Калининград-Барселона (8000 км, много Франции)

[Chutorynka]

Это точно! Планов громадье. А работу-то куда девать? Мы вот на НГ в Азию опять собираемься. Ну не знаю, соберемься или так в состоянии сборов и останется.

[Scarlet-Cet]

Это точно! Планов громадье. А работу-то куда девать? Мы вот на НГ в Азию опять собираемься. Ну не знаю, соберемься или так в состоянии сборов и останется.

Дак вот работа то только и держит, а так я бы и не возвращалась совсем из-за границы. У меня новый год вообще невыездной, работа со 2 января и до 30 апреля без выходных.

Я видела Ваш интересный отчет про Тайланд, тоже нужно прочитать.

[Chutorynka]

22-ой день: Инсбрук
Утром обнаружили рядом со своей машиной еще нескольких таких же путешественников, ночевавших в машинах.
Правда условия у нас были самые лучшие, если не брать в расчет кемперов.
Долго объясняла подошедшим чехам, где можно принять душ. Чех похоже не понял, потому как вид у него был какой-то испуганный.
М-дя, английский мой подкачал.
День у нас выдался дорожный с небольшими остановками на перекур и обед. Путь наш лежал уже по горной местности и дорога на редкость страдала от изобилия живописности.

Сначала мы пристроились в хвост большегрузной машине и тихонько за ней передвигались. Дорога была достаточно опасной. Резкие повороты с одной стороны и обрыв с ущельем, на дне которого было изумрудное озеро. Водитель большегруза при поворотах давил на клаксон и мы понимали, что сейчас будет резкий поворот.
В одном из таких поворотов большегруз встал. Навстречу ему из-за поворота выскочил микрик и чуть было не вляпался нос в нос. Несколько минут мы наблюдали как микрик изворачивался, чтобы дать встречке ход.
Потом был небольшой участок ровной дороги, после чего мы стали спускаться. Сынок на заднем сиденье беспокойно забурчал, что животик ноет... и через 5 минут его вывернуло наизнанку. Пришлось срочно тормозить и устраивать уборку.
Запах в машине держался полдня.
Все ближе была Австрия и итальянский колорит сменился на австрийские расписные шале. Мы еще колесили по горной Италии, а ощущения были, что находимся в Австрии. Тут и там замелькали таблички приглашающие в пансионаты и кемпинги. Потом свернули с автострады (платная дорога) на второстепенную. И тут начался резкий подъем вверх. Уклон начался с 7% и скаждым поворотом увеличивался. Страшно было назад посмотреть. А ведь навстречу еще и машины идут. Последняя цифра на указателе возвещала об уклоне под 17%. И тут мы въехали наверх. Боже, ну и красота тут была. Такие виды открылись! Мы остановили машину, чтобы передохнуть. Уж больно тяжел был подъем. Через дорогу стоял симпатичнейший домик-отель с летним кафе. Все прямо предусмотрено. Устал от подъема? Отдохни в кафе.
Но мы отдохнули немного прогулявшись по тропиночке в лес. Шумный ручей приветлево журчал между камней и небольшой, но очень милый водопадик скрывался между кустов.
Эх, все-таки неимоверно жаль, что нет с собой фотоаппарата. Такие чудные моменты пропустили.

Спускаться было намного легче. Скоро началась прямая трасса, но мы еще пару раз останавливались в лесу.
Так приятно посидеть на камушке, покрытом мохом и вдыхать насыщеный сосновый воздух.
Еще одну остановку совершили практически на границе с Австрией. Заметили небольшой фруктовый рынок у дороги. Затарились молодыми итальянскими яблочками. Этого ящика нам хватило до Польши.

Ну вот и Австрия! Дороги ровненькие, практически без извилин. Даже как-то удивительно ехать в горной местности по прямым дорогам.
Но впереди нас ожидало еще одно чудо!Это был огромный виадук. Он так неожиданно вырос перед нами.
Когда мы его уже проехали, то увидели смотровую площадку, где и остановились осмотреть это чудо.
Мост великолепен своей громадностью. Вполне возможно, что это мост Еуропабрюкке.

Дальше были высокогороные альпийские деревушки с их милыми домиками с выбеленными фасадами и красивыми рисунками, с деревянными балконами и чудесной кухней. А есть уже очень хотелось. Постучались в парочку пансионатов, но они была рассчитаны под гостей и не готовили в данный период. Только с третьей попытки нам удалось отобедать. Обед удался на славу, хотя то что мы выбрали было нам неизвестно. Немецкого никто из нас не знал. Тыкали в меню наугад. Как же замечательно вкушать блюда и наслаждатся незабываемыми видами гор и зеленых склонов. Заснеженных вершин мы так и не увидели, уж больно жаркое лето выдалось.

К вечеру мы въехали в Инсбрук. Австрийцы одинаково четко говорят как по-немецки, так и по-английски. Складывалось ощущение, что с рождения они заговорили сразу на двух языках. Кемпинг мы нашли быстро. Всего-то в 5 км от центра.
http://www.camping-kranebitterhof.at

Кемпинг порадовал своей благоустроенностью. Во-первых чудные пейзажи.
Мы в низине, а вокруг горы, а по центру открывается вид на аэропорт Инсбрука и видно как заходят на посадку и садятся самолеты.




Чудно! Санитарный узел оборудован по высшему разряду. Огромные, просто вылизанные душевые, есть даже ванные комнаты. На втором этаже (я вообще первый раз такое вижу) столовая с панорамными окнами.

Есть прачечная, и сушилки для белья, есть кухонькая на две электроплиты. Просто АБАЛДЕТЬ! помимио всего отличная площадка для детей и отдыха, ресторанчик опять таки с панорамными окнами, доступ в интернет бесплатно.



Конечно, я тут же устроила стирку и ужин. После того как дела были переделаны и даже батарейки успели чуток подзарядить, мы оставили на своем месте небольшой скраб, что местечко не заняли и отправились на ночную прогулку по Инсбруку.

Конечно мне хотелось посетить музей Сваровски, но это для дневных посещений, а ночью остается только пить пиво и гулять. Фотографий соответственно тоже почти нет, т.к. быстро стемнело, а мыльница просто не вытягивает ночные виды.

Инсбрук очень понравился. В нем есть непередаваемое очарование (и это после разочарования Миланом).

Самая старая часть города находится на северном берегу реки Инн.
Главные торговые улицы города - Мария-Терезия-штрассе и Герцог-Фридрих-штрассе. Вторая является пешеходной.
На этой улице множество интересных зданий: Оттобург, Городская башня, высотой 56м (XIVв), Старая Ратуша (построена в 1358г, обновлена в 1542г),




Золотая крыша (Goldenes Dachl)
Это эмблема Инсбрука. Здание с великолепным фасадом с 1400г. служило первой резиденцией Габсбургов. Сейчас здесь расположен музей, экспозиция которого рассказывает о династии Габсбургов и жизни Максимилиана I.
Здание было сооружено при Фридрихе IV в начале XVв. По поручению от императора Максимилиана I Николаус Тюринг в течение 1494-1496гг преобразовал более старый первоначальный эркер в придворную ложу с готическим сводом, чтобы отсюда можно было наблюдать турниры и спектакли, устраиваемые на площади.
Эркер имеет ширину 16м, высота крыши - 3.7м, ее украшают 2 657 медных позолоченных листов - отсюда и происходит название!


У края крыши находятся фризы с многочисленными изображениями животных. Перила лоджии украшены рельефами с изображениями императора Максимилиана I и его супруг Марии Бианки Сфорца и Марии Бургундской работы Николауса Тюринга. Высеченные гербовые рельефы в нижнем ряду работы Грегора Тюринга представляют с фасадной стороны гербы Австрии, Венгрии, двуглавый орел империи, Бургундии и Милана. На боковых сторонах представлены гербы Штирии и Тироля.
Настенные росписи Йорга Кёльдерера изображают двух знаменосцев с флагами империи и Тироля.


Еще одну достопримечтальность мы так и не нашли, хотя долго блуждали по улочкам. Триумфальная арка где-то необъяснимо потерялась. Мы заметили ее еще когда проезжали на машине, а вот пешком видимо не суждено нам было ее повстречать.







Естественно мы попили астрийского пивка. И после сравнивая пиво Мюнхена, Дрездена и Инсбрука, мои мужчины оценили именно астрийское пиво, как наиболее им понравившееся

[Chutorynka]

23-ий день: баварские замки Нойшванштейн и Хоэшвангау
Утром мы встали пораньше и позавтракали с видом на Альпы.

Конечно хотелось днем еще раз посмотреть Инсбрук, но маршрут был и так чересчур переполнен. Стоит задуматься в таких поездках, а стоит ли делать такие пробеги, чтобы наскоро посмотреть интересующий объект? Может все-таки лучше остановится в понравившемся месте и задержаться на пару деньков. Зато удовольствие получите больше, нежели от погони за достопримечтальностями.
Но к сожалению, опыт приходит не сразу. Сейчас я бы значительно сократила маршрут и осталась бы в некторых местах подольше.
На да ладно, как-то я отступила от повествования.

До чего же славные эти австрийские домики. Проезжаешь эти крошешчные городишки вдоль трассы и непременно любуешься этими расписными сказочными домишками. Такими ладными, что невольно задумываешься о смене прописки.




Наслаждаемься альпийскими красотами дальше. Хотя по карте нарисована довольна извилистая дорога, но ехали мы только прямо. Остается позавидовать австрийским дорогам.




