Часть 2.
Варна - Бургас - Созопол. 5-11.09.10
От Варны до Созополя рукой подать – 160 км, по дороге номер 9. Узкая, но живописная дорога. По холмам, по лесам, извилистой лентой. Болгарцам плевать на сплошную, как ментам так и водилам. Но граждане на спидометр иногда смотрят, особенно если впереди менты в засаде, которых видно за километр.
За десять км до Бялы есть съезд на дорогу 906. По ней на 20 км ближе, через горы (ну не горы конечно, но что-то похожее, короче Стара Планина – и этим все сказано). Красиво, но там лучше не ехать – кочки и ухабы. Поэтому лучше, через Баню (это деревня такая), Солнечный берег, Несебр (в стороне) и Поморийские лиманы. Там до сих пор добывают «Поморин» (самая известная зубная паста в СССР).
Перед Бургасом дорога становится шире – два ряда туда-сюда. На въезде в город, справа по ходу, удобно расположен большой торговый центр – в «Карфуре» можно затариться сигаретами, вином, пивом и прочей едой – в Созополе гипермаркетов нет.
С сигаретами в Болгарии (да и Румынии) проблемы – с ценой. Пачка сигарет 100 руб. И ассортимент - линейка Филип Моррис и все - монополия. У одной тетки спросили: « … а где же ваши «стюардессы» и «турбазю» ?» – она ответила в рифму. Я не курю - мне все равно, но братец курит – и за него обидно. Скоро и у нас пачка сигарет станет 100 р., а бензин - 40 р. – ровняемся на Болгарию.
Судя по полкам и витринам местные жители пьют только свое (болгарское) вино, едят много мягкого рассольного сыра (брынза, кашкавал), очень уважают сыро-вяленную колбасу, всевозможные сардельки и сосиски. В качестве соуса – многочисленные виды лютеницы. И два-три наименования пива – тоже местного. Цены на вино приятно удивляют – от 2 (не пробовал) до 20 левов. У нас, на юге, местное вино близкого качества стоит в два раза дороже. Да и все остальное так же.
Торопись путешественник попасть на такую халяву, пока не отдалась Болгария «единой европейской». Как, например Чехия.
В Бургасе как и в Варне машин не много, пробок практически не бывает. Можно через весь город проехать за 20-30 минут. И через полчаса, Созопол – по дороге в два ряда.
На это раза хотельер не ошибся – координаты на http://sp.booking.com выложил верные. Навигатор привел точно к «воротам».
Отель «Мартинез»:
- пожалуй один из самых больших в Созополе и не такой «камерный» как Акварель.
Пятнадцать минут пешком – Старый город.
Большой внутренний двор – бассейн:
Ресторан, палисадник:
Выход на пляж Хармани:
Правда не сразу, а через многолюдную, но не широкую улицу «Большой жратвы» (она же Ропотамо). Название соответствует. Голодным не останется никто. Кафе, небольшие рестораны, мангалы, жаровни – прямо перед тобой жарят в масле цацу (у нас такое называют тюлькой), паламуд (черноморская пеламида – сестра скумбрии) , сафрид (ставриду), барабун (барабулю), выпекают палачинки (блинчики), пырженки и питки (лепешки и булочки) и конечно гриль, дюнер и кебабы всевозможных видов – только не лопни:
На фотке эта улица утром – в иное время не сфотографировать – дым столбом и люди, люди, люди.
И все что-то жуют.
Местные достопримечательности:
Созопол – городок на 5 000 жителей – зимой. Летом в десять раз больше. Любимое место тусовок болгарских работников «кисти» и «пера». Старый город – деревянные двухэтажные домики, узкие извилистые улочки мощеные брусчаткой:
Со всех сторон море – можно обойти за полчаса, даже если не торопиться:
Множество ресторанов («механ») – в основном расположенных по морскому краю городка.
У каждого свои «фенечки» - от обвешенных оглоблями, сиденьями от лошадей, тележными колесами, ржавыми котлами и самоварами - стен:
до экзотических блюд в меню – типа «пыржены жабешки». Конечно я немедленно заказал это блюдо, но официантка по имени Малинка, едва скрывая нелюбовь к земноводным, замотала головой: «Няма, няма!» (для тех кто не знает болгарского – это означает - нет и никогда не будет).
