9 стран Европы за 27 дней, летом 2011 года

[Kesha U]

Прокатились по Европе в период с 27.07.2011 по 22.08. 2011. Пройдено 5200 км, потрачено бензина 455 литров. Посетили 9 стран: Финляндию, Германию, Чехию, Австрию, Словакию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию.
Маршрут был такой:
Паром Питер-Хельсинки, затем паром Хельсинки-Росток.
От Ростока ехали так - Любек-Гамбург-Бремен-побережье Северного моря за Бремерхафеном-Гослар-Берлин-Дрезден-Прага-Чешски Крумлов - Зальцбург - оз. Кенигзее - Вена-Братислава-Краков-Остров Мазвиека- Вильнюс-Цесис-Пярну-Таллинн-Хельсинки (паром) - Питер.
Карты с участками маршрута будут приведены в конце отчета.
Так как ехали с 9-и месячным ребенком, старались ограничить дневные перегоны и время нахождения в машине, а побольше проводить времени в городах для осмотра достапримечательностей. Максимальный перегон был по Польше 450 км.

Ну а теперь собственно отчет

Для начала немного вводной информации. Путешествие по европейским станам было запланировано еще в прошлом году, после поездки по странам Скандинавии, отчет о котором есть на сайте посвященном Шевроле Ниве. В автотур отправились мы на одной машине, Шевроле – Ниве, 2010 года выпуска с пробегом около 29 тыс. км на начало путешествия. Мы, это моя жена Алена, моя дочурка Танюша в возрасте 9 месяцев, ну и я, автор этих строк. Начиная с апреля сего года стал внимательно изучать всевозможные отчеты на различных форумах, и выбирать отели на Букинге ( http://sp.booking.com?aid=325219; ). Основными критериями, для выбора отелей были: наличие бесплатной парковки, наличие бесплатного интернета (Wi-Fi), возможность поставить дополнительную детскую кроватку, а также возможность легко (пешком или на общественном транспорте) добраться до основных достопримечательностей, ну и конечно бюджетная цена (старался уложиться в пределах 60 евро в сутки за двухместный номер с завтраком).
Кроме отелей еще планировались ночевки в кемпингах. Для чего использовался такой интернет ресурс как http://www.eurocampings.co.uk/en/europe. Но всего за поездку мы ночевали только 4 ночи в трех кемпингах.
Отели были запланированы примерно на 2/3 маршрута. Далее бронировались по ходу движения, на следующую ночь.
В начале июня купил билеты на паром в паромном центре ( http://www.paromy.ru ), на ул. Восстания 19. Стоимость автопакета на маршруте Санкт-Петербург – Хельсинки в каюте В класса (без окон) составила 162 евро. Плюс 22 евро за завтраки на двух взрослых. Стоимость автопакета Хельсинки-Росток, компанией Таллинк – 400 евро. Плюс 116 евро полный пансион на двоих взрослых; плюс 8 евро портовый сбор. Итого 708 евро за паромную доставку нас с машиной в Германию. Понятно, что доехать до Хельсинки на машине было бы и быстрее и дешевле. Но у меня была давняя мечта – уплыть из Питера на большом белом пароходе. И вот представилась реальная возможность ее (мечту) осуществить.
Визы у нас были получены финские, годовые, благо для жителей северной столицы получить ее довольно просто. Не требуется ни броней отелей, ни справок о зарплате, но прочей ерунды, чем нередко грешат консульства иных стран.
Пред поездкой прикупил энное количество наличных евро и немного чешских крон. В основном же в поездке расплачивался рублевой банковской картой Виза от Сбербанка. А вот польских злотых купить в Питере не удалось, куда не обращался нигде не было .
За неделю до поездки съездил в автосервис на Лабораторную улицу, к знакомому мастеру, где прошел ТО-30000. Машина была подготовлена к поездке, но все равно взял с собой в дорогу: ремень помпы-генератора; ступичный подшипник (ремкомплект); датчик положения коленвала; лампочки; свечи; релюшки и предохранители. К счастью, ничего, кроме одной лампочки ближнего света, не пригодилось. Машинка прекрасно вела себя всю дорогу, и ни разу не капризничала . Ну и также прихватил с собой 10 литровую канистру с бензином.

27 июля 2011
Первый день путешествия. Выехали из дома в 15.20, в 16. 10 подъехали к терминалу на Морской наб. 19, по пути заправившись бензином под пробку по 27.30 руб. Не скоро доведется нашей машинке откушать дешевого российского бензинчика.
Перед въездом на терминал шлагбаум, чтобы он открылся, нужно остановившись около автомата, нажать на кнопку и получить талончик. Если оставляешь машину в порту, то потом оплачиваешь первые 12 часов 200 руб, далее 400 руб сутки. Ну а мы просто отдали его при въезде в таможенную зону.
Подъехали к зданию терминала, зашел я внутрь и зарегистрировался на паром. Для этого нужно было предъявить билет, купленный в паромном центре свидетельство о регистрации автомобиля и загранпаспорта всех пассажиров. Изучая всевозможные отчеты, я вычитал, что еще весной этого года пассажиров и водителя разделяли. Водитель ехал через таможенный терминал в одиночку, а пассажиры машины шли в общей очереди. Встречались только уже на борту парома. Сейчас все стало проще: и водитель и пассажиры заезжают на борт все вместе. Это удобно. Получив на регистрационной стойке посадочные талоны, а также талоны на питание, подъехали к таможенной зоне. Досмотр таможенный поверхностный, но правда попросили открыть багажник и дали понюхать собачке – а вдруг везем наркотики или взрывчатку . Потом паспортный контроль. Тут тоже все прошло довольно быстро, ибо машин практически нет - перед нами все одна.
Потом въехали на автопалубу.

Что понравилось – нет никаких накопителей – зарегистривался, прошел таможню и погранцов и въезжаешь на паром. Берешь нужные вещи с собой и поднимаешься в свою каюту. Если чего забыл, то до отплытия парома – спокойно можно вернуться и достать из машины. Хоть десять раз. Твое право. Причем с автопалубы можно протащить на паром хоть алкоголь, хоть продукты – ни кто не контролирует. В отличии от «главного» входа, где идет основной поток пассажиров.

Здесь всех просвечивают как в аэропорту; алкоголь, а также нагревательные приборы отбирают и сдают в камеру хранения. Получите обратно уже только по прибытии в Хельсинки.
Сам паром «Принцесса Мария» хоть и построен 30 лет назад, но добротный и развалюхой отнюдь не кажется. Отошли от пристани вовремя, в 19 часов. Ужин заранее не покупали. Решили, что по 30 евро с носа дороговато будет. Зашли в кафешку на 4 палубе, и взяли по солянке и по пюре с биточками. Плюс Аленке сок, мне пиво. За все заплатили 24 евро. Кстати, на борту можно платить и рублями, правда курс ,примерно на 1 рубль выше, чем ЦБ.
Паром идет вдоль Кронштадта и дамбы


28.07.11
Паром прибывает в Хельсинки в 9.30 по русскому времени (или в 8.30 по финскому).

Крепость Свеаборг слева по борту


Хельсинки прямо по курсу.


Поэтому встали в 7.30 (пока еще по-русски) , быстренько умылись и отправились на завтрак . Завтрак я купил заранее (по 10 евро в паромном центре). Неплохо перекусив у столика у окна с видом на море, отправились кормить ребенка в каюту и собирать наш нехитрый скарб. И за 10 минут до прибытия, как и положено были на автопалубе.
Сразу по выезду с парома нас остановил пограничник и попросил дунуть меня в трубочку – алкоконтроль. Прибор показал 0.00 как и положено и мы продолжили путь к таможне. Как это обычно бывает у финнов, таможенного контроля нет, есть только пограничный. Пограничник поинтересовался (на английском) куда мы едем – честно ответили, что в Росток и у нас Евро тур недели на 3. Больше вопросов не было.
Через центр утреннего Хельсинки проехали к стадиону Олимпия, где есть большая бесплатная парковка на 24 часа. Там машинку оставили и пошли гулять по Хельсинки. До центра оттуда идти минут 30. Первым делом мы решили прогуляться к Храму в скале.




Правда, придя к нему, пришлось подождать 20 минут, пока он откроется (в 10 часов). К открытию привалила куча автобусов и которых посыпались вездесущие китайцы. В Храме посидели минут 20, послушали игру на фортепиано.
Затем пошли к памятнику Яну Сибелиусу.


Идти тоже недалеко, но по пути нас настиг дождь. У памятника он усилился, и мы, сделав пару фоток, спрятались под густейшими хвойными кустами. Там и простояли почти пол часа – дождь перешел в ливень и грозой. Как только он ослабел, решили двигаться по направлению к машине, так как гулять по городу под дождем с одним зонтиком на всех не стоит.
Только добели до машины, как дождь полил с новой силой. И чего делать? Гулять невозможно. Ехать на причал – рано. Поэтому найдя по навигатору ближайший заправочно-торговый комплекс АВС, поехали пообедать.
Взяв по 8.90 евро два «шведских стола» не спеша обедали почти полтора часа. Ну и далее поехали на терминал. Посадка на паром компании Таллинк (как впрочем и Финнлайнз) производится не в центре Хельсинки, за городом в порту Vuossari, км в 15. Прибыли туда мы в 15 часов, а регистрация на рейс начинается в 16. В очереди были третьими.


