20 августа в 6 утра мы стартовали из Москвы. Первая ночевка не бронировалась, так как стояла задача добраться к центру Европы как можно быстрее. В итоге, пройдя Беларусь, таможенную границу с Польшей и Варшаву, в 23-00 мы остановились на ночлег в придорожном отеле. Это был самый большой дневной марш-бросок за поездку – 1350 км. Польские дороги, как всегда умиротворяющие и пребывающие в ремонте, полно стационарных радаров, о которых, правда, заранее информируют дорожные указатели. Несмотря на наше общее социалистическое прошлое, польские городки и деревни разительно отличаются от российских. Во-первых, количество костелов и крестов вдоль дорог в населенных пунктах говорит о высокой религиозности шляхтичей, во-вторых, несмотря на простоту и скромность сельских дворов, поражает огромное количество ухоженной зелени, от туй до газонов. Бросаются в глаза солнечные панели, которые стоят у каждого дорожного знака на трассе, где есть хотя бы малая потребность в электроэнергии. Потом ветряные мельницы, крыши домов, устланные солнечными батареями, будут встречаться в Европе все чаще.
В этот раз мы миновали платные дороги в Польше, а вот виньетку на проезд по чешским дорогам купили сразу. В прежние поездки, где по незнанию, где по нежеланию знать, мы виньетки не приобретали – до тех пор пока словенцы не наказали нас на 150 евро. К обеду следующего дня мы прибыли в город Брно – второй по величине в Чехии.
Осмотрев главную достопримечательность города – крепость Шпильберг 13-го века, мы поехали в город Славков, носивший одно время имя Аустерлиц. Как видно из предыдущего названия, прославился он благодаря битве в 1805 г. между Наполеоном и союзными армиями России и Австрии под командованием Кутузова, в которой, несмотря на численное преимущество, русские с союзниками потеряли в два раза больше французов. В память о тех событиях на Праценских высотах, где располагался штаб союзников, в 1912 году установлен величественный монумент – Курган (на нем написано «Могила») Мира.
Проникнувшись видами на поля сражений, рощи деревьев, посаженные бывшими участниками сражения, и посетив военно-исторический музей, мы выехали в Прагу. Попав в одну из пробок на автостраде, обратили внимание, как пробирается через затор полиция. Если на МКАДе они идут по крайней левой, то здесь продвигаются по центру, и это очень логично – намного легче пропустить их автомобиль двум соседним потокам, чем сильно прижаться одному, как у нас.
Расстояния в Европе для нас, россиян, смешные, поэтому за несколько часов мы добрались до чешской столицы, настоящей сказки для взрослых. Не зря в этот двухмиллионный город приезжает в год 8 млн туристов. Конечно, в первый визит впечатления были ярче, но тем не менее мы, как и прежде, с удовольствием объехали и обошли почти все, о чем удалось вычитать в путеводителях по городу. С парковками, как и в любом европейском крупном городе, проблема, поэтому к оплате бесчисленных паркингов надо быть готовыми.
Велобар пятиместный
Подробно о Праге пишут много, писали ранее и мы, поэтому, оставив ее для других описателей, спустя две ночи мы выехали в Германию к дороге Романтиков. По пути заехали в город Нюрнберг, знаменитый благодаря суду над высшими нацистскими преступниками.
Старый город-крепость в центре Нюрнберга
Студентка одного из местных вузов, дочь моего земляка, провела нам короткую, но насыщенную экскурсию. Мы побывали на площади и на трибуне, с которой Гитлер лицезрел самые большие парады своих последователей, запечатленные многочисленными хрониками.
Та самая трибуна
Не останавливаясь возле величественного овального здания партии НСДАП, выстроенного наподобие Коллизея, мы направились к тому самому месту, где проходил процесс века. Так случилось, что совсем недавно я прочитал книгу «Нюрнбергский процесс», и вот теперь мы находились в этом городе, у тюрьмы и здания суда, где были осуждены высшие чины государства от Риббентропа до Геринга, развязавшие самую кровавую войну.
Но Нюрнберг с населением в полмиллиона человек живет и другой, куда более древней и светлой историей. Центр города, окруженный крепостной стеной и башнями, представляет собой уютную, интересную в архитектурном плане, туристическую и вместе с тем жилую часть города. Стоит отметить, что этот город привлекателен наличием инфраструктуры, присущей и российским мегаполисам, но живет он спокойной, размеренной жизнью. Этот эффект достигается за счет чистоты и свободных дорог, большого количества зелени и велосипедистов, продуманной градостроительной политики, высокого уровня жизни южных горожан и отсутствия китча, присущего российским толстосумам и администрациям богатых субъектов.
