Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
fialka2580 писал(а) 21 июн 2017, 23:37:Да, лошади могут быть и с норовом.
Ирина, дело и не в норове. Дочка ехала на лошади уже в конюшню, кто-то где-то чем-то громыхнул...лошадь как дернется в сторону, дочь не ожидала, да как плюхнется в лужу с этой лошади...А лошадка у нее высокая была.
А в другой раз эта дурочка, которая лошадь, в лесу взбрыкнула, сбросила ее и ускакала....Хотя это ее лошадь была. Она ее и чистила и занималась с ней...
Я сто раз перекрестилась, когда ее продали. Я не отговариваю, просто знаю не по наслышке, что это за создания.
Это хорошо в конюшню придти, угостить морковкой и по мордочке погладить, а поедь кататься и не обрадуешься.
А кусаться да, мой внук пошел тоже лошадку кормить, а она как цапнет его за палец, кровищи было и слез тоже.
Хорошо, что у Вас все вышло замечательно. Дай Бог, чтобы всегда так было.
Я против войны! Июнь 22 - Карелия "Паанаярви", Август 22- лотосы Астрахань и Баскунчак, Сентябрь 22- Узбекистан, Январь 23- Иран, Март 23-Красная Поляна, Май 23 - Грузия, Июнь 23 - Киргизия, Ноябрь 23 - Япония, Катар. Январь 2024-Азербайджан, Март 2024-круиз из Дубая.
fialka2580 писал(а) 21 июн 2017, 23:12:Но вот Камарг... Именно ради него стоит сюда приехать на несколько дней.
Ира, хотелось бы узнать, вход в парк платный если просто гулять пешком? И вообще, реально ли пешком там что-то увидеть интересное, может специальные маршруты какие-то существуют?
Scarlet-Cet писал(а) 21 июн 2017, 23:43:знаю не по наслышке, что это за создания.
Я думаю, в таких местах, где лошади массово катают туристов, животные очень хорошо обучены, так что, скорее всего, риск близок к нулю. Лошадки, конечно, выбираются самые спокойные, а неуравновешенные и непредсказуемые сразу отбраковываются. Если честно, я бы тоже хотела так прокатиться, но, скорее всего, испугалась бы своей неумелости.
Получив каждый своё удовольствие, прощаемся с Сент-Мари-де-ла-Мер и едем в орнитологический парк Пон де Го (Parc Ornithologique du Pont De Gau).
Рядом с парком есть бесплатная парковка, но я бы не назвала её большой. Когда мы покидали парк, то она была вся полностью заполнена, так что в сезон, возможно, могут быть проблемы.
При покупке билетов (стоимость для взрослого 7 евро), со мной произошла досадная оплошность. Положив фотосумку на небольшой выступ у кассы, я стала рассчитываться. Не успела я и глазом моргнуть, как сумка полетела вниз и упала стороной, где лежал объектив-длиннофокусник. После падения стабилизатор в объективе приказал долго жить, и это в тот момент, когда объектив был так нужен!
Настроение было моментально испорчено, но что делать... Пришлось снимать птиц тем что было, ладно хоть камера осталась цела.
Небольшое отступление. Во время последней поездки, состоявшейся совсем недавно, умудрилась уронить и разбить о каменную мостовую Сантьяго Компостелы второй объектив этой камеры. Нужно было срочно найти замену. Но объектива для моей камеры в большом торговом центре Эль Корте Инглес не нашлось, поэтому купила новую камеру. А случись всё это в какой-либо деревне, вообще бы осталась без возможности съёмки.
Итак, парк. Вместе с билетом вам выдают небольшую схемку расположения маршрутов в парке.
Их всего два: короткий (2,6 км) и длинный (4,3 км).
Света с Леной прогулялись по короткому маршруту, я же решила освоить оба.
Стервятник с очень важным видом.
Аистиное семейство.
Что можно сказать по поводу маршрутов.
Короткий маршрут самый зрелищный, именно на нём можно наблюдать за фламинго с наиболее близкого расстояния, именно здесь основные места обитания и других птиц.
Раньше как-то и не задумывалась, где цапли вьют себе гнёзда. Оказывается, на ветвях деревьев.