Регистрация началось с получасовым опозданием. Правда после chek-inа мы опять стали на полчаса где-то в зоне терминала. Когда машин прошедших регистрацию набралось порядочно, всю колону «под конвоем» с мигалкой проводили к парому. А ехать там не менее километра лавируя между складскими помещениями и штабелями контейнеров! Перед паромом опять встали минут на 40. И только около 18 часов нас наконец-то стали запускать на паром.



Паром Superfast VIII отличается от Викингов и Сильялайн, на которых нам приходилось плавать ранее. Он гораздо менее предназначен для отдыха и развлечений, а выполняет утилитарную функцию перевозчика автомобилей. Кроме сотен легковушек, в него грузятся и десятки тяжелых фур. И палуба, где расположены рестораны, кафе, бары, и магазины всего одна. Так что особо гулять негде. А вот каюте ни чем не хуже. Да еще есть такой плюс – как бесплатный Wi Fi. Причем он работал не только на 7й палубе где лобби, но и у нас в каюте на 8 й.
Паром вполне оправдывает свое название Superfast – Супербыстрый. По крайней мере я навигатором намерил скорость порядка 50 км/ч – 28 узлов. Отнюдь не мало для такого парома.


29.07.11
Проводим день в море. В паромном центре я сразу купил нам полный пансион: 2 ужина, завтрак, обед. Полный пансион стоил 58 евро. Поэтому едим, спим, читаем, сидим за компом. А вот по палубе не погулять – с утра и весь день идет дождь. На палубе мокро и сверху и снизу, противно и холодно. А паром все также быстро разрезает форштевнем стальные волны Балтийского моря.
В 21.30 по немецкому времени прибыли в порт Ростока.


Вовремя, хотя последние пару часов море немного штормило и паром заметно качало.
Перед выездом с парома забил в навигатор адрес отеля Gästehaus Rostock Lütten Klein ( http://sp.booking.com/hotel/de/gasteha ... label=post ) и хитроумный прибор повел нас к нему. Самым прямым путем. Но оказалось, что прямо и быстро – это по тоннелю под заливом. А тоннель платный - 3,20 евро. Неожиданно оказавшись перед шлагбаумом пришлось раскошелется.
К отелю приехали, а парковочные места рядом все заняты. Но все равно в 100 метрах отыскалась бесплатная парковка и местечно на ней. Отель…. Нормальный. С кухонькой. 50 евро.

30.07. 11
Встали в 8 утра по местному времени, т.к. время отъезда в этом отеле в 10 утра. А еще нужно было приготовить завтрак, накормить ребенка и себя.
Первым делом отправились искать, где бы купить Умвельт _наклейку ( http://www.umwelt-plakette.de ). Это, так сказать, экологический пропуск, свидетельствующий, что ваш автомобиль удовлетворят экологическими стандартам. Без нее в центр некоторых городов Германии въезд запрещен. В том числе Бремен и Берлин, куда мы собирались. Через поиск в I GO 8 нашел ближайший автоцентр в полутора км от отеля. Подъехали. Работает. Вхожу. Нахожу работника, объясняю на английском чего хочу. Он просит свидетельство о регистрации. Даю… Далее немая пауза… свидетельство на русском. Машина … Шевроле-Нива. Покрутил документ, попросил подождать, ушел в недра контры. Куда то там позвонил. Через некоторое время к нему присоединился второй работник. Посовещались по-немецки и решили – нужно выдать. Еще через 5 минут, заплатив 5,95 евро я стал обладателем заветной наклейки.

Все, наклейка есть, теперь можно ехать. Первый пункт в нашем путешествии – Любек. От Ростока до него 124 км, которые мы за 1 час 15 мин преодолели по отличным немецким автобанам. Вначале движемся по автобану № 20, он же Е 22. После Любека переходим на автобан № 1, опять же Е 22. Но и немецких дорогах иной раз встречаются ремонты и сужение до двух узких полос в одну сторону с ограничением скорости 80 км/ч.
Любек нам сразу же очень понравился. Приятный такой городишко, настоящий старо-германский. Выгодное географическое положение благоприятствовало развитию города как балтийского порта и явилось причиной его стремительного подъема еще в период средневековья.

Город основан в XII веке на месте бывшей славянской крепости. Название Любека происходит от слова Любица, по-лужицки этот город до сих пор так и называется. В 1226 г. получил статус вольного имперского города, долгое время был главным городом Ганзы. С 1815 по 1937 г. имел статус вольного города. Исторический центр Любека с его памятниками культуры принадлежит к всемирному наследию и находится под защитой ЮНЕСКО.






Старый город Любека расположен на острове, туда ведут несколько мостов. Самый, пожалуй, известный из них – мост перед воротами Хольстентор. Две массивные башни ворот, построенных в XV веке, стали символом Любека. В башни можно зайти и погулять по винтовым лестницам и залам, где разместил свою экспозицию краеведческий музей.
Готика как направление в архитектуре была распространена по всей Европе, но на севере Европы не было известняка, из которого строили французские готические резные соборы, поэтому местные мастера вместо известняка брали кирпич и пытались выкладывать из него те же готические своды. Получалось, судя по Любеку, замечательно. Церкви Св. Петра, Св. Марии, Любекский собор, замечательная ратуша с высоким резным фасадом, госпиталь Св. Духа и монастырь Св. Анны – только некоторые, самые яркие примеры кирпичной готики в Любеке. Это, как правило, сочетание красного кирпича и белой штукатурки, отчего город получается очень праздничным. А главное – Старый город в Любеке на редкость целостный, без всяких современных вставок, и весь из красного кирпича.
( http://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=DE&CT=DE24 )






После Любека поехали в Гамбург. Недалеко, всего 65 км.

В Гамбурге заселились в отель Appartementhotel Hamburg ( http://sp.booking.com/hotel/de/apparte ... 325219&lab ) Неплохой отель, с собственной парковой, с кухней полной посуды и возможностью готовить себе завтраки. Правда цена была по 69 евро за сутки. Да и расположен он был отнюдь не в самом центре. Зато персонал говорил на русском.
Вечером пошли пешком в центр (3, 5 км). Посмотрели. Съели сосиски с пивом.
Гамбург один из самых больших портовых городов в Европе, расположен у места впадения реки Эльбы в Северное море.. Девиз города, который можно прочитать в виде надписи над порталом городской ратуши гласит: «Libertatem quam peperere maiores digne studeat servare posteritas». Принятый стихотворный перевод этой фразы на немецкий язык звучит, как «Die Freiheit, die erwarben die Alten, möge die Nachwelt würdig erhalten» («Свободу, что добились для нас наши предки, достойно пусть с честью хранят потомки»). Латинским названием города, используемым, например, в гимне города, является лат. Hammonia. На гербе и флаге Гамбурга изображены ворота городской крепости, и Гамбург часто называют за это «воротами в мир» (нем. Tor zur Welt).




31.07. 11
С утра было пасмурно, +18, но без дождя. Поехали в центр на машине, благо ВС и можно парковаться бесплатно где угодно. Утром мест с парковкой нет. Погуляли вокруг ратуши.


Осмотрели основные соборы (Св. Николая, Петра, Михаила).


В соборе Св. Николаю поднялись на лифте на смотровую площадку на высоту 75 метров. (Стоимость 3,7 евро с человека). Со смотровой площадки открывается прекоасный вид на Гамбург, жаль что было пасмурно.






Поискали магазины продовольственные – не нашли. Совершенно забыл, что в воскресенье в Германии ничего не работает. Обидно. Продукты купил на АЗС "Шелл", по двойной цене. Потом прокатились вдоль Эльбы в район богатых вилл. Красиво. Погода испортилась, пошел мелкий дождь. Поехали домой по набережной мимо порта.

01.08.11
В этот день наш путь лежал на побережье северного моря через Бремен. До Бремена доехали тоже весьма быстро, всего то около 120 км по автобану № 1 (Е 22). На выезде из Гамбурга видели здоровенную пробку, километров на 20, на въезд в Гамбург. Порадовались, что едем «против шерсти».
В Бремене сразу же поехали в исторический центр, припарковавшись на одной из подземных парковок. Примерно 5 часов парковки обошлись мне в 6,5 евро. Вполне терпимо. А 5 часов нам вполне хватило, чтобы обойти центральную часть города, пообедать, подняться на башню ратуши.




Рыночная площадь (Der Marktplatz) - слывет одной из самых красивых площадей Европы благодаря окружающим ее многочисленным прекрасным историческим зданиям, самым красивым из которых, без сомнения, является здание Ратуши (Rathaus). На Рыночной площади также находятся величественный Бременский собор и церковь Богоматери, известная своими старинными фресками и витражами в железных рамах современного художника Альфреда Манессира. югу от Рыночной площади проходит улица Бёттхерштрассе (Bottcherstrasse), сама по себе являющаяся произведением искусств и представляющая собой идеальное сочетание традиционного и экспрессионистского стилей в кирпичной архитектуре.




Шнор (Das Schnoor) – прекрасно сохранившаяся старинная часть города, квартал, некогда заселенный рыбаками. Маленькие домики XV-XVIII веков, узкие улочки и внутренние дворики образуют живописное общее целое. Очень бедный квартал, над которым в начале XX века висела угроза быть снесенным, сегодня, после основательной реставрации, превратился в популярное туристическое место.




Бременские музыканты (Die Stadtmusikanten) – известные на весь мир герои сказки братьев Гримм, ставшие символом Бремена и увековеченные в памятнике. Бронзовая статуя стоящих друг на друге осла, собаки, кота и петуха находится с западной стороны Ратуши. Создана она была в 1953 году скульптором Герхардом Марксом.