Следующим городом в нашем маршруте значился Вюрцбург – столица виноделия и начало Дороги Романтиков. Несколько слов об этой «дороге». Когда мы прорабатывали интересные и пока еще нами не изведанные немецкие достопримечательности, мы наткнулись на так называемую «романтическую дорогу». История ее такова. Некий местный энтузиаст решил объединить 28 небольших старинных немецких городков Южной Германии, почти по прямой складывающихся в туристический маршрут. Каждый из этих городов примечателен по-своему, но объединяет их дух: все города имеют богатую, многовековую историю и уютный баварский стиль. Сейчас здесь полно туристов, которые активно курсируют от города к городу. Мы выбрали для себя несколько мест, о каждом из которых коротко расскажем.
В Вюрцбург, окруженный со всех сторон виноградниками, приезжают посмотреть на крепость Мариенбург, старинный мост над Майном и великолепный Епископский дворец.
История города начинается еще в 8 веке, когда здесь появились герцогский двор и епископы. В лабиринте узких улочек среди барочных построек дыхание истории и умиротворение чувствуются повсюду.
Погуляв по городу, полюбовавшись крепостью и ее видами на красные крыши старинных построек, мы поехали дальше.
Следующим романтическим городом в нашем путешествии стал наиболее привлекательный для туристов Ротенбург-на-Таубере, необыкновенно красивый и уютный. Атмосфера Средневековья сохраняется здесь даже спустя столетия.
Внутри крепостной стены свои законы – каждая вывеска на домах утверждается бургомистром. Даже известная всему миру буква „М“ сети «Макдональдс » выполнена здесь в готическом стиле. В очаровательных, словно сказочных, домах обитают местные жители и располагаются отели, полно готических церквей. А еще Ротенбург известен уникальным музеем и самым большим в Европе магазином елочных игрушек и рождественских подарков «KatheWohlfahrt», работающим круглый год. Вот уж поистине сказка для всех. Он не только предлагает безграничное количество самых необычайных новогодних украшений, но и поражает внутренним оформлением. Торговые залы больше похожи на рождественские теремки, расположенные на разных уровнях, и предположить, сколько их за каждой следующей комнаткой, просто невозможно. Считается, что рождественский Ротенбург является самым красивым городом Германии, его посещают 3 млн туристов в год, что, кстати, немногим меньше, чем принимает Москва.
Одну из ночей мы провели в небольшом городке в гостях у друзей эмигрантов. Хотелось бы отметить, что меня, советского северянина, больше всего впечатлило в ходе прогулок по окрестностям. Поля цветов, рощи вкуснейших яблок, груш, винограда, слив ничем не ограждены, все плоды можно сорвать и попробовать, но никто к ним даже не притрагивается. Зато есть специальные палатки, где в отсутствии продавца местные жители оставляют деньги и берут продукты. Местная администрация работает в здании, похожем на аквариум: подойдя к стене, можно понаблюдать не только за действиями слуги народа, но и за экраном его компьютера. Заборов вокруг домов нет, участки разделены зеленью и деревцами. В российской действительности такое представить сложно.
Заключительным городом «романтического путешествия» стал Фюссен и расположенная рядом деревня Швангау, что на границе с Австрией.
Помимо того же баварского духа, особенного архитектурного стиля и сохраненной старины, местечко притягивает почти всех туристов, бывающих в этих краях, еще двумя достопримечательностями. Швангау - деревня королевских замков, окружённая четырьмя озёрами и природным заповедником Аммерские горы. Здесь – 120 км прогулочных и пешеходных путей, а также всемирно известные королевские замки Нойшванштайн и Хоеншвангау. Первый из них стал прототипом замка в Диснейленде. Фюссен, расположенный выше всех баварских городов, помимо прочего знаменит «королевскими термами», отличными курортами, а также храмами и музеями.
