Маршрут наметили такой:
Зигмарен-Ньон-Анси-Систерон-Экс ан Прованс-Сен-Тропе- Монако-Ницца-Кап Ферра(Вилла Ротшильда)-Антибы-Канны-Салон де Прованс-Арль-Тараскон-Ним-Сет-Нарбонна-Хавея (Испания).
Здесь конечно не все точки связанны с замками и дворцами Европы, но поскольку на Лазурном берегу не были, и как-то он никогда не вписывался в маршруты поездок, решили все-таки отметиться и увидеть своими глазами то, о чем много слышали разных и противоречивых отзывов от друзей: от восторгов до полного неприятия. Что из этого вышло я расскажу ниже.
Швейцарию решили проскочить транзитом по двум причинам: бываем часто, много в ней уже видели, и самое главное - самые невоспитанные водители, на мой взгляд, в Европе – это именно швейцарцы ( правда не ездила на машине по Италии и странам Восточной Европы, сравнить не могу). Езда по швейцарским автобанам требует постоянного напряжения, как в Москве, и расслабления и отдыха от дороги как в Германии или даже Франции не получаешь.
А еще погода в Швейцарии встретила дождем и плотными туманами. После солнечной Германии стало так тоскливо, что решили даже не заезжать в Ньон, а проскочить сразу во Францию до Анси.
В нем и заночевали в очень неплохой ( по соотношению цена- качество по 85 евро за номер) гостинице Splendid Hotel в центре города, рядом с муниципальной парковкой, куда и ставили на ночь машину. Заранее не бронировали.
Этот городок мы присмотрели еще в прошлом году, очень он нам пришелся по душе. Я уже писала о нем здесь https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=840&t=102857
Добавлю только, что в этом году он показался нам даже лучше, особенно когда все распускается весной.
В нем, кстати, есть и замок, который мы не увидели в тот раз. Но нам опять не повезло, замок был закрыт опять. Придется в следующем году заехать снова. Но ребенок все-таки затянул нас в музей средневековой тюрьмы на реке, ему очень понравилось – камеры и карцер ниже уровня реки.
Мы с большим удовольствием погуляли по Анси, по его улочкам, каналам и даже заглянули в какой-то собор. Вообще это такой приятный и расслабляющий городок: на берегу озера рыбачки сидят с удочками, в парке на травке резвятся дети и собаки, спортсмены бегают, пенсионеры под ручку гуляют. На другой стороне озера Альпы с заснеженными вершинами – лепота да и только.
Дальше мы наметили себе довольно большой перегон до Систерона – почти 270 км. И рассчитывали проехать его часа за три, причем после Гренобля хотели ехать по дороге Наполеона - La Route Napoleon – это та дорога, по которой он возвращался с Эльбы – N85.
Поскольку она имеет двузначное цифровое обозначение, я понимала, что она не должна быть намного хуже автобана А41, по которому мы ехали от Анси до Гренобля, хотя и имела букву N – то есть национальная.
Но французы с их ремонтами на дорогах и наш GPS, в котором хоть и были обновленные карты дорог 2010 года, подложили нам большую свинью…
100 км до Гренобля долетели мухой, в сам город не заезжали, а поехали по новому объездному автобану вокруг города Rocad Cud, наивно так полагая, что на ней будет указатель на N85, ну не тут то было: съезд на дорогу Наполеона вообще никак не обозначен ( а ведь во Франции есть даже такой туристический маршрут) и начало этой N85 называется на самом деле D1085.
Об этом не догадались ни мы, ни наш навигатор и он нас тупо повел по новому автобану А51 до Систерона. Мы особенно не расстроились – дорога была новая, великолепная по 2, иногда по 3 полосы в одну сторону. Виды из окна просто обворожительные: и альпийские луга, и заснеженные горы, и причудливые холмы.
Ехали мы быстро и рассчитывали до обеда быть в Систероне и осмотреть его знаменитый замок.
На счастье было не долгим…..
Через 70 км, где-то в районе местечка Ле Фо, автобан внезапно просто кончился (даже без опознавательных знаков) и мы уперлись в маленькую такую однополосную дорожку Е712. По навигатору нам оставалось до Систерона около 100 км, пустяки решили мы – за час, максимум 1,5 доедем.
Наивные!!!
Этот неслабый такой серпантин я запомню наверно на всю жизнь. Тот, кто ездил в Крыму (давно правда в советское время) по верхней дороге от Симеиза до Ялты через Кореиз, меня поймет. Эти 100 км мы тащились практически 3,5 часа, укачало всех, в том числе и сына, который сидел за рулем. А на такой замечательной дорожке еще и фуры попадались, обогнать которые не было никакой возможности многие километры.