Исторический центр Бремена окружен зеленой полосой, пролегающей по тому месту, где раньше проходила городская стена. Исключение – западная сторона, граничащая с рекой. Большинство достопримечательностей Бремена расположены в его историческом центре.




После Бремена наш путь лежал к берегу северного моря, в район городка Дорум, между Бремерхафеном и Кухафеном.
На берегу северного моря был забронирован кемпинг Knaus Campingpark Dorum ( http://www.eurocampings.co.uk/en/europe ... rum-102195 ). Ночевка обошлась в 26,3 евро. Кемпинг вполне удобный: огромное ровное поле. Места всем хватает. И морем пахнет.




Хотелось мне попробовать искупался в Северном море, благо практически на самом берегу стоим. Но надежда занырнуть в море испарилась, только лишь мы вышли на берег. Моря там нет… а есть ил и грязь по колено глубиной, и до горизонта. Отлив… На другой день утром картина была такая же. Когда там бывает прилив , осталось не выясненным.




Но он явно бывает, так как рядом с кемпингом есть русло канала, в котором в грязи сидят яхты и катера и ждут прилива. А на горизонте плывут океанские корабли.

[Kesha U]

Продолжение
02.08.2011
Переночевая на берегу моря и так и не искупавшись, двинулись в сторону города Гослар. По пути заехав в замок Мариенбург.
Координаты замка: N 52° 10.495' E 9° 45.990'

В двадцати километрах от Ганновера и в пятнадцати от Гильдесгейма на юго-западном склоне высокогорья Мариенберг впечатляюще возвышается замок Мариенбург с его неповторимыми очертаниями. Расположенный среди отлогих холмов возле долины реки Лейне, замок с многочисленными башнями виден издалека. Он был построен известными архитекторами ганноверской школы Конрадом Вильгельмом Газе и Эдвином Опплером, строительство велось с 1858 по 1867 гг. Король Ганновера Георг V подарил эту летнюю резиденцию на день рождения своей жене королеве Марии. На последнем этапе строительства в 1866 году прусская армия оккупировала территорию Ганновера, в результате чего строительство не было завершено. На сегодняшний день замок Мариенбург считается одним из самых важных архитектурных памятников неоготического стиля в Германии. Разнообразные фасады, башни и крыши различных форм очаровывают посетителей и превращают мечты о сказочном замке в реальность. ( http://www.schloss-marienburg.de )





К 18 часам накоенц доехали до Гослара, хотя путь и был относительно небольшой, всего 310 км за день.
Гослар (нем. Goslar) – город в Германии, районный центр, расположен в федеральной земле Нижняя Саксония. Население 43058 человек (2006). Взят под охрану ЮНЕСКО, как объект мирового культурного наследия.
В X–XII веках Гослар входил в состав Священной Римской империи германской нации, одно время его даже называли «Северным Римом». Город известен и как резиденция саксонских императоров. Город находится в месте, исключительно богатом полезными ископаемыми. Именно открытию в 968 году в здешних местах серебряного рудника Раммельсберг и богатейших рудных залежей город и обязан своим возникновением и последующим процветанием.










Поднялись на колокольню собора и осмотрели окрестности. Очень живописно. Кругом красные черепичные крыши.






Еще одна памятка о Гоcларе – его ведьмы. Городок ведь находится в Гарце, недалеко от легендарной горы Броккен, где по легенде, в ночь с 30 апреля на 1 мая собираются ведьмы для празднования Вальпургиевой ночи, что нашло отражение в трагедии Гете «Фауст». Подробнее про Гослар можно прочитать тут: ( http://nat922.narod.ru/geo/goslar.htm )




По Госларом ночевали в кемпинге Campsite Sennhütte ( http://www.eurocampings.co.uk/en/europe ... tte-102406 ). Ночевка обошлась в 15 евро. Кемпинг расположен буквально в паре километров от городка, что очень удобно.


03.08.2011
После ночевки опять поехали погулять по утреннему Гослару. Побродив по гордку съездили к руднику Раммельсберг, сходили в музей. Можно еще посетить шахты, но времени у нас на то небыло. А вообще это интересно, на специальных вагончиказх вас отвозят в недра горы показывают и рассказывают как велась добыча руды. Стоимость посещения шахт что-то около 20 евро. По времени - примерно полтора часа.


По пути из Гослара в Берлин попытались заехать на воспетую Гете гору Брокен. Но оказалось, что на вершину, хоть и ведет автомобильная дорога, но проехать по ней нельзя. Движение транспорта к вершине запрещено. Предлагается пеший маршрут длинной в 6 км , или к качестве альтернативы можно воспользоваться железной дорогой, поезд по которой тянет настоящий паровоз.



Стоимость поезда с любой станции составляет 26 евро. В связи с недостатком времени посещение места шабашей ведьм пришлось отложить на другой раз.
От Гослра до Белина всего около 280 км. Так что в столицу Германии прибыли часов в 6 вечера, по пути потыркавшись в заторах на въезде в город. Здесь у нас у нас был забронирован отель ARKTUR City Hotel ( http://sp.booking.com/hotel/de/arkturc ... bel=postbo ) на Отто-Шир –Аллее, недалеко от дворца Шарлоттенбург. За три ночи заплатили 175 евро. Отель оказался так себе, хоть и русскоговорящим персоналом. Парковка – всего на 3 машины! Пришлось ставить посреди улицы, но бесплатную парковку. В номере душно. А если открыть окна - шум с улицы. Но ничего, жить можно. Тем более, что большую часть времени, мы естественно не сидели в номере, а гуляли по городу.

04.08.2011
Погда не особо радовала. Было пасмурно и явно ожидался дождь. Но сразу же после завтрака мы выдвинулись на осмотр Берлина.
Первое к чему мы подошли - колонна Победы.

Затем был мемориал павшим советским воинам в парке Тиргартен. Это был первый советский памятник погибшим воинам в центре города, недалеко от Бранденбургских ворот, здания Рейхстага и ведомства рейхсканцлера в Тиргартене. Он был открыт уже 11 ноября 1945 года.


Символ Берлина-Бранденбургские ворота.

Следующий объект - Рейхстаг. К большому сожалению, попасть внутрь и побывать в куполе, нам не удалось. Все дело в том, что 2010 года в связи с повышением уровня угрозы террористической атаки, здание Рейхстага было взято под усиленую охрану и вход туда осуществляется только по записи через сайт ( http://www.bundestag.de/ ). Нужно заранее прислать электронную заявку, получить ответ, и только после этого вы, в соотвествиии со списками, будете пропущены внутрь.


Площадь Жандарменмаркт , считающаяся одной из самых красивых площадей столицы Германии. Центр композиции площади образует Концертный зал, который с севера обрамляет Французский собор, а с юга — Немецкий собор.


Берлинский Собор


Рядом с фонтаном "Нептун" стоял человек и на потеху публике, особенно детям, надувал гигантские мыльные пузыри.


Часы всемирного времени на Александрплац.

Дойдя до Александр плац. т.е. пересека почти весь центр пешком, мы решили, что с нас на сегодня хватит и вернулись обратно к отелю на общественном танспорте. Вначале сели на S-банн (наземнвя электсичка), после пересели на U-банн(метро). Проезд по Берлину, зависит от зоны. Зоны бывют А, В и С. В нашем случает это был путь АВ. Стоил проезд 2.30 евро на человека. Действует билет в течении 2-х часов, без ограничения количества пересадок.

05.08.2011
После завтрака пошли осматривать дворцово-парковый компекс Шарлоттенбург. Дворец Шарлоттенбург – самая большая сохранившаяся императорская резиденция в немецкой столице. Он был построен в XVII веке для супруги курфюрста Фридриха III Софии Шарлотты. Обойдя дворец слева или справа, можно попасть в парк. Изначально, в XVII веке, он был спроектирован учеником Андре Ленотра (автор французского Версаля) Симеоном Годо в стиле французских барочных садов. В конце XVIII-XIX веке пришла мода на английские пейзажные сады, и парк в Шарлоттенбурге был переделан по новому веянию. Аллеи и боскеты заменили на дорожки свободной планировки и групповые посадки растений.



В целом напоминат наш Петродворец, Парижский Версаль, датский Фредериксборг.
После прогулки по парку (в сам дворец не пошли) направились в район торговй улицы Курфюрстендамм. Тут мы попали в "медвежий угол" Берлина. Медведей в Берлине много. Скульптура медведя встречает Вас на автобане, при подъезде к городу. Скульптуры медведей из пластика стоят на многих улицах. Этого косолапого можно встретить всюду- на гербе и флаге Берлина, на улицах и в метро, в магазине и возле ресторанов. Медвежьи морды глядят на туристов с плакатов, флажков, магнитов, открыток и прочей атрибутики. В общем медведя в Берлине вы найдете везде. Живший в Берлинском зоопарке медведь по кличке Кнут был живым символом города, но к сожалению он умер 19 апреля 2011 года.
Но на углу Курфюрстендам и Кнесебекштрассе концентрация медведей наибольшая в Берлине. А все потому, что это собрание косолапых - United Buddy Bear — по одному вручную раскрашенному медведю на каждую из стран, признанных ООН. Медведи оформлены художниками своей страны и в той или иной степени отражают её стиль и особенности. Вся же выставка в целом символизирует понимание и толерантность народов, культур и религий друг к другу.