Замок Хоеншвангау
на фоне замка Нойшванштайн
в России автосалоны официальных дилеров Тойоты чуть посолиднее. Это на границе Германии и Австрии
Ну а далее в нашем маршруте Инсбрук, Австрия. Город расположен в долине среди Альп, склоны которых выбриты для лыжных трасс и фуникулеров. По заведенному порядку мы, объехав городские достопримечательности, оставили машину у нашего небольшого отеля на склоне горы и отправились в старый город. Он (как и все города, где мы были и будем) кишит туристами, в том числе русскими, переполнен очаровательными зданиями, магазинами и ресторанами. Сувениры, ужин, отдых… и снова в путь – в Рим.
наш отель в Инсбруке
город окружен склонами для лыжников
но в Инсбруке есть не только лыжники
700 километров пути по итальянским магистралям нам обошлись в 46 евро, однако владельцы БМВ эти трассы оценят, как, в общем-то, и дороги Австрии и Германии. Власти последних, кстати, денег за езду по автобанам не берут, несмотря на отличное качество и высокий скоростной режим. Кроме них, в Европе, наверное, еще только Словакия не зарабатывает на автотуристах.
благодаря навигатору мы знаем сколько впереди гор
Доломитовые Альпы
Рим дышал зноем: 42 градуса по Цельсию в машине, конечно, не чувствуются, но долго ходить по улицам нам, вроде бы привыкшим к пешему туризму, все равно было нелегко.
Самая лучшая картинка в навигаторе
без него никуда
Три ночи в городе позволили нам реализовать почти все, что запланировали, – от легкого шопинга и посещения популярнейших туристических объектов города до поездки в город Древняя Остия, более 600 лет являвшийся морским портом Древнего Рима и Катакомб Домитилла. Мы уже были в Риме и во многих других итальянских городах, а также восставших из пепла и лавы Помпеях, поэтому предполагали, что уже никакие развалины не смогут нас впечатлить. Однако Остия, покинутая жителями из-за эпидемии и занесенная песком и глиной, которые накапливались столетиями, хорошо сохранилась. Целые улицы, площади, многоэтажные здания, бани – все это предстает перед взором посетителя древнего города.
Амфитеатр в Остии
Отдельно скажу о катакомбах, которые мы посетили, удачно присоединившись к немецкой группе из бывших соотечественников. Катакомбы представляют собой места захоронения первых христиан. Те, что мы посетили, состоят из узких семнадцатикилометровых туннелей, прорытых под землей на четырех уровнях. В стенах коридоров и небольших комнат вырыты ниши, куда христиане складывали своих близких со 2-го по 6-й век. Потом, опасаясь разграблений варварами, они забрали остатки и перенесли их в другие места. Примечательно, что тела первых христиан не замуровывались, в надежде родственников умерших на их скорейшее воскрешение. Запахи там стояли соответствующие, поэтому имелись специальные шахты для воздушной вентиляции и ниши для ароматических свеч. Таких катакомб в Риме около 90, и у первых Пап они пользовались большим почетом: в некоторых из них покоятся несколько Пап и сотни мучеников.
Ниши в узких коридорах катакомб
Про Коллизей, Форум, Ватикан и весь Рим писать можно долго, но мы не будем – оставим читателям возможность увидеть все это былое величие своими глазами.
Следующим в нашей поездке был город Бари на юге Италии, откуда на пароме мы планировали переплыть в Грецию. По дороге мы на часок заехали в так непохожий на северные города Неаполь, в котором тоже уже были. Кстати, рядом с Неаполем находятся упомянутые выше Помпеи и Везувий.
Бари знают многие из тех, кто совершал паломничества в святые места. Здесь покоятся мощи святого Николая Чудотворца (Угодника), почитаемого как православной, так и католической церквями. К нему за помощью обращаются даже мусульмане и язычники. Николай Угодник, самый простой и доступный святой, привлекает в город множество паломников, в том числе из России. Он является одним из самых почитаемых святых и даже стал прообразом всем известного Санта Клауса.
работа Церетели
Мы посетили Базилику и приблизились к мощам Николая, после чего сели на паром, который за ночь должен был перевезти нас по Адриатическому и Ионическому морю в город Игуменица, порт на западном побережье Греции.
наш паром
За 79 евро мы с машиной, а точнее в машине, на открытой палубе, под звездным небом, вдоль залитых светом берегов, омываемые свежим морским бризом, в компании прекрасного итальянского вина, преодолели около 500 км и ступили на землю-прародительницу европейской цивилизации.