Длинный маршрут оказался совершенно не интересным. Многие заводи по нему были пересохшими, и это в начале июня-то! Наверное, поэтому здесь почти не было птиц, изредка попадались серые и белые цапли, пеганки и другие утиные. Один разок увидела выдру. Но большую часть маршрута я шла вдоль высохшего канала с растрескавшейся почвой, где птицам делать нечего.
Вполне допускаю, что в определённые периоды года здесь может быть всё совсем иначе. Но в тот день этот маршрут меня разочаровал.
Добыча пропитания - дело насущное. Большую часть времени можно наблюдать фламинго именно за этим занятием.
Тихий час в лагере.
История парка Пон де Го - это, прежде всего, история одной семьи.
В конце Второй мировой войны Андре Ламуру осуществляет свою мечту. Он покупает участок земли в Камарге, чтобы разводить на нём птиц и демонстрировать их посетителям.
На этой территории он строит каналы, пускает по ним воду и устанавливает вольеры с местными видами птиц. Для тех лет это была своего рода инновация: появился зоопарк под открытым небом. Так в 1949 году был создан парк Пон-де-Го.
Но когда в 1972 году его сын, Рене Ламуру, принимает эстафету семейного дела от своего отца, то перед ним предстаёт морально и технически устаревший парк, который не согласуется ни со временем, ни со стремлениями Рене.
Таким образом, Рене решает преобразовать парк и превращает его в орнитологический заповедник, в котором птицы живут на свободе.
Он разбирает вольеры и создает условия, благоприятные для создания многочисленных колоний птиц, восстанавливая среду обитания каждого вида. Затем, Рене решает изменить использование охотничьих болот, запретив охоту на них и вскоре заболоченные области меняются. Он высаживает тысячи деревьев, создаёт ландшафтные островки и пешеходные маршруты, где все организовано в соответствии с потребностями птиц. В парке появляется гидротехническая система, позволяющая сохранить биотопы, такие как тростниковые заросли, соляные болота и газоны.
Со временем в парке появились новые дорожки и тематические информационные панели. На сегодня протяжённость пешеходных троп составляет семь километров. В 1989 году для наблюдения за птицами была построена первая обсерватория, откуда можно наблюдать за птицами с расстояния в несколько метров, при этом не провоцируя их взлёт.
В 50-х годах болота посещали только несколько видов птиц; сегодня их насчитывется более двухсот тридцати. Так шаг за шагом зоопарк превратился в орнитологический парк.
Вне зависимости от времени года птицы находят в парке пищу в достаточном количестве и, следовательно, вполне могут здесь зимовать. Поэтому в течение всего года здесь можно наблюдать за розовыми фламинго, серыми и белыми цаплями, аистами, утками-мандаринками, чирками, крачками, чайками, шилоклювками, воробьиными, хищными птицами...
Кроме того с марта по май через парк осуществляют добрачную миграцию многие виды птиц, возвращающиеся на север для гнездования. Здесь они восстанавливают силы и накапливают достаточно жира для продолжения перелёта.
Те птицы, которые зимуют в парке, отправляются на север в феврале-марте. Главным образом это утки, гуси, журавли, хищные виды птиц, а также редкие птицы, такие как крошечный ремез (небольшая птичка отряда воробьиных).
И всё же, зима - это особенное время в парке, поскольку в это время розовая окраска фламинго становится наиболее яркой, ведь именно в этот период они проводят свои «свадебные парады».
Пега́нка, или атайка - крупная водоплавающая птица семейства утиных.
В парке провели часа три-четыре, хотя за птицами можно наблюдать бесконечно.
Когда ехали по Камаргу, сделали остановку неподалёку от стада быков. Но ближе подходить к ним я не решилась, довольствовалась кадрами, сделанными издали.
Irsen Ira писал(а) 22 июн 2017, 00:27: Ира, хотелось бы узнать, вход в парк платный если просто гулять пешком? И вообще, реально ли пешком там что-то увидеть интересное, может специальные маршруты какие-то существуют?
По заповеднику можно погулять бесплатно. Можно и на велосипеде поехать, по таким просторам это, пожалуй, будет правильнее, нежели пешком.
