Уже очень давно я здесь читаю восторженные рассказы форумчан о своих увлекательных автопутешествиях, а теперь вот и сам хочу написать сочинение на тему "Как я провёл это лето", тем более что прошлое моё лето (точнее, месяц июнь) было очень ярким и насыщенным.
Надо сказать, что у меня уже был опыт дальних автомобильных путешествий. В июне 2012 года мы с женой проехали по маршруту Москва — Краков — Вена — Венеция — Римини — Доломиты — Гальштатт — Москва. Об итальянской части той поездки (а именно на Италию мы и делали основную ставку) я даже написал пару вот таких отчётов: Венеция, Римини, Болонья, Умбрия, Флоренция, Сиена, Чинкве Терре, Доломиты... за 10 дней! и Альпы! Автопробег Доломиты - Гросглокнер
Сейчас же составлялся маршрут с акцентом на осмотр Баварских и Швейцарских Альп. По пути в Германию решили по старой доброй традиции посмотреть какой-нибудь польский город (выбрали Вроцлав и не пожалели) и побывать в Праге. Отели во Вроцлаве, Праге, немецких городках Ангере и Грайнау, а также в швейцарских Криссерне и Ленке мы бронировали через Букинг ещё в Москве. Потом, уже вдоволь наездившись по холодным и дождливым Альпам, мы решили продлить наше путешествие ещё дней на 10 и доехать до тёплого французского средиземноморского побережья.
Ещё хочу сказать, что выбор таких мест как Ангер, Грайнау, Криссерн и Ленк был обусловлен не желанием побывать именно в этих городках, а наличием подходящих нам по стоимости и определенному комфорту свободных отелей именно в тех регионах, которые мы хотели посмотреть. И если в Германии ещё довольно легко можно было найти относительно недорогой номер большой площади (а путешествовали мы с женой и 10-летней дочерью и поэтому искали номера как минимум с двумя отдельными комнатами), то в Швейцарии пришлось брать едва ли не единственные доступные нам подходящие варианты. При этом ещё и цены швейцарских отелей были раза в 2 выше аналогичных немецких!
В общей сложности мы путешествовали 36 дней (4 июня из Москвы выехали, а 9 июля домой вернулись), проехав за это время 12.500 километров!
Вот список увиденных нами за это время различных городов и мест:
Вроцлав (Польша), Градец-Кралове, Прага, Глубока-над-Влтавой, Чески-Крумлов (это всё Чехия), Зальцбург, Инсбрук, озеро Вольфгангзее (Австрия), земля Берхтесгаден и озеро Кёнигсзее, Мюнхен, Гармиш-Партенкирхен, замки Нойшванштайн и Хоэншвангау (это всё Германия), Вадуц (Лихтенштейн), Аппенцель, Цюрих, Люцерн, Берн, Тун, Интерлакен, Монтрё, Церматт, Боденское и Женевское озера (это уже Швейцария), Шамони, Анси, Арль, Марсель, Авиньон, Эг-Морт и национальный парк Камарг (это всё Франция), Аоста (Италия)...
А ещё были поездки по самым известным альпийским перевалам (Гримзель, перевал Фурка, Сен-Готард, Большой Сен-Бернар...) и подъёмы на смотровые площадки различных гор.
Я не буду очень подробно описывать, по каким именно дорогам мы ехали, в каких отелях жили и в каких ресторанах завтракали, обедали и ужинали. Также не буду подробно рассказывать, чем именно знамениты те или иные города, замки, горные перевалы и прочие интересные места, которые мы посетили. Просто очень уж много было этих городов, ресторанов, дорог, замков, храмов и прочих достопримечательностей. Поэтому будет краткий рассказ о том, что мы видели в тот или иной день нашего путешествия + покажу самые выразительные и интересные фотографии, чтобы каждый смог сам увидеть то, что увидели мы за эти 35 насыщенных всякими событиями дней.
Но если у кого возникнут какие-то дополнительные вопросы по этой поездке — задавайте, я обязательно отвечу.
Итак, поехали...
Часть первая. ПОЛЬША и ЧЕХИЯ (4-9 июня)
Несмотря на жуткое наводнение в Праге и непрекращающиеся дожди в Чехии, Австрии и Германии, сроки нашей поездки сдвигать было ну никак нельзя, так как на период с 5 и по 27 июня уже давным-давно были забронированы отели в шести различных городах Польши, Чехии, Германии и Швейцарии. Оставалось только надеяться на резкое улучшение погоды как раз к нашему приезду.
Из Москвы мы выехали в 6 утра 4 июня, набрались терпения и почти без остановок преодолели чуть более тысячи километров до Бреста. Первый день путешествия ожидаемо получился самым скучным и нудным. Вдоль дороги один и тот же пейзаж — сплошные поля. На территории Белоруссии, правда, эти поля выглядели намного более ухоженными, чем у нас. На полпути между Минском и Брестом порадовала своим видом огромная красная фигура зубра. Там многие останавливались пофотографироваться.
Ехали вроде бы не очень быстро, но пару раз всё же пришлось заплатить доблестным белорусским гаишникам за превышение скорости. Зато очень подфартило при прохождении границы. На таможне на Варшавском мосту не было вообще никаких очередей и вся процедура общения сначала с белорусскими, а потом и с польскими пограничниками заняла не более 2-х часов.
Таким образом, уже в 5 часов вечера по европейскому времени мы въехали на территорию Польши. Поначалу была даже мысль на одном дыхании доехать аж до Варшавы, но промучавшись пару часов на узких польских дорогах и заплатив ещё сотку злотых штрафа за какое-то микроскопическое превышение скорости ещё и польским полицейским (это хорошо, что мы додумались поменять немного евриков на польские злотые сразу после прохождения границы), мы решили всё-таки приостановить на этом наше путешествие и поискать место для ночлега.
Отель с красивым названием Версаль мы нашли недалеко от города Седльце. Очень уютный и ухоженный, с хорошей кухней и доброжелательным персоналом. И заплатили мы относительно немного — всего 200 злотых (2 тыс руб) за номер на троих.
ВРОЦЛАВ
От города Седльце до Вроцлава примерно 450 километров, но и это расстояние мы ехали почти полдня — стояли в пробках в Варшаве, еле тащились вместе с фурами по местным однополосным дорогам, а при этом ещё и дождь моросил весь день, что тоже совсем не способствовало скоростному движению.
Мерзкий дождь с небольшими перерывами продолжался до конца дня, так что толком посмотреть Вроцлав в тот вечер нам не удалось. Пришлось даже пораньше проснуться следующим утром чтобы ещё немного погулять по городу, но многие известные достопримечательности Вроцлава мы, к сожалению, так и не увидели.
Памятник Яну Непомуцкому и Собор Иоанна Крестителя на Тумском острове
Небольшие фигурки гномов устанавливаются во Вроцлаве с 2001 года. Вроцлавские гномы являются своеобразной визитной карточкой города, его фишкой. Сейчас в различных местах Вроцлава установлено около 50 гномов, но их количество постоянно изменяется, так как регулярно устанавливаются новые.
Городская ратуша на Рыночной площади
Рыночная площадь Вроцлава является одной из самых больших площадей во всей Европе
Панорама города с высоты костела Св.Эльжбеты
После утренней прогулки по Вроцлаву отправляемся в Прагу, расстояние до которой примерно 280 км. По пути на пару часов заезжаем в красивый городок Градец-Кралове.