Пункты маршрута по Греции были следующие: горная монашеская республика Святые Метеоры, жилище древнегреческих богов гора Олимп, город Дион у ее подножия и сутки пляжного отдыха. Ездить со штатным навигатором по греческим городам оказалось непросто - дорог не знает. После Европы, и в особенности Рима, где в 3D обозначены все переулки и здания, поездки по Элладе были слегка затруднительны. Мы были в Греции впервые и не знали, популярное ли место Метеоры, но в том, что это рукотворное, природное и богозданное чудо надо увидеть, даже не сомневались. Первые монахи здесь начали селиться еще в 11 веке, и сейчас 24 монастыря со множеством одиночных келий, часовен, скитов и пещер усеяны по всем метеорским горам. Поражает и красота гигантских скал, на которых расположены монастыри, и то, каким образом можно было не только построить их, но и жить там, обеспечивая свою жизнедеятельность. Монахи спали по 6 часов в сутки, столько же молились, в остальное время работали. В обителях – как мужских, так и женских – есть храмы, кладовые, кухни, трапезные, больница, мастерские и кельи. Все это определенно стоит увидеть.
Поездка к Олимпу была менее удачной: то ли нас не впечатлили остатки древней цивилизации в Дионее и длинный подъем на гору Зевса, то ли по-настоящему интересные достопримечательности прошли мимо нас. Как я уже отметил, навигатор найти не мог совершенно ничего, благодаря чему мы немало поплутали по полям, на которых свободно растут киви, оливки, нектарины, и отправились к самому спокойному месту, нашему пристанищу на один день – в Геракини, располагающемуся рядом с Салониками. Кстати, на территории пляжного отеля мы впервые увидели автомобиль с российскими номерами.
Сербия и Македония – страны, не входящие в шенген, – как всегда, заставили нас понервничать на границе. На таможнях интересуются запрещенными товарами, но расставаться с припрятанным итальянским вином, которое явно превышало допустимые ограничения, очень не хотелось. Путь из Салоник до столицы Македонии Скопье не велик, поэтому обедали мы уже на рынке Чаршия, считающемся лучшим восточным базаром Европы. Город населен как македонцами, так и мусульманами-албанцами. Навигатор опять не с нами, поэтому плутая по городу, удалось посмотреть не только центр и основные достопримечательности, но и жутковатые трущобы.
велоприспособление для сбора пластиковых бутылок
язык их наш немного похож
Попасть в крепость Кале, находящуюся на ремонте, нам не удалось. Зато мы походили по Чаршии, прошли мимо мечети Мустафы-паши и интересных турецких бань Дауд-паши (все – постройки 15 века), по колоритному каменному турецкому мосту такой же давности, через главную водную артерию региона – реку Вардар, мимо памятника Кириллу и Мефодию к памятнику Александру Македонскому. Правда, если мне не изменяет память, величайший завоеватель в истории человечества на территории Македонии не только не родился, но и не был похоронен (единодушного мнения о том, где он покоится, нет). Тем не менее главный столичный стадион носит имя его отца – Филлипа II.
А. Македонский. на горе Крест Тысячелетия
В центре города идет активное строительство, имеются даже огороженные участки, на которых ведутся археологические раскопки. Город, на 70% разрушенный землетрясением в 1963 году, удивительным образом сочетает ярко выраженные христианские и мусульманские мотивы, современную архитектуру и святыни, нищету и строящиеся величественные театры.
в этот отель мы заезжать не будем
Граница между Македонией и Сербией символична, дороги платные и хорошие, поэтому к вечеру мы легко добрались до бывшей столицы самой независимой социалистической страны Югославии – Белграда.
Навигатор опять заставил нас самостоятельно искать отель, а с утра – и туристические объекты. С самого популярного городского парка отдыха Калемегдан, расположенного в Белградской крепости у слияния рек Савы и Дунай, открывается великолепный вид на город. Город по праву был столицей империи, в составе которой находилось шесть республик. Немаленький Белград продолжает строиться. Среди достопримечательностей — собор Святого Саввы, второй по величине в мире православный храм; музей гениального сербского физика и изобретателя Николы Теслы. Мы же предпочли посетить мавзолей Иосипа Броз Тито, руководителя социалистической Югославии, не поддавшегося влиянию Москвы. Он не только был самодостаточным и успешным руководителем нового государства, но и стал инициатором движения неприсоединения, которое объединило страны, не готовые быть в орбите советского или американского влияния.
в парке Калемегдан
Святой Савва
мавзолей Тито
Погуляли по Скадарлии – колоритному району в Старом городе, своего рода белградскому Арбату, покатались по городу и поехали в Будапешт, следующий пункт нашего путешествия.