06.08.2011
Позавтракав, собрали вещи, загрузились в машину, и покинув Берлин двинулись в сторону Дрездена. Ехать там недалеко, всего около 200 км. Так что в середине дня мы были уже тна месте. В Дрездене изначально планировалось ночевка в кемпинге, расположенном почти в центре города : Campsite Dresden-Mockritz ( http://www.eurocampings.co.uk/en/europe ... itz-102661 ) . Но из за дождливой погоды, в кемпинге решили не останавливаться, о поискать отель. Так возможность такого варианта развития событий была предусмотрена, адреса некоторых бюджетных отелей были выписаны заранее. Но один оказался закрыт, во втором не было мест, а в третьем нам улыбнулась удача. Это был Gästehaus Loschwitz ( http://sp.booking.com/hotel/de/gasteha ... 947735d2X4 )
Отель расположен в пригороде Дрездена Лохвитце, так что без машины до центра добираться не очень удобно, но нас эта проблема не волновала. Тем более, что у хозяина я выяснил, где можно найти бесплатную парковку. Бесплатно можно стать на паркинге за железной дорогой, рядом с железнодорожным мостом через Эльбу. До центра идти 7-10 минут.
Всю вторую половину дня провели осматривая Дрезден, благо погода улучшилась и выглянуло солнце. Можно было бы и кемпинге остановиться
Даже не верится, что это все было обращено в руины во время налета на Дрезеден авиации союзников в феврале 1945 года.






Рядом с дворцом Цвингер встречаются транспортные средства из разных эпох.


Монументальная живопись советской эпохи


Фрауэнкирхе. Купол обрушился после бомбардировок и пожара в 1944 году. Полностью восстановили лишь в 2005 г.


Закат пробивается вквозь башню


07.08.2011
Сегодня нам нужно было доехать до Праги, но с утра первым делом, решили прокатиься до национального парка Саксинская Швейцария, что примерно в 20 км на юго-восток от Дрездена. Основополагающими природными формациями парка стали Эльбские Песчаниковые горы, причудливые очертания которых сформировало течение Эльбы. Уже более ста миллионов лет течёт и ни как не завершается этот процесс формообразования. В национальном парке Саксонская Швейцария повсюду царствувет эрозионный песчаниковый ландшафт мелового периода, он представлен узкими долинами, столовыми горами и ущельями, что совершенно не характерно для просторов Центральной Европы.
Придумали и можно так сказать ввели в обращение данное название два швейцарских художника Адриан Цингг и Антон Граф. Местный ландшафт им на столько сильно напоминал родные края, швейцарскую Юру, что мастера кисти и холста так и называли его про себя.
Наиболее прославленной частью гор на немецкой стороне признан участок «Бастай» недалеко от Пирны. Местечко Бастай находится на высоте около 305 м над уровнем моря. Это песчаные скалы причудливой формы, на которых оборудована смотровая площадка с видом на весь национальный парк.
В точке с координатами N50 59.210 E14 03.260 располагается парковка. Здесь придется оставить машину, при этом с вас возьмут 3 евро. Отсюда до места около 4 км. Их можно пройти пешком, а можно проехать автобусе, который ходит примерно раз в 15 минут. Стоимость проезда 1 евро в один конец, 1,5 – туда и обратно (билет продает водитель, если купили туда и обратно, но по пути назад, при входе в автобус его нужно прокомпостировать).





Удивительный Бастайский мост, построенный деревянным в 1824 году, в 1851 он был заменён современным из песчаника.





К сожалению погода стала портится и не дала нам возможности подольше наслаждаться красотами данного места. Очень вовремя мы успели сесть в машину и уехать - пошел настоящий ливень, который нас и сопровождал почти до чешской границы.
Перед границей Германии с Чехией нас обогнали два автомобиля с российскими номерами 51 региона. Сигналили фарами, махали руками. Это были первые россияне, встреченные нами на автобанах Германии. Мы им тоже помигали и помахали в ответ.
Перед самой границей. Остановились на специальной парковке, чтобы прикупить виньетку – наклейку на лобовое стекло , дающую право передвигаться по автомагистралям Чехии. Стоимость виньетки составляет 10,5 евро на 10 дней, 15 евро на месяц.

Дорога между Дрезденом и Прагой в приграничных районах идет по очень живописной местности, среди небольших гор. Жаль, погода была пасмурная и дождливая. А в солнечный день, тут наверное, вообще красота. Но по мере нашего приближения к Праге, погода все улучшалась.
Кстати, цены на бензин на заправках в Чехии несколько пониже, чем в Германии. От 33,8 крон до 36,9. Забавно, что самые низкие цены, были нами отмечены на заправках Лукойл!
Вот и Прага . К месту нашей ночевки, на ближайшие три дня. Проехали насквозь через центр города. Остановилось в отеле Hotel Golf . Стоимость проживания за 3 ночи составила 108 евро. ( http://sp.booking.com/hotel/cz/golf.ht ... king_confe ). Отель расположен в районе «Прага 5» и до центра города мы добирались на трамвай № 9. Ехать 15-20 минут, так что можно покупать билет за 24 кроны , действующий в течении получаса (еще есть билеты по 32 кроны, действующие 90 минут) . От отеля до остановки идти 2-3 минуты.
Трамвай ходит по расписанию, которое выдерживается очень четко. На остановках информационные таблички, где показано какой номер и когда придет.


Заселившись в гостиницу, отправились гулять по центру Праги, в районе Староместской площади.







Заодно зашли в ресторанчик и поужинали традиционным чешским блюдом – вепревым коленом с темным пивом. Вкуснотища необыкновенная. И недорого. Ужин на двоих, с чаевыми, обошелся примерно в 680 крон.
В отель вернулись уже затемно. Хорошо, что внутри трамвая есть информационные табло, где пишется какая будет следующая остановка, а то окно было уже ничего не видно.


08.08.11
После завтрака отправились продолжать осмотр города. Начали с Пражского града и собора святого Витта. По пути посмотрели смену почетного караула.






На колоколью собора Св. Витта поднялись по крутой и узкой каменной винтовой лестнице. Оттуда совершенно замечательный вид на город, на Карлов мост. Но пока дойдешь, сойдет семь потов




После Пражского града перешли Карлов мост и еще побродили по городу.




Опять же перкусили в кафешке, взяв неимоверно вкусное, так называемое "Старочешское блюдо". Это набор мясных копченостей и капусты, на большом деревянном подносе. Большую порцию гна двоих еле съели.

09.08.11
В первой половине дня прокатились в городок Кута Гора, расположенный в 65 км к востоку от Праги. За свою необычную красоту город прозвали сокровищницей - драгоценной шкатулкой земли чешской, что доказывает внесение его в списки памятников ЮНЕСКО.
История города неразрывно связана с добычей серебряной руды. Уже в конце 13 в. Кутна Гора поставляла около одной трети европейского продукта этого металла. Впоследствии она превращается в центр чеканки так наз. пражских грошей, наиболее сильной европейской валюты тех времен. Благодаря своему богатству, этот город соперничал с Прагой не только в хозяйственной и политической, но и в культурной областях, став вторым крупным и значительным городом чешского королевства.
Название города происходит от названия шахтерского поселка – лат. Cuthna antiquа – Стара Кутна. Немецкое название города - Kuttenberg. В этой связи уместно вспомнить легенду, связанную с открытием кутногорского серебра. Это легенда о монахе седлецкого монастыря Антонии, работавшем на монастырском винограднике. Когда после тяжелого труда он прилег на минутку вздремнуть, у его головы выросло три серебряных прута. Это место монах обозначил рясой, а о находке побежал сообщать в монастырь. Слово Kutte с немецкого означает монашеская ряса, ряса по-чешски и есть kutna. http://www.ilovecz.ru/?idoflevel=23
Одной из основых достапримечательносетй этого городка является костел Всех Святых, в подвальном помещении которого находится "костяница" - помещение заполенное и украшенной человеческими костями. Здесь из костей и черепов сделаны всевозможные украшения интерьера, светильники, выложены орнаменты, гербы. На украшение этого странного собора пошли кости примеро 40000 человек (!), умерших во время эпидемии и гуситских войн в средние века.






После посещния костяницы погуляли по старому городу. Посетили еще несколько соборов : Св. Варвары, Св. Марии и пр.
Вернувшись в Прагу и поставив машину у отеля, опять поехали бродить по городу.
Поужинали в ресторанчике с очень чешским названием: "У Швейка".

10.08.11
С утра покинули Прагу, с твердым намерением еще сюда вернуться. Город нам очень понравился!
Сегодня наш путь лежал в небольшой городок на юго-западе страны - Чешский Крумлов. Но попути мы вначале заехали в замок "Орлик над Влтавой".


Эта крепость была построена во 2 пол. 13 в. высоко на отвесной скале на левом берегу реки Влтавы. В 1802 г., когда замок стал резиденцией младшей ветви рода Шварценбергов, он полностью сгорел. При восстановлении перед воротами замка был построен театр, а вокруг крепости разбили английский парк. В начале же 19-го столетия замок перешел в руки князя Шварценберга, потомки которого владеют замком до сих пор. готическая крепость была построена во 2 пол. 13 в. высоко на отвесной скале на левом берегу реки Влтавы. После окончания строительства Орлицкой плотины в 1960г и подъема воды на 60м(!), в глубинах Орлицкого озера исчезло много деревень, отдельных крестьянских хозяйств и уголков с живописными пейзажами. Ныне же стены крепости отделяет от воды всего лишь несколько метров.