ГРАДЕЦ-КРАЛОВЕ
Архитектурный ансамбль Большой площади Градец-Кралове: Готический собор Святого Духа, Марианский (чумной) столб, Белая башня и здание Старой ратуши
Со смотровой площадки на Белой башне открываются хорошие виды на город. Где-то внизу на площади стоит и наш автомобиль
Поднявшись на башню, а потом вкусно пообедав в одном из кафешек на главной площади, мы ещё немного погуляли по живописным улочкам Градец-Кралове
ПРАГА
Всю предыдущую неделю мы жутко переживали о том, какой именно мы увидим Прагу. Насколько сильно её затопило и сможем ли мы вообще подъехать к нашему отелю на набережной Янацкого. На самом же деле всё оказалось намного лучше, чем мы предполагали — вечером 6 июня Прага нас встретила ярким солнцем и почти безоблачным небом. И за все два с половиной дня нашего там пребывания дождь ни разу даже не закапал!
Наш отель находился буквально в 30-и метрах от Йираскува моста, поэтому самым первым нашим пражским впечатлением стал вид бушующей Влтавы...
... и довольно сильно затопленных набережных
При том, что мы с женой в последние годы довольно много путешествуем, в Праге мы оказались в первый раз. И вроде ведь знали, что это один из красивейших городов мира, и лететь сюда недолго и недорого, и тем не менее, добрались до Праги только этим летом. Да и то, целью этого нашего путешествия была не Прага, а совсем другие города и страны.
Но забегая немного вперёд, скажу, что именно Прага была самым красивым городом из всех, что мы увидели во время этой поездки. А ведь мы побывали потом и в Мюнхене, и в Зальцбурге, и в Марселе, и во многих других французских и швейцарских городах.
Вот небольшой фотоотчёт о нашем двухдневном пребывании в этом прекрасном городе:
Пороховая башня (слева) и Староместская ратуша
Один из самых красивых пражских храмов — Храм Девы Марии перед Тыном на Староместской площади
Классический вид на Тынский храм с высоты Староместской ратуши
Ещё немного вечерних пражских видов со смотровой площадки Староместской ратуши
А это уже виды на Прагу из Вышеграда
Панорама города с высоты Петршинской башни
Прогулка по Пражскому Граду
С высоты Пражского Града также открываются неплохие виды на город
Знаменитый Карлов мост из-за наводнения был закрыт. Зато можно было его спокойно пофотографировать без постоянно попадающих в кадр людей
По вечерам Прага выглядела особенно фотогенично
Танцующий дом. Вид почти от входа в наш отель
Великолепный Пражский Град
9 июня нам предстояло преодолеть почти 400 километров пути от Праги до немецкого городка Ангер с заездом в известный туристический городок Чески-Крумлов и посещением находящегося в 30 км от него (но прямо на пути из Праги) очень красивого замка под названием Глубока-над-Влтавой.
Ещё хотелось бы отметить, что предыдущие 2 дня в Праге стали последними до конца всего этого путешествия днями, когда я не садился за руль автомобиля. В дальнейшем каждый божий день мы совершали какие-то поездки.
ЗАМОК ГЛУБОКА-НАД-ВЛТАВОЙ
Этот один из самых красивых чешских замков был основан чешскими королями в первой половине XIII века на скале высотой 83 метра над рекой Влтавой и изначально служил как сторожевая крепость. С тех пор он неоднократно перестраивался, а за первые 400 лет существования (XIII—XVII век) сменил 26 хозяев. В 1947 году замок Глубока-над-Влтавой был национализирован и с тех пор является государственным музеем.
Из-за отсутствия лишнего времени внутрь замка мы не заходили, а лишь полюбовались его великолепным внешним видом да прикупили на память немного разных сувениров.
ЧЕСКИ-КРУМЛОВ
Не просто так исторический центр Чески-Крумлова был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город поражает своей прямо-таки сказочной архитектурой, очень живописными узкими улочками и огромным возвышающимся над всеми домами Крумловским замком, который считается вторым по величине замком Чехии после Пражского града.
Обращаюсь ко всем, кто планирует поездку в Прагу. Обязательно включите в список экскурсий посещение Чески-Крумлова, не пожалеете!
Панорама города с высоты Замковой башни. В центре снимка — готический костел св. Вита
Река Влтава и здесь угрожала находившимся на её берегах постройкам
Главная площадь исторической части города
Часть вторая. БАВАРСКИЕ АЛЬПЫ (9-18 июня)
На пребывание в Баварских Альпах у нас было запланировано 9 дней, 4 из которых мы собирались провести в районе Берхтесгаден (Berchtesgadener Land, как это звучит по-немецки).
Изначально хотелось найти отель как можно ближе к самому городу Берхтесгаден и озеру Кёнигсзее. Но самый удачный на наш взгляд вариант в соотношении цена/качество нашёлся в маленьком городке Ангер, что аж в 35 километрах езды от Кёнигсзее. С другой стороны, от Ангера всего 20 километров до центра австрийского Зальцбурга, куда мы ездили несколько раз то по городу погулять, то в дождливую погоду по торговым центрам походить, а то и просто поужинать.
Утро 10 июня. Самые первые впечатления от Баварской земли. Вид с террасы нашего отеля
Церквушка на окраине Ангера
БЕРХТЕСГАДЕН
В первый же день нашего пребывания в Берхтесгадене мы отправились к озеру Кёнигсзее, которое считается самым чистым озером во всей Германии. Для передвижения по этому озеру ещё с 1909 года разрешены только суда с электромоторами, вёсельные или с педальным приводом.
В средней части озера, на западном берегу у самой воды находится церковь святого Варфоломея, основанная почти 800 лет назад.
К сожалению, пасмурная и дождливая погода не позволила нам насладится классическими видами церкви святого Варфоломея на фоне заснеженных вершин, отражающейся в кристально чистой воде озера Кёнигсзее. Но и на фоне густого тумана она выглядела довольно впечатляюще.
По территории Национального парка Берхтесгаден можно прокатиться по панорамной дороге Россфельдштрассе (Rossfeldpanoramastrasse). Она платная, но стоимость въезда на неё совсем небольшая, мы заплатили за свой автомобиль совершенно точно не более 5 евро. Россфельдштрассе имеет протяжённость в 16 км и забирается на высоту до 1,600 метров, являясь самой высокогорной дорогой в Германии.
На самой дороге никаких достопримечательностей нет, кроме окружающих её видов, конечно же. Со смотровых площадок Россфельдштрассе открываются великолепные виды как на немецкую, так и на австрийскую территорию.
Главным туристическим аттракционом Берхтесгадена является посещение знаменитой гитлеровской резиденции Кельштайнхаус, ещё известной под названием "Орлиное гнездо".
Став канцлером Германии в 1933 году, Гитлер временно перенёс свою штаб-квартиру в Берхтесгаден на гору Оберзальцберг. Там в 1938 году на вершине горы Кельштайн на высоте 1834 м под личным руководством Мартина Бормана был построен чайный домик как подарок на 50-летие Гитлеру от Национал-социалистической немецкой рабочей партии.
На своём автомобиле туда приехать нельзя. Специальные автобусы в Кельштайнхаус отправляются от автостанции в Оберзальцберге (нем. Dokumentation Obersalzberg). В самом Орлином гнезде находится красивый музей, а также ресторан, где можно попробовать блюда баварской кухни. Оттуда открываются фантастические виды на все окрестные Альпы в радиусе многих десятков километров.