На целый день было бы здорово. Я думаю, не один табун лошадей можно встретить во время такой прогулки. А уж птиц всевозможных... Но расстояния там, конечно, не маленькие. Мне самой такой прогулки не хватило.
Ирочка, какая досада, остаться без объектива в самый нужный момент. Представляю твое состояние. А теперь еще и с фотоаппаратом аналогичные проблемы. Прямо напасть какая-то. Это ведь в поездке и дополнительные расходы и потерянное врем.
И не смотря на это фото получились красивые, фламинго такие грациозные!
Я уже давно собираюсь посетить парк, но все ка-то не получается. Первый раз вижу, хотя допускаю, что я плохо смотрела, подробное описание, что и как устроено в парке. Ира, спасибо за рассказ.
fialka2580 писал(а) 22 июн 2017, 00:56:На целый день было бы здорово. Я думаю, не один табун лошадей можно встретить во время такой прогулки. А уж птиц всевозможных... Но расстояния там, конечно, не маленькие. Мне самой такой прогулки не хватило.
Ирочка, спасибо за ценнейшие советы и подробное описание парка. Теперь у меня в голове нарисовалась более ясное представление. В прошлую поездку по тем местам, как раз, одной из причин, по которой я отказалась от посещения Камарга, был недостаток конкретной информации, в виду чего я не могла понять, сколько времени закладывать на этот визит, да и вообще, имеет ли он смысл, читала у кого-то, что можно часами бродить в поисках птиц и лошадей, да так никого и не увидеть. Теперь мне понятно, что туда нужно в обязательном порядке и не экономить на времени. Очень понравилась ваша прогулка!
Ninochka писал(а) 22 июн 2017, 01:38:Я уже давно собираюсь посетить парк, но все ка-то не получается.
Нина, по себе знаю, что сложно попасть второй раз в одни и те же места, когда вокруг столько не охваченного. И всё же, от всей души желаю, чтобы ваша встреча с парком когда-нибудь состоялась.
Уверена, что фото птиц в исполнении Сергея будут бесподобны, а мы с удовольствием посмотрим на них в твоём, Нина, отчёте.
Irsen Ira писал(а) 22 июн 2017, 19:08: Теперь у меня в голове нарисовалась более ясное представление. В прошлую поездку по тем местам, как раз, одной из причин, по которой я отказалась от посещения Камарга, был недостаток конкретной информации, в виду чего я не могла понять, сколько времени закладывать на этот визит, да и вообще, имеет ли он смысл, читала у кого-то, что можно часами бродить в поисках птиц и лошадей, да так никого и не увидеть. Теперь мне понятно, что туда нужно в обязательном порядке и не экономить на времени.
Ира, как я рада, что ты сделала такой вывод!
Камарг действительно заслуживает внимания, и не такого поверхностного, как было у меня.
fialka2580 писал(а) 23 июн 2017, 01:23:и не такого поверхностного, как было у меня.
Вот уж нет... с этим я не соглашусь, визит получился совсем не поверхностный.. Ира, ты столько всего успела там осуществить, и оба маршрута прошла, и даже на лошади проехалась , столько разных животных нам показала. А ощущение "недогулянности" часто остается от полюбившихся мест тут уж ничего не поделать...
С посещения Камарга мы начали знакомство с регионом Франции Прованс-Альпы-Лазурный берег. И на этот день была запланирована столицы департамента Воклюз - Авиньон, который я уже давно горела желанием увидеть. Но в результате затянувшихся прогулок по Камаргу, встречи с этим городом не случилось и в этот раз, решили сразу ехать в Ле Бо-де-Прованс.
Деревня Ле Бо-де-Прованс, основанная в средние века, претерпевшая изменения в эпоху Возрождения, воспетая такими поэтами Прованса, как Мистраль, Доде, Паньоль, изображённая на картинах Поля Сезанна и Ван Гога, уже долгое время пользуется большой популярностью у туристов со всего мира.
К этому времени я уже повидала много очаровательных средневековых французских деревень, и, хотя, Ле Бо не вызвала у меня каких-то особых эмоций, одноимённый огромный средневековый замок (скорее его руины) произвёл сильное впечатление.