За паркову около замка с нас взяли 50 крон. Погулять по парку, внутреннему двору и террасе можно бесплатно. Вход во внутренние покои стоил 90 крон.
Осмотрев этот замок поезали к другому. Навигатор проложитл нам дорогу по кратчайшему маршрутуи мыехали узкими (но асфальтовыми) дорожками через небольшие чешские деревеньки, куда, наверное турист попадают редко. Довольно интересно, между прочим.
Но наконец мы прибыли в следующую точку- Замок "Глубока над Влтавой".
Замок Глубока над Влтавой считается самым романтическим и самым посещаемым замком на территории Чешской Республики. Второе, неофициальное название прекрасного замка Глубока-над-Влтавоу – «Чешский Винздор». Это второе имя он получил благодаря Элеоноре Шварценбернг , представительнице одного из самых знаменитых родов Шварценберг, в разное время владевшего чуть ли не половиной сегодняшней Чехии. Именно ей принадлежит перенести идею аристократического английского замка на чешскую почву.




Замок был основан на скале высотой 83 м в середине XIII в. дворянином Чехом из Будейовиц. Его первое название - замок Фрауенберг. Уже в XIII столетии здесь находился град - опора королевской власти на юге Чехии. Династии Шварценбергов принадлежала идея перестроить замок в духе так называемой виндзорской готики, которая была осуществлена в 1839-1871 гг. Реконструирование было начато при Яне Адольфе Шварценберге (предположительно по желанию его жены Элеоноры Лихтенштейн) под руководством венского архитектора Франца Бера. После смерти Бера в 1861-ом году Фердинанд Дамиан Деворецки возглавил реконструкционные работы, основное внимание направив на внутренние интерьеры. Впоследствии замок был национализирован у последнего владельца, доктора Адольфа Шварценберга, в 1947 г. и с тех пор находится во владении государства - Чешской Республики. ( http://traveur.ru/cheh/page13.html ).





Теперь немного практической информации замок открыт с 10 до 16. Стоимость посещения зависит от маршрута и варьируется (для взрослых) от 90 до 150 крон. Посещение только в составе экскурсии. Бываю на чешском, английском, немецком языках. За 40 крон можно подняться на башню, вид оттуда просто восхитительный. Парковок много, но в основном они платные, по 50 крон. В точке с координатам N49 03.019 E14 26.010 можно поставить машину бесплатно, у ресторана.
После осмотра замка и прогулки по парку поехали в Чешский -Крумлов. Остановились в отеле Penzion Panorama ( http://sp.booking.com/hotel/cz/penzion ... abel=postb ) . Отельчик небольшой, семейного типа, с очень приветливым персоналом. От отеля до старого города идти порядка 15 минут. Зато есть бесплатная парковка и интернет. Стоимость проживания составила 41 евро. Это был единственный отель в нашей путешествии, в котором не принимали банковские карты и пришлось заплатить наличными. Крон у нас оставалось уже недостаточно, но хозяева спокойно приняли евро.



Чешский Крумлов - маленький средневековый городок, расположенный в южной Чехии, по праву считается одним из самых красивых городов Европы. Внешний вид Чешского Крумлова почти не изменился с 18 века. Благодаря великолепию своих историческим памятников Чешский Крумлов внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.




Средневековый замок Чешского Крумлова построенный на излучине реки Влтавы, занимает горный хребет вдоль левого берега.
Центр старого города расположен на высоком холме на правом берегу. На юго-западе находятся горы Шумава, которые отделяют Чехию от Австрии и Германии. Трижды река Влтава, петляя, возвращается почти на тоже самое место, чтобы окружить исторический центр города.

[Kesha U]

Продожение11.08.2011
С утра выехали из Чешского Крумлова и небольшими дорожками, через горы поехали в сторону Австрии. Погода была отличная, а места очень симпатичные.
Перед австрийской границей, на месте бывшего таможенного терминала, опять же пришлось покупать виньетку , для езды по австрийским автомагистралям. Обошлась она в 240 крон (10 евро) на 7 дней. Вот тут вот их и продают.


Уже в Австрии сделали санитарную остановку на придоржной парковке. Австрийские парковки, это что-то! Целый комплекс с бесплатными туалетами и даже душами!
И тут на эту парковку стали вкатываться байкеры, причем все исключельно на Харлеях! Сотни человек, мужчины и женщины, из разных европейских стран. Впереди полицейский, тоже на Харлее. Видимо у них какой-то клубный мотопробег.


По пути у Зальцбургу, в машине стал заканчиваться бензин и пришлось заехать на заправку. Алена тем временем решила воспользоваться остановкой и покормить малыша.


Однако цена на бензин оказалась резко выше, чем я видел на заправках в Австрии до этого. 1,60 евро, против 1.34 – 1,40. Как то упустил из виду, хоть и читал об этом в отчётах, что на австрийских автобанах цена всегда значительно выше. Но деваться некуда, бензина мало, а заливать из канистры не хотелось. Заправился. Пошел платить в кассу, как обычно карточкой. После оплаты в кармане пропищал мобильник. Сигнализирующий, что пришла СМСка, сообщающая о снятии денег со счета. Привычно посмотрел на остаток счета и что-то мне показалось, что сняли многовато рублей за 65 евро. Пересчитал на калькуляторе и обалдел. Курс оказался 49,7 руб за евро.
Скоро по пути к Зальцбургу стали появляться предгория Альп.



Вот и Зальцбург. Остановились в отеле Hotel Scherer ( http://sp.booking.com/hotel/at/scherer ... booking_co ) . Это был единственный 4-х звездочный отель за всю нашу поездку, и соотвественно самый дорогой. За ночь отдали 89 евро.
Заселились и пошли гулять по городу.



В центральной части города на улицах продается много вкусностей: конфет, колбас, сыров.


Зашли в кафешку, перекусили. На входе в кафе отметили весьма забавную табличку. Кушайте от души!


После направились в крепость.
Крепость Хоэнзальцбург расположена на горе, возвышающейся над городом Зальцбург на 119 м.
Она была основана в 1077 г. архиепископом Зальцбурга Гебхардом I (Gebhard, 1060 - 1088). Одновременно с ней были основаны замки Хоэнверфен в 40 км к Югу и Фрисах в Каринтии. Таким способом архиепископ пытался предотвратить возвращение императора Генриха II из Италии через свои владения. В 1525 г. крепость выдержала осаду повстанцев в ходе крестьянской войны. Неприятелю ни разу не удавалось овладеть крепостью и в последующие века.
Окончательно свой нынешний вид крепость приняла в 17 в. Последняя крупная пристройка - бастион Куэнбург - была завершена к 1687 г. Крепось, конечно, впечатляет.


В крепость можно попасть пешком, обойдя ее по дорожкам или на фуникулере. Мы решили воспользоваться фуникулером. Внизу сразу купили комплексные билеты на подъемник и на посещение всех музеев крепости по 10,5 евро.
В основной музей крепости, откуда можно подняться на смотровую башную, пускают только в составе экскурсий, которые следуют примерно через каждые 15 минут. При входе получаете аудиогид. Кстати, рекомендую запастись обычными наушниками о плеера. Аудиогид который выдают, без наушников, приходится все время держать его у уха, как мобильник. А разъем там есть - вставляй свои наушники и наслаждайся рассказом.
С башни замка отрывается прекрасный вид на Зальцбург и окружающие его горы.






Основной музей не очень большой, но можно посетить еще несколько музейчиков и побродить по территории замка.




В городе все пропитано духом Моцарта. Кафе"Моцарт", отель"Моцарт", конфеты - "Моцарт" и т.д. Ну и памятник великому композитору, само собой:


Вокруг памятника на площади валяются эдакие матрацы для отдыха. Забавно и удобно. Можно неплохо отдохнуть, нужно только найти свободный лежак.


Побродив еще по городу поднялись на гору Капуцинберг, что как раз напротив крепости. Название горы происходит от монастыря капуцинов, расположенный там же. Со смотровой площадки под монастырем тоже отличный вид на город.


12.08.2011
Сегодня наш маршрут коротнкий всего то около 40 км. Едем в Альпы!



Так как Зальцбург расположен почти на границе, то очень скоро мы очередной раз пересекли границу и снова оказались в Германии.
Первым делом решили заехать в Кельштайнхаус или "Орлиное гнездо" бывшую горную резиднцию адольфа Гитлера, подаренную ему на 50и летние соратником по партии Матрином Борманом в 1939 году. Располагается это все в Оберзальцберг (Obersalzberg) - курортной местности, расположенная в горахвыше городка Берхтесгадена на расстоянии 5-6 км от него. Этой резиденции на вершине горы очень повезло - массированный налёт англичан 25.4.1945 Кельштиайнхаус нисколько не затронул. Затем пришли 4 мая американцы и назвали его "Орлиным Гнездом" (Eagle's Nest).



Итак, мы доехали до информационного центра и автостоянки у подножия горы (точка N 47°37.874' E 13°2.549'). Отсюда специальные автобусы с усиленными тормозами, приспособленные для передвижения по горной дороге (наклон которой иногда достигает 27°), подвозят туристов к подземному тонелю длиной 124 м, ведущему в сердце горы, откуда на специальном лифте гости поднимаются ещё на 124 м, непосредственно к резиденции.
Парковка внизу стоит 3 евро на день, без ограничения времени. Но найти место было крайне сложно. Стоимость подъема на автобусе (туда и обратно) 15,5 евро, в одни конец - 13. Автобусы начинают ходить в 9.20 и заканчивают в 16.50. Отправление каждые 25 минут. Пешком там идти порядка 2 часов в один конец. Лифт - бесплатный, по краней мере билеты та ни кто не проверяет.






