтра, ни много, ни мало, нам предстояло пересечь границу.
Встали за полчаса до закрытия столовки, позавтракали омлетом и papas fritos con jamón y salsa picante, кофе и фруктами, и в десять часов отправились в путь на той же кочке хозяина кабаньо, что привезла нас сюда. Нас доставили в райцентр, где через четверть часа мы поймали маршрутку и приехали в то же самое пуэбло, что и накануне, и там мы, отстояв небольшую очередь перед пограничным офисом (вроде нашей хижины), прошли таможенный досмотр и миграционный контроль. На самом деле, никакого досмотра и контроля не было, просто заплатили 50 песо и получили штампы. Причем, если бы покидали Мексику через аэропорт, на самолёте, то и этого платить не пришлось бы. Но мы-то уплывали из Мексики на лодке! После пограничных формальностей мы вышли на тот же берег, откуда накануне отправлялись в Ящилан, выяснили, которая из лодок куда плывёт, и ещё через 10 минут плыли по мутным водам Усумасинты, покидая Мексику.
Гватемала!
Через полтора часа были уже в двадцати километрах выше по течению, на другом берегу Усумасинты, в Гватемале.
Первым же делом, пока я писал в кустах, до меня докопались тётки-менялы, предлагая обменять мексиканские песо на гватемальские кетцали, и угрожая, что дальше в Гватемале нам поменяют только доллары, а наши песо пропадут. На такие дешёвые разводки мы давно не ведёмся, поэтому, молча послав тёток a la pinga, мы сели в неказистый автобус, как раз поджидавший нашу лодку, и минут через пятнадцать вылезли у миграционной офисины.
Сдали паспорта, и ждём. Вот, нас вызывают, и строгий смуглый офицер с усами говорит, что мы должны заплатить по 20 долларов. Тут я с деланным недоумением в глазах выдаю заранее подготовленную фразу: "Pero, señor, según el acuerdo intergubernamental entre nuestros países, no debemos pagar los derechos". Я, разумеется, не знал ни номера, ни даты и места подписания, ни вообще, был ли такой межправительственный акт, но попробовать было надо. "Muy interesante", говорит, "pero hay que pagar". И рожа такая недобрая-недобрая. "Bueno", говорю, "voy a pagar ahora, pero después inmediatamente seguiré a la oficina de migración centrál y presentaré una queja. ¡Escriban el recibo!". Тот поскрипел зубами, посверкал глазами, ушёл посовещаться с начальством, вернулся, и говорит: "Ладно, только из уважения к этой вашей Русе, или как её там. Забирайте!" И бросил на стойку наши паспорта с въездными штампами. "¡Muchas gracias, señor!" – улыбнулись мы, и через минуту опять уселись в автобус, аккурат под транспарантом "Bienvenido a Guatemala".
Правда, последними из пассажиров. Остальные повелись и сразу заплатили, хотя, в большинстве, не должны были. А у нас лишних денег нет.
Дальше еще около трёх часов пути, с получасовой остановкой на пописать и пообедать. По пути я докопался до водителя: "En Mexico la gente dice, que en Guatemela es peligroso y hay muchos ladrones y bandidos. ¿Es verdad?" "Nó, ответил он, Es mentira. Los mexicanos dicen así por razón de no perder los turistas, que se ban a Guatemela". Но характерно, что первое, что мы увидели в первом городке Гватемалы, были люди с полуавтоматическими ружьями, а на остановке на обед наслаждались видом весёлого католического карнавала в ярких одеждах, с распеванием псалмов, на фоне которого деловито и неспешно проезжал военный грузовик, полный серьёзных людей в шлемах, бронежилетах, с винтовками и подствольными гранатомётами.
А природа по пути была просто восхитительная. То поля с редкими живописными деревцами, то саванна и пальмы, а на взгорьях настоящие сосновые боры. Так и хотелось вылезти из автобуса и пойти набрать маслят и моховиков. Прямо не Гватемала, а северная Псковщина или Санктпетербургщина (тфу, язык сломаешь)!
Наконец, уже далеко во второй половине дня, мы высадились в крохотном прелестном городке Флорес на маленьком одноимённом острове (не более километра в поперечнике) посреди озера.
Конечно, в отеле, который присмотрели через интернет, мест не было, соседний нам сильно не понравился, еще два были не по карману, но через полчаса шатаний по жаре с рюкзаками мы нашли замечательный отельчик "Mirador del Lago" за недорого, на самой набережной.
И вот, всего через 7-8 часов после пробуждения в Мексике, мы уже с наслаждением купаемся с берега острова в гватемальском озере с майянским названием Петен-Итца!
Пока купались и отдыхали, договорились с приветливым лодочником, что он нас завтра вечером покатает по озеру.
Переоделись, пошли гулять по островку. Несмотря на позднее время, в понтовом отеле счастливо поменяли деньги, как песо, так и доллары, и гораздо выгоднее, чем у приграничных тёток-разводил (что и не требовалось даже доказывать). Почём шёл гватемальский кетцаль, я уже не помню. Поужинали в кафешке «на ступеньках». Причем, съели почти половину из того, что было в меню. Во-первых, были уже изрядно оголодавши, а во-вторых, всё было вкусно и дешевле, чем в Мексике.