Да не отрицаю – виды с дороги были захватывающие, правда, по-моему, ни одного четкого кадра не получилось из окна: только захочешь сфотографировать какой-нибудь пейзаж, как машина резко вписывается в поворот и уже ничего не видно.
Вот так мы и доехали через 5 часов в Систерон. Увидели на какой высоте находится Цитадель города, подъезда к ней нет, парковка внизу и дружно решили к замку не ходить.
Сфотографировали сам город и знаменитые, словно разрезанные, скалы Систерона – здесь находится самый большой в Европе геологический заповедник.
И без всякой надежды на обед (было 15 часов, а это Франция: кто не успел, тот опоздал) забрели в кафе выпить кофе. И о чудо… Мало того, что хозяин кафе, прекрасно говорил на английском, он еще и накормил нас отличным горячим обедом с луковым супом, антрекотом, вкуснейшими улитками и местным вином. Мы в порыве благодарности написали ему хвалебный отзыв в книге для гостей – это был первый и единственный раз во Франции, когда мы смогли нормально поесть в обеденное время. Я, честно говоря, не могу понять их манеру обедать до 13-30 и потом наедаться уже на ночь.
Дальше наш путь лежал в бывшую столицу Прованса Экс ан Прованс. По нормальной, слава богу, дороге. Пейзажи Прованса почему-то не впечатлили меня. Как то скудновато, по сравнению с другими регионами Франции. Я все ждала знаменитые лавандовые поля и не увидела их, только потом прочитала, что цветут-то они в июне, а был апрель. И вообще показалось, что эта провинция Франции одна из самых бедных, судила по домам проезжаемых городков и состоянию дорог. Много яблоневых и персиковых деревьев по обочинам растет, везде вспаханные поля – все-таки больше сельскохозяйственный регион.
В Экс ан Прованс приехали часам к шести вечера. Скажу сразу, город не понравился совсем. Сколько раз себе говорила – ну нельзя во Франции ездить по большим городам и вот опять те же грабли.
Но я про этот город много читала, вот дословно:
« На одной стороне бульвара Мирабо - дворцы аристократии и отели с нарядными фасадами. Их входы богато украшены скульптурой, а балконы из кованого железа поддерживаются кариатидами и атлантами».
Все на деле оказалось не так: эти так называемые дворцы – это просто сильно обшарпанные городские домики, фасадов которых и не видно, из-за тентов кафе, которые располагаются сплошной полосой на бульваре. Грязь на улицах невероятная, толпы афроевропейцев, машины в городе по - моему движутся просто хаотично, правил никто не соблюдает. Одну несчастную, отбитую со всех сторон, Кариатидку мы все-таки нашли – зрелище жалкое. Фонтаны грязные, церковь Сен Мадлен с работами Рубенса и Ле Во была закрыта.
Страшно разочарованные – и где этот знаменитый дух и шарм Прованса, мы уехали в Сен-Тропе.
Дорога по прекрасному автобану А8 была хороша и не обременительна, ехали быстро, только мы все не могли понять: почему это навигатор закладывает на 120 км пути 1 час 43 минуты, при том, что средняя скорость наша была 140 км в час.
Поняли мы это, когда свернули с автобана в сторону Сен-Тропе – 21 км - серпантинчик еще тот. Дорогая очень крутая с глухими поворотами. Пошел еще к тому же и сильный дождь, и начинало темнеть. Качество дороги тоже оставляло желать лучшего, разметки со встречной полосой нет, края дороги, где пропасть вниз, ничем не огорожена. Виды с дороги наверно были красивые, но было не до них. Уж очень большого напряжения требовала дорога. Я все никак не могла понять: неужели в такой фешенебельный курорт идет такая!!! дорога от автобана?
И никаких роскошных вилл с нее не видно, только проезжали наглухо закрытые ворота. Может быть, мы приехали на Лазурный берег не в то время и не в то место? Еще и дождь шел…
И сам Сен-Тропе мне не понравился совсем: большая деревня – одна длинная улица с отелями вдоль пляжа, старый город никакой - узкие грязноватые улочки с витринами дорогих бутиков. В этой деревне это смотрелось комично, и море то совсем не лазурного цвета, а обыкновенное серое. Правда шел сильный дождь. Поскольку уже стемнело, ночевать мы решили здесь. Заранее не бронировали отель, поскольку я видела в Интернете, что отелей много - что-нибудь найдем. Как же я ошибалась!!!