Да, Борман знал где резиденцию строить Вид во все стороны просто восхитительный, особенно в солнечную погоду. Правда и туристов тоже толпы бродят.





После прогулки по "Орлиному гнезду" поехали к озеру Кёнигзее.
Здесь остановились на 2 дня в кемпинге Campsite Grafenlehen ( http://www.eurocampings.co.uk/en/europe ... hen-108111 ), который расположен в 700 м от озера. Стоимость проживания оставила 25 евро за ночь.


Приготовив обед отправились гулять по деревеньке. Место куротное, популяроне. Парковки забиты автомобилями, много магизинчиков, кафешек и сувенирных лавок.


Однако от озера виден только лишь небольшой залив




Для того чтобы полность насладиться видом озера и окрестных гор, нужно отправиться в прогулку по озеру на катере. Что мы и сделали на другой день.

13.08.2011
Сегодня день отдыха. Поехали кататься по озеру Кёнигзее. Считаемся, что это самое чистое озеро Германии. Имеет площадь поверхности примерно 5 кв.км., длину 8 км, максимальную ширину 1.200 м и глубину до 190 м. Следует отметить, что озеро находится на территории национального парка Берхтесгаден. ( http://www.nationalpark-berchtesgaden.d ... /index.htm ). Поэтому катера здесь все на электрической тяге! дабы снизить негативное воздействие на экосистему озера. Стоит прогулка от 13 до 16 евро со взрослого, в зависимости от дальности поездки. На 3/4 озера, до собора Св. Варфоломея - 13, через все - 16. Цена - за билет в оба конца.




По пути кораблик остановиться прямо посреди озера и матрос играет на горне. А от скал многосотмеровой высоты отражается совершенно замечательное эхо. Такой вот местный аттракцион




Мы доехали до бывшего собора Св. Варфоломея .Церковь ( XII в.) с «православными куполами-луковицами», расположенная на полуострове, считается одной из
главных достопримечательностей озера.




Отсюда расходится много пеших маршрутов по нацпарку.



Это место - стартовая площадка для посещения “Ледяной капеллы” - похожего на церковные своды ледяного грота, который не тает даже летом. Но мы не пошли - с детской коляской идти по тропинкам довольно трудно.
В общем покатавшись по озеру погуляли еще по окрестностям и пошли релаксировать в кемпинге, приготовили вкусный ужин и отведали местнго вина.

[Kesha U]

Продолжение
14.08.2011
Как ни жалко было уезжать из замечательного места, но мы уже и так начали выбиваться из графика, задержавшись на берегу Кёнигзее на лишние сутки. С выездом правда, пришлось чуток повременить, пока солнце не выглянуло из-за горных пиков и не просушило от росы палатку. Везти же мокрую палатку я не хотел, а в ближайшие дни ночевка в кемпингах не предполагалась.
Сегодня наш путь лежал на Братиславу, через Вену, по отличному автобану. Изначально в рамках этой поездки посещать австрийскую столицу не планировалось. Но желание поглядеть на Вену «хоть одним глазком» все же пересилило доводы разума и мы решили проскочить через центр города и выпить там чашку кофе. Реализации этого плана способствовало воскресенье. В выходные дни, как известно, передвигаться на машине по большим городам существенно проще и быстрее.
На окраине города зарулили на автозаправку. На заправочных колонках внимание привлекла наклейка, свидетельствующая о том, что банкноты номиналом 200 и 500 евро тут не принимаются. Странно это, как-то. Хотя я и слышал о таком, но воочию увидел в первый раз.


В самом центре города остановилось на подземной парковке за 4 евро. И уже когда загнал машину на парковку, до меня дошло, что можно было и просто бесплатно машину на улице поставить – воскресенье все таки!
Рядом с парковкой обнаружили памятник советским воинам-освободителям. Как сверкает на солнце золотой герб Советского Союза!



Погуляли 1.5 часа по центру, перекусили в кафе – выпили кофе и закусили венским штруделем за 10 евро на двоих рядом со знаменитой Венской оперой.







Венская Опера


От Вены до Братиславы всего около 70 км, так что езды там менее часа. Бывшая граница между двумя государствами выглядит монументально. Сразу же вспомнились наши «родные» переходы в Финляндию Торфяновка и Брусничное. Да и полицейские обеих стран стоят каждые со своей стороны границы, что несколько нетипично для стран Евросоюза.





Здесь опять же нужно покупать виньетку для движения по автомагистралям Словакии. Нашел киоск. По продаже. Но пришлось немного подождать, пока придет девушка – продавщица. Виньетки стоят 7евро на 7 дней, 14 евро на 30 дней, 50 евро на год. Киоск работает с 7.30 до 20.30. А вот где покупать виньетку поздно вечером или ночью мне неведомо. Оплата – только наличными.
Остановились в отеле Hotel Junior ( http://sp.booking.com/hotel/sk/junior. ... ooking_con ). Так как приехали без предварительно бронирования, то цена оказалась 50 евро, вместо 38 (как показал букинг) . Гостиница отнюдь не в центре, так что осматривать столицу словаки мы отправились на автомобиле. Поплутав немного по городу рядом с историческим центром нашли свободное место на улице в зоне бесплатной парковки.
По сравнению с о столицей Чехии, столица Словакии выглядит как падчерица . Город гораздо менее ухожен. Много домов с облупившейся штукатуркой. На улицах мусор, из подворотен запах мочи. По неухоженности немного напомнило наши дворы в центре Питера в середине 1990-х, начале 2000-х годов. Но самые центральные улицы и Братиславский замок, все таки приведены в порядок. Много кафе, ресторанчиков. Как обычно гуляют толпы туристов.














Встречаются забавнее памятники



Чтобы попасть в крепость нужно поднять на гору. Свободный вход в цитадель открыт до полуночи. Когда мы туда добрались уже совсем стемнело. Зато с бастионов крепости мы с удовольствием насадились панорамой вечерней Братиславы. Красиво, тепло, трещат цикады...



15.08.2011
Выдвинулись в сторону Польши. От Братиславы до города Жилина идет отличная автомагистраль. Примерно через час езды в районе городка Бецков увидели на скале немаленький такой замок.


Решено было подъехать ближе и посмотреть, уж больно он примечательным нам показался. Найдя подходящий съезд с автобана и немного поплутав по сельским дорогам, подъехали к городку Бецков и оказались у замка. Информационный щит выдал нам немного скудной информации на английском, а в музей мы не попали, ибо был выходной. Так что только когда добрались до отеля в Кракове и погрузились в недра всемирной паутины, удалось что-то узнать о замке.
Замок впервые упоминается в хронике 12 века. В 13 веке на месте первоначального деревянного замка был построен каменный. Замок строился как королевская пограничная сторожевая крепость, контролирующая большую часть центрального Поважья. Она состоял из квадратной башней с защитной стеной, которая соединила два этажа дворца. В конце 13-го века замок принадлежал Метушу Чаку. В 14 - 15 веках замок был перестроен семьёй Штибор, родом из Польши, которые в то время считалась одной из самых могущественных семей Венгрии. Они увеличили высоту крепостных башен и воздвигли верхний готический дворец с рыцарским залом и часовней. В 16 веке из-за постоянной опасности турецких набегов укрепления замка были усилены. На нижнем дворе соорудили пушечную башню и надстроили внешние стены крепости. В 1599 году турецкая осада крепости окончилась неудачей. В 17 веке замок потерял своё значение.
В 1727 году произошёл пожар, и замок был покинут владельцами, по своему предназначению больше не использовалась.
До сегодняшнего дня сохранились четырёхугольная башня, венчающая 70-метровый замковый холм, развалины часовни, части дворцов и стены хозяйственных построек, оборонительных построек и укреплений. В 1996 году, после проведенной работы по реконструкции и укреплению развалин, крепость стала открыта для широкой публики. Но реставрационные работы продолжаются до сих пор и в день нашего приезда замок был закрыт, никого туда не пускали. Однако можно посетить музей, расположенный недалеко от замка. Работает с 9 до 17, кроме понедельника.







Далее без приключений доехали до Польши, в очередной раз, въехав в Чехию и выехав из нее. На территории Чехии также перекусили в придорожном кафе, расплатившись карточкой.
Где то к 14 часм дня въехали в Польшу.
Так как польскими злотыми в Питере мне не удалось разжиться, то нужно было искать обменный пункт, чтобы приобрести местные деньги. Увидев такой обменник перед Чешско-Польской границей я остановился и обменял валюту. Но выяснилось, что я совешил ошибку: остановился на чешской территрии, а менять хотел евро на злотые. В результате совершил двойной обмен: вначале евро на кроны, а уж потом кроны на злотые. В результате получил по 3.96 злотых за евро, а в Кракове можно было получить по 4,12 за евро. Вообще обменных пунктов было немало сразу при въезде в Польшу, и в дальнейшем вдоль трассы. Называются он забавно - "Кантор". Контора, вобщем
Первой нашей целью, на польской территории было посещение Освенцима. Вообще-то в польском городке Освенцим было два лагеря Аушвиц I и Аушвиц II (Биркенау). Аушвиц-I был построен в 1940 году, на основе кирпичных двух и трёх-этажных строений бывших польских, а ранее австрийских казарм. Его использовали в качестве тюрьмы и лагеря военнопленных. Аушвиц-II (Биркенау) — именно это обычно имется ввиду, когда говорят об Освенциме. В нем в одноэтажных деревянных бараках содержались сотни тысяч евреев, поляков и цыган. Строительство этой части лагеря началось в октябре 1941 года. Здесь находились 4 газовых камеры и 4 крематория.
Сейчас же в этом грустном месте царит оживление. При подъезде множество парковшиков, юношей и девушек, в ярких жилетах предлагают заехать на ту или иную парковку. Рядом кафешки и ларьки, где наряду с тематической литературой и фотографиями, продают жизнерадостные футболки с надписями типа "Я люблю Польшу".
До 13:00 на территорию лагеря пускают только с составе групп. Одиночным туристам в кассе билеты можно купить только вместе с аудиогидом и обязательно указать в какую языковую группу вас включить (причем, русских групп нет). Зато после 13 вход свободный для всех, но уже без экскурсии. Мы приехали уже около 15 часов, заплатили за парковку 4 злотых и пошли осматривать музей.