Ещё одна смотровая площадка находится на вершине горы Йеннер. Добраться туда можно по канатной дороге от города Шёнау-ам-Кёнигсзее. С этой смотровой открываются потрясающие виды на озеро Кёнигсзее.
Гора Вацманн (нем. Watzmann) — самая высокая гора Берхтесгадена (2713 м). Вид из кабины канатной дороги Jennerbahn
Смотровая площадка с видом на озеро Кёнигсзее
Старинная церковь святого Варфоломея
Канатная дорога Jennerbahn
ЗАЛЬЦБУРГ
А сейчас предлагаю совершить небольшую фотопрогулку по Зальцбургу, который по праву считается одним из самых интересных и красивых австрийских городов.
Вид на старый город и возвышающийся над ним замок Хоэнзальцбург
Панорама города с высоты крепости Хоэнзальцбург
Парк Мирабель
Памятник родившемуся в этом городе Моцарту
В этом доме 27 января 1756 года появился на свет будущий великий композитор
ВОЛЬФГАНГЗЕЕ
Ещё была интересная поездка на озеро Вольфгангзее, расположенное в известном австрийском курортном регионе Зальцкаммергут.
У себя в отеле нам попалась на глаза рекламная брошюра с изображением поднимающегося в гору маленького красного поезда. Оказалось, что в 60 километрах от Ангера находится озеро Вольфгангзее, на берегу которого есть очень красивый городок Санкт-Вольфганг, а уже оттуда вот на этом маленьком поезде можно подняться на вершину горы Шафберг и полюбоваться захватывающими видами альпийских вершин и оставшимся далеко внизу озером Вольфгангзее.
Городок Санкт-Гильген на западном берегу Вольфгангзее
Чтобы добраться до Санкт-Вольфганга нам сначала пришлось доехать до городка под названием Форстхуб, оставить там машину, а потом перебраться на другую сторону озера вот на таком пароходе
Как и озеро Вольфгангзее, городок Санкт-Вольфганг получил своё названия в честь священника-миссионера – святого Вольфганга, который в 976 году построил здесь маленькую рукотворную церковь
А вот и маленький красный поезд с обложки рекламного проспекта
Красивые виды с вершины горы Шафберг (1783 метра)
После 4-х дней в Берхтесгадене совершаем 170-километровый переезд на запад, в район Гармиш-Партенкирхен, поближе к Мюнхену, австрийскому Инсбруку и самым знаменитым баварским замкам. На следующие 5 дней нашего путешествия (с 13 по 18 июня) у нас был забронирован отель в городке Грайнау.
Центральная площадь Грайнау
Маленький Грайнау с населением в 3500 человек расположен у подножия Цугшпитце — самой высокой горы Германии, а также в нескольких километрах от высокогорного озера Айбзее. Отдых на этом озере, а также возможность подняться на вершину самой высокой немецкой горы и привлекают в Грайнау многочисленных туристов в летнее время года.
ГОРА ЦУГШПИТЦЕ и ОЗЕРО АЙБЗЕЕ
Цугшпитцбан — один из вариантов подъёма на вершину горы Цугшпитце. Этот мини-поезд отправляется из города Гармиш-Партенкирхен. Половину своего пути поезд Цугшпитцбан идёт на электротяге, вторую половину – уже как фуникулер
Также подняться на Цугшпитце можно от озера Айбзее по канатной дороге Eibsee-Seilbahn. Именно этим способом я и воспользовался, заплатив за это удовольствие целых 50 евро (в этот момент я, честно сказать, немного порадовался, что жена с дочкой в эту экспедицию со мной не пошли).
Самая высокая точка на территории Германии (2962 м)
Так выглядят горы на высоте почти 3-х километров
Озеро Айбзее с высоты птичьего полёта
Теперь немного расскажу об озере Айбзее. Оно находится на высоте 973 метра над уровнем моря и занимает площадь 177 гектар. Вокруг озера проложена удобная пешеходная дорожка, общей протяжённостью около 8 километров. Мы с дочкой даже совершили маленький подвиг и часа за 3 обошли озеро Айбзее по кругу. Ещё там есть несколько лодочных станций, где можно взять напрокат различные плавсредства.
Вот такой интересный кадр был сделан мной во время прогулки по Айбзее на катамаране
Вид с озера на гору Цугшпитце
ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН
Гармиш-Партенкирхен, главный город одноименного района, находился в 6 километрах езды от нашего отеля в Грайнау. Здесь мы бывали почти каждый день, поэтому расскажу о нём чуть подробнее.
Изначально территория нынешнего Гармиш-Партенкирхена была поделена между двумя небольшими поселениями Гармишем и Партенкирхеном, но по случаю проведения в 1936 году Олимпийских игр Адольф Гитлер издал указ об их объединении в одну курортную зону. Сейчас Гармиш-Партенкирхен является одним из самых известных немецких курортов с большим количеством модных магазинов и ресторанов. Зимой же он превращается в центр горнолыжного спорта, здесь даже проводится этап кубка мира.
Особый колорит городу придают росписи и фрески, встречающиеся внутри и снаружи местных домов и церквей. Почти на каждом домике хоть что-нибудь да нарисовано
Окраина Гармиш-Партенкирхена
Гармиш-Партенкирхен расположен возле горы Альпшпице (её высота 2628 м), на которую мы также поднимались. К Альпшпице ведут два подъемника из одной точки: канатка с большой кабиной поднимает ближе к вершине (Alpspitzbahn, 2050 м), а гондолы поднимают на вершину поменьше (Kreuzeckbahn, 1651 м). От верхней станции Альпшпицбан есть еще одна канатная дорога, которая ведет вниз, к Hochalm, откуда можно пешком спуститься вниз к Kreuzeck. Такой круговой маршрут называется Гармиш-Классик.
Возле верхней станции Alpspitzbahn находится смотровая площадка AlpspiX: две платформы в виде буквы Х висят над пропастью глубиной в тысячу метров
Вид на Гармиш-Партенкирхен с высоты AlpspiX
Ещё пара живописных видов с маршрута Гармиш-Классик
Теперь перейдём к более дальним поездкам, состоявшимся в период нашего пребывания в Грайнау.
ОБЕРАММЕРГАУ и ЭТТАЛЬ
В 20 километрах от Гармиш-Партенкирхена находится всемирно известный своими расписными домами городок Обераммергау.
Старинные дома, украшенные фресками с религиозными и мистическими сюжетами, стоят здесь уже не одно столетие. У многих зданий есть даже собственные имена. Большую часть фасадов расписал уроженец Обераммергау, знаменитый художник Серафим Цвинк (Franz Seraph Zwinck).
В самом центре Обераммергау находится один из самых известных и красивых его домов — Дом Пилата (Pilatushaus), который был построен в 1774/75 годах. На фасаде этого здания изображена сцена суда Пилата над Христом. Благодаря этой фреске, дом и получил свое название
А этот симпатичный персонаж большой исторической ценности не имеет, но какое-то количество посетителей в свой магазинчик привлекает
В пяти километрах от Обераммергау (ближе к Гармишу) находится ещё одно очень красивое место — монастырь Этталь, основанный в 1330 году императором Людвигом Баварским. Свой нынешний облик в стиле барокко Этталь приобрёл в 1720–1726 гг, когда был полностью перестроен после сильного пожара
БАВАРСКИЕ ЗАМКИ
Самые знаменитые баварские замки Нойшванштайн и Хоэншвангау также находились не слишком далеко от нашей резиденции в Грайнау. Нужно было проехать всего лишь 60 км, при этом, дважды пересекая условную немецко-австрийскую границу.
