Но зуд путешествий и желание увидеть новые места оказались сильнее. Поэтому, отдохнув только 5 дней в любимой Хавеи на Коста Бланке, мы сорвались с места и решили возвращаться в Берлин, где у нас был поезд через 9 дней, совсем другим маршрутом. Тем более ехали мы теперь одни, только своей семьей, и ни от кого не зависели.
Двинулись мы на север Испании, в сторону Сан Себастьяна, так как решили заезжать во Францию со стороны Атлантики.
Первой остановкой выбрали Сарагосу.
Это город великого Гойи, здесь он родился и создавал свои шедевры. На побережье Коста Бланки была комфортная солнечная погода с легким морским бризом, но чем дальше мы углублялись в материковую Испанию, тем жарче становилось за бортом машины и когда въехали в Сарагосу, термометр показывал +36 градусов и это 5 мая. Что же здесь творится летом, например в августе!!!
Остановились рядом с пешеходной зоной Старого города, благо в Испании практически нет проблем с парковками нигде, и даже в крупных городах эта проблема решена – много подземных муниципальных парковок с вполне демократичными ценами от 1,5 до 3 евро за час.
Сарагоса город большой, пятый по величине в стране. В центре находится кафедральный собор Нуэстра Сеньора дель Пилар.
Предание рассказывает, что собор построен на том самом месте, где в 40 г. случилось чудо явления Богоматери апостолу Иакову. Еще в VIII в. здесь был сооружен христианский храм. Современный собор построен в 1515 году, здание очень величественное, в стиле барокко, богато украшено скульптурой, много мрамора и даже яшма есть в отделке. Своды собора расписывал молодой Гойя. Еще это сооружение уникально своей крышей – нигде в мире католические соборы не имеют куполов и крыш, покрытых цветной черепицей в виде мозаики.
В соборе хранится так называемая Святая колонна - реликвия, связанная с явлением Пресвятой Девы в Сарагосе.
Испанцы большие оригиналы: на площади дель Пилар перед таким историческим собором они соорудили суперсовременный фонтан. Не знаю, как у них к этому относится министерство по защите памятников архитектуры, но смотрится это, как ни странно, неплохо.
На этой площади есть даже своя «пизанская башня»- наклоненная башня собора Сан-Сальвадор.
Вообще город понравился, много зелени, фонтанов и даже современная часть города выполнена очень стильно.
Жаль мы не попали во Дворец Альхаферия, находящийся уже за стенами Старого города. Он был сооружен в 1030 - 1081 гг. эмиром Аль Муктадиром. После изгнания мавров стал резиденцией короля Педро II Арагонского. Был закрыт по причине из-за какого-то городского праздника.
Продолжая наш путь в сторону Сан Себастьяна, обратили внимание как меняется природа вокруг по мере приближения к океану. Если около Сарагосы автобан окружали только выжженные желтые поля, да одиноко стоящие деревца и рельеф был в основном плоский, то ближе к северу начались красивые холмы и горные цепи покрытые густыми лесам. Недаром север Испании называют « Зеленой Испанией». А уж на подъезде к Сан Себастьяну автобан вообще проходит по изумительным по красоте горной долине и ущельям и забирается высоко в горы. Там расположено несколько смотровых площадок, с них открываются великолепные виды, но уже было довольно темно и фотографии не отразили всю красоту окружающих пейзажей.
Мы планировали заехать в Сан Себастьян, но на автобане шел масштабный ремонт, GPS в машине запутался на бесконечных объездах и в итоге вывел нас прямо на границу с Францией, минуя город.
Поэтому на ночлег пришлось ехать в Сен Жан де Люс.
Этот маленький французский городок в бухте Бискайского залива имеет прямое отношение к истории Франции : здесь Людовик ХIV венчался с испанской инфантой Марией Терезой в 1660 году в церкви Saint-Jean-Baptiste. Это главная достопримечательность до сих пор. Центр городка удивительно уютный, с типично французской застройкой - беленькие домики с красными крышами и яркими цветами на окнах, приятные кафешки и маленькие магазинчики, хотя и чувствуется еще близость Испании.
Пляжи этого курорта – широкие с желтым песком, наверно в солнечную погоду здесь очень хорошо. Ведь недаром этот город так любил Шаляпин. Но в начале мая было всего +6 градусов и с океана дул холодный ветер, после теплой и солнечной Испании нам показалось очень зябко.
Мы двинулись дальше в Биарриц.
Я очень хотела посмотреть на этот фешенебельный курорт Атлантики и составить свое мнение о нем. Город, конечно, впечатляет: удачно расположен в красивой бухте, очень чистенький, просто вылизанный, в отличии от большинства французских городов, много интересных зданий, соборов. И даже семиэтажная парковка с прямым выездом к пляжу, вырублена в скале и не портит облик города.