очень скоро мы проехали перевал и успели увидеть Цугшпице - самую высокую точку Альп, но и эти горы скоро заслонил от нас тоннель.


Когда мы из него выбрались Цугшпице был уже далеко. И опять пошли альпийские луга с ярко-зеленой сочной травой.


по мере приближения стали попадаться замки на вершинах холмов, густо поросших ельником

В полдень мы подъехали к Фюссену, где и собирались осмотреть два замка: сам Хоэшвангау и Нойшванштейн.
Редкая деревня может похвастаться наличием сразу двух королевских замков. Причем таких, посмотреть на которые каждый день со всего мира приезжают тысячи туристов.

ну вот мы и в городке Фюссен. Довольно миленький. Виднеется замок на возвышении. Но нам не туда.


Вот тут мы немного не поняли указатели и стали крутится. Расспросив местных жителей поняли, что нам туда и надо. А на указателе было написано Кенигшлоссе. А поди разберись, тот ли это замок, который мы ищем или нет?

А это пробочка из желающих посмотреть замки.


Машину мы оставили перед парковкой и пошли по лесной тропинке.

Здесь расположен целый замковый комплекс, включающий в себя полную инфраструктуру с паркингами, озерами, двумя замками, гостиницами и ресторанами. Впереди себя мы увидели огромную очередь.

После этой поездки муж еще самостоятельно летал в Рим, так вот очередь говорит была, как в Ватикан. Ну что мы зря ехали? Конечно встали в очередь. Стояли два часа. Билеты продаются таким образом: над головами расположены несколько мониторов, где высвечиваются туры в замки. Купить билет можно либо в один замок, либо сразу в оба, что несколько дешевле, т.к. идет скидка, но разница между ними в целый час, а иногда и больше, если билеты уже выкуплены. Так получилось и у нас. В Хоэшвангау мы взяли билеты только в итальянскую группы и то она была через 1.5 часа, остальные шли с разницей в каждые 15 минут. А в Нойшвайштейн вообще еще через 2 часа после осмотра Хоэшвангау. Кошмар какой-то. Конечно мы уже на стали туда брать билеты, т.к. уже довольно поздно, а мы планировали еще до Мюнхена доехать.
Андрей постояв с нами, решил вернутся к машине и погулять по городу. Ну неинтересно человеку. Бывают такие, что сразу родились с баранкой в руках и больше ничего не надо.

Пришлось довольствоваться осмотром только одного замка. До начала запуска группы было целых 1.5 часа. Что делать? Пошли гулять к озеру Альпензее.

Потрясающее озеро. Чудесная абсолютно позрачная вода с зеленоватым отливом.



Лебеди на берегу,которых корямт детишки. Мы с сыном по-колено залезли в воду. Блаженство для уставших ножек

Пошли дальше осматривать местность.
Невдалеке небольшой домик с затопленными ступеньками - прокат катамаранов и лодок.

Чтобы туда попасть, нужно снять обувь и закатать штаны, т.к. вода доходит до колена. И вот так во колено в воде платим за катамаран, оставляем обувь на полочках, садимся и плывем.


Алексей и Данила даже искупались, правда голышом, т.к. ничего сменного с собой не было. Ну да ладно, зато кайф какой. Соседние катамараны были довольно далеко, чтобы наблюдать наши действа, но все же искоса поглядывали на сумашедших русских.



А еще в воде заметили затопленное дерево. Но как же фантастично оно выглядело!

[Chutorynka]

Хоэншвангау
Пора возвращаться и мы спешим к замку.
А к нему еще не так просто попасть, нужно преодолеть энное количество ступенек. И вот мы у входа в замок.
Здесь уже собралась внушительная толпа. Кто-то сидит на ступеньках в ожидании, кто-то бродит по внутренному двору.

Мы тоже решили пока есть время (целых 15 минут) осмотреть двор.
Во дворе несколько интересных фонтанов. Конечно же не обошлось без лебедей.





Фонтан, изображающий деревенского мужичка, который держит в руках двух гусей. Он появился здесь уже при Людвиге II и является копией самой известной немецкой бронзовой пластики эпохи Ренессанса. Оригинал этого фонтана Людвиг увидел в Нюрнберге и заказал его копию.

Из дворика же хорошо просматривается вся долина внизу


Хоэншвангау - летняя резиденция баварских монархов. Неоготический замок возвели в Альпах на развалинах средневековой крепости в первой половине XIX века - в эпоху романтизма.


Хоэншвангау - замок уютный, обжитой. Здесь до сих пор чувствуется незримое присутствие хозяев. Максимилиан II приступил к возведению своей новой летней и охотничьей резиденции в Альпах в 1832 году, будучи еще кронпринцем. За несколько лет до этого он приобрел развалины старой крепости, первое упоминание о которой датировано XII веком. Во время одной из поездок по Баварии Максимилиан случайно попал в окрестности городка Фюссен (Fussen). Увидев романтические руины на высоком холме около живописного горного озера Альпзее (Alpsee), он загорелся идеей обосноваться здесь. На возведение нового дворцового замка в неоготическом стиле ушло пять лет.




Наша очередь подошла. На входном табло высвечивается номер нашей группы.
Мы заходим внутрь. Но это еще не все. Здесь нам предстоит ждать целых 10 утомительных минут. Зал конечно красивый, особенно витраж, но набилось уже три группы и стало душно и совсем не весело.



Жуть! Жарко, душно и скучно. Замок хоть и небольшой, но очень уютный и радует глаз своими интерьерами. А вот сама эксскурсия не понравилась. Все дело в большом количестве желающих. Комнатки маленькие и туристов как селедки в бочке. Станешь бочком и стоишь ждешь пока все перейдут в другую комнату, т.к. протиснутся и осмотреться нет возможности. Да и после не очень-то разгуляешься. Сразу за нами двери закрывают, т.к. по пятам идет уже следующая эксскурсия. В нескольких комнатах был переход, где мы еле успели разминуться с предыдущими эксскурсантами.
Было желание остановится и самому побродить по этому великолепному замку. Но низзяяя!
Зато сыну повезло. В одной из комнат посредине на длинющем столе были выставлены золотые приборы и женщина из обслуживающего персонала щеточкой-маховичком смахивала пыль. Сын так был заинтересован данным делом, что ему позволили почистить от пыли столовое золото. ДА, хорошо быть маленьким!

Ну а теперь еще информация про замок:

Строительство было поручено Доменико Квальо II (Johann Dominicus Quaglio) - одному из самых известных немецких архитекторов эпохи романтизма. Считается, что Квальо, представитель перебравшейся в Германию итальянской династии, заложил основы архитектурного облика баварской столицы - Мюнхена. При этом у него не было большого опыта непосредственного руководства крупными строительными проектами.



Получив заказ от Максимилиана, он все свои силы направил на его выполнение и умер, как говорят, почти на стройплощадке в возрасте 50 лет. Окончательное оформление внутренних интерьеров замка проходило под руководством австрийского художника Морица фон Швинда (Moritz Ludwig von Schwind).

До наших дней неоготический замок Хоэншвангау дошел в первоначальном виде и с оригинальной обстановкой в стиле бидермайер (Biedermeier) - типичного для времени строительства замка.



Главным помещением является Рыцарский зал (Rittersaal). В качестве мотивов для оформления замка использовались исторические сюжеты, древние мифы и легенды - о королях и императорах, рыцарях и викингах, героях "Песни о Нибелунгах"… Все эти образы и идеи в детстве окружали Людвига II и оказали влияние на формировании его личности, получили развитие уже в его собственном замке Нойшванштайн.

Хотя Максимилиан много сделал для городского строительства в Мюнхене, сам король предпочитал более тихую и спокойную жизнь на природе, в Альпах. В замке Хоэншвангау он и его супруга занимали центральное здание, а их дети Людвиг и Отто - помещения во флигелях.

Опочивальня королевы Марии Фридерики Прусской (Marie Friederike von Preu?en) находилась в "Восточной комнате" (Orientzimmer), оформление которой напоминало о путешествии Максимилиана в Грецию и Турцию в 1832-1833 годах.

"Зал Гогенштауфенов" (Hohenstaufenzimmer) служил гардеробной сначала Максимилиану, а затем и Людвигу, когда тот после смерти отца взошел на престол. Здесь же Людвиг музицировал. На картинах, украшающих стены, изображены эпизоды из истории рода Гогенштауфенов - династии южно-германских королей и императоров Священной Римской империи (1138-1254).

Спальня короля - "Зал Тассо" (Tassozimmer) - расписана по мотивам знаменитой поэмы "Освобожденный Иерусалим" одного из крупнейших итальянских поэтов XVI века Торквато Тассо.

"Комната Бертрады " (Berchtazimmer) служила рабочим кабинетом королевы Марии Фридерики. Стены украшены узорами в виде вьющихся растений и картинами, рассказывающими о рождении будущего императора Священной Римской империи Карла Великого - сына первого короля из династии Каролингов Пипина III Короткого и Бертрады. Согласно легенде, Карл родился на мельнице в баварском местечке Гаутинг (Gauting).

[Scarlet-Cet]

Да, жалко, что в Нойшвайштайн не попали. Очень красивый внутри. По моему мнению замки Людвига все красивые, даже и не скажу какой лучше.

[Chutorynka]

Ну вот эксскурсия закончилась и мы направляемся на осмотр Нойшвайнштейна. К нему ведет несколько тропинок
Добраться можно тремя способами: пешком 30-40 минут, на бричке, и на автобусе. Мы выбрали первый вариант.