На подъезде к замкам любуемся красивыми видами немецкого Фюссена
На экскурсии внутрь замков мы изначально заходить не планировали. Можно сказать, ехали просто там погулять, подышать горным воздухом, да полюбоваться их видами со стороны. Да и не известно ещё, смогли бы мы тогда купить входные билеты или нет, потому как ни в одном месте за всю нашу поездку я не видел такого количества туристов, а также припаркованных автобусов и автомобилей, как возле замков Нойшванштайн и Хоэншвангау.
Мы знали, что самые хорошие виды на замок Нойшванштайн открываются со смотрового мостика Мариенбрюке, но вот добраться до него оказалось совсем не легко. Оставив наш автомобиль на паркинге, мы минут 30 поднимались под горку до самого замка Нойшванштайн (можно было ехать на автобусе или лошадях, но хотелось прогуляться пешком), а потом ещё пришлось минут 15 идти по указателям уже до самого мостика Мариенбрюке.
А вот и тот вид, ради которого мы совершили такой крутой пеший подъём в жаркую погоду
От замка Нойшванштайн открываются прекрасные виды на соседний замок Хоэншвангау
Почти в тех же краях находится и ещё один известный баварский замок — Линдерхоф. Чтобы его посмотреть, нам нужно было просто поехать домой по немного другой дороге: мимо озера Планзее, в направлении уже известных нам Этталя и Обераммергау.
Австрийское озеро Планзее
Замок Линдерхоф
МЮНХЕН
В один из дней выбрались посмотреть столичный баварский город Мюнхен, до которого от нашей деревни было около 100 километров езды.
Конечно же, мы понимали, что полностью посмотреть такой большой город всего за один день просто нереально, поэтому решили особо не тратить силы в попытках увидеть как можно больше достопримечательностей, а просто добраться до главной площади города Маринеплатц, зайти в самые известные мюнхенские храмы, да подняться на какую-нибудь смотровую площадку на высокой колокольне.
Площадь Мариенплатц (Marienplatz) и здание Новой ратуши
Самый старый мюнхенский храм — Собор Святого Петра (St. Peter Kirche)
Кафедральный собор Фрауэнкирхе и здание Новой Ратуши — самые красивые строения Мюнхена
Ещё один вид с высоты собора Св. Петра
Внутренний двор Новой ратуши
Фрауэнкирхе, или Собор Пресвятой Девы Марии (Der Dom zu Unserer Lieben Frau) является самым большим храмом Мюнхена и его символом. На сегодняшний день в городе запрещено строить здания выше 99 м (высота Фрауэнкирхе), чтобы не превысить это величественное сооружение
Старая Ратуша Мюнхена (на фото слева) и Фрауэнкирхе (справа)
_____________ 
Иезуитская церковь Святого Михаила (Jesuitenkirche St. Michael)
Очень колоритная пара. Настоящие баварцы!
ИНСБРУК
Не могли мы обойти своим вниманием и австрийский Инсбрук — главный город тирольской земли. В конце концов, 70 километров от Гармиша до Инсбрука — это не такое уж и большое расстояние, чтобы не найти каких-то 4-5 часов и не потратить их на знакомство с очень милым и симпатичным городом, в котором, быть может, мы никогда в жизни больше и не побываем.
Вот некоторые увиденные нами инсбрукские достопримечательности:
Колонна Св. Анны на Мария-Терезиан-штрассе
Вид заснеженных гор придаёт городу особую привлекательность
Главной достопримечательностью Инсбрука является дом с «Золотой крышей» (Das goldene Dach).
Само здание правителей Тироля было построено при герцоге Фридрихе IV в начале XV века. А 16-метровый эркер, покрытый позолоченной медной кровельной черепицей, был пристроен в 1494-1496 гг для того, чтобы кайзер оттуда мог наблюдать за всеми событиями, происходившими на площади.
Часть третья. ШВЕЙЦАРИЯ (18-27 июня)
18 июня нам предстояло совершить переезд из немецкого Грайнау в швейцарский Криссерн, где у нас уже был забронирован отель на следующие 3 ночи.
Между этими городками 170 километров и 2 часа 15 минут езды, как показывал нам тогда наш навигатор. Но ведь это так скучно — просто взять и приехать из пункта А в пункт Б. Нам нужно было и здесь совершить какое-нибудь интересное мини-путешествие, поэтому было решено сделать небольшой такой крючок, проехав лишние 220 километров, чтобы по пути посмотреть красивущее итальянское озеро Lago di Resia, старинный бенедиктинский монастырь в швейцарском Мюстаире, заехать в какую-нибудь живописную деревушку в кантоне Граубюнден, а ещё увидеть красный швейцарский поезд, проходящий по знаменитому виадуку Ландвассер.
В итоге, вот какие альпийские красоты мы увидели за эти 390 километров пути (было бы неплохо увидеть хоть что-нибудь подобное, проехав то же расстояние от Москвы и, например, до Брянска):
Австрия, озеро Блинд (Blindsee)
Италия, озеро Lago di Resia
Классический швейцарский пейзаж с альпийскими коровами в паре километров от итальянской границы
Бенедиктинский монастырь святого Иоанна, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Швейцарский Мюстаир
Цветущие луга и заснеженные горы
Кантон Граубюнден. Причудливая энгандинская архитектура в деревушке Гуарда — толстые стены, маленькие окна и резные деревянные двери в сводчатых проёмах
Горный перевал Albulapass, 2300 метров над уровнем моря
Огромное стадо коз в окрестностях Бергюна
Ещё один объект всемирного наследия ЮНЕСКО — Виадук Ландвассер
Учитывая, что Швейцария — относительно небольшая, но очень разнообразная страна, нам хотелось за эти 9 дней увидеть там как можно больше всего интересного: побывать в крупных городах, на красивых горных озёрах, увидеть самые высокие швейцарские горы и проехать по самым знаменитым горным перевалам.
Первые 3 дня (19-21 июня) было решено посвятить северо-восточной части страны — посмотреть самый традиционный швейцарский кантон Аппенцелль-Иннерроден (Аппенцеллерлэнд, как у них там везде написано для туристов) и побывать в Цюрихе и Люцерне.
АППЕНЦЕЛЛЕРЛЭНД
Экскурсионный маршрут первого швейцарского дня был таким: Криссерн — город Аппенцелль — гора Сентис — Романсхорн (побережье Боденского озера) — Криссерн. Получилось всего-навсего 125 километров пути.
Интересный факт я тут вычитал в своём путеводителе. Оказывается, в кантоне Аппенцелль-Иннерроден до 1990 года у женщин вообще не было права голоса на выборах, а вместо того чтобы голосовать на избирательном участке, граждане в народных костюмах собирались на главной площади Аппенцелля в последнее воскресенье апреля и решали все вопросы, голосуя кинжалами. И это в такой высокоразвитой и продвинутой Швейцарии!
Впервые увидев очаровательную архитектуру маленького Аппенцелля (его население всего 5600 человек), я поймал себя на мысли, что именно такой я и представлял себе Швейцарию
Сельский пейзаж. Деревушка Гонтен
Самой высокой вершиной гряды Альпштайн является гора Сентис, имеющая высоту 2502 метра. В тот день была хорошая ясная погода, так что подняться на Сентис, как говориться, сам Бог велел. Станция канатной дороги, ведущей на Сентис, находится в посёлке Швегальп.