"Труд делает свободным"




После Освенцима поехали в Краков. До Кракова здесь около 70 км и вначале навигатор повел нас по небольшим деревенским дорожкам. Движение на них не особо активное, но очень много населенных пунктов и знаков ограничивающих скрость то 40, то 50 км/час. А затем вывел на отличную, но платную, автомагистраль А4, она же Е 40. По ней, с ветерком, пролетели около 50 км, заплатив при въезде в Краков 8 злотых.



В Кракове у нас был забронирован отель Villa Maria ( http://sp.booking.com/hotel/pl/villa-m ... postbookin ). Пансион Villa Maria расположен в 6 трамвайных остановках от Главной рыночной площади. Замечательный очень чистенький и уютный семейных отель. Один минус хозяева (муж с женой) разговаривает только по-польски, ну хозяйка может быть еще знает чуть-чуть русский и так же чуть-чуть английский. Но польский язык можно понять и без переводчика. Стоимость проживания 150 злотых за ночь. Плюс 1,6 злотых с человека, какой-то городской сбор. Итого за 2 ночи заплатил 306,4 злотых.
Вечерком прошлись до ближайшего ресторанчика, где за 40 злотых купили огромнейшую, диаметром почти полметра, пиццу. Запили ее пивом (9 злотых за литр)

16.08.2011
Сегодня у нас осмотр Кракова.
В центр можно было проехаться на трамвае, но мы решили дойти пешком, чтобы иметь представление не только об исторической части города.



Центр Кракова начали исследовать с рыночной площади




Площадь Главного Рынка, одна из самых больших средневековых площадей в Европе, была устроена в 1257 году. Окаймляющие площадь здания, возведенные в XIV-XV веках, со временем не раз подвергались перестройкам. В центре площади раскинулось грандиозное здание Сукенниц. В 1358 году по повелению Казимира Великого был сооружен единый, длиной 100 метров, торговый зал. В 1558 году был добавлен ренессансный аттик с лепными украшениями, а в 1875 году - неоготическая аркада. На втором этаже, помимо просторных залов для балов и приемов, была устроена Галерея польской живописи. Сейчас на первом этаже здания размещены сувенирные лавки, а на втором - Народный музей, посвященный национальной живописи и скульптуре.



Башня ратуши, высотой 70 метров, одиноко возвышается на северо-восточной части площади - это все, что осталось от древней ратуши, разобранной в начале XIX века. В начале XVII века в башню ударила молния, и от возникшего пожара она пострадала и грозила упасть. Во избежание этого она была укреплена с западной стороны, но отклонение от вертикали все равно составляет 55 см.


Вот такая вот голова...


Затем плутая по улочкам двинулись в сторону Вавельского замка. На улочках встечается множество конных экипажей.




Постепено добрели до замка. А перед входом в замок билетные кассы. И очередь, причем довольно большая. Там продаются билеты на посещение отдельных объектов замка. Причем на каждый объект – свой билет. Цена от 4 до 18 злотых. А вот посещение собора – бесплатное! Могилы Качинского – тоже. А вот если вы захотите посмотреть коолеские гробницы, подняться на колокольню и зайти в музей собора, то нужно купить отдельный билет (12 злотых). Но не общих кассах (!), а в билетном центре внутри замка, напротив входа в собор. Там же можно взять и аудиогоид. Причем вот там, очереди нет вообще.
Первый княжеский дворец на Вавельском холме появился в X-XI веках. По инициативе Казимира Великого, царствовавшего в 1333-1370 годах, здесь был возведен величественный королевский замок в готическом стиле, от которого сохранилась башня Курья Лапка. После разрушительного пожара 1499 года король Александр и его брат Зигмунд Старый предприняли основательную перестройку замка в ренессансном стиле. Так появился огромный дворец-крепость в итальянском стиле






Наряду с членами королевских фамилий, в Вавельском соборе похоронен погибщий под Смоленском в авиакатастрофе президент Польши Лех Качинский. Вход к саркофагу с боку храма, под навесик.





А под стенами замка был замечен вот такой вот огнедышащий дракон:



В завершение прогулки пошли в Казимеж. Ныне этот район Кракова, а некогда самостоятельный город. Здесь размещались еврейские общественные, культурные, артистические и спортивные организации, политические партии представляющие евреев в парламенте. В Казимеже концентрировалась духовная жизнь краковских евреев. Они молились в шести ортодоксальных синагогах (Стара, Рему, Высока, Исаака, Поппера, Купа) и в синагоге Темпель, которую содержала гмина, кроме того действовало множество молельных домов принадлежащих религиозным организациям и частным лицам. С приходом фашистов в декабре 1939 года евреев вывозят в район Подгуже, где в 1941 возникает гетто, откуда им была уготована только одна дорога - в газовые камеры).




17.08.2011
Тепло попрощавшись с гостеприимными хозяевами отеля Вилла Мария, поехали в сторону Литвы.
Первым делом зарулили к руинам старинного замка в районе городка Огородинец. Этот замок относился к так называемому Пути Орлиных Гнезд - нескольких десятков оборонительных замков XIV и XV вв., размещенных на известковых холмах и скалах. К сожалению, сейчас от всех крепостей отсались одни руины.
Этот замок работает до 20 часов, музей в нём до 16 (но оказалось, музей работал и после 19), "парк замков" работает до 18, по выходным до 20 , рядом есть ещё какой-то парк и на всё вышеперечисленное вместе есть "золотой билет". За паркову еще возьмут 5 злотых.
Развалины грандиозные, там есть где полазить Нам понравилось.








После Огородинца поехали к Варшаве вначале по трассе А 1 (Е 75), а затем А 8 (Е 67). Здесь мы столкулись с пробками и ремонтом дороги тянущимся на десятки км. Такое ощущение, что почти все дороги в Польше ремонтируются. Тащились со скоростью менее 60 км/ч. Но видно, что дорогу строят бетонную, качественню.



В Варшаве мы не планировали останвливаться, а проехали транитом. тоже потолкавшись в пробках на улицах города. Я расчитывал на нормальную объездную дорогу, но ее не оказалось Она тоже в стадии строительства. И тоже очень масштабного. Судя по всему скоро будет просто мега-дорога!



Заночевали мы в городишке Острув-Мазовецка на трассе номер 8 (Е 67). Остановились в отеле Usługi Hotelowe 17 ( http://sp.booking.com/hotel/pl/uslugi- ... =325219;ai ). Отель чисто проходной – заехал , переночевал, дальше поехал. Стоит 150 злотых. Еще хитрые поляки, пытались содрать с меня лишних 40 злотых за ребенка. Но я поставил их на место, и они отстали. Хоть он и позиционируется как 3 звезды, ИМХО, он и на 2 то еле тянет

[Kesha U]

Продолжение
18.08.2011
После завтрака оперативно погрузились в машину, заскочили на заправку и покатились в сторону Литвы. В Польше более ни где не останавливались и через город Сувалки довольно быстро докатились до границы бывшего Советского Союза. Границы здесь нынче нет, ибо Евросоюз. Просто знак, и все.


На бывшем таможеном посте обменял оставшиеся 40 злотых на литовские литы.
Едем и глядим по сторонам. Чувствуется бывший СССР, однако. Все таки Литва- это пока не Европа, и даже не Польша.
Первым делом направились в Тракакйский замок. В Тракае пришлось покататься по улицам, пока удалось найти свободную парковку относительно недалеко от замка. И это при том, что они там платные - 2 лита в час.
Два сохранившихся до наших дней замка - Островной и Полуостровной - являются самым известным комплексом оборонительной архитектуры в Литве. Островной Тракайский за́мок - самый большой из старинных замков Литвы. Строительство Трокского Островного замка завершилось в 1409г. Он был мощнейшим и наиболее величественным во всем Великом княжестве Литовском. Это была одна из самых неприступных крепостей во всей Восточной Европе: ни разу за всю историю врагам не удалось его завоевать. В 1951 начались масштабные археологические исследования и работы по реставрации. 1961 г. восстановленный центральный дворец Островного замка передан Тракайскому историческому музею. В 1962г. там открылась первая экспозиция. В 1987 г. отреставрирован призамок.











После Тракая, уже ближе к вечеру, въехали в Вильнюс.