Правда муж так быстро вперед летел, что с трудом поспевали за ним. К тому же утомленный поездками ребенок стал истерить. У него началась чрезмерная слезоточивость и рассуждения на тему:"Любишь, не любишь и нужен, не нужен". Вот с такими терзаниями и дошли мы к подножию замка.



Кругом ухоженные тропиночки, мшистые камни и высоченные деревья.
Замок издали казавшийся таким крошечным вдруг появляется перед вами во всем своем великолепии. Он действительно сказочный!


НОЙШВАНШТЕЙН
В переводе с немецкого Нойшванштейн - "новый лебединый камень".
Сказочный замок Нойшвайнштейн возвышается над мрачным ущельем Баварских Альп, по дну которого течет речушка Поллак.

И кажется, что башни этого волшебного замка цвета слоновой кости парят на фоне темно-зеленых елей. Нойшвайнштейн, придуманный и построенный Людвигом II выглядит более "средневековым", чем настоящие средневековые замки.

Мечты о замках родились у Людвига еще в детстве. С ранего возраста он участвовал в театральных постановках и любил наряжаться. Летом семья проводила в Хоэншвангау, родовом поместье. Максимилиан, отец Людвига, был большим романтиком, и для проектом реставрации замка нанял на архитектора, а художника-сценографа. Стены замка были расписаны сценами из разных легенд, но особенно из легенды о Лоэнгрине - "рыцаре с лебедем", который по преданию и жил в Хоэншвангау





Людвиг, по натуре робкий и чувствительный юноша, впервые услышал оперу "Лоэнгрин" и был очень потрясен. От попросил отца пригласить композитора Ричарда Вагнера и поставить спектакль лишь для него одного. Это и положило начало взаимоотношениям, которые не прерывались на протяжении всей жизни Людвига. Когда Максимилиан в 1864 году умер, Людвиг взошел на баварский престол. Через шесть месяцев он послал за Вагнером и пригласил его пожить на одной из мюнхенских вилл.

Людвига так привлекала музыка Вагнера, что он мечтал создать прекрасную сказку с фантастическими дворцами. Таким дворцом и стал Нойшвайнштейн. Весной в 1867 году Людвиг побывал в замке Вартбург и захотел иметь такой же. В полутора километрах от имения Хоэншвангау на скале стояла разрушенная сторожевая башня. Эту скалу и решил использовать Людвиг под постройку своего неповторимого замка. И 5 сентября 1869 года был заложен первый камень.
Замок Нойшвайнштейн изначально задумывался как трехэтажная готическая крепость. Но со временем проект претерпел изменения и превратился в пятиэтажное сооружение в романском стиле, что по мнению Людвига боьше соответствовало легенде. Идея дворца была заимствована из второго акта постановки "Лоэнгрин", где действие происходило во дворце Антверпенского замка

Идея певческого зала была навеяна оперой "Тангейзер". Тангейзер был германсикм поэтом и согласно легенде он нашел дорогу в Венусберг - подземный мир любви и красоты, которым управляла богиня Венера.
Король повзрослел и замок Лоэнгрина и Тангейзера превратился в замок Святого Грааля из оперы "Персифаль". Отец Лоэнгрина, Персифаль, был рыцарем Круглого стола, который узрел Святой Грааль.
Проекты зала Святого Грааля воплотились в Тронном зале, хотя трон здесь никогда не стоял.
Стены Певческого зала расписаны сценами из оперы.
Людвиг не жалел денег на воплощение в жизнь своих фантазий и для работы были наняты лушие мастера по дереву, живописи и склупьтуре. Проекты опусташали казну и мешали исполнению монаршеских обязанностей. Людвиг совершал странные для того времени экстравагантные поступки: прогулки на золоченых санях, пригласил однажды на обед к себе лошадь. Министры узнав о таких выходках вступили в сговор и объявили Людвига сумашедшим. Его арестовали и поместили в замок Берг на озере Штарнберг. Два дня спустя тела Людвига и его врача нашли в озере

Помимо замка можно прогулятся к старой водяной мельнице, а можно поднятся к мосту Мариенбрюкке, которой перекинут через ущелье над водопадом. Вот туда-то мы и пошли. По пути несколько смотровых площадок откуда открывается дивный вид на долину озер.

Вот здесь и можно полностью увидеть Лебединый утес и то самое Лебединое озеро, вдохновившись которым создал свое произведение П.И.Чайковский




Мариенбрюкке - незабываемый вид. С одной стороны тот самый растиражированный открыточный вид замка Нойшвайнштейн

Но мостике не протолкнутся, но сходить обязательно стоит, иначе впечатление от замка будет не полным. Именно здесь видно каких усилий стоило строителям сооружить замок на такой отвесной скале.
Назад дорога была как всегда легче и быстрее.
Подводя итоги было потрачено на билеты в Хоэшвангау - 18 евро за троих, на катамаран - 5 евро.
И вот му уже рванули назад.
Так выглядит замок с трассы:


По мере приближения к Мюнхену деревни сменились небольшими городами





Вечером мы были уже в Мюнхене. С трудом нашли кемпинг в черте города. С трудом потому как мы почти полдня рыскали вокруг озер Странгберзи и противоположного в поисках кемпинга. Но выезжали мы не в тех местах, где были кемпинги и так устали, что плюнули и поехали в Мюнхен.
Постучались мы и в гостевые дома, но они были как назло переполнены.





Кемпинг в Мюнхене не просто разочаровал, от него остался неприятный осадок. Экономные немцы за все дерут деньгу. На все выдаются жетончики. Вода - жетончик и 4 минуты горячей воды. Была облезлая кухонька. Взяла один жетон на плиту, в итоге не хватило, пришлось бегать за вторым. Участок земли маленький и неуютный. Более ничего нет. А нет, вру, еще есть захудалое кафе с игровыми автоматами. И вот такой стремный кемпинг обошелся в 32 евро.

[Chutorynka]

24-ый день: Мюнхен

Сначала немного истории.
Вначале эти места были населены кельтами. На рубеже старой и новой эры здесь находилась римская провинция. Бавария возникла после распада Римской империи и вторжения баварцев, пришедших из Богемии (племя баваров). Первые герцоги Баварские были выходцами из семейства Агилофингер и вместе с Бонифацием способствовали созданию епархии во Фрайзинге, а также монастыря в Тегернзее (746 г.). Получивший название Ад Мюнихен, он быстро начал процветать благодаря своим монахам.
По сию пору молодой монах (Muenchner Kindl) остается эмблемой Мюнхена. В 1156 г. герцогство Баварское возвращается к одному из представителей династии Вельфов, Генриху Льву, герцогу Саксонскому и Баварскому, который и считается основателем города. В 1180 г. император Барбаросса передает Баварское герцогство Виттельсбахам. Благодаря Людовику Суровому, построившему замок Альтер-Хоф, Мюнхен становится резиденцией династии, которая начнет печатать свою марку, а в 1255 г. - и столицей Баварии.
Отто Виттельсбахский будет его первым правителем. Судьба города будет связана с Виттельсбахами до 1918 г. Людовик IV Баварский велел окружить город крепостной стеной (4 ворот сохранились до наших дней). После столетнего застоя, в конце XV в., начался новый подъем, ознаменованный строительством Фрауенкирхе (церковь Пресвятой Девы), которая стала символом города.
В XVI в. город обогатился прекрасными зданиями, а авторитет его постоянно рос. В это время он стал главным центром немецкого католицизма. История Мюнхена отмечена опустошительной Тридцатилетней войной. Колонна на площади Мариенплац (Marienplatz), поставленная Максимилианом I, свидетельствует о тех черных годах, когда войска короля Швеции оккупировали город.
Семнадцатое столетие и Фердинанд-Мария подарили Мюнхену его самые прекрасные памятники архитектуры в стиле барокко: церковь театинцев и замок Шляйсхайм. Во времена союза с французским королем Людовиком XIV Мюнхен дважды был оккупирован австрийцами.
Время правления Людовика I и Максимилиана II отмечено необычайным интеллектуальным и художественным взлетом. Людовику I принадлежит фраза: "Я не успокоюсь, покуда Мюнхен не уподобится Афинам". 1816-1830 гг. он сооружает Глиптотеку для хранения фронтонов одного из эгинских храмов, посвященного Зевсу. Глиптотека - это греческое слово, состоящее из двух, которые переводятся как "изваяние" и "хранение". Примечательно, что в это же время философ Шеллинг становится главным хранителем Королевских коллекций и представляет публике новый открывшийся музей (Глиптотеку). Людовик I также пригласил работать в Мюнхен многих известных художников из Северной и Средней Германии и, конечно, основал один из богатейших по коллекции музеев мира - Мюнхенскую пинакотеку. В 1810 г. на поляне перед городскими воротами праздновалась свадьба будущего короля Людовика I. В восторге от удачного и веселого торжества, народ решил отмечать это событие каждый год - так возник один из самых известных немецких праздников - Октоберфест (Oktoberfest)


Ресторан “Lowenbraukeller” был построен в 1883 г., а в 1906-10 г.г. был значительно расширен. Залы ресторана одновременно вмещают 4 000 человек



Вот на такой парковке мы остановились. Въезжаем в лифт и на 5-ый этаж.
Восторгу было немерено



вид сверху:

Потом прибавив ходу поспешили на самое главное представление: бой часов на ратуше на площади Мариенплац.
Архитектура радует глаз, как новая так и старинная.
А этот помпезный дворец ни что иное как Дойче Банк. Не заметить невозможно






Дворец юстиции, построенный в 1891-98 г.г., является наряду с берлинским Рейхстагом и Лейпцигским Reichsgericht, самым известным зданием Германии конца 19 века. Монументальная постройка размером 138 на 80 метров имеет два внутренних двора и увенчана мощным куполом. В результате полученных при бомбардировке повреждений утрачена часть внутреннего оформления


Площадь Карлсплац.Площадь была заложена в 1791 году после сноса городских укреплений перед воротами Карлстор. Наряду со Старым городским кольцом она является самой оживлённой транспортной точкой в городе. В 60-х годах пл. Карлсплац была перестроена и стала узловым транспортным пунктом метро и городской железной дороги с магазинами и подземными гаражами. Автором половинчатой ротонды с сетью магазинов в стиле нового барокко является Габриэль фон Зайдль.