Естественно у этих заведений есть и много общего – «смешные» цены, красные скатерти:
(очень «вкусно» смотрятся – и хороший сувенир для многочисленных родственников и друзей), почти «глиняная» посуда (тоже хороший сувенир, но много места занимает – наши жены пытались купить, но я не дал) и везде (берегись гурман) мороженные овощи от Болгарплодопрома (действительно – «зеленчуцы») – и это ранней осенью, в стране где этого добра в свежем виде видимо-невидимо.
Удивило еще то, что в этих заведениях практически отсутствует как «класс» такой замечательный овощ как баклажан (на родине называется «синенький» и употребляется в больших количествах и разных видах все лето и осень). В любой болгарской овощной лавке «патладжан» обязательно - и фиолетовый и сиреневый и пузатый и длинный как огурец. А в «механе» - в лучшем случае как на фотке:
Указывать здесь географические координаты многочисленных Созополских «механ» и зачитывать меню – не буду. Сами найдете и попробуете.
Наевшись и напившись (в хорошем смысле этого слова) можно прогуляться по улочкам городка, под шум прибоя:
особенно уютным вечером, когда стемнеет:
Можно покататься на мотоциклете:
уплыть куда-нибудь на яхте:
или просто валяться на пляже и ничего не делать.
Несебр - как две капли – Созопол. Чуть поменьше. Почти на острове. Такие же деревянные дома с балконами через весь фасад:
Уютная теснота. Официально признан ЮНЕСКО как город-памятник. Всюду развалины (скорее «развалинки» - соответственно размерам городка). Один из старейших городов Европы. Древние греки и римляне были здесь:
Сегодня место паломничества многочисленных евро-туристов. «Высаживаются» с моря. Тихо ранним утром подплывает вот такой караблик:
и пара тысяч любителей морских круизов и морской качки, частями, доставляется на берег и разбредаются во все стороны – осматривать, фотографировать и скупать сувениры.
На этот раз лайнер привез большую компанию немецких пенсионеров. Бабушки и дедушки, с радостными лицами, вооруженные спец. палками с сиденьями, заполнили весь городок. Запомнился один старичок лет под сто, в белоснежном костюме – его сопровождала группа поддержки из молодых девиц, наверное его правнучки. Одна на ходу делала массаж, чтобы мог идти. Две другие – заботливо держали под руки, чтобы не споткнулся. А четвертая несла кошелек и карту.
Бургас – как и Варна. Просто большой город у моря. Здесь уважают свою историю:
и любят граммофоны:
Пешеходная улица:
И конечно Приморский парк. Без фанатизма.
Природный Парк Ропотамо – посетить не удалось. Всего не успеть. Жаль конечно.
Часть 3.
Созопол-Бургас-Айтос-Люляково-Шумен-Руссе-Бухарест-Синая-Брашов. 11-13.09.10
Сегодня покидаем уютный Созопол.
В стоимость болгарской визы "включена" виза румынская – на три дня.
Это «бонус», который получает каждый автотурист, отправляющийся из России в Болгарию. Пока. Скоро будет «шенген».
И не воспользоваться этим было совершенно не допустимо.
Ну а куда в Румынию? Конечно же в Карпаты, Трансильванию, в самое румынское «сердце» – в Брашов.
Поехали. Из Бургаса выезжаем по дороге 6 на Софию, затем съезд на Айтос:
Следующий съезд на Вресово-Люляково. Дорога все хуже, места все глуше – зато природа во всей «Болгарской» красе:
Двигаясь этим путем можно «выиграть» 20 км (через Карнобад, дорога 73, соотвенно дальше). Но ни как не время – дорога разбита, скорость 30-40 км в час.
После перекрестка с дорогой 73 начинается лес и пара «петель» – вверх, на невысокий перевал (400м).
Следующие 170 км, до границы с Румынией весьма однообразны. Разве что объезжая Шумен мы долго рассуждали о том, что же там на горе? А на горе, у подножия которой расположен этот городок, установлен памятник основателям болгарской государственности и установлен он был в 1300 «день рожденье» Болгарии. И видимо не зря именно здесь.
И еще запомнился Каньон, возле деревни с двусмысленным названием Писанец, в природном парке Русенски Лом, через который проходит дорога.