С высоты горы Сентис в хорошую погоду открывается вид сразу на 6 стран: Швейцарию, Германию, Австрию, Лихтенштейн, Францию и Италию
Изначально после подъёма на Сентис мы планировали отправиться в город Санкт-Галлен, но жена, видите ли, "устала от бесконечной беготни" и ей вдруг захотелось немного посидеть на берегу какого-нибудь озера. В общем, поехали в направлении Боденского озера, в город Романсхорн.
Огромное Боденское озеро находится на границе трёх государств — Германии, Швейцарии и Австрии
На следующий день (20 июня) у нас была запланирована поездка в самый большой швейцарский город — Цюрих. Но перед этим решили буквально на часок заскочить в Лихтенштейн. Просто очень уж хотелось добавить в свой послужной список ещё одну страну, пусть даже такую малюсенькую. Да и ехать от нашего Криссерна до Лихтенштейна совсем немного — всего 30 километров.
Город Вадуц — столица княжества Лихтенштейн
На фото слева — возвышающийся над городом Замок Вадуц (Schloss Vaduz), справа — здание городской ратуши
_ 
ЦЮРИХ
Швейцарские расстояния мне сразу же очень сильно понравились. Ровно через час (через 110 км) после выезда из Лихтенштейна мы уже оказались в совершенно другой части страны, в Цюрихе — в самом роскошном, самом стильном городе Швейцарии, городе банкиров и самых дорогих магазинов.
При том, что Цюрих является самым крупным городом Швейцарии, историческая его часть оказалась не такой уж и большой. За те полдня, которые мы там провели, мы посмотрели почти все основные достопримечательности города, поднялись на смотровую площадку главного собора, посидели в кафе и даже успели по магазинам немного походить.
Величественный Гроссмюнстер (Grossmünster) — самый узнаваемый собор Цюриха. Начало строительства собора датировано 1090 годом
С высоты Гроссмюнстера открываются великолепные виды на весь город
Цюрихское озеро
Собор Фраумюнстер (Fraumünster) — бывшее аббатство, основанное Людовиком II Немецким для своей дочери Хильдегарды в 853 году
Ещё несколько цюрихских видов
21 июня нам предстояло сменить своё место жительства и совершить почти 300-километровый переезд на территорию Бернского Оберланда. По пути заезжаем в город Люцерн.
ЛЮЦЕРН
Как и Цюрих, Люцерн расположен на берегу большого озера. Самая красивая часть города — конечно же, средневековый квартал с узкими мощёными улочками, историческими памятниками и церквями.
В Старом городе Люцерна очень часто встречаются вот такие украшенные различными фресками и картинами здания
Главная достопримечательность Люцерна — башня Вассертурм и Мост Капелльбрюкке (Мост часовни), построенный в XIV веке. Этот мост считается самым старым крытым пешеходным мостом Европы и самым часто фотографируемым строением Швейцарии
На следующие 6 ночей (с 21 по 27 июня) у нас был забронирован отель в маленьком городке Ленк (Lenk im Simmental). Эти 6 дней мы хотели посвятить исключительно Альпам. Тем более что здесь, в Бернском Оберланде, горы совсем не такие, как мы видели в Германии. Здесь многие вершины достигают высоты 4000 метров.
Но вот тут нас ждало жесточайшее разочарование — эти дни выдались пасмурными и дождливыми, а солнце если и выглядывало иногда из-за туч, то совсем ненадолго. А как можно любоваться альпийскими пейзажами, если совершенно не видно ни неба, ни горных вершин, а ты сам периодически находишься в каком-то тумане? О подъёмах же на высоту двух-трёх километров и речь не могла идти, там в это время вполне могла быть метель.
Конечно же, мы не сидели в своём отеле в ожидании хорошей погоды. Съездили в Берн, Тун, Грюйер, Монтрё... Но вот по-настоящему насладиться Альпами нам так и не удалось.
ЛЕНК
Городок Lenk im Simmental. Наш отель — один из четырёх домиков на горе в центре снимка
Вид с террасы нашего отеля. Раннее утро
Тот же вид, только вечерний
БЕРН
Жить в Бернском Оберланде и не побывать в самом Берне (до которого от Ленка 85 км пути) было бы просто преступлением, тем более что именно Берн с его прекрасно сохранившимся средневековым центром показался нам самым красивым из всех швейцарских городов, которые мы видели.
Река Аре и арка моста Nydeggbrucke
Символом Берна является медведь, от которого и пошло название города. Согласно легенде, именно медведь был первым зверем, убитым на охоте основателем города, герцогом Берхтольдом фон Церингеном.
Медвежьи ямы (Беренграбен), где живут несколько бурых пиренейских медведей — самая главная и часто посещаемая достопримечательность Берна.
_ 
Центральной и самой красивой улицей Берна является пешеходная улица с труднопроизносимым названием Gerechigkeitsgasse, плавно переходящая в улицу Kramgasse
В конце улицы Kramgasse расположена часовая башня Цитглоггетурм (Zytgloggeturm), построенная в XIII веке и служившая когда-то западными воротами города
Астрономические часы украсили башню Цитглоггетурм в XVI веке. Они показывают время, день недели, месяц, знак зодиака и фазы Луны. За четыре минуты до каждого часа поет петух и дефилируют фигуры медведей и сказочных существ.
На фото слева — готическая церковь св. Петра и Павла
_________ 
Главный храм в городе — Бернский собор (Berner Münster). Это самый высокий кафедральный собор Швейцарии (его высота 100 метров).
Строительство собора началось в 1421 году и закончилось только в 1893.
Крыши старого города. Вид с высоты Бернского собора
ГРЮЙЕР и МОНТРЁ
Один день был посвящён поездке по франкоговорящей части Швейцарии.
Через перевал Jaunpass мы добрались до Грюйера — "сырной столицы Швейцарии" (это примерно 50 км от Ленка), а потом доехали до Женевского озера, до города Монтрё и знаменитого Шильонского замка (это ещё 35 километров).
Идиллическая средневековая деревушка Грюйер привлекает туристов своим сказочным замком и фабрикой по производству сыра, где каждый желающий может лично понаблюдать за процессом изготовления этого продукта.
Весь Грюйер состоит из одной улицы, вдоль которой расположено множество ресторанов и различных сувенирных магазинов
Симпатичная пара у входа в сувенирную лавку
Вход в музей Рудольфа Гигера — швейцарского художника, представителя фантастического реализма, который работал над фильмом Ридли Скотта "Чужой", что и принесло швейцарцу Оскар 1980 года за «Лучшие визуальные эффекты»
На фабрику по производству сыра мы не пошли, а вот по старинному Грюйерскому замку немного погуляли
Один из залов замка Грюйер
Фантастические картины современных художников
Церковь св. Теодула, расположенная рядом с Грюйерским замком
В отличие от других швейцарских городов, в главном городе Швейцарской Ривьеры каких-то ярких достопримечательностей (кроме Шильонского замка, конечно же) мы не заметили. Помимо огромного количества роскошных отелей в Монтрё запомнились необычные скульптурные композиции из каких-то ржавых велосипедов и старых шин, а также памятник великому Фредди Меркьюри.
Пароход на Женевском озере
Знаменитый Шильонский замок, воспетый когда-то Байроном в поэме "Шильонский узник". Он находится на берегу Женевского озера в 4-х километрах от Монтрё.