Обновлённые в 1861 году ворота Карлстор являются входом в Старый Город через существующую с 1319 по 1791 гг. вторую кольцевую стену.

Пройдя через ворота Карлстор мы попадаем в пешеходную зону. С 1972 года пространство между площадями Карлсплац и Мариенплац закрыто для транспорта. Наряду с улицами Нойхаузерштрассе и Кайфингерштрассе. Пешеходная зона является одним из важнейших деловых районов города.
Вдоль этой "закупочной мили" расположены магазины, рестораны, бутики;а также уличные представления всех видов - клоуны, народные певцы, мимы - стараются завоевать расположение спешащей мимо публики. К пешеходной зоне относится и площадь Фрауэнплац и церковь Фрауэнкирхе, Виктуалиенмаркт и "аристократическая" улица Театинерштрассе, ведущая от Новой Ратуши к площади Одеонсплац.



По пути встречаем такого вот "фонтанного мальчика"

Бывшая церковь Св. Августина построена в 1294 г. В 1914/15 г.г. здание было приспособлено под спортзал Полицейского управления. При восстановлении сильно разрушенного строения в середине 1960-хх оно было переоборудовано под Музей охоты и рыболовства.
За ним симпатичный бронзовый кабанчик, но оккупация туристов не позволила его запечатлеть.

Универсальный магазин, на углу здание украшает модель башни городских ворот, стоявщих на этом месте.

До начала 19-го века на площади Мариенплац проходили зерновые и крестьянские базары; в Средневековье это было место рыцарских турниров - о них до сих пор напоминает сцена колокольного звона в ратушной башне.

Своему сегодняшнему названию Мариенплац обязан колонне Марии, которая была создана в центре площади Губертом Герхардом в 1638 году. В знак благодарности за пощаду Мюнхена и Ландсхута во время шведской оккупации воздвижением этой колонны чествовалась "Патрона Бавариэ" - святая заступница Баварии. Четыре крылатые детские фигуры у цоколя колонны, которая первоначально создавалась для Женской церкви, символизируют четырёх заложниц чумы, войны, голода и ереси



Выдающимся творением строительства на Мариенплаце является построенная по приказу короля Людвига I Новая Ратуша для чего по высочайшему указу были снесены 24 дома старой мюнхенской постройки.





Центральную часть построенного в три этапа в 1867-1909 гг. под руководством Георга Хаубериссера здания в стиле неоготики (кирпич с украшениями из неотёсанного камня, западный блок с башней из раковистого известняка) образует 85-метровая ратушная башня с излюбленным мюнхенским колокольным звоном.
Ежедневно в 11 часов, - а с мая по октябрь также в 12, 17, и в 21 - колокольный звон с 32 фигурами почти в человеческий рост. представляет сцены из истории города: свадьбу герцога Вильгельма V с Ренатой Лотарингской с последующим рыцарским турниром и танцем "Шефлер-танц," который, начиная с 1517 года, показывается каждые 7 лет в знак радости по поводу отступления "черной смерти". По вечерам (летом в 21.30, зимой в 19.30) появляются ночной страж и ангел мира, которые благославляют "мюнхенского младенца".





Передать облик здания при помощи фотоаппарата невозможно, на нем нет ни единого гладкого или ровного сантиметра поверхности!
Фасад Новой Ратуши протяжённостью около 100 метров украшают фигуры и орнаменты баварских герцогов, князей, королей, аллегорий, легендарных персонажей и святых





Внутренние дворы устроены по примеру дворов готических замков и имеют винтовую башенную лестницу, ступенчатые лестницы с просторными лестничными площадками. Излюбленным местом встречи молодёжи является фонтан Фишбруннен. До начала нашего столетия колодец был местом проведения ритуала "прыжок мясника," которому подвергались все новоиспечённые мясники.

Старая Ратуша, большая часть которой была разрушена во время Второй мировой войны. Над воротами находится зал ратуши, деревянный овальный потолок которого с декоративными опоясками является жемчужиной немецкой поздней готики. Это было постоянное место "мавританских танцоров," 16 деревянных фигурок, сделанных в 1480 году Эразмусом Грассером, из которых, к сожалению, сохранилось только 10 да и те в мюнхенском городском музее. В реконструированной в 1975 году Ратушной башне расположен Музей игрушек.

К югу от Мариенплаца расположена церковь Санкт Петер первая и старейшая приходская церковь города. Башня высотой 91м, "старый Петер," является одним из символов Мюнхена. На башню можно поднятся. Оттуда открывается великолепный вид на площадь и окрестности.
Сразу скажу, что мы туда как ни странно вообще не дошли, хотя надо просто нырнуть по арочку Старой ратуши и вы у церкви. Она очень даже достойна посещения. Но посетить все за один день невозможно. В Мюнхене надо задержаться намного более того.
Вот такие виды отуда можно лицезреть:




После довольно продолжительного боя курантов мы пошли на поиски ресторанчика, т.к. ужасть как хотелось подкрепится. Без особых усилий (ресторанов просто тьма тьмущая) мы нашли симпатичный ресторанчик прямо под стенами Фрауэнкирхе и сделав заказ стали наслаждатся видом церкви.
Пока ожидали заказ изучили вдоль и поперек меню на всех языках, ребенку принесли разукрашку, сходили в туалет и полюбовались мужским писсуаром в виде футбольных ворот.
После нашего так называемого плотного завтрака (конечно же сосиски и пиво), пошли и в саму церковь.
Самый известный символ Мюнхена, собор "Цу унзерер либен фрау," называемый также и Фрауэнкирхе.

Это здание, в 1821 году главная церковь вновь созданного архиепископата Мюнхен-Фрайзинг, имеет богатую историю, тесно связанную с Виттельсбахами и с их желанием создать собственный склеп. За предшествовавшим значительным зданием первой половины 13-го века последовало с 1468 года новое строительство

Поручение было дано Йоргу фон Хальспаху, который соорудил огромное здание Фрауэнкирхе (109 метров длины, 40 метров ширины) в кратчайшие сроки в кирпичном исполнении. После закладки первого камня в 1468 году герцогом Сигиз-мундом и епископом Йоханнесом Тульбеком уже в 1494 году было возможно торжественное освящение церкви. Но терема обеих башен были воздвигнуты только в 1525 году.



Здание Фрауэнкирхе с тремя нефами с полигональными хорами вполне соответствует традициям южнонемецкого зального строительства. Здание с чётким членением под мощной крышей характеризуется вогнутым венком часовен и отсутствием поперечного сооружения.
Скромной внешней архитектуре соответствует и строгое внутреннее убранство. Устремлённый вверх средний неф не прерываясь ведёт под звёздными сводами купола прямо к окнам хоров. Этот эффект усиливается близкой постановкой восьмиугольных пилонов, которые удачно обрисовываются проникающим боковым светом, но сами окна остаются невидимыми, похожими скорее на светящиеся источники



Богатое убранство, которое всегда приспосабливалось к данному художественному вкусу, уходит корнями в различные эпохи. Многое пало жертвой проводимой в 19-м веке реготизации или было разрушено в ходе войн. При последней реставрации была использована возможность возвращения многих произведений искусства, например фигуры клиросного трона Эраз-муса Грассера. Этого мастера называют и автором автоматических часов возле часовни Святых Таинств. Старейшая сохранившаяся картина автоматических часов показывает над циферблатом подвижные фигуры Марии, Христа и Бога-Отца (около 1500 года).

Следует упомянуть и три восхитительные скульптуры в часовне Дворового братства Св. Анны и Св. Георга слева от часовни Святых Таинств: оба святых рыцаря Рассо и Георг, а также св. Христофоруса

К убранству 17-го века относится монументальный главный алтарь придворного художника Петера Кандида, главная картина которого "Вознесение Марии" висит над ризницей. Кенотаф (надгробный камень над пустой могилой в память об умершем в другом месте) из бронзы и чёрного мрамора для короля Людвига Баварца включает в себя возникшую значительно раньше надгробную плиту из красного мрамора. Это мощное сооружение Ханса Крумпера с фигурами, среди них и фигура Хуберта Герхарда, было ранее выставлено на хорах и находится сегодня перед южной башенной часовней.
Позолоченный рельеф в стиле рококо, созданный Игнацем Гюнтером для алтарного помещения, обогатил внутреннее убранство. От церковной кафедры Романа Антона Бооса сохранилась статуя Марии, которая украшала крышу кафедры, и сегодня она выставлена на одной из колонн клироса.