Было 26 апреля: мы дернулись в один отель, другой, третий - все закрыто. И только в пятом отеле какой-то охранник объяснил нам, что сезон в Сен-Тропе начинается 28 апреля и до этого дня отели закрыты!!!
Ну я же говорю – деревня с сезонными отдыхающими.
Но что-то делать надо было, было уже 9 вечера, ребенок хотел спать, и самое главное ехать куда-либо по этому серпантину в темноте и под сильным дождем было просто опасно. Мы стали методично объезжать отели города и где-то в 15 – ом ! мы увидели свет и припаркованные машины. Очень обрадовались, что наконец-то заночуем здесь. Отель оказался очень и очень своеобразным, чтобы не сказать больше.
Назывался La Cube, весь стеклянный, квадратный, даже рессепшен, отдельно от здания, этакий прозрачный аквариум, где сидит девушка с компьютером. Мне сразу не понравился этот антураж и я поняла, что он нам дорого обойдется.
Когда озвучили стоимость номера за ночь - 395 евро за дабл, я сразу пошла на выход и сказала все, что я думаю об этом отеле на чисто русском диалекте. Вероятно, меня поняли, потому что сразу скинули цену до 250 евро, сказав, что это спецпредложение, потому что не сезон. Посмотрев на ливень за окном я решила торговаться еще, мы сошлись на 200. Поскольку нам было нужно 2 номера, так family room у них не было, то этот ночлег обошелся нам дороже, чем все ночевки в Германии.
Отель конечно был супер-пупер, все в стиле хай-тек, все квадратное, под стать названию.
Особенно неудобный был душ: огромная квадратная пластина, из которой с расстоянием в 7 см льются струи воды и под них очень трудно попасть. Бред просто.
Зато в отеле был ледяной бар, но на улице было так сыро и холодно, что идти туда и пить приветственный коктейль не хотелось.
В общем 550 евро( 150- это обязательный завтрак оказался), которые мы отдали за этот отель долго еще вспоминали. Да, еще забыла, в отеле кроме нас было только 2 человека, вот почему они так торговались.
С утра дождя не было, но море от этого синим не стало, все такое серое. Муж и дети настаивали немедленно уехать с этого Лазурного берега в сторону Испании. Мы нашли другой выезд на автобан - чуть дальше и более прямой, чем вчерашний. И я все-таки настояла повернуть в сторону Ниццы, взглянуть хоть глазком.
До Ниццы по автобану 70 км долетели быстро, но на съезде в город встали в глухую пробку и въезжали в центр почти 1,5 часа. И это в апреле, не сезон, что же здесь творится летом? Парковку свободную еле нашли. Ницца опять встретила дождем и холодным ветром, настроение было испорчено.
Пошли смотреть знаменитую Английскую набережную. Ничего особенного, обычная набережная курортного городка, каких много – асфальт только красного цвета. Море опять же совсем не лазурное, а грязно серое.
Знаменитый отель «Негреско» весь в лесах, фасада не видно.
Зашли пообедать в рыбный ресторанчик на набережной, где рыбный рынок, держат его почему-то турки – и это в Ницце - морепродукты были несвежие, шампанское теплое, а уж ценник….. ни в сказке сказать, ни пером описать.
Наш роман с Лазурным берегом не задался совсем: злые, голодные, промокшие зашли мы в Галерею Лафайет выпить чайку и согреться в кафе.
И тут подарок - кафе забито, мест нет, еле пристроились за каким- то маленьким столиком, 20 минут ждали официантку, потом еще 25 сам чай, а когда стали расплачиваться ( чаек для 4 человек, между прочем, без ничего обошелся в 38 евро), так сдачи со 100 евро ждали еще 20 минут. Чаевых я ей не дала, за что и получила в спину какое-то гаденькое словечко на французском языке. Сын понимает, но переводить не стал, а просто ответил ей что-то по французски, что она даже чайник выронила и долго нам вслед смотрела.
Вот так для нас и закончился вояж на Лазурный берег. Трамваи только и понравились в Ницце...
В Монако уже и не поехали, на автобане в ту сторону уже стояла пробка. Конец апреля – умереть можно, как они тут живут???
Мы поехали дальше к Испании.
На пути был Салон де Прованс. Это замечательный маленький уютный городок, в котором жил последние 20 лет и умер великий Нострадамус.
В городе замечательные узкие старинные улочки и мощные стены Шато д'Ампер.
Сейчас в замке музыкальная школа и музей, но мы приехали поздно и он был закрыт.