У подножия деревни есть большое количество парковочных мест, часть которых расположена вдоль дороги, серпантином опоясывающей холм, вершину которого венчают остатки средневековой крепости.
Так как мы подъехали к Ле Бо часа за два до закрытия замка (а, соответственно, к окончанию платного времени на парковке), то я не стала терять время на поиск терминала оплаты, и мы прямиком отправились в замок, оставив на потом осмотр самой деревни.
Жаль, конечно, что не удалось посетить мультимедийное шоу "Карьер-де-Люмьер", зато смогли уделить больше внимания самому замку.
Замок и карьер находятся совсем близко друг от друга, и можно купить комбинированный билет на посещение шоу, замка и музея Ива Брайера (18.00 €). В июле и августе карьер открыт с 9.30 до 19.30, в апреле, мае, июне, сентябре и октябре - до 19.00, в остальные месяцы - с 10.00 до 18.00.
На территории замка работает музей под открытым небом, представляющий древние осадные орудия, и летом проходят спектакли на тему Средневековья. Стоимость посещения замка - 10.50 €. Официальный сайт - http://www.chateau-baux-provence.com/fr ... ite/tarifs. Понравился способ подачи информации в виде красочных стендов с изображениями, показывающими что и как было устроено в замке в те давние времена.
По легенде деревня была основана Бальтазаром, одним из трёх волхвов, когда тот останавливался здесь по пути в Вифлеем.
Несмотря на то, что найденые при раскопках на плато следы обитания датируются 6000 г. до н. э, название Les Baux впервые упоминается лишь в X-м веке. «Бо» в названии деревни в переводе с провансальского означает скала, мыс, возвышенное место.
Военный бастион Средневековья, выполнявший с одной стороны функцию защиты, а с другой - наблюдательного пункта за окрестностями, одна из самых старых феодальных крепостей Европы.
Изначально принадлежавшее Пону Юному (Pons Le Jeune), дворянину, близкому к архиепископу Арля, владение после подписания в 1156 году мирной хартии с графами Прованса из Барселонского дома перешло в руки Гуго де Бо.
Расширяя сферу своего влияния в ущерб церкви Арля, и охватив при этом семьдесят девять городов, местечек и деревень, называемых землями Боссанов (terres Baussenques), дом де Бо оставался владельцем этих земель в течение пятисот лет.
Гордость и мятежный дух семьи де Бо сделали её легендой истории Прованса. Уже один из первых провансальских историков Жан де Нострдам посвятил немало страниц своего труда прославлению этого рода. В XIX веке Фредерик Мистраль в благородной попытке возродить язык и спасти от забвения самобытную культуру своего народа, обратился к славным страницам прошлого родной земли, и воздал хвалу дому де Бо в своей поэме Calendau.
Как гласят седой старины преданья, Их предок был высокого званья: Волхв Балтазар, чей потомок дальний Из земли эфиопской отправился вновь, Воткнуть на высотах Альпилл свой посох И посеять на их каменистых откосах Душистые травы и горячую кровь С тех самых пор в их гербе сияет Звезда Рождества, шестнадцать лучей С тех пор они по просторам края Двигались в бой, весь в крови поднимая Свой стяг боевой, и с дороги сметая Врагов — и баронов и королей, С тех пор их девиз: «A l’asard, Bautezar!»
В червленом поле щита серебряная шестнадцатиконечная звезда (намек на Вифлеемскую звезду).
В тринадцатом веке, сеньор де Бо построил на скале донжон, но его жилище было настолько неудобным и холодным (попробуйте прогреть столь толстые стены), что он предпочитал проводить больше времени на охоте, турнирах и войнах.
Его потомки занимались улучшением жилищных условий замка, вплоть до последней представительницы рода Аликс де Бо. Надо отметить, что уюту она уделяла большое внимание. Так, после её смерти, во время инвентаризации в 1426 году, были обнаружены ковры и гобелены с исторической тематикой.
В пятнадцатом веке, в эпоху трубадуров, куртуазной любви и сладкой жизни, земли Боссанов перешли во владение графов Прованса из дома Валуа-Анжу, и оставались в их собственности до тех пор, пока Прованс не вошёл в состав Франции при Людовике XI.