Пограничный город Руссе остается в стороне, скрываясь за стеной степного бурьяна:
Десять минут по широкой и почти ровной объездной дороге и через заправку Лукойл въезжаем на территорию Болгарской таможни. Терминал большой, но ни души. Только работает ларек продающий билеты на проезд по мосту через Дунай - 12 левов. По очень узкой дороге выезжаем на мост:
Румыния. Такой же терминал как и с той стороны. Объединенный. Сначала болгары потом румыны. Заглянули в машину, спросили по именам, открыли багажник, проштамповали паспорта – все за 15 минут. Чуть дальше шлагбаума румынский обменник, но поменять остаток болгарских денег не удалось – здесь принимают только евро и доллары. Сразу за «воротами» на заправке купил очередную виньетку и чуть проехав, в другом обменнике поменял левы на леи. Можно ехать дальше.
Дорога ровнее и шире, деревни чище, на каждом перекрестке «крутой» круг – невольно сбросишь скорость.
Машин все больше. Вот и Бухарест - объездная дорога. Фуры, автобусы – все еле движется. Через пять км попали в пробку. Минуту едем пять минут стоим. «Капкан» - перекресток с главной дорогой – без светофора, и это при таком движняке.
Но это еще не все, через 10 км - в пригороде Читила объездная прерывается, дальше стройка. Направо – через столичную окраину 12 км. Если повезет – можно проехать за двадцать минут. Если поехать на лево - через Читилу, Буфтия, Тамаши – выезжаешь на дорогу 1 за аэропортом Отопени. Маршрут в два раза дальше, но может оказаться быстрее.
Выбрав этот маршрут, любознательный турист может по пути посетить - дворцово-парковый ансамбль Могошоая, построенный одним из валашских господарей в конце 18 века, в брынковянском стиле зодчества – причем именно "Могошоая" и именно в "брынковянском". Румынский язык хоть и не так «велик и могуч» как некоторые другие, но уж точно не прост. Практически ни одного слова которое было бы понятно по созвучию русскому человеку. Ну разве что benzinaria или motocicleta. А попробуй, догадайся что значит sufrageria? В великом и могучем, «суфражистка» - это такая тетка - участница движения за предоставление женщинам избирательных прав (Википедия). Но sufrageria -
совсем не место где они собираются и планируют свои козни, а просто столовая. Короче, словами персонажа Д.Гайдука – полный бихевиоризм. Нелинейная смесь итальянского, испанского и португальского.
Активно участвуя с близкими в дискуссии о языковых сложностях русского туриста в Румынии, я автоматически рулил по указкам навигатора, и повернул направо, т.е. в город.
Нам повезло, пробки не сучились и через двадцать минут мы уже ехали по отличному четырехполосному шоссе на Синаю.
Всего, на «объезжание» Бухареста, мы потратили два часа времени, проехали 35 км – и наверное это еще не худший случай.
Сорок км, до Плоэшти - Румынский Сургут - «плывем в реке» Логанов-Дачий. Вокруг нефтяные вышки, под нами море нефти. Но на удивление чисто.
Поля постепенно, сменяются холмами. Крыши на домах все «острее», краски все ярче:
После Кампины дорога становится уже, горы круче.
Карпаты. Типичная горная дорога, постепенно поднимается вверх. Меняется растительность, становится прохладнее.
Местный центр – Синая. Зимой здесь можно покататься на лыжах, летом походит по горным тропам. Здесь находится самый красивый в Румынии, как считают сами румынцы - дворец Пелеш. А еще, это конечная железнодорожная станция, на которую прибывал некогда известный дизель-электропоезд «Бухарест-Синая».
После Синаи опять попали в пробку – без особой причины – просто много машин и просто узкая дорога. А еще бесконечные пешеходные переходы, в бесконечных городках и поселках, через которые проходит шоссе. Интересно то, что полицейские стоявшие на переходах не давали пешеходам как попало переходит дорогу, собирали прохожих в группы и пропускали их партиями. Это способствовало хоть какому-то продвижению «дороги» вперед.
Очевидно, что в Румынии с проблемами организации дорожного движения воюют давно, не дожидаясь пока «клюнет петух». Не то что у нас, где в больших городах он «исклевал» уже все возможные места, но ни чего не меняется. Видно надо прогнать всех мэров и поменять их на новых, что бы новые, хоть как-то взялись за решение этой наст… всем горожанам проблемы.