Модным курортом Биарриц сделала Евгения Монтихо, супруга императора Наполеона III. В 1854 г. для нее там была выстроена "вилла Евгения". Сейчас там отель. Самые лучшие фотографии, конечно же, получаются на фоне знаменитой виллы.
Далее на пути лежала Байонна.
Город считается центром баскской культуры во Франции. Но после ухоженного Биаррица показался мрачным, запущенным и даже знаменитый собор Св. Марии был закрыт, посмотрели только через забор. Может быть мелкий и холодный дождь испортил нам впечатление от города, но лично мы пожалели от потраченном времени.
Нас ждал большой перегон до Бордо. Это довольно странный автобан во Франции - Е70, со своеобразным пейзажем по сторонам. На многие километры - безлюдные леса со странно наклоненными в одну сторону соснами. Такое впечатление, что прошел смерч и повалил все деревья. Только потом я прочитала, что это особенность этого региона – и сосны совсем не повалены, а так растут из-за ветра, дующего с океана. Но картинка за стеклом машины безрадостная, взгляд остановить не на чем – только бурелом. И еще это дорога вероятно – единственный автобан, связывающий западный и центральный регионы Франции. Фуры идут бесконечным потоком, частенько устраивают гонки на большегрузных машинах – французы, что с них взять, это же не дисциплинированные немцы. Время на дорогу потеряли очень много – 200 км ехали почти 3,5 часа. А на подъезде к Бордо встали в глухую пробку.
И хотя очень хотели посмотреть этот город - в Интернете нашли о нем много интересной информации- после часового стояния на месте, свернули на первом же повороте в сторону Коньяка.
Уже одно название этого городка говорит само за себя, и его мы решили увидеть. Пейзаж за окном менялся на глазах: потянулись обширные долины с виноградниками, красивые холмы, становилось теплее, выглянуло солнце. Жизнь налаживалась.
В окрестностях города Коньяк расположено много винодельческих хозяйств по производству коньяка. Многие можно посетить и отведать продукцию, но частенько только в определенные часы.
На въезде в город, в старинном замке Валуа, 950 года постройки, расположен коньячный дом «Otard» . А дальше известные коньячные дома: Hennessy, Martell, Rémy Martin, Camus. И еще много таких, названия которых мы даже не слышали.
Оставив машину на стоянке, отправились гулять по городку. Нам показалось, что запах коньячного спирта просто пронизывает город и витает в воздухе.
Сам городок небольшой, расположен на реке Шаранта, на центральной площади фигура Франциска I на лошади, улочки узенькие, похожие на лабиринты и конечно магазинчики, торгующие коньяком. В кафе на улицах тоже наливают любой коньяк, но цены!!!
Мы захотели продегустировать неизвестный нам сорт и за 2 бокальчика по 25 грамм заплатили почти 20 евро. И это на родине напитка!!! Больше решили не экспериментировать, но тем, что пили коньяк в Коньяке, отметились.
Время было обеденное, по нашим меркам, подходило к 14 часам и мы решили пообедать в этом городе. Но не тут то было. Во всех кафе кухня была уже закрыта, ничего горячего, кроме кофе, нам найти не удалось. После бесплодных поисков мы навсегда усвоили этот урок: если ты во Франции - обедать надо до 13 часов или после 19. Причем это касается не только кафе и ресторанов в городах, но и в закусочных на автобанах после 13 - 30 горячую еду не найдешь. Так «несолоно хлебавши» выехали мы в Ангулем.
Город Ангулем расположен на стрелке рек Шаранта и Ангиена. Старая историческая часть города находится на холме и окружена высокой крепостной стеной, с которой открываются великолепные виды на окрестности.
Известность городу принес собор Святого Петра XII века с рельефным фасадом.
Очень красива и ратуша, построенная на месте старого замка, от которого сохранилась башня XV века, где родилась Маргарита Ангулемская, сестра Франциска I. Памятник ей установлен перед этой башней.
Городок интересен с архитектурной точки зрения: много необычных зданий, зеленые бульвары, фонтаны, уютные кафе. Историческая часть небольшая, мы обошли ее за час.
Поскольку на следующий день мы запланировали осмотр замков на Луаре, решили не ночевать в Ангулеме, а приехать в Шинон – город, где находится первый замок, который хотели посмотреть. Выехали засветло, подумав, что 178 км доедем максимум за 2 часа.
Но Франция… она непредсказуема. Оказалось – между этими городами нет автобанов, GPS повел нас какими-то извилистыми деревенскими дорожками по очень живописной местности с высокими холмами, покрытыми виноградниками. Все бы хорошо и интересно, но больше 70 км по таким дорогам не поедешь. Стемнело тоже как-то неожиданно быстро, и еще вдруг опустился густой туман. Пейзаж был просто марсианский: узкая темная дорога, обрамленная какими-то большими деревьями, то поднимающаяся на холм, то ныряющая в долину, в сплошной туман и только одна наша машина, больше ни души. На протяжении многих километров мы не встретили никого и ни одного населенного пункта.