Очень симпатичная ратуша с балкончиком, высокая башня со старыми часами над городской стеной, и интересный забавный фонтан Moussue в виде огромного мохнатого зеленого гриба посреди мраморного бассейна.
Музей Нострадамуса тоже был закрыт, сфотографировались только у нового памятника ему из кусков какого-то ржавого металла.
У него в городе не только 2 памятника, но и 2 могилы, одна в прекрасном соборе Сен-Лорен. Но Нострадамус в одной из центурий предостерегал потомков от посещения своей могилы и мы не стали искушать судьбу.
Городок действительно хорош.
Ночевать отправились в Арль. Быстро нашли уютный, адекватный по удобствам и ценам отель.
Утром в городе была барахолка: почему они так любят устраивать это в центре города не понятно, в Испании, например, такие рынки всегда в удобных, никому не мешающих местах. Но хорошо, что хоть все достопримечательности оказались чуть в стороне от рынка.
Арль - один из древнейших городов региона и столица древнего Арльского королевства. В городе сохранились многочисленные руины столицы лигуров - античного Арелата, охраняются ЮНЕСКО.
Когда бродишь среди этих древних камней и прикасаешься к ним руками, возникает ощущение чего-то нереального.
В центре современного города: хорошо сохранившийся римский амфитеатр, часть городской стены, и Термы Константина - самые большие римские термы в Провансе. Античный театр и руины дворца императора и еще много, и много всего интересного.
Ну и конечно Ван Гог, и его знаменитое кафе Cafe de Nuit на площади Forum, а также живописный разводной мост Ланглуа, запечатленный художником.
Он жил и творил в этом городе, но ни одной из 200 его работ, написанных здесь, не осталось в музеях города.
Только много, много всяких сувениров, связанных с именем художника продают в городе в каждой лавчонке.
В Арль надо возвращаться...
Из-за барахолки мы не смогли много увидеть в городе, обязательно вернемся в следующем году.
День был прекрасный солнечный, уезжать из города не хотелось. Все-таки есть в Провансе уголки, где понимаешь: почему многим он так нравится.
Следующей остановкой у нас был намечен Тараскон.
Знали из путеводителей, что там замок на берегу Роны и конечно знаменитый «Тартарен из Тараскона». Замок оказался хорош, такой весь настоящий, мощный: высоченные толстые стены и ров, когда то с водой, подъемный мост, винтовые лестницы, темница.
Внутри он пустой, обстановки нет, только огромные камины, но он тем не менее запоминается. Аура, как говорят, хороша. Мы обошли его весь, но самый впечатляющий вид с плоской крыши на город, на Рону и еще один замок на противоположной стороне реки.
В замке развернута выставка местного фаянса и еще обязательно рассказывают о чудовище Тараскона и везде фигурки с его изображением. Сам городок небольшой, и какой-то сонный.
Дальше был Ним.
Мы в нем уже были в прошлом году, повторяться не буду. Просто заехали как к старому знакомому-кофейку попить, ну очень славный городишко. Античный храм Дианы запал нам в душу еще в прошлом году...
Решили ехать в Сет.
Во-первых прочитала о нем, что это де - Французская Венеция, и во-вторых там плантации устриц и там они необыкновенно хороши и свежи.
Ну, насчет Венеции – это конечно сильно сказано, совсем не похож. Обычный рабочий портовый городок, пронизанный каналами для рыболовецких суденышек. В городе стоит устойчивый запах рыбы, даже в центре.
Устрицы – да дивно хороши и очень свежие, остались довольны.
Больше 2-3 часов в городе делать нечего, можно было и не заезжать на самом деле.
Двинулись дальше в Нарбонну. Приехали к вечеру, стали искать гостиницу и представьте себе опять облом. В центре полно гостиниц, все работали, но нигде не было мест!!!
Проплутав более 2-х часов и ничего не найдя, уехали за город в Новоотель, который тоже был полон, но нам один номерочек достался все-таки.
Утром только собрались осмотреть город, как попали там в центре в какую-то демонстрацию афроевропейского населения, было много полиции, улицы частично перекрыли. Даже сфотографировать было нечего.
Мы не стали испытывать судьбу, ну не сложилось у нас с Нарбонной – значит в другой раз.
Уехали без остановок в любимую Испанию, домой в Хавею.
Там нам предстояло чуть-чуть отдохнуть на море и назад в Берлин уже по замкам Луары, в Бельгию, Нидерланды и по Северу Германии – в Берлин.
Обратная часть пути была тоже очень интересной, расскажу о ней обязательно.