Но нет худа без добра – тащиться в пробке в горах, не то, что в городе. Свежий воздух. А красота какая вокруг! Как сказал один поэт: «Лучше гор могут быть только горы».
Уже темнело, когда мы наконец въехали в Брашов. В новых кварталах улицы широкие и не смотря на большое количество машин двигаться легко и быстро. Незаметно въехали в Старый город – здесь все улицы с односторонним движением. Скоро «конечная точка» - «pensiunea» Кронштадт. Останавливаться нельзя – везде знаки. Ищу какую-нибудь подворотню, что бы остановится и искать гостиницу. Но ничего подходящего нет.
Слева площадь Sfatului - дословно в переводе площадь Советов. Но видимо не тех, а каких, то других – вряд ли в городе, который еще 1987 г поднялся против большевицкого режима Чаушеску, оставили такое название центральной площади.
Самый Istoric Centrul. Народу тьма. Везде полиция, эвакуаторы. В глубине площади, под стенами знаменитой Черной «бисерики» ярко освещенная сцена – на ней танцующие пары. Дамы в креолинах, парни в черных фраках.
«Так сегодня и завтра город отмечает 775-летие»: сказала жена. Вот это новость. Главное вовремя сказанная. Тут же навигатор радостно сообщил, что все – приехали. Я забил на знак и остановился. Включил «аварийку», открыл окно и в машину ворвались громкие звуки вальса Штрауса. Как в прошлое окунулись. Старые стены, брусчатка, острые высокие крыши – в окружении вечерних, уже в дымке гор и со всех сторон замечательная живая музыка оркестра Венской оперы:
Все здорово – только хотельер снова подвел с координатами, как и на Золотых Песках.
Оставив спутников «культурно отдыхать» - иду искать гостиницу. На месте «Кронштадта» - оказался «Вагнер». Получилось, что мы проехали мимо и надо вернуться чуть назад – пару километров.
Перед поездкой, при выборе отеля не обратили внимания на адрес-доверились географическим координатам. Можно было остаться в «Вагнере», но привычка все доводить до конца победила. К машине возвращался бегом – на минуту опередил злобный эвакуатор. Спутники под воздействием «доброго и вечного» расслабились окончательно и опасности даже не заметили.
Поехали назад. Вокруг Площади. Машин стало заметно больше. На перекрестках девушки-регулировщицы артистично командовали проездом. Минут пятнадцать пробирались по узким улочкам к новой, нанесенной на карту точке.
«Кронштадт» не разочаровал - удобный подъезд и парковка. Персонал понимает по-английски. Не большие уютные номера необычной планировки – спальня над прихожей. Не помню как такая конструкция называется, но прикольно.
Освоившись в номерах захотелось немедленно прогуляться - осмотреть окрестности и поужинать горячим супом. Зашли в первый попавшийся по пути ресторанчик:
Все культурно – любезные официанты «с манерами», свечи на столах, из соседнего зала мелодично звучит фортепьяно, меню на двух языках – румынском и английском. Суп правда уже не подавали - поздно. Обошлись без супа. Затруднений с выбором еды не возникло – в этом заведении кухня была проста и понятна. Свиная отбивная с рисом, и свежие овощи. Мы с братом запили все это лучшим румынским пивом «Урсус», а наши жены - местной «Фетяской».
Следующий день провели в прогулках по городу. Передать словами впечатления от этого очаровательного места мне вряд ли удастся лучше, чем это «сделают» фотки.
Часть 4.
Брашов - Бран - Галац - Одесса - Ростов-на-Дону. 14-15.09.10
Все путеводители по Румынии, как один, призывают непременно посетить замок Бран, что в 20 км к юго-востоку от Брашова. Румыния не страна замков и тем более важна для нее достопримечательность такого «типа».
В начале 90-х Френсис Копола починил заброшенный средневековый замок – бывшую таможню и снимал здесь «Дракулу». Теперь это место так и называют – замок «Дракулы».