ТУНСКОЕ ОЗЕРО
Была также поездка на Тунское озеро, находящееся на расстоянии 50 километров от Ленка. Объехав это озеро по кругу (это примерно 55 км), мы побывали в городах Тун и Интерлакен, а также увидели красивый замок Оберхофен.
Старинный город Тун, входящий в десятку самых крупных городов Швейцарии, расположен на западном берегу вытянутого с запада на восток Тунского озера
Средневековая площадь Туна
Главным украшением Туна является замок, гордо восседающий на высоком холме в центре старого города (на фото справа)
__________ 
Замок Оберхофен (Schloss Oberhofen) находится в одноимённом городке на северном берегу Тунского озера в 5 километрах от города Тун
Являющийся туристической столицей Бернского Оберланда город Интерлакен расположен ровно между двумя крупными озёрами — Тунским и Бриенцским.
Меня здесь больше всего интересовала смотровая площадка на горе Harder Kulm, с высоты которой (1322 метра) открываются захватывающие виды и на сам Интерлакен, и на Тунское и Бриенцское озёра. С высоты Harder Kulm в хорошую погоду хорошо видны и главные вершины Бернского Оберланда — Юнгфрау, Эйгер и Мёнх. Я эти горы, к сожалению, так и не увидел. Погода не позволила.
Смотровая площадка "Мостик двух озер" на горе Harder Kulm
Вид в сторону Бриенцского озера
Интерлакен. Главные вершины Бернского Оберланда не видны из-за густых облаков
Вид на Тунское озеро
ПЕРЕВАЛЫ
Лишь в последний день нашего пребывания в этой части Швейцарии выдалась более-менее нормальная погода, что позволило нам осуществить давно запланированную поездку по самым известным швейцарским горным перевалам.
Маршрут был такой: из своего Ленка доезжаем до Майрингена (это около 100 километров), потом сворачиваем на Гримзельштрассе и проезжаем через перевал Гримзель в Глеч (около 40 км), оттуда через перевал Фурка в Андерматт (примерно 30 км), далее доезжаем до перевала Оберальп и возвращаемся обратно в Андерматт (всего 20 км), потом из Андерматта через знаменитый перевал Сен-Готард доезжаем до Айроло (26 км), оттуда сворачиваем в сторону перевала Нюфененпасс (или Пассо делла Новена, как это красиво звучит по-итальянски) и приезжаем обратно в Глеч (это ещё 47 км), ну а потом опять же через перевал Гримзель и Майринген возвращаемся домой. Итого получилось около 400 километров пути. Не такое уж и большое расстояние, особенно учитывая, какие яркие впечатления были получены от этой поездки.
Гримзельштрассе
Перевал Гримзель, высота — 2165 метров над уровнем моря
Вид на Глеч и Фуркаштрассе с высоты перевала Гримзель
Глеч
Фуркаштрассе
Перевал Фурка — самая высокая точка на всей этой дороге (2436 м)
Городок Реальп
Андерматт
Перевал Оберальп
Старая дорога к перевалу Сен-Готард
Перевал Сен-Готард. Именно здесь великий русский полководец Александр Суворов совершил свой знаменитый переход через Альпы
Орлы Сен-Готарда
Вид на Айроло
Великолепный вид с высоты Пассо делла Новена
Группа вот этих рогатых товарищей стояла прямо возле дороги буквально в 20 метрах от проезжающих машин
Отель в Ленке был нашей последней предварительно забронированной резиденцией. Буквально до последнего дня мы размышляли о том, что делать дальше — повернуть уже в сторону Москвы или поехать путешествовать куда-нибудь дальше. Решили поехать в сторону Франции и на ближайшие пару дней забронировали через Букинг отель в городе Анси, о красотах которого мы уже давно были наслышаны.
ЦЕРМАТТ
А в последний швейцарский день (это было 27 июня) я чуть ли не насильно потащил нашу компанию в город Церматт. Очень уж хотелось мне увидеть Маттерхорн — главную альпийскую вершину Швейцарии.
В итоге, вместо того, чтобы сразу поехать в Анси, мы тащились почти 3 часа до города Тэш, оставили там машину и ещё минут 40 добирались на электричке до Церматта (дело в том, что Церматт настолько экологически чистый город, что там запрещено автомобильное движение) лишь для того, чтобы посидеть там в кафе пообедать, да немного погулять по городу, периодически прячась от дождя. Маттерхорн в такую отвратную погоду мы так и не увидели.
Какой-то флэшмоб на улице Церматта
Вид на Церматт со станции Furi знаменитой канатной дороги Klein Matterhorn
Во время 270-километрового переезда во французский Анси поразили невероятно красивые виды расположенных на двух холмах замков города Сьона. К сожалению, не было уже времени заехать в этот старинный город, хотя он похоже того заслуживал.
Часть четвёртая. ФРАНЦИЯ (28 июня - 6 июля)
Французская часть нашего путешествия началась со знакомства с очаровательным городом Анси (Annecy), расположенном на северном берегу одноимённого озера, в 30 километрах от швейцарской границы.
Здесь мы забронировали отель на 2 ближайшие ночи, так что у нас выдался один полностью свободный от каких-то автомобильных поездок день, который можно было посвятить именно отдыху в классическом понимании этого слова. Мы неспешно гуляли по старым центральным улочкам, посмотрели средневековый замок, часа полтора покатались на лодке по озеру... А сколько там различных магазинов! А какие вкуснейшие и свежайшие продукты можно купить на местном фермерском рынке! Ни в Германии, ни в Швейцарии мы такого разнообразия и близко не видели.
Озеро Анси в лучах утреннего солнца
Имеющее довольно скромные размеры (14,6 на 3,2 км) озеро Анси является вторым по величине озером во Франции. А ещё оно считается самым чистым озером Европы!
Вид на замок Анси с набережной Наполеона III
Сейчас в этом замке находится городской исторический музей. Когда-то же он служил резиденцией графов Женевы, а позднее герцогов Савойи.
Живописный канал Вассе
Из-за наличия в центре города канала Тиу, соединяющего озеро и речку Фьер, Анси иногда называют "французской Венецией"
Самое красивое место в городе – Островной дворец (Palais de l'lsle), напоминающий корабль, бросивший якорь посреди канала Тиу в самом центре Старого Анси. Это здание, построенное ещё в 1132 году, в разные годы успело побывать и резиденцией правителя Анси, и зданием городского суда, и даже тюрьмой. Сегодня в нём расположен Музей города.
После столь продолжительного альпийского отдыха нам уже захотелось и на жарком летнем солнце погреться немножко, тем более что расстояние от Анси до Средиземноморского побережья Франции составляет 400 километров. Всего-навсего 4 часа езды.
Отель мы себе подыскали на территории известного французского национального парка Камарг, в 3-х километрах от старинного города Эг-Морт и в 10 километрах от моря. При наличии автомобиля такое расстояние не показалось нам слишком уж большим. Этот отель мы забронировали на ближайшие 6 ночей, с 29 июня и по 5 июля. Этого времени должно было вполне хватить на то, чтобы как следует позагорать и покупаться, а также ещё по и Провансу покататься немного.
ЭГ-МОРТ и парк КАМАРГ
Эг-Морт был основан королём Людовиком IX в 1240 году. Решив основать этот город, он стал первым королем Франции, обладающим портом, а значит доступом к Средиземному морю. И два последних крестовых похода, проводимых Людовиком IX, в Египет (1248 г) и в Турцию (1270 г), отправлялись именно из Эг-Морта. К 1300 году была построена мощная четырехугольная крепостная стена со сторожевым проходом сверху, с 20 зубчатыми башнями и 10 воротами, превратив город в неприступную крепость. Эта стена, длина которой составляет 1650 метров, полностью сохранилась в своём средневековом виде и по сей день. Но вот море за это время сильно обмелело, сейчас оно находится в 6 километрах от Эг-Морта.