Остановились в отеле Hotel Gile ( http://sp.booking.com/hotel/lt/gile.ht ... king_confe ). Цена 43,75 евро за ночь. Отель расположен прмерно в 15-20 минутах ходьбы от центральной части города.
Почему-то , вместо 2-х местного, предоставили 3-х местный. Но за те же деньги Забавно, но в номере не оказалось туалетной бумаги. Пришлось напомнить об этом персоналу на ресепшине. Молодой человек "нырнул" по стойку, и тут же выдал нам 2 рулона.
Вечером, когда уже начали сгущаться сумерки, пошли погуляли по городу, посидели в кафе.


19.08.11
С утра, после завтрака, опять прошлись по центру столицы Литвы, но уже в ускоренном темпе.







Далее были несколько сотен км по дорогам Литвы и Латвии. Проехали транзитом через Даугавпилс, остановившись только для заправки.
Заскочили еще на станцию Екабпилс , чтобы посмотреть на Триангуляционный пункт и памятный знак Дуги Струве. ( N 56° 30.083' E 25° 51.400')
Дуга Струве» – это цепь триангуляционных пунктов, протянувшаяся на 2820 км по территории десяти европейских стран от Хаммерфеста в Норвегии до Черного моря. Эти опорные точки наблюдений были заложены в период 1816-1855 гг. астрономом Фридрихом Георгом Вильгельмом Струве (он же – Василий Яковлевич Струве), который произвел таким образом первое достоверное измерение большого сегмента дуги земного меридиана. Это позволило точно установить размер и форму нашей планеты, что стало важным шагом в развитии наук о Земле и топографического картирования. Пункт наблюдения Екабпилс был построен в 1826 г. и являлся по замыслу Струве южным концом создаваемой дуги. ( http://whc.unesco.org/en/list/1187 )


К вечеру, уже в сумерках, доехали до городка Цесис, где остановились в Hotel Katrina ( http://sp.booking.com/hotel/lv/katrina ... booking_co ). Очень удобно расположен – в самом центре города. Цена 39 евро.
Город мальнький, приятный. Знаменит своим замком 13 века.






Мы здесь уже бывали зимой 2010 года. На этот раз из-за сильного дождя толком погулять по городку не удалось.

20.08.2011
Утром дождь так и не прекратился. Немного прокатились по городку и поехали по направлению к Пярну.
Но первым делом зарулили в "Музей Мюнгхаузена", который находится в Дунте, на живописном Видземском побережье, 8 км за Саулкрасты и около 55 км от Риги, рядом с шоссе Via Baltica ( N 57° 24.311' E 24° 25.477'). Мюнхаузена один их самых посещаемых музеев в Латвии, который своими необычным экспонатами притягивает и местных и зарубежных туристов. Например, на втором этаже музея выставлены восковые фигуры нынешних и бывших знаменитостей.



От музея к морю ведет Тропа Барона Мюнгхаузена. Это самая длинная в Европе тропа из осиновых досок. Она проходит через заболоченные Видземские леса и ее общая длина составляет 5,3 км.
Также на территории музея находится самый большой в Балтии деревянный корабль аттракционов.



Также на территории музея находится самый большой в Балтии деревянный корабль аттракционов.



В кафешке сидело множество русских пенсионеров из Риги (их привез автобус), которые распевали советские патриотические песни и говорили о том, какой хороший и культурный город Ленинград Приятно было слышать.
По пути к Пярну остановились на бергу хмурого Балтийского моря. Вот видимо, откуда взялась расцветка эстонского флага



В Пярну остановились в отеле Konse Motel ( http://sp.booking.com/hotel/ee/konse-m ... postbookin ) . Цена 42 евро.
Городок небольшой, но там есть что посмотреть, но фоток получилось мало, ибо в неподходящий момент сели аккумуляторы в фотоаппарате.







21.08.2011
На сегодня предстоял небольшой перегон до Таллинна, который преодолели без каких либо проблем.
Остановилось в отеле Tallink Express Hotel ( http://sp.booking.com/hotel/ee/revalex ... =325219&la ). Цена 64 евро. Мы уже не первый раз останавливаемся в этом отеле: он привлекает нас относитльно невысокой ценой, а также очень удобным расположением - пять минут пешком до Старого города, рядом порт, есть бесплатная парковка.
После заселения первым делом отправились в пассажирский порт и купили на следующий день билеты на паром до Хельсинки. Выбрали самый дешевый вариант, с отправлением в 13 часов. За проезд двух взрослых и перевоз машины заплатил 95 евро.
Затем прокатились на военное кладбище Таллина и посмотрели на знаменитого "Бронзового солдата", памятник которому в 2007 году был демонтирован с холма Тынисмяги. Как, наверное помните, это вызвало широкий ощественый ресонанс. Сейчас на кладбище тихо и спокойно. Народу нет, на парковке перед кладбищем пусто.



После пошли гулять по Старому Городу.















Забавно видеть Российский флаг над улицей в Таллинне



22.08.2011
Вот и настал последний день нашего тура по Европе.
Позавтракали , неспеша собрались и за час до отпралвения приехали в порт. Как обычно, пришлось постоять в накопителе, пока стали пускать на паром.



С верхней палубы корабля открываются неплохие виды на старый Таллинн:



Новый Таллинн:



Вдали, на побережье можно найти памятник русскому броненосцу "Русалка"



Путь до Хельсинки занял 3.5 часа. Некоторое время сидели на закрытой палубе, а потом, пользуясь хорошей и солнечной погодой, переместились на открытую палубу. Недалеко от берегов Финляндии нас обогнал быстрый паром из серии Суперфаст, который перевозит пассажиров и автомобили между двумя государствами всего за 2 часа.



Хельсинки нас встретил получасовой пробкой из порта в город.
Ну а дальше, по знакомому, многократно езженному маршруту по 7-й автомагистрале доехали до пограничного перехода Ваалимаа/Торфяновка . Переход обеих границ занял около часа и где-то в 23 часам прибыли домой.

Вот и все.

Да, подведу финансовые итого нашей поездки. Наверное многих заинтересуют расходы на подобный тур.

Основные расходы были такие:
на отели и кемпинги 1100 евро
паромы - 800 евро
на бензин - 670 евро
на парковки - 30 евро
на платные дороги - 40 евро
общественный транспорт - 40 евро
питание в общепите - 450 евро
музеи - 140 евро
ну и плюс траты на продукты в магазинах, сувениры и прочие накладные расходы.

И в завершение выкладываю карты с маршрутом. Так как вся поездка целиком получается в очень уж мелком масштабе, разбил путь на 8 участков. Привожу только путь по суше, паромные переправы и путь Хельсинки -Питер не выкладываю.

1. Росток-Любек-Гамбург-Бремен- Северное Море


2. Северное море-Гослар-Берлин-Дрезден


3. Дрезден-Прага-Кутна Гора-Чешский Крумлов


4. Чешский Крумлов-Зальцбург-оз. Кёнигзее-Вена


5. Вена-Братислава-Бецков-Освенцим-Краков


6. Краков-Сувалки


7. Сувалки-Тракай-Вильнюс-Даукавпилс-Цесис


8. Цесис-Пярну-Таллинн

[Графский]

Отлично скатались, спасибо за отзыв.
Вот только зачем было на "Гудриче" ехать,там везде асфальт. Шумновато на ней и не комфортно. Она для других целей.

[vlad74]

Молодцы ребята! Отличное путешествие, замечательный и душевный отчет!
Прочитал с огромным удовольствием. Новых вам путешествий и впечатлений!
Сам тоже заядлый автопутешественник, но таких длительных поездок на авто не было. Понравилось, что вы грамотно распределили свой маршрут, никуда не спешили, но при этом получилось насыщенное путешествие. Ждем от вас новых путешествий и отчетов!

[vfhbyf]

где-то читала , что на паром по идее канистру с бензином брать нельзя. вас проверяли при заезде на паром в Питере?мы вот тоже планируем, в первый раз, так что все в новинку) отчет познавательный,разнообразной нац. валютой надо запастись еще здесь)

[Kesha U]

Многократно возил с собой в машине канистру с бензином на пароме по различным маршрутам. Компанииями Викинг-Лайн, Финнланз, Таллинк, Санкт-Питер Лайн. Никогда проблем небыло. Проверяли, да, в Питере, при въезде на паром. Ничего не сказали. А в других европейских странах вообще никто ничего не проверяет: а зачем? - единое таможеное пространство. А где написано, что с канистрой на паром нельзя? никогда такого не видел. Теперь буду бояться

[vfhbyf]

читала где-то, что через сухопутную можно вывозить до 10 л бензинов, а на паром брать нельзя, можно нарваться на штраф, но как показывает ваша практика - брать можно))

[Rog&Co]

Прокатились по Европе в период с 27.07.2011 по 22.08. 2011.
...
паром Хельсинки-Росток.
...
30.07. 11
...
Первым делом отправились искать, где бы купить Умвельт _наклейку ( http://www.umwelt-plakette.de ). Это, так сказать, экологический пропуск, свидетельствующий, что ваш автомобиль удовлетворят экологическими стандартам. Без нее в центр некоторых городов Германии въезд запрещен. В том числе Бремен и Берлин, куда мы собирались. Через поиск в I GO 8 нашел ближайший автоцентр в полутора км от отеля.

Так же собираемся через Росток попасть в Германию...
Координат того автоцентра не сохранилось ? Ну или хотя бы по какому критерию искать в POI у iGO те места, где продают эти умвельты ?

[Kesha U]

Координат, к сожалению не осталось. В POI я искал автосервис. В первом же сервисе и купил. Отель у нас был в районе Люттен Кляйн. Вот где там я и нашел сервис, в 1 км от отеля.