Король Франции относился с недоверием к крепости, одновременно столь мощной и так далеко расположенной от его двора. Из-за страха, что она попадёт в руки врагов, в том числе противников его власти в Провансе, он приказал в 1483 году разрушить её.
Тем не менее, из-за старинного рода и его славного прошлого, земли Боссанов были включены в число «прилегающих земель» в королевстве Франция, не имели другого сеньора, кроме короля, не зависели от графства Прованса и сохранили все свои обычаи, привилегии и прерогативы.
В эпоху Возрождения Бернардино де Бо, а затем и коннетабль Анн де Монморанси, восстанавливают и перестраивают замок, и возводят элегантные особняки, используя камень из каменных карьеров неподалёку.
Во времена религиозных войн глава города Ле Бо, Клод де Манвилль принимает в деревне протестантских беженцев со всего региона.
В 1631 году королевское решение распоряжаться парламентом Прованса вызвало в Экс-ан-Прованс восстание, которое было подавлено принцем Конде. Некоторые из мятежников бежали и нашли убежище в Ле Бо. В результате город был осажден войсками Ришелье, и, в 1633 году, после этих сражений, крепость была вновь разрушена.
Права на сеньорию Бо в 1642 году были подарены Людовиком XIII Эркюлю Гримальди в благодарность за его политику, благоприятную для короны Франции, хотя административно сеньория оставалась в составе Франции. Эркюль Гримальди, в свою очередь, передал своим потомкам титул маркиза Бо, текущим владельцем которого является принц Монако Альберт.
После революции маркграфство было присоединено к Франции. Население стало постепенно покидать деревню, и к концу девятнадцатого века оставалось не более 400 жителей.
Но у Ле Бо появилась новая страница в истории. В 1821 году геологи обнаружили здесь красную породу, богатую глиноземом, которую назвали бокситом.
После второй мировой войны, с открытием Раймоном Тюйе (Raymond Thuillier) знаменитого четырехзвёздочного отеля-ресторана "Oustau de Baumanière", в котором останавливались великие мира сего, деревня становиться необычайно популярной.
В 1966 году коммуна была объявлена историческим памятником под защитой Министерства Культуры Франции. А в 1988 году она вошла в ассоциацию самых красивых деревень.
Прогулявшись по Ле Бо, вечер завершили ужином в одном из местных ресторанчиков.
Ninochka писал(а) 28 июн 2017, 16:45:Как красиво на некоторых фото скромно выглядывает радуга!
Нина, надо же, ты её разглядела. Когда мы приехали в Ле Бо, начался дождь. Но вскоре он перестал и выглянуло солнышко, подарив нам радугу и сделав ещё более яркими краски Прованса.
Из Ле Бо мы отправились в место нашего двухдневного проживания - деревушку Бонньё.
Наш отель-ресторан Panoramique César был расположен почти в центре деревни, так что парковаться пришлось сначала на расположенной на приличном удалении от него общественной парковке, а потом, при обнаружении свободного места, удалось переставить машину поближе.
Комнаты в отеле-ресторане достаточно простые, но в номере есть террасса (такие номера за доплату) с шикарным видом на долину Люберона и деревню Лакост.
Вот в эту деревушку мы и отправились утром следующего дня.
День шестнадцатый, 5 июня, воскресенье. Маршрут дня.
Приехав в Лакост, надо оставить машину внизу деревни и пешком подниматься на холм.
Деревушка Лакост очень красива и самобытна. Живописные каменные улочки, вьющиеся змейкой все выше и выше по склону холма, притягивают своей красотой и покоем.
Оригинальные каменные ворота, ведущие в город, носят название La Portail de la Garde – «Караульные ворота».
Пройдя через эти старинные ворота, надо продолжить подниматься на холм по уходящей вверх каменной улочке. Вдоль этой улочки выстроилось много красивых старинных домиков, а атмосфера такая, как будто время остановилось много веков назад, еще в эпоху Средневековья.
Больше всего Лакост известен сейчас благодаря замку, а точнее руинам на самой вершине холма, которые от него остались. Это один из замков маркиза Донасьена Альфонса Франсуа де Сада, имя которого навеки утвердилось как символ чудовищной извращенности и стало синонимом наивысшей степени проявления жестокости — как физической, так и моральной. В свое время и имя его, и произведения были преданы проклятию, а потом на долгие годы и вовсе забыты.