Начинаем поиски Резиденции. Выходим на улицу Людвигштрассе, там в конце улицы виднеется шпиль церкови Театинеркирхе





и оказываемся у великолепного ансамбля - Аркадой полководцев. Аркада расположена на площади Одеонплац.
Это открытый зал с дугообразными арками высотой 20 метров в стиле лоджии деи Ланци во Флоренции. В аркаде, воздвигнутой Фридрихом фон Гертнером в 1841-44 гг. по заказу Людвига I, установлены бронзовые памятники в честь баварских полководцев Тили и Вреде. Львы у лестницы были предусмотрены первоначальным проектом, но появились на этом месте только в 1905 г.
Этот баварский армейский памятник напоминает о немецко-французской войне 1870/71 гг.





А вот в здании напротив как раз и находится Резиденция, но мы этого еще не знали. Небольшую вывеску отсюда не видно, и мы прошли мимо.

церковь Театинеркирхе является базиликой по образу стиля высокого барокко и представляется многим самой красивой церковью Мюнхена.
Курфюрст Фердинанд Мария и его супруга учредили церковь в знак благодаря за рождение долгожданного наследника трона Макса Эмануэля. После освящения церковь была передана театинерским монахам для Проектирования купольного здания с крестообразной горизонталью, проекцией было поручено заниматься архитектору Агостино Барелли. Его преемник Энрико Цуккали завершил роскошный, высотою в 71 м купол, воздвиг баитщ, отделал внутреннее пространство. Фасад в стиле позднего рококо был закончен Франком Кювилье лишь в 1770 году. Мраморные фигуры в нишах фасада (Св. Фердинанд, Св. Адельхайд, Св. Максимилиан, Св. Каэтан) выполнены Романом Боссом.



Внутренняя часть церкви, обрамлённая высокими арками цилиндрического свода, была оформлена согласно римским проектам: главный неф с часовнями, купол и завершающий клирос в виде полукруга. Пространство было окрашено полностью в белый цвет, и Вискарди в достаточной мере украсил его лепниной.
Главный алтарь, мощное сооружение с колоннами, украшен четырьмя заступниками Дома курфюрстов; алтарь расписал ученик Рубенса Каспар де Крайер. Чёрная церковная кафедра является произведением Андреаса Файстенбергера. Примечателен также алтарь Св. Каэ-тана с росписью И. фон Зандрата. В княжеском склепе под главным алтарём стоят мощные каменные саркофаги короля Макса II и его супруги, а также другие бронзовые гробы Виттельсбахов.


Ориентировочно Резиденция была где-то здесь. Но вот среди этих великолепных зданий поди разберись которая из них Резиденция и где вход. Увидев длинную аркаду решили сходить туда на разведку.

За воротами был чудесный парк с зелеными лужайками в обрамлении дворцов. Это оказался Придворный сад.

заложен Максимилианом I в 1613-17 гг. по принципам итальянского паркового искусства.
Центром Придворного сада, окруженного аркадами является храм, украшенный фигурой Дианы.


В северной части Придворного сада стоит используемый баварским правительством для репрезентативных целей Дворец принца Карла. Окруженный сегодня транспортным потоком Старого городского кольца дворец был построен в 1804-06 гг. Карлом фон Фишером в стиле классицизма.
Государственная коллекция египетского искусства в боковой части Придворного сада, где расположена Резиденция, была создана благодаря приобретениям Альбрехта V и Людвига I. Экспонаты коллекции представляют все эпохи древнеегипетской истории. Посмотреть следует между всего прочего скульптуры, рельефы, украшения, саркофаги, предметы искусства из бронзы и объекты искусства малых форм





Между тем под аркадами давали концерт уличные музыканты и мы разлеглись на травке

Фонтанный двор





Выходим из этой арки и опять попадаем на площадь с Аркадой полководцев

Монументальные львы повсюду стерегут входы и выходы.





Нырнув в следующую арку мы наконец-то обнаружили вход в саму Резиденцию
Ожидала чего угодно, но только не такой вход

[Chutorynka]

вдоль протянулся длинный забор закрытый баннером с изображениями правителей. Вот несколько из них:

тот самый Людвиг, построивший Нойшванштайн

Резиденция - постоянное местопребывание Виттельсбахских властителей
В течении 500 лет Резиденция была постоянным местом пребывания герцогов, князей и в 1806-1918 гг. королей Баварии. Своё начало резиденция берёт в 1385 году, когда Виттельсбахи были вынуждены в результате восстаний населения покинуть свою прежнюю Резиденпию, "Старый Двор," чтобы с "Новой Крепостью" (в 18-м веке почти полностью снесена) создать новую княжескую крепость.
Комплекс зданий сегодняшней Резиденции строился с 16-го по 19-й век. Он относится к выдающимся достижениям европейского Ренессанса и, включая в себя 6 дворов, делится на три основные группы: королевское строение, выходящее фронтальной стороной на пл. Макса Йозефа, Старая Резиденция, выходящая на ул. Резиденцштрассе, и здание с залом для торжеств, выходящее на ул. Хофгартенштрассе.
Резиденция была во время войны сильно разрушена, но четыре десятилетия напряженной созидательной работы позволили восстановить большинство помещений в прежнем блеске.
В залах Нибелунгов великолепные фрески со сценами из легенды, которые выполнены Шнорром фон Карольсфельдом и Хаушильдом.
Коллекция сокровищницы Резиденции (начатая при Альбрехте V) состоит из произведений золотых дел мастеров, работ по эмали, хрусталю и слоновой кости от эпохи Средневековья до рококо, в том числе крест королевь Гизелы, статуэтка рыцаря Св.Георгия и баварская королевская корона.





Залы, посвящённые битвам, ранее были передней в покоях Людвига I Панно на тему легенды об аргонавтах, к сожалению полностью разрушен ныне, были замещены боль шими батальными полотнами из трактов Придворного Сада. В залах Пор целанкамерн размещаются европейский фарфор 19-го столетия.
Здание Зала торжеств длиной 250 метров с его двухэтажнж^ колонным портиком с контрфорсами, несёт на себе печать королевского представительства. Статуи на портике, автором которых является Людвиг Шванталер, представляют собой "восемь кругов виттельсбахских баварцев" Тронный зал в здании для торжеств, базилика с тремя нефами, с коринфс кими колоннами и хорами, относились к лучшим произведениям Кленце,к сожалению, почти полностью разрушены во время войны.





Снимать в Резиденции нельзя даже за деньги. Хотя с того времени может ситуация и изменилась. Все фото взяты из интернета. Но посещение ее обязательно. Это действительно стоит того. Потрясающие залы, картины и декор надолго останутся в вашей памяти.

Выйдя из резиденции мы попали сразу на площадь Макса Йозефа, где находится Национальный театр,построенный в 1811-18 гг. Карлом фон Фишером в стиле классицизма.

Разрушенный во время Второй мировой войны он был вновь торжественно открыт в 1963 г., восстановленный в прежнем виде.
Слева от Национального театра находится Рези-денцтеатр, который в 1948-51 гг. был органично скомпонован с частично сохранившимися стенами ограждения Театра Кювилье; а сам Театр Кювилье, наоборот, был перенесён в здание аптеки Резиденции. Дворец Тёринга на ул. Максимилианштрассе, построенный И.А. Гунетцрайнером, был преобразован фон Кленце в 1836-39 гг. в открытую колоннаду с 12-ю тосканскими колоннами по флорентийскому образцу. Автором фресок является Й.Г-Хильтенспергер. В 1834 году это здание перешло в собственность почты.

памятник Максу Йозефу

Улица Максимилианштрассе, начинающаяся от Макс-Йозеф-Плац, является одной из трёх представительнейших роскошных улиц 19-го в. Вместе с ул. Театинерштрассе она представляет собой улицу с престижными магазинами.




Середина 19 века в Мюнхене ознаменовалась воплощением в жизнь амбициозных строительных планов короля Макса II. На восток от королевского дворца и Национального театра была проложена парадная Maximilianstrasse (1853-65 г.г.). Перед строителями была поставлена задача создания современной, красивой, но, в то же время, практичной архитектуры, комфортной для жизни и отражающей национальный характер. Архитекторам настоятельно рекомендовалось использовать в оформлении зданий башенки, балконы, эркеры, скульптуру, барельефы. Позже этот архитектурный стиль получил название «Максимилианский».
Вот по этой улице мы и пошли навстречу нашему следующему объекту - Немецкому музею.

Далее мы свернули и так и не увидели памятник Максимилиану и дворец. Ну и ладно, нам в другую сторону.
Проходим узкой улочкой И выходим к Изарским воротам.
Изарские Ворота являют собой восточную границу городских укреплений при Людвиге Баварце в 14-м веке. Это единственные мюнхенские городские ворота, башни которых еще сохранились. Настенная роспись Победное шествие короля Людвига Баварца после Ампфингского сражения 1322 года" сделана в 19-м веке.



В южной башне расположен музей Валентина, посвященный известным народным певцам Карлу Валентину и Лиспе Карлштадт. Южная башня была открыта в 1959 году, северная башня в 1973 году; в ней находятся архив и 2 дополнительных выставочных помещения, которые показывают Мюнхен на рубеже нового столетия и в которых проводятся сменяющиеся выставки

И вот мы на мосту Ludwigsbrucke – старейший из мостов Мюнхена (1890-92 г.г.)

река Изар протекающая через Мюнхен на протяжении 13,7 км, наряду с Английским садом считается местом райского отдыха для горожан. Парк Максимилиана и олина Изара располагают к прогулкам, велосипедная дорожка тянется вдоль реки через весь город. Летом на песчаных отмелях собираются компании на пикники, лежат загорающие, а благодаря хорошей очистке воды здесь снова можно купаться. Но честно говоря вид у нее сомнительного цвета.