Региональный природный парк Камарг, на территории которого и находится город Эг-Морт, был создан в 1970 году. Парк является Национальным заповедником и значится объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Камарг - это более 150 тысяч гектаров земли, часть которых заболочена. Это один из двух заповедников во всей Европе, где можно встретить розовых фламинго в естественной среде обитания. Ещё здесь живут чёрные быки и дикие белые лошади, которые также очень сильно привлекают сюда многочисленных туристов.
Средневековые крепостные стены Эг-Морта
Памятник Людовику Святому на центральной площади города
С высоты крепостных стен Эг-Морта открываются хорошие виды как на сам город, так и на соляные озёра национального парка Камарг
Соль здесь добывается ещё с римских времён. Сейчас Эг-Морт даёт 350 тысяч тонн соли ежегодно, что составляет 90 процентов добычи соли во всей Франции.
Вода в соляных озёрах имеет необычный красный цвет. Говорят, что такой цвет она приобретает благодаря особым микроорганизмам, живущим только в очень солёной воде
Дикие белые лошади, являющиеся символом парка Камарг, обитают в этих болотистых местах уже более тысячи лет
Вот такие прогулочные туристические пароходы отправляются из Эг-Морта в плавание по многочисленным каналам парка Камарг через каждые два часа. В озёра с красной водой они не заходят, зато предоставляют возможность полюбоваться специальным аттракционом с участием белых лошадей.
Примерно в паре километров от города, в довольно широкой части канала пароход останавливается, а в это время работники парка откуда-то из зарослей выгоняют небольшой табунчик белых лошадей и заставляют их переплыть этот канал сначала в одну, а потом и в другую сторону.
Городок Сент-Мари-де-ла-Мер, расположенный на берегу Средиземного моря, также на территории парка Камарг, в 30 километрах от Эг-Морта.
Интересно, что Сент-Мари-де-ла-Мер является местом поклонения цыган, празднующих в этом городе 25 мая день Святой Сары Кали, своей небесной покровительницы.
Каким бы ни был красивым и интересным парк Камарг и как бы нам ни хотелось побольше времени проводить на берегу моря, всё же нельзя было не уделить немного времени знакомству с близлежащими городами. Так много как по Швейцарии мы здесь не катались, но три очень интересные поездки совершили.
ПОН-ДЮ-ГАР, АВИНЬОН и АРЛЬ
Маршрут нашего первого мини-путешествия по Провансу был таким: Эг-Морт — Пон-дю-Гар — Авиньон — Арль — Эг-Морт. Вся поездка заняла часов 8, а общая протяжённость дороги составила около 180 километров.
Главную ставку в этой поездке мы делали на Авиньон и Арль, поэтому тратить много времени на Пон-дю-Гар не стали. На сам мост мы не поднимались, а ограничились лишь небольшой прогулкой вдоль речушки, которая неожиданно оказалась совсем маленькой и никак не соответствовала такому огромному мосту.
Построенный в I веке н.э. Пон-дю-Гар (Pont du Gard) является самым высоким сохранившимся древнеримским акведуком. Его длина 275, а высота 47 метров.
Расцвет Авиньона пришёлся на средние века. С 1309 по 1378 годы этот город служил местопребыванием пап, после того как папа Климент V (француз по национальности) перенёс туда свою резиденцию из Рима. В те времена, в XIV веке, был построен грандиозный Папский дворец, который является одним из крупнейших дворцов в Европе. Ещё чуть раньше, в XII веке, был построен Авиньонский собор (Нотр-Дам-де-Дом). Это одни из важнейших памятников архитектуры во Франции.
Город окружён воздвигнутыми в XIV ввеке широкими зубчатыми стенами (3,12 м толщиною) с 30 крепкими башнями
Папский дворец
Панорама Авиньона. Слева от огромного Папского дворца расположен Авиньонский собор с установленной на западной башне позолоченной статуей Девы Марии.
До Арля, одного из самых известных провансальских городов, мы добрались ближе к вечеру. Этот старинный город с более чем 2000-летней историей ещё знаменит тем, что в нём некоторое время в конце XIX века жил и творил великий голландский художник Винсент Ван Гог. В Арле он написал около 300 полотен, в числе которых такие известные его работы как «Желтый дом», «Звездное небо в Арле», знаменитая серия «Подсолнухов» и многие другие.
Несмотря на своё былое величие, сегодняшний Арль — это маленький сонный городишко с обшарпанными домами
В Арле сохранилось немало античных строений. В их числе и построенный в конце I в н. э. римский амфитеатр — Арены Арля. Здесь и в наши дни регулярно устраиваются бои быков, спектакли, концерты, реконструкции сражений гладиаторов.
Центральная площадь Арля – площадь Республики, в центре которой возвышается древнеримский обелиск IV века
МАРСЕЛЬ
Целью второй нашей поездки стал Марсель, расположенный в 135 километрах от Эг-Морта.
Марсель — очень большой и колоритный город, крупнейший порт страны и всего Средиземноморья, а также второй по величине город во Франции после Парижа. Логично было бы провести в нём хотя бы один полный день, да вот только моей жене утренняя поездка к морю была куда важнее всяких провансов, марселей и лавандовых полей. А так как я обещал ей неделю беззаботного пляжного отдыха, то пришлось довольствоваться такими послеобеденными поездками, потому как получить доступ к автомобилю больше чем на полдня у меня не было абсолютно никаких шансов.
Считается, что самой посещаемой достопримечательностью Марселя является возвышающийся над городом собор Нотр-Дам-де-ла-Гард
Именно к собору Нотр-Дам-де-ла-Гард мы и отправились в первую очередь. Туда можно было добраться как на собственном автомобиле (прямо возле собора есть большая парковка), так и на фуникулёре. Мы же почему-то выбрали самый сложный путь — оставив машину на какой-то стоянке более-менее в центре города, мы затем минут 30-40 поднимались пешком по крутым и узким марсельским улочкам. Но затраченные усилия того точно стоили — с высоты этой базилики открываются просто фантастические виды на Старый порт Марселя, знаменитый остров Иф, да и почти на весь город, в общем-то.
А вот и замок Иф, расположенный на одноимённом острове в миле от берега. Александр Дюма прославил его на весь мир в своём "Графе Монте-Кристо"
К огромному сожалению, на прогулку по Марселю у нас было всего несколько часов. Понятно же, что мы увидели за это время совсем немногое...
В 2013 году Марсель был объявлен культурной столицей Европы. Может быть, именно с этим фактом было связано присутствие на улицах и набережных города огромного количества различных скульптур. Мы встречали каких-то ярких расписных слонов, цветных жирафов, свиней на огромных ходулях... Но больше всего запомнилась вот эта женщина с жуками
_____________
Кафедральный собор Марселя
Совсем недавно открытый Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья
Форт святого Иоанна
ПРОВАНС
Третья наша поездка получилась самой длинной, она была посвящена поиску лавандовых полей, подсолнухов и прочих красивейших видов Прованса.