В наши дни оно вышло из забвения, и отношение к личности маркиза де Сада стало постепенно меняться, тем более что многие исследователи творчества скандально известного писателя приходят к выводу, что его сделали «козлом отпущения» за собственные грехи те, кто был ему близок по классу и по духу. Он обожал веселую жизнь и женщин, любил хорошо выпить и закусить — в общем, был типичным представителем своего безнравственного времени. Он делал то же самое, что и другие аристократы, разве только держал себя более вызывающе по отношению к церкви и нормам христианской морали.
Сегодня замок маркиза лежит в руинах: от него остались только полуразрушенная башня да мрачная серая стена, которые производят впечатление удручающее, хотя именно здесь маркиз чувствовал себя всемогущим, недосягаемым и защищенным от всяких бед. В свое время именно в этом замке де Сад прселился с актрисой Ла Бовуазьен, с которой они придумали вызывающую акцию. Они решили поселиться в Провансе, объявив себя мужем и женой: здесь никто не видел законную маркизу де Сад, и это обстоятельство на какое-то время обеспечило безопасность их спектаклю. Замок Лакост стоял в угрюмом месте среди скал, вблизи него не было никакой зелени, никакого укрытия от палящего солнца, лишь в деревне кое-где виднелись тутовые, оливковые и миндальные деревья. Два с лишним месяца «молодые супруги» принимали поздравления и восторги знати Прованса: по вечерам они давали приемы, устраивали спектакли, а под утро предавались самым изощренным любовным утехам. На один из таких приемов маркиз пригласил своего дядю-аббата, который, увидев и осознав происходящее, пришел в ужас и ярость. Он сообщил обо всем теще маркиза, и обычное хладнокровие после такого известия изменило ей. Президентша Монтрель ясно увидела всю нерадостную перспективу супружеской жизни своей старшей дочери...
К замку вела только одна дорога, потому к нему нельзя было подкрасться незаметно. И маркизу казалось, что отсюда он правит миром и властвует над всеми.
В декабре 1792 года, когда маркиз находился в Париже, замок был захвачен взбунтовавшимися крестьянами. Охрана разбежалась, и потому крестьяне разграбили все, что только можно было разграбить. Позднее маркиз де Сад продал то, что осталось от замка, но очень неудачно. Впоследствии этот участок ходил по рукам, его делили и продавали по частям, а перед Второй мировой войной местный учитель английского языка взялся восстановить замок, скупил все разрозненные участки и приступил к реставрации. Но так как денег у него было недостаточно, он восстановил только часть стены, использовав при этом дешевый материал.
В 2003 году замок маркиза купил модельер Пьер Карден. Новый владелец замка организовал в Лакосте ежегодный летний фестиваль культуры, связанный с музыкой и театром, в дополнение к литературной премии де Сада «За свободу мысли» с наградой в виде кожаного хлыста.
И каждый год в Лакосте собирается элитная тусовка. А за всем происходящим приглядывает и сам маркиз: рядом с замком 18 июля 2008 г был открыт памятник маркизу.
Создание памятника было доверено русскому скульптору Александру Бурганову. Скрестив руки, маркиз де Сад стоит в позе «либертена», независимый и свободный... а на его голову надета клетка из стальных прутьев, через нее он вынужден смотреть на этот мир.
В центре композиции перед замком раскинула свои объятия огромная скульптура «Welcome», призывающая к добру и единству в хаосе нашего сложного времени.
А это памятник «Arbe de la vie» (Древо жизни), автор Ettoro Greco, бронза. 2010.
Ну а мы, бросив последний взгляд на деревню, отправляемся дальше.
Ирочка, узнаю тот Лакост, который так понравился нам. Светлые узкие, каменные улочки, домики, зелень, тишина и уют! Спасибо за прогулку по полюбившимся местам!
Ninochka писал(а) 02 июл 2017, 14:47:Ирочка, узнаю тот Лакост, который так понравился нам. Светлые узкие, каменные улочки, домики, зелень, тишина и уют! Спасибо за прогулку по полюбившимся местам!