На границе Сербии с Венгрией потеряли часа два – большая пробка, пристальная проверка венграми машин с европейскими номерами, но пассажирами в явно мусульманской одежде. Видимо, это один из европейских форпостов на пути миграции мусульман. После Греции, Македонии и Сербии Будапешт показался цивилизованнейшей европейской столицей. Чисто, красиво, знакомо – мы въехали в него как в долгожданный полустанок. Будапешт - один из красивейших городов Европы – близкий нам по ментальности, уже давно стоит в одном ряду с самыми достойными туристическими городами Европы. В течение двух ночей мы наслаждались колоритом города. Если в Праге туристы окружают тебя толпами с утра до вечера, то здесь, несмотря на богатое историческое и архитектурное наследие, ощущения суеты нет совсем. Будапешт явно живет своей, самодостаточной мадьярской жизнью. Парламент; Базилика Святого Стефена, вторая по величине после собора Святого Петра в Риме; Большая Синагога в византийско-мавританском стиле, вторая по величине в мире после нью-йоркской; площадь героев – перечислять места, достойные посещения, можно долго. Все, что смогли, мы проехали на машине, остальное прошли пешком. Не могли не посетить самые крупные и популярные Бани Сечени. Будапешт славится термальными источниками, которых в городе около 100.
Р. Рейган
После изобретения Рубика фантазии мадьяр не закончились
Самые большие бани города - Сечени
по дороге в Польшу
Последним европейским городом, в котором нам предстояло провести вечер и ночлег, был старинный польский город Люблин. Мы уже несколько раз останавливались в Кракове, так что ожидания увидеть колоритный уютный тихий польский город оправдались полностью. Люблин, ведущий историю с 7 века, популярен у туристов благодаря богатому культурному наследию. Стоит обратить внимание на Доминиканский костельно-монастырский комплекс, рыночную площадь со старой Ратушей.
Рядом с нашим отелем расположен Люблинский католический университет — старейший частный университет Польши. Университет функционировал в социалистический период истории Польши и оставался единственным в странах соцлагеря католическим вузом. В 1956 году сюда был принят на кафедру этики, а в следующем году получил звание доцента будущий римский папа Иоанн Павел II.
В заключительный день дорога длиною 1250 км прошла, как и во все предыдущие дни, по плану – выезд в 7 утра и приезд в Москву в 23 часа. К границе с Беларусией мы случайно вышли в 50-ти километрах от запланированного таможенного поста, по которому идет основной автомобильный трафик. Благодаря этому на посту мы были в компании всего лишь трех автомобилей, что позволило потратить на переход границы меньше часа.
А теперь наконец о БМВ. Конечно, на такой машине езда по европейским дорогам доставляет значительно большее удовольствие, чем по России. «Пятерка» совсем не любит колейность и раздолбанность дорог, что встречается у нас на каждом шагу. В Европе таких машин, конечно, мало – никчемные «понты», сложности с парковкой, высокая стоимость топлива и, скорее всего, налоги. Поэтому для путешествий активно используются Вэны или дома на колесах. Навигация в БМВ очень удобна – отлично знает адреса и достопримечательности, удобный интерфейс и визуализация. Но, к сожалению, как уже отмечалось выше, Греция, Македония, Сербия и Беларусь не проработаны и в карту не занесены. Понравилась функция информирования о пробках, авариях и ремонтных работах впереди, о расстоянии затрудненного движения и способах объезда. Дизель чувствует себя там среди своих, а вот такую 5-ку 2010 модельного года увидеть достаточно сложно.
Кое-какая численная статистика о поездке:
на топливо ушло 26500 рублей, средняя цена за 1 литр дизеля – 45,7 рублей, средний расход – 7 л на 100 км, проехали 8300 км за 16 дней;
на платные дороги и парковки ушло 16000 рублей, страховки – 4000 рублей, штрафы на дороге в РФ и Беларусь – 1800 рублей;
на отели потратили 31500 рублей;
на питание — 24000 рублей, на экскурсии — 2500 рублей.
Итого, не считая шопинга и амортизации авто, – 106300 рублей, что соответствует затратам предыдущих поездок.
Всем, кто любит автомобильные путешествия, рекомендуем съездить в Европу: такой массы впечатлений за такой временной период в составе туристической группы получить невозможно. Всем удачных путешествий!