Маршрут получился таким: Эг-Морт — Арль — Ле Бо-де-Прованс — Горд — Апт — Валансоль — Рье. Изначально было желание доехать аж до Вердонского каньона, но до заката мы успели добраться лишь до огромных лавандовых полей, расположенных между Валансолем и Рье. Много времени было потрачено на остановки в Ле Бо-де-Прованс и Горде, ещё часа два простояли в пробке, образовавшейся из-за проведения велогонки Тур де Франс (как раз 4 июля был этап между городами Экс-ан-Прованс и Монпелье), в общем, увидеть Вердонский каньон нам так и не удалось, а дома мы оказались уже ближе к полуночи. Всего за время этой поездки мы проехали чуть более 400 километров.
Единственное за время этой поездки поле с подсолнухами нам попалось ещё на территории парка Камарг, чуть не доезжая Арля. Больше мы подсолнухов в Провансе не видели.
Аббатство Монмажур недалеко от Арля
Виноградники в окрестностях Ле-Бо-де-Прованс
Очень красивый городок Горд. Именно здесь снимался фильм «Хороший год» с Расселом Кроу в главной роли.
Русильон. Место добычи охры.
Бескрайние лавандовые поля
Очень красочно лавандовые поля выглядят на фоне заката
ШАМОНИ-МОНБЛАН
Та поездка по Провансу состоялась в наш самый последний день проживания в парке Камарг. Уже на следующий день, 5 июля, нам предстояло начать движение в сторону России. Навигатор показывал, что расстояние до Москвы 3300 километров. Однако мы решили сразу же такой резкий марш-бросок не делать, а ещё остановиться на денёк в Шамони. Тем более, что и погода установилась солнечная, и в Швейцарии мы в Альпах явно не догуляли из-за постоянных дождей.
Отель мы себе подыскали в 15 км от Шамони, в городке Валлорсин. Номер забронировали на 2 ночи, так чтобы провести в тех местах один полный день. Хотелось посмотреть на Монблан со смотровой площадки Эгюий-дю-Миди, а ещё побывать на знаменитом перевале Сен-Бернар.
На переезд из Эг-Морта а Шамони мы потратили почти весь день. Вообще-то, там расстояние не такое уж и большое — менее 500 километров. По платным скоростным дорогам мы быстренько домчались до Гренобля, а потом поехали по горным серпантинам через массив Шартрез, через Альбервиль и ещё какие-то маленькие города. В итоге получилось, что потратили лишние 3 часа на дорогу, а при этом ничего интересного во французских Альпах толком и не увидели. В Швейцарии, Австрии или итальянских Доломитах альпийские дороги намного живописнее.
Окрестности Гренобля
Сен-Пьер-де-Шартрёз
Перевал Col du Granier (1134 м)
Валлорсин, наш отель Vallorcine Mont-Blanc
Заселившись в отель, отправляемся на вечернюю прогулку в Шамони
Последний наш французский день получился очень ярким и насыщенным. С утра пораньше мы опять отправились в Шамони, откуда совершили подъём на гору Эгюий-дю-Миди, а потом проехали через перевал Большой Сен-Бернар и немного погуляли по итальянской Аосте.
Смотровая площадка на вершине горы Эгюий-дю-Миди (Aiguille du Midi) яляется самой, пожалуй, известной альпийской смотровой площадкой. Из Шамони туда ведёт построенная ещё в 1955 году канатная дорога, состоящая из двух секций. Сначала идёт подъём из Шамони (с высоты 1035 м) на станцию Plan de l'Aiguille на высоте 2317 метров. А вторая секция без всяких промежуточных опор поднимает кабину прямо к верхней платформе, которая состоит из несколько смотровых площадок, расположенных на разных уровнях. Верхняя, расположенная на высоте 3842 метра, возвышается над самой нижней более чем на 70 метров.
С высоты Эгюий-дю-Миди открываются великолепные виды и на долину Шамони, и на многие высочайшие альпийские вершины
Невзрачная круглая вершина в центре кадра — это и есть Монблан, который является высочайшей альпийской точкой (4807 м)
БОЛЬШОЙ СЕН-БЕРНАР и АОСТА
Теперь отправляемся на перевал Большой Сен-Бернар. Мы решили приехать туда со швейцарской стороны, потом спустились вниз к итальянской Аосте, а обратно вернулись уже со стороны Италии, проехав под горой Монблан через тоннель, проложенный между Курмайором и Шамони (эта поездка стоила 25 евро). Вся дорога заняла километров 150.
Швейцарская деревня Триан, находящаяся в 5-и километрах от французской границы
Символ Швейцарии, гуляющий по альпийскому склону
Город Мартиньи. Отсюда начинается дорога в сторону перевала Большой Сен-Бернар и итальянской Аосты
Самый старый и самый знаменитый альпийский перевал — Большой Сен-Бернар — известен ещё с древнеримских времён. В I веке до н.э. переход через перевал совершили легионы Юлия Цезаря, а в 800 году уже нашей эры — войска Карла Великого. Использовал перевал для своих походов в Италию и Наполеон Бонапарт.
В 1049 году епископ Бернар Ментонский из Аосты основал на перевале монастырь и горный приют для путников. В честь него перевал и получил своё название.
Почти ровно по середине этого озера и проходит граница между Швейцарией и Италией. Памятник св. Бернару поставлен на итальянской территории
А это вид со стороны Италии на швейцарскую сторону. Там находятся монастырь и приют св. Бернара
На швейцарской же стороне расположен и питомник сенбернаров — собак, чьей родиной этот перевал и является.
Местные монахи ещё в XVII веке стали использовать собак для поиска и спасения людей, пострадавших во время тяжёлого пути от непогоды или от схода лавин. Основными достоинствами этих огромных псов были и остаются толстая шкура, защищающая их от холода, а также необычайно острый нюх, позволявший им находить пострадавших людей глубоко под снегом.
За определённую плату посетителям этого питомника разрешается пофотографироваться с собаками, а в сухую погоду — даже совершить небольшую прогулку по близлежащим горным тропам. Кстати, собаки живут здесь только в летнее время. С осени и до весны они уезжают в помещения частного музея сенбернаров в Мартиньи.
Дорога в Италию. Вид с высоты перевала Большой Сен-Бернар
Город Аоста был основан римлянами чуть более 2000 лет назад на месте, где обитали салассы — племя, с которым Рим вел почти столетнюю войну. От тех времен осталось немало интересных памятников: Триумфальная арка Августа, крепостные стены, руины античного театра... Неслучайно Аосту с населением около 40 тысяч человек до сих пор называют «Альпийским Римом».
Кафедральный собор Аосты
Фасад римского театра
Одна из улочек города
Средневековая архитектура Аосты
______
Всё. На этом наше путешествие, можно сказать, и закончилось. Следующие 3 дня были потрачены исключительно на дорогу домой. В первый день мы умудрились проехать около 1500 километров из Валлорсина аж до польского города Лодзь, куда мы добрались ближе к полуночи. На следующий день была езда по Польше, переход границы (на который ушли часа 4) и остановка на ночь в Минске в гостинице с совковым названием Турыст. (надо сказать, там не только название, там всё было совковым: и еда, и обслуживание, и обстановка... вот только заплатили мы больше, чем за куда лучший номер в центре Праги). Ну а последние 700 километров до Москвы нам показались уже просто лёгкой прогулкой.
Вот несколько фотографий, сделанных во время наших остановок в Лодзи, Бресте и Минске
Лодзь. Кафедральный Собор Св.Станислава Костки на площади Яна Павла II
Брест. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери
Минск. Гостиница Турыст. Made in USSR
Здание Национальной библиотеки Белоруссии в Минске