На следующее утро встали рано, так как на этот день у нас был запланирован сам Тикаль, столица Мутульского царства! Всех туристов, страждущих приобщиться к великой истории, рассадили в 4-5 микроавтобусов, и в сопровождении двух броневичков с вооруженными солдатами (один впереди, второй замыкающий) - выдвинулись к Тикалю. Ехать туда от Флореса менее часа, полчаса ожидания у пропускного пункта, после чего еще с полчаса пешком по лесопарку. В начале этого парка видели несколько интересных животных и птиц в собственной среде обитания. Нам показали крокодила в пруду, обученного угрожающе выползать из воды, когда к берегу подходит группа туристов.
Неподалеку от кафе и административного здания кормились, нисколько не боясь людей, пара муравьедов. Один из отдыхавших водителей подкрался сзади к муравьеду и ухватил за торчащий трубой хвост. Вместо того, чтобы убежать, зверек кинулся на обидчика и укусил его за ногу, к нему на помощь немедленно прибежал второй и вдвоем они обратили в бегство незадачливого водителя.
По пути сквозь лес ещё всякие интересные представители флоры и фауны встречались. Дерево «ракета-носитель», забавные, но вредные обезьяны, большущие муравьи, возводящие свои собственные пирамиды.
Спустя некоторое время вышли к здоровенной пирамиде и давай её фотографировать.
Потом обошли её, а там… большая площадь, а вокруг ещё масса различных строений, и все грандиозные и хорошо сохранившиеся.
Это Гран Пласа, на восток от неё Храм Великого Ягуара (та самая пирамида, к которой мы вышли с тыла), на запад Храм масок, на север Северный акрополь, на юг Центральный акрополь, а южнее Храма ягуара поле для игры в мяч. Таких сооружений майя мы еще не видели! Высоченные, выше всех предыдущих, они были больше похожи не на пирамиды, а на башни. Та же характерная уступчатая конструкция, те же наружные каменные лестницы без перил и ограждений, но пропорции сильно изменены в пользу высоты.
Тикаль, или, по-старому, Яш-Мутуль, это самый большой и самый величественный из сохранившихся городов. Больше Яшчилана, больше Паленке, больше Чичен-Итцы. Первые поселения здесь относятся к VI-VII векам до нашей эры. Тысячелетний расцвет Тикаля пришёлся на I-IX века, после чего город был заброшен. На территории Тикаля десятки раскопанных хорошо или плохо сохранившихся храмов, дворцов и административных сооружений. Все разбросаны по лесу. Некоторые расчищены и восстановлены, некоторые ещё в процессе раскопок, а большинство ещё ждет своего часа. Идёшь по тропинке, выходишь на поляну, посреди неё холмик. Обходишь с другой стороны, а там холм наполовину срыт, и из-под него показываются уступы и ступени очередного творения майанских зодчих.
Интересно, что не смотря на древность, в Тикале сохранились некоторые деревянные элементы конструкций, поскольку были сделаны из железного дерева.
Идеологическим центром Тикаля является упомянутая Гран Пласа, а самое большое сооружение отстоит на километр или более к западу.
Это Templo de la Serpiente Bicéfala – Храм Двуглавого змея, 72 метра в высоту (как 24-этажный дом!). Чтобы забраться на него, сбоку построена деревянная лестница, поскольку по крутым лестницам майя на такую высоту залезет разве что альпинист или древний жрец.
А сверху видно море сельвы, из которого только в одном месте поднимается черный силуэт Templo de las máscaras, а за ним виднеется Templo del Gran Jaguar.
MUCHA: Забравшись, с одышкой, на эту башню, уселись на верхних ступеньках храма с бутылочкой рома. И тут нас накрыло...
Проехав пол-мира, повидав множество чудес света, этот вид, открывшийся нам с вершины пирамиды, навсегда останется одним из самых глубоких эмоциональных впечатлений. Раскинувшиеся под нами джунгли с их животными криками, возвышающиеся на горизонте строения майянского города, и ты -один на вершине... Каждый раз, вспоминая о нем, мы восклицаем: "О, величественный Тикаль!"
Часа, наверное, три или четыре мы лазали по Тикалю, забираясь наверх или проникая внутрь некоторых строений, и, всё-таки, осмотрели его далеко не весь.
Да, сейчас, почти год спустя, вспоминая то путешествие, в первую очередь хочется воскликнуть: ¡О, величественный Тикаль! Это было самое глубокое культурное и эмоциональное потрясение за всё путешествие. Сама История сочится тут, как радиация, пронизывая все твои члены и ткани. И ты уходишь, весь измотанный, просто прибитый этой древностью, и одухотворенный и бесконечно счастливый: Я не зря жил, я видел ЭТО! Ради этого стоит скакать, как коньки-горбунки, с самолёта на машину, с машины на лодку, с лодки на автобус, с рюкзаками за спиной и языком на плечо....
Продолжение последует скоро.