Немецкий музей (Deutsches Museum, ежедн. 9.00-17.00) - удивительное собрание! Где-то глубоко под землей скрывается буровая установка и угольная шахта, в ее бесчисленных штреках нетрудно было бы заблудиться, не будь указателей обхода.



В подвальном помещении - настоящие подводные лодки, на уровне входа - корабли и наземные экипажи, еще выше -самолеты, под самым потолком -космические корабли. Почти все машины настоящие, подлинные, показаны в развитии: от первых образцов до современных моделей. В музее можно увидеть самые первые паровые машины, паровозы, автомобили. Школьников завораживает модельная железная дорога, химические реакции, идущие прямо на глазах, кабинеты знаменитых ученых с восковыми фигурами и старинными инструментами. Чтобы осмотреть все, нужен не один день: на огромной площади – 45 тыс. м? - размещено 17 тыс. объектов! Создатель этого чуда – инженер Оскар фон Миллер. Недавно музей отметил свое столетие (основан в 1903 ). При нем есть несколько филиалов, «Форум техники», посвященный, в основном, освоению космоса, и самый современный в мире планетарий – показывается до 9000 звезд, солнечная система и многое другое.
Зал кораблей:










Для детей, да в принципе и для взрослых - это полное детство. Почти в каждый экспонант можно залезть, потрогать рычаги управления и покрутить баранку. На авиатехнике можно посидеть в кабине пилота. Раздолье, да и только. По залам расположено несколько моделек которыми можно управлять при помощи рычага и понять элементарные правила управления.









Объемные галограммы. Под разным уголом разный просмотр изображения.

иногда смотрели и за большие окна, там тоже мелькали интересные объекты

Немецкий Музей - это не просто "сухое" скопление выставочных экспонатов, это музей, где все можно "потрогать" - этим, не в последнюю очередь, объясняется большое число посетителей. Для демонстрации важных процессов служат инструкции, фильмы, картины, диорамы и модели. В библиотеке сконцентрировано более 850.000 книг и журналов, а также большое количество планов, свидетельств, патентов и каталогов.
Охватить весь спектр Немецкого Музея за время одного короткого посещения - безнадежное мероприятие. Рекомендуется поэтому выбрать несколько областей заранее. Вот коротко перечень популярнейших отделов: натуральное изображение горного дела (нижний этаж), пароходство (в том числе и первая немецкая подводная лодка), железная дорога, автомобили, воздухоплавание и космонавтика (от Лилиенталя до самолетов вертикального взлета), астрономия.
Этаж, посвященный космосу:





Когда мы только вошли, то сразу не договорились как будем осматривать, ведь у всех разные интересы. Пока я рассматривала модели кораблей все разбежались. С большим трудом я нашла мужа. Сына мы нашли спустя час. Стоя на втором этаже было видно маленькую фигурку нашего плачущего сына. Азарат осмотра прошел и он наконец обнаружил, что рядом никого нет.Поэтому, чтобы не повторять наши ошибки сразу договаривайтесь о месте встречи при потерях или ходите только вместе. Для удобства посетителей на 3-м этаже имеется небольшой буфет, где можно попить кофе или купить водичку, если вы забыли захватить, можно перекусить. На каждом этаже имеются санузлы. На 0 этаже (подвал) есть офигительная детская комната. Ее даже комнатой трудно назвать. Это тоже некий музей, но совсем детский.
Те игровые комплексы, которые там представлены детям интересны и взрослым. Описать не смогу, т.к. половину не запомнила. Но посетить стоит обязательно. Вход бесплатный, но если вы решите оставить детей одних, то за отдельную плату в Вашем распоряжении есть нянечка.


Передохнуть мы подымались на крышу. Здесь же и перекусили заранее запасенными булочками и водой.

а вот и те самые купальщики на реке Изар

продолжаем осмотр:
Люфтганзе в разрезе


в рубке капитана

диорама


Входные билеты на 3-х взрослых и 1 ребенка обошлись в 25,5 евро. Правда не помню бы ли для ребенка вход платным или нет?

О, забыла самое главное. В воскресенье посещение музея бесплатно!

[Scarlet-Cet]

Спасибо большое за резиденцию и Немецкий музей. Резиденция меня очень интересует, а музей для внука точно пригодится. Мюнхен оставляю на потом, так как одного дня в этом городе точно мало будет.

[Chutorynka]

Однозначно мало. Я вот сначала не хотела второй день задержатся, а теперь жалею. Придется возвращаться. Еще столько не объято. А еще для внука очень интересен будет концерн БМВ. У нас на него просто времени уже не было.

[Scarlet-Cet]

Однозначно мало. Я вот сначала не хотела второй день задержатся, а теперь жалею. Придется возвращаться. Еще столько не объято. А еще для внука очень интересен будет концерн БМВ. У нас на него просто времени уже не было.

Да, все места где представлены автомобили, а еще если и залезть и потрогать, мы его оттуда не уведем тогда. Путь подрастет немножко.

[Chutorynka]

Очень устали, как говорится "ног нет", но надо выдвигатся назад в центр.
Теперь проходим под Изарскими воротами

и неизвестной улочкой попадаем к АльтерХофу

Alter Hof – первый дворец Виттельсбахеров (13 век). Надо сказать, что дворцу сильно не повезло. Часть комплекса была разрушена еще в 19 веке, а оставшиеся постройки сильно пострадали в войну

Гуляем дальше
попадаем в пешеходную зону


Опять выходим на Мариенплац. Еще несколько фото Ратуши и старой и новой.
уютные кафешки заманивают отдохнуть, но мы стойко ползем на Мариенплац
пересекаем еще пару улочек
О-о-о! Вот и знакомый уже шпиль Санкт-Петер

И конечно же Мариенплац. Еще раз фотографируем все по второму кругу



потом находим свободное местечко под "грибами" и плюхнувшись делаем заказ на пиво и сосиски.
Голодные, аки волки. Сосисок набрали разных, чтобы понять, что с чем. Потом долго разглядывали и приходили в себя от принесенного заказа.

Вот некторые названия для таких же как мы не знающих немецкого языка:
(Wuerstchen) – сосиски
Nurnbergerwurst - Толщиной с мизинец, семь сантиметров длиной (не больше и не меньше!), слегка изогнутые. Ароматные от пряностей входящих в состав фарша. Жарятся они на гриле и абсолютно классический способ подачи их на стол, это 6 штук таких сосисок с тушеной квашеной капустой (Sauerkraut).Иногда эти же колбаски (Nurnbergerwurst) готовят, отваривая в бульоне из белого вина и уксуса с луком и травами. В этом случае обзываются они Blue Zipfel («синие хвостики» - по цвету кожицы на кончиках отваренных колбасок) и едятся с картофельным салатом.
(Weisswurst) – белые сардельки
ливерная колбаса Leberkaes (леберкез), поедать которую лучше всего с яичницей-глазуньей и Milzwurst- колбаса в хрустящей панировке
Schweinehaxe – рулька жареная.
Schweinebraten – жаркое из свинины с корочкой
Kalbshaxe – телячья ножка
Bretzel – крендель с солью
Oblatzeder – сырный паштет
Muenchner Biersuppe – пивной суп
Eintopf – гуляш
Maultaschen – большие пельмени с мясом, запеченные в духовке
Pils - светлое горькое пиво
Helles - светлый эль
Dunkles - темный эль (бывает довольно приторным)
Shwarzbier - стаут, похожий на Гиннес
Wiessbier - пшеничное нефильтрованное светлое пиво
Hefeweizen - пшеничное нефильтрованное темное пиво; первые ощущения - вкус жженой тряпки, вымоченной в воде, после второй-третьей порции начинает нравится.
Radler - обычно смесь светлого эля и лимонада
Russe - смесь Wiessbier с лимонадом



После расслабления едой решили еще немного прогуляться в сторону машины. Муж предложил остаться еще на один день. Но, я как ни странно его не поддержала. Усталость сказывалась. Хотя мой голос был бы решающим. Теперь понимаю, что зря не поддержала.
И первое, что нам попадается Asamhaus и церковь Св. Яна Непомука – уникальный барочный комплекс 1733-46 г.г. (восстановлен в 1948 г.)
Специально не искали, просто мимо шли.



Ну как не зайти в такую красоту?






приближаемся к воротам Зедлингтор




кругом стройка. Приходится петлять к месту парковки.

Забрали машину заплатив за пакинг 20 евро.
Теперь нас ждет Нюренберг.

[Chutorynka]

25-ый день: НЮРЕНБЕРГ:

Где мы ночевали абсолютно не помню, в голове ничего не отложилось. Точно не в кемпинге, т.к. нет ни одного буклета. Вероятнее всего на парковке в санитарной зоне.
Утро следующего дня встретило нас дождем. Настроение было швах. С утра успели все переругаться.

К тому же было мокро, а переодеть обувь я не успела, вдобавок ко всему резинка на заднике босоножки лопнула во время ходьбы и омрачала прогулку.
В городе пришлось несколько раз спрашивать где находится замок. И что самое удивительное, никто толком не смог объяснить. ТО ли произношение подкачало, то ли назывался он по другому, нежели написано в путеводителе.
Вначале мы попали на площадь со странными современными скульптурами и фонтанами, обрамленную современными зданиями и ресторанами.



там вдали виднеется крепостная стена. А правильно ли мы идем?
Оказывается нет, повернули в другую сторону.
а стены ничего себе такие

мы все ближе и ближе к цели

пролетаем вдоль по пешеходной улице, церковь пропускаем, мы к ней еще вернемся.