"Замок стоял на краю могучей скалы. С трех направлений он был неприступен. К западу тянулась огромная долина, а за нею вдали различались зазубрины горного хребта. Отвесные скалы, поросшие рябиной и колючим кустарником, цеплявшимся за каждую выемку, трещину и щель в камне. Широкие окна размещались так, чтобы до них невозможно было достать ни стреле, ни камню, ни ядру, то есть, чтобы в комнатах было настолько светло и удобно, насколько это возможно для места, которое приходится непосредственно оборонять":
Это тоже о нем, но сто лет назад – писал Брем Стокер.
Короче столько написано, снято и сказано, что не посетить никак нельзя. Даже если и не по-пути.
Поэтому вдоволь нагулявшись в Брашове, едем не на Восток - домой, а на Юго-Запад – в Бран:
Двадцать минут по долине, вдоль северного склона Карпат (здесь они называются Меридиональные или Трансильванские) и впереди горы немного «раздвигаются» образуя как бы ворота – здесь проходил старинный путь в юго-западную часть Румынии, через невысокий перевал Бран. И эти «ворота» охранял замок. Теперь в окрестных горах организован Национальный Парк Пиатра (горный массив называется так же):
Здесь живет много всякой дикой живности и растут разные полезные растения. Проехав по этой дороге в сторону перевала, попадаешь на плато Гиувала – тоже местная известная достопримечательность.
Сам замок, который «стоял на краю могучей скалы», конечно же хорош. Но совсем не грозен и не так уж и неприступен. Хотя зимой, когда вокруг все свободно от «зелени» может так и есть:
К замку поднимается асфальтовая дорожка, через парк. Мимо «замшелой» избушки – очевидно тут точились колья на которые, по приданию, рассаживал своих недругов свирепый граф:
Кстати таким способом, во времена своего правления здесь, он избавился, заодно и от всех жуликов и проходимцев. Говорят, что в центре деревни, над колодцем стоял золотой кубок, из которого каждый мог напиться – и ни у кого, тогда, даже мысли не возникало его украсть.
Внутри замок как замок – тесный дворик, с колодцем (туда все бросают монетки – хотят вернуться):
Узкие коридоры, толстые стены:
Небольшие комнаты, с обязательным камином:
Балконы-переходы над внутренним двором:
Отсюда таможня угрожала «пищалями и стрелами» проезжающим мимо торговцам:
И брала у них добро.
Здесь, в хмурый зимний день можно было, не зажигая огня написать указ или челобитную:
Интересно то, что о «вампирских» похождениях графа Дракулы, в замке не упоминается почти ни где и не напоминает почти ни что. Кроме одной маленькой комнатки на самом верху – этаж эдак пятый или шестой. Поднимаясь по узким и темным лестницам счет этажам теряешь сразу. Редкий турист доберется до этой затерянной в недрах замка комнаты. Мы туда забрели случайно. В этой комнате на стене висит вот это:
генеалогическое дерево Влада Цепеша. И все.
Под брендом «Замок Дракулы» действует музей истории Румынии. И надо сказать весьма успешно.
Заглянули в винный погребок:
Вино, естественно Шато Бран. Трехлетняя бутылка – 100$. И местные трюфели – 30$ пятидесятиграммовая баночка (в Тоскане дешевле). Оливки тут не растут и не продаются.
Спустившись к парковке – прошлись по торговым рядам. Тут торгуют местными вкусностями и сувенирами – копченым сыром, соленым салом, вяленым мясом, вином, глиняной посудой, меховыми жилетками и шапками.
Программа выполнена – пора домой, тем более, что отпуск кончился еще вчера.
PS:
- все отели бронировали на http://sp.booking.com. За два месяца. Все ок. Только географические координаты на этом сайте не точны.
- Болгарскую визу получали в Визовом центре, в Ростове-на-Дону. За семь дней. Одна виза 65 евро. Визу получали на основании подтверждения брони от отеля. Отели подтверждения высылают без проблем.
- Зеленую карту покупал в страховой компании «Уралсиб». На 30 дней – 2700 руб.
Купить можно за месяц до начала действия.
- Винетки в Болгарии не проверяли. Румыны проверили один раз при выезде – на границе.
- карта маршрута от Одессы, с роутингом, с проездом через населенные пункты для Navitel лежит здесь http://ifolder.ru/19901140. Сам нарисовал, сам проверил.
Всем удачи на дорогах.