Странно, но в таких путешествиях почему-то больше всего запоминаются такие незапланированные ситуации. Наш 8-летний ребенок не на шутку испугался и все спрашивал: не заблудились ли мы. Но в такой кромешной тьме и тумане нам оставалось только довериться GPSу. А между тем время уже было больше 11 часов вечера, и хотя нам и оставалось всего 17 км до Шинона, мы поняли, что с ночлегом мы пролетаем: ни одна гостиница в таких маленьких городах во Франции не работает по ночам.
Решили остановиться и найти ближайшую гостиницу по навигатору, и вдруг мы увидели, что едем вдоль какой-то высокой крепостной стены. Это был маленький городок Ришелье. Нам очень повезло: в Ришелье оказалось 2 гостиницы и в одной из них, находящейся прямо в крепостной стене, хозяин праздновал день рождение и потому не спал. Он открыл для нас гостиницу и мы оказались в номерах, у которых стены были – настоящая крепостная стена XVII века.
Только утром мы смогли оценить в какое очаровательное место привела нас дорога. Это был город, который основал знаменитый кардинал Ришелье и назвал своим именем в начале XVII века. Он совсем маленький всего 700 на 500 метров, окружен высокой стеной, имеет всего 4 улицы, расположенные в форме креста, и одну центральную площадь с фонтаном Place du Cardinal.
Как гласит предание: Ришелье решил построить идеальный город: город-утопию. Все дома в городе почти одинаковые - каменные добротные, улицы прямые как стрела, на центральной площади как водится храм. Кардинал считал, что если люди будут жить в правильном городе, то они и сами будут жить правильно. Как же он ошибался!!!
Рядом с городскими стенами находится прекрасный парк, который планировал сам кардинал, и в нем находился его прекрасный замок – он построил его для себя, закончив строительство в 1642 году – за несколько месяцев до своей смерти, и насладиться жизнью в нем не успел. Судя по оставшимся рисункам и планам, замок был великолепен, но в 1833 году был разрушен французскими революционерами. Остались только огромные винные погреба замка, замечательный парк и памятная доска о том, что здесь был замок.
Но городок стоит того, чтобы в него заехать. Он весь пронизан духом той эпохи Ришелье, а на местном рынке – великолепные свежайшие устрицы, я считала – более 16 сортов, и много, много клубники.
С большой неохотой уезжали мы из Ришелье, дав себе слово- обязательно вернуться сюда в следующий раз.
В Шинон добрались быстро, всего-то 17 км. Замок увидели на высоком берегу реки, он был в лесах. Но мы все - таки решили подъехать к нему, и зря. Городок Шинон небольшой, улицы узкие, машин было неожиданно много, пробка на дороге задержала нас почти на 30 минут. В самом замке смотреть нечего, внутрь не пускают - реставрация. Только стены - замок Шинон смотрит на левый приток Луары - реку Вьенн и вид на город.
Гид рассказал, что его стены помнят Жанну де Арк, но не впечатлило. А если учесть, что в замок от парковки надо еще подниматься в гору минут 20, то и вовсе не стоит тратить время и силы.
Следующим замком был Юссе. Когда я составляла маршрут, то специально отобрала такие замки, которые не очень раскручены для туристов ( их мы видели раньше).
Дорога до Юссе шла по живописному берегу реки с очень приятными видами. Этот замок называют еще «замком Спящей красавицы», как будто бы он вдохновил Шарля Перро на создание одноименного произведения.
Так это или нет, но хозяева замка с большим усердием эксплуатируют эти слухи. Замок красивый, в хорошем состоянии, декорирован в стиле эпохи и еще сделан в нем музей восковых фигур по сказке Перро.
Детям очень интересно, ребенок у нас облазил весь замок от подвала до самой верхней башенки. Хороши также винные погреба и музей карет.
Замок Юссе безусловно стоит увидеть.
Дальше поехали в Азе ле Ридо, известному как - замок на воде. Увидев указатели по дороге, мы поняли, что едем не по берегу Луары,а вдоль реки Эндр – это ее приток. И сам замок стоит на этой реке.
Мне очень понравился сам городок Азе – маленький, уютный, как игрушечный, еще сонный с утра.
Замок достаточно интересный, хорошо сохранилась обстановка, великолепный парк. В нем все цвело: и кусты и деревья. Много старых деревьев, которые мы не могли обхватить втроем.
Портили картину только бесконечные толпы японцев, которых привезли целых 3 автобуса. Но прогулка по парку доставила истинное наслаждение.
Продолжение следует.