В животе кто-сто стал настойчиво бурчать требуя прием пищи. Встретившиееся по пути кафе наших запросов не удовлетворило. Решено было сходить для начала в замок, а потом найти истинные нюренбергские сосиски.
Перейдя по мостику попали сразу в старую часть города.







минуем рыночные ворота, вернее то что от них осталось


Пробегая площадь в просвете улицы мы видим искомое здание на холме.

Проходим мимо городской ратуши. Прекрасная архитектура, пусть и отреставрированная. Позднеренессансный фасад (1616-1622 г.г.) скрывает прекрасно сохранившийся готический зал 40-метровой длины, оставшийся от более старой Ратуши 1332-1340 г.г. Здание восстановлено в 1956-62 г.г.


Fembohaus – самый большой из сохранившихся в Нюрнберге жилой дом эпохи Ренессанса, построен в 1591-1596 г.г. В здании с представительным фасадом с фигурой Фортуны сохранились богатые исторические интерьеры. Сейчас здесь музей. Из-за дождя многие зарисовки не получились, да и настроение не то было. А рядом палаточка с сосисками. Блин, все мысли о еде и созерцание прекрасного остается на втором плане.


Крепость Кайзербург.
Мощное, крепостное укрепление на отвесном утесе над рекой Пегниц, возникло около тысячи лет назад. В 12-м веке постройкой, удобно расположившейся у перекрестка важных торговых путей, заинтересовался могущественный германский император Фридрих Барбаросса. Он расширил и укрепил «Нюрнбергу», как тогда называлась крепость, и тем самым обеспечил условия для экономического расцвета города.



В последствии замок был одной из излюбленных резиденций многих германских императоров.
Первый исторический документ, в котором упоминается Нюрнберг, вольная грамота, выданная в 1050-м году некоей Сигене, крепостной дворянина Рихольфа.







Император Генрих III находился в тот момент в Нюрнберге и собственноручно подписал грамоту, уравнявшую бывшую крепостную в правах со свободнорожденными. За свою тысячелетнюю историю Нюрнберг пережил 30 императоров и королей, 30-летнюю войну и великое множество феодальных междоусобиц, инквизицию, чуму и реформацию, Веймарскую республику и две Мировые войны уже в ХХ веке.







Самые интересные для осмотра части замка: главное здание, где Вы увидите роскошные интерьеры жилых комнат и парадных залов, обшитых деревянными панелями и украшенных картинами, настенными коврами и мебелью 16го и 17го веков; романская двухэтажная церковь Doppelkapelle 11 века, сохранившая свой первоначальный облик до наших дней; «глубокий колодец» (Tiefer Brunnen), уходящий в землю на 47 метров и предназначавшийся для снабжения населения города водой во время осады; башня Sinwellturm («круглая башня») 13 века, в средние века - главная башня замка. Можно посетить и подземелья, которые расположены в 4-х уровнях на глубине 24 метра.
Пока добежали до замка дождик утих, но в воздухе витала сырость и серая пелена укрыла город.
Перед входными воротами была смотровая площадка на город, раскинувшийся у подножия крепости.
Виды очень даже достойные. Стоит полюбоваться несмотря на непогоду.

[Chutorynka]

А вот дальше наши мнения разделились. Осматривать замок желающих было меньшинство, в итоге пошли в музей.
Заплатили за всех 18 евро. Экспозиция приятная и в принципе интересная, если не быть уже такими пресыщенными как мы. Все-таки как не крути, а охватить за месяц такое количество архитектурных и природных изысков - это чересчур.
Вообщем симпатичные витражи на окнах и парочка интересных рыцарских шлемов. Таких я больше нигде не видела.

Присев на скамеечку я спешно починила рваный ремешок и настроение улучшилось. После осмотра музейных экспонатов пошли в город. Периодически моросил дождик.

Побродили в пересечении близлежащих улочек вокруг кирхи Св.Себальда.





Вот заслуживающий внимания дом с милым балкончиком на ножке. Здесь по сей день живут служители церкви Себальда



и неопознанный дом с гербом

Самая старая часть церкви в позднероманском стиле создана в 1230-40 гг., другие участки здания достраивались в 1309- 1345 гг. в готическом стиле и в 1358 – 1379 в позднеготическом стиле. Интерьер в середине 17. века оформлен в стиле барокко.

Восстановительные работы, начатые после войны, частично продолжаются до сих пор. Снаружи на здании можно увидеть многочисленные скульптурные украшения, особенно примечательны эпитафия Шрайер-Ландау Адама Крафта (1490/92) и портал церкви. Внутри церкви – памятники 14-16 вв., в т.ч. гробница Св. Себальда, деревянный алтарь, работы Фейта Штоса и витражи, созданные на пожертвования состоятельных граждан.
Замечательный дух старины и готики.

Рядом ресторанчик и вывеска зазывно приглашающая отведать сосисок.
Конечно отведали. Объедение просто. Заказали даже вторую порцию.
Про сосиски: Ворота города с вечера не открывали никому, ни чужим, ни своим. Но своих опоздавших подкармливали, не давали умереть с голода, а эти тонкие Bratwurst по толщине как раз проходили в замочную скважину ворот. Теперь ворота открыты настежь, а сосисок там делают уже больше миллиарда в год.

Теперь немного истории:
Нюренберг был основан как крепость для охраны приграничных областей примерно в 1000 и 1040 годах.А удачное расположение города на пересечении торговых путей привело его к расцвету и Нюренберг стал крупным в своем столетии городом. Здесь был подписан важнейший документ Золтая Булла, тема которой обыгрывается на часах Фрауенкирхе.
С 1920-х годов Нюренберг стал центром активной деятельности нацисткой партии, а затем здесь стали проводится партийные съезды и пропаганды. Был например принят Закон о расе, согласно которому стали уничтожать евреев. Конечно во время войны союзный войска разбомбили этот вертеп. В послевоенные годы была идея забросить разрушенный город и построить новый, но этого не случилось и сейчас мы можем видеть восстановленный город и его пусть и не оригиналами, но очень исскусными копиями.

Старый город находится в кольце крепостных стен, украшенных башенками. Правда из 128 уцелело во время войны чуть больше половины. Прогулятся вдоль крепостных стен не пришлось, погода подкачала. Да по-сути и город мы увидели лишь малую часть, но приятное впечатление он оставил.
Вернуться в него мне бы хотелось.

Выходим на центральную площадь.

В 12-м веке здесь было болото. Много воды утекло с тех пор.
Сейчас центром площади является великолепная Фрауенкирхе.
Готическая церковь построена при императоре Карле IV (в 1355 – 1358) на месте бывшей синагоги (после погрома 1349 года). В церкви находятся знаменитые часы с движущимися фигурками («Mannleinlaufen»), изображающими семерых курфюрстов, присягнувших на верность императору Карлу IV во времена издания «Золотой буллы» 1356 года - в 12 часов дня они появляются перед зрителями, чтобы совершить поклон императору. Главный алтарь церкви – один из самых значительных образцов станковой живописи до Дюрера, создан около 1445 года неизвестным художником, и первоначально размещался снесенной в 1816 г. церкви Augustinerkirche.
Интерьер достаточно простенький и скромный. Замыленные роскошью и чудесной атмосферой французских, испанских и итальянских церквей и соборов наши глаза скучают.

Неудовлетворенные выходим обратно на площадь к фонтану-колодцу, который носит название Прекрасный источник.
Сооружение высотой 19 метров украшено 40 каменными фигурками. На нижнем ярусе – Философия и семь свободных искусств, евангелисты и отцы церкви, в среднем ярусе - семь курфюрстов и девять героев древности (Александр Македонский, Юлий Цезарь, Карл Великий и т.д.), на самом верху – Моисей и семь пророков.
Вы правда ничего этого не увидите, т.к. остальные фото подкачали.

Дождик опять заморосил. Спешим к машине. На пути встречаем такую вот скульптуру. На форуме Винского прочитала что название данной склуьпутры "Корабль дураков". Скульптура символизирует 112 человеческих пороков и ошибок.

И снова мостик, а с него замечательный вид на госпиталь св.Духа.
Учреждение основано в 1332 году богатым горожанином Конрадом Гроссом как приют для стариков и нищих и оставалось крупнейшим частным заведением такого рода до 1500 года. После 1500 года к основному зданию были пристроены еще два корпуса „ Sude“ и „ Bau“ на противоположном берегу реки Пегниц (ныне на этой части территории сохранились только дом проповедника и дом управляющего и северная стена бывшей церкви при богадельне на площади Hans- Sachs- Platz). На территории госпиталя находится копия самой старой отливной скульптуры Нюрнберга (около 1380 г., оригинал хранится в Германском национальном музее), а также основные части «Голгофы» (Kalvarienberg) работы скульптора Адама Крафта (ок. 1506/08) и гробницы основателей госпиталя Конрада Гросса и Хердегена Вальцнера. Теперь в здании размещается городской дом престарелых.
А это виды с моста и на самом мосту



Выходим к пешеходной зоне, которую мы вначале пропустили
ЛоренцКирхе или церковь Св.Лаврентия заложена в 13 веке.Строилась почти 200 лет.
Заходить внутрь не стали,т.к. поняли, что смотреть в нюренбергских церквях нечего, полюбовались снаружи.Замечательный резной портал конечно же на библейские темы и роза по центру.



Рядышком интересный фонтан Добродетелей, правда сынок мой хохотал до упаду. Наверху - Справедливость.

А за фонтаном притаился дом Нассау. Один из сохранившихся средневековых домов-башен городской знати, о дате основания которого, к сожалению, не оставлено никаких сведений. Два нижних этажа предположительно построены еще в начале 13 века, в 1422/33 появились верхние этажи с эркером и четырьмя восьмисторонними угловыми башнями. Предположительно именно здесь располагалась штаб-квартира министериалов. С 1581 дом находился во владении семьи Шлюссельфельдер, а после вымирания рода в 1709 здесь размещалась благотворительное учреждение. Несколько воинственный облик здания служит только декоративным целям. В память о том, как в 1431 году король Сигизмунд оставил в залог владельцу здания Ортлибу свою корону, чтобы получить от того кредит, каменная балюстрада была украшена гербами императора, папы, семи курфюрстов и города Нюрнберг. Дом находится во владении фонда семьи Шлюссельфельдер.

Дождь не прекращается. Хочется уже побыстрее забратся в машину

Здание арсенала

Выходим опять на площадь со странными фонтанами
и скульптурой человека, больше напоминающего обоженного

Только миновали площадь, как ливанет дождь. Перебежками вдоль магазинчиков кое-как добежали до машины.
Дождь шел несколько часов сплошной пеленой. Казалось просвета не будет.
Однако он появился ближе к Дрездену.

[Scarlet-Cet]

Мне тоже Нюрнберг очень понравился. Была там два раза, вот теперь хочу в рождественском наряде его посмотреть.

[Сашкина]

Chutorynka впечатляющая поездка!

Расстроил только брат мужа. Бывают же такие

[Chutorynka]

Спасибо Сашкина за отзыв и за интерес. Я очень люблю путешествовать, поэтому готова выдержать многое, конечно в пределах разумного. А кемпинги, это так пустяки. Не надо боятся. Все очень комфортно, даже более чем.
Ну а без брата нам бы не осилить такое глобальное путешествие. Нужно было как минимум двое за рулем. А я к сожалению не вожу. Так что, каждый получил от путешествия свои интересы. А распри бывают и при очень слаженных отношениях и организации. Та что нормально

[Chutorynka]

И тут я предложила посетить небольшой замок и судя по описанию очень интересный.
Нашли мы его не скоро.
Во время поиска заехали на заправку, скинуть фотки и сделать передышку.
Вот такие интересные личности. Правда пришлось фотографировать исподтишка

Крибштайн, так назывался замок, расположен на берегу реки, на самом обрыве, да еще со всех сторон окружен лесом.

Места конечно очень красивые. Мы оставили машину на парковке, и думали, что до замка недалеко, тем более и указатели были. Первый сообщал о том, что до замка всег лишь 400м и пошли через лес наслаждаясь несравненными запахами мокрой листвы и земли. Второй указатель нас насторожил, т.к. сообщал что до замка уже 800м. Странно, не так ли. Но возвращаться уже было в лом. Решили идти до конца. КОгда же мы вылезли на асфальт перед замком, то были раздасадованы открывшейся панорамой. Замок не стоил нашей вылазки (а мы еще промокли, т.к. в дороге опять пошел дождь). Вот ведь незадача. Под дождем мы бегло осмотрели сей замок, к тому же он был уже закрыт. Разочарование вдвойне. Пришлось возвращаться тем же путем обратно. КОгда же мы вернули к машине, мы были разочарованы в третий раз, т.к. дорога по который мы поехали вывела нас прямиком к замку, а мы проделали такой долгий и не нужный путь. Спрашивается зачем было делать парковку так далеко от замка?




А вот что я нарыла в инете про этот замок:
Крибштайн (Burg Kriebstein)
упоминается несколько раз в связи с поисками Янтарной комнаты. В конце Второй мировой войны здесь, в немецкой глубинке, хранились коллекции, вывезенные, например, перед бомбардировками из музеев Дрездена. После войны предполагали, что в Крибштайне могли находиться и художественные ценности, похищенные в Советском Союзе.
С противоположного берега реки Чопау, на который можно перейти по новому пешеходному мосту, восстановленному после сильного наводнения 2002 года, крепость кажется абсолютно непреступной. Хотя прошло более пяти лет, в памяти сохранились репортажи из столицы земли Дрездена о затопившей центр города Эльбе. Другие реки в Саксонии тоже вышли из берегов, а следы тогдашнего потопа в некоторых потаенных местах заметны по сей день.
Крепости Крибштайн вода, конечно, не грозила. Она словно парит высоко в воздухе на скалистом выступе. Перед мостом расположена небольшая плотина - лучшего музыкального сопровождения, то есть монотонного шума невысокого водопада, чтобы полюбоваться старинным замком, придумать, наверное, сложно.



Вход в крепость и крепостной замок расположен с другой стороны. От реки к нему ведет узкая тропинка, проходящая мимо старых служебных построек, стены которых поросли мхом, а фасады уютно скрыты за деревьями и пышными кустарниками. К воротам можно пройти только через мост. Ров здесь прорыли по всем правилам оборонной науки, отрезав единственный путь в крепость.
Скалистый выступ (отрог горного хребта) называют по-немецки красивым словом "Bergsporn", дословно - "шпора горы". Построенные на них замки принято называть "Bergspornburg", то есть "крепостью на горной шпоре".
В центре находится центральная жилая башня (Wohnturm) высотой 45 метров с учетом флагштока, 22 метра длиной и 12 метров шириной. По бокам расположены небольшие угловые башни-эркеры, типичные для позднего Средневековья

Первое упоминание о планах строительства датировано 1384 годом. За многовековую историю замок неоднократно перестраивали и расширяли. Для туристов он был частично открыт уже в 1930 году. Несколько лет после окончания Второй мировой войны здесь находились квартиры местного лесничества, но уже в 1949 году крепость вновь была объявлена музеем.

В наши дни для посетителей открыты практически все ее помещения. Особое внимание при осмотре следует уделить Готическому залу, сокровищнице с расписными сводами, часовне с полностью сохранившимися росписями 1410 года. В замке находится несколько залов, стилизованных под разные эпохи - от Ренессанса до неоготики. Мимо Охотничьего зала и Рыцарского зала вы тоже не сможете пройти, не сделав несколько фотографий для личного альбома. Обязательно остановитесь на несколько минут, чтобы полюбоваться видом, открывающимся на долину реки через окна.
В декабре и январе крепость для посетителей закрыта. С февраля по апрель и в ноябре она работает с 10 до 16 часов, а с мая по октябрь - с 9 до 17.
А это обнаруженная при раскопках шахта подземелья.

К сожалению описание замка не оправдало ожиданий. Или может это погода подпортила впечатление.
Но после Милана, это было второе разочарование за поездку.
Сейчас просматривая фотографии я нахожу этот замок симпатичным и если бы он был открыт, то вероятнее всего наши труды были вознаграждены увиденным.

А этот вид мы к сожалению не увидели. Надо было прогуляться вдоль реки, но в дождь этого делать естественно желания не было.


В ДРЕЗДЕН мы въехали под вечер. Ночевать в такую сырую погоду на кемпинге не хотелось. По дороге увидели инф.знак про отельчик, но решили посмотреть в городе, а если дорого вернуться обратно.
Покрутившись на мосту приметили два отеля возле Йенидце - бывшей табачной фабрике, стилизованной под минарет.


В первом цены были неподходящи для нас. А вот второй B&B, вполне устроил. Взяли два номера - 3-х местный и одномесетный на две ночи без завтрака.



Какой все-таки кайф принять хороший душ после целого месяца мотаний и завалится в мягкую постель. Номер показался мне просто раем. Отдохнув и приняв душ пошли на вечернюю прогулку по городу. В принципе отель от центра совсем недалеко. Пешком шли минут 15-20, искали по пути какое-нить злачное место с шоу. В округе ничего не было.
Тогда пройдя старый город перешли мост и попали в Нойштадт - новый город. Здесь почти напротив золотого памятника перекусили (сами даже не поняли чем). Мужчины были настроены гулять дальше. А я повела сынишку спать.


26-ой день: ДРЕЗДЕН
Вид из окна:

Утром встали пораньше и в город. Первое, что было запланировано - это конечно Дрезденская галерея.
Сначала мы проходим вдоль Коронных ворот. К сожалению они в лесах.

Одним из символов Цвингера стали Коронные ворота, увенчанные атрибутом королевской власти — позолоченной польской короной, которую поддерживают четыре орла.
В нишах установлены символические фигуры «Времена года» работы Б. Пермозера


Здесь мы разделились, т.к. брат мужа выбрал свой маршрут. А мы взяли билеты на посещение картинной галереи, оружейной палаты и фарфора.
Вообще Дрезденская галерея называется Цвингер.

Название «Цвингер» происходит от его местоположения и означает «находящийся за городским укреплением». Первоначальный проект оранжереи был разработан самим королем, который в молодости увлекался архитектурой.
Но до посещения Цвингера все же решили побродить вокруг и не зря, т.к. потом толпа страждующих туристов стала прибывать с устрашающей скоростью.

Временное деревянное здание оранжереи было возведено уже в 1709 г. В 1710 г. заказ на строительство здания оранжерии получает Пёппельман, который проектирует северо-западную часть Цвингера в виде двух двухэтажных угловых павильонов, соединенных дугообразной одноэтажной галереей.

[Scarlet-Cet]

Юля, спасибо Burg Kriebstein. Очень понравилось. Тем более он как раз на пути туда-сюда в Европу. Беру на заметку. Вот теперь думаю в какую поездку его воткнуть в маршрут.

А в Дрезден как давно хочу....где же время взять? Пишите по-подробнее, очень интересно.