Нина, я тоже была от него в восторге. Пожалуй, Лакост для меня оказался самой колоритной из увиденных провансальских деревушек.
Менерб (Ménerbes) - городок художников и писателей, очаровывает с первых шагов по нему.
Оставляем машину на большой бесплатной парковке в нижней части деревни.
Построенный на гребне скалы, он напоминает корабль, дрейфующий в океане виноградных лоз. Его часто называют «vaisseau phantome» (корабль-призрак) По легенде это прозвище дал Менербу Нострадамус. Городок мал, но это красивейшее место, и здесь множество ресторанов, кафе, магазинов, гостиниц и галерей.
Менерб впервые появляется в летописях 1081 года под названием Menerba - небольшой провансальской деревни, имя которой было дано в честь Минервы, римской богини поэзии, медицины, мудрости, торговли и ремесел. Античная деревня располагалась на римской дороге виа Домиция (Via Domitia), которая связывала Иберию с Римом через римскую провинцию Прованс.
Деревня окончательно сформировалась в средневековый период. Построенная на массивной скале, защищенная цитаделью и крепостными стенами, она казалась неприступной. Доступ в укреплённую деревню обеспечивали двое ворот - Сен-Савёр и Нотр-Дам. Поэтому на гербе Менерба изображены два ключа - символы ворот.
Самый трудный, но в то же время, самый славный час в истории Менерба пробил в XVI веке во время религиозных войн. Эта католическая деревня, столь дорогая для Папы Пия V, была захвачена врасплох полуторасотенной армией гугенотов с помощью одного из местных священников.
После этого последовала осада деревни армией католиков во главе с Анри д'Ангулемом, десятикратно превышающей силы протестантов. Несмотря на это, осада длилась невообразимые пять лет, с 1573 по 1578 год, до тех пор, пока жители деревни, страдающие от нехватки питьевой воды и постоянных нападений, не открыли ворота и не капитулировали. Согласно местным легендам, гугеноты использовали подземные ходы, по которым они добирались до близлежащих деревень для пополнения припасов.
Красота этого городка пленила многих знаменитых людей, которые, перебравшись в Менерб, творили среди провансальских пейзажей.
Многие из тех, кто посещает Прованс, наверняка знакомы с творчеством Питера Мейла, английского писателя, всемирную известность которому принесла серия книг, посвящённых жизни в Провансе. Свои восторги перед французской природой, и особенно перед французской кухней, он взял за правило излагать в форме легкого незатейливого повествования. В книге «Год в Провансе» Питер Мейл описал год своей жизни в Менербе. Позже был написан роман "Хороший год", по которому режиссер Ридли Скотт снял фильм с Расселом Кроу в главной роли. И роман, и фильм, конечно, про "прекрасность" провансальской жизни. После выхода произведений Питера Мейла, сделавших отличную рекламу провансальской деревушке, она стала пользоваться популярностью у туристов.
Пока мы поднимались по улочкам городка, на одной из них появился раритетный авто. Я схватилась за камеру, но не успела толком сфокусироваться. Фото вышло смазанным, и было бы отправлено в корзину, но в какой-то момент у меня промелькнула мысль: а вдруг этот джентельмен за рулём и есть Питер Мейл?... Ведь сейчас он снова живёт в Провансе, только уже не в Менербе, а в расположенном неподалёку Лурмарене.
Но не только произведения Питера Мейла превратили городок в притягательный магнит. Десятилетия до того, как мир увидел его книгу «Год в Провансе», Менерб был известен как резиденция Доры Маар - легендарного кино-фотографа и музы Пабло Пикассо. Сам Пикассо жил некоторое время в Менербе, как и его коллеги Николас де Сталь и Джо Даунинг.
Настоящее имя Доры Маар — Теодора Генриетта Маркович (1907—1997). Она была дочерью хорватского архитектора и француженки, выросла в Буэнос-Айресе, где проектировал здания ее отец. В 1926 году Дора вернулась во Францию. Сблизившись с французскими сюрреалистами и выбрав себе псевдоним Дора Маар, она стала «музой» этого авангардистского движения.
Автопортрет, 1935 год.
Гордая, чувственная, презирающая условности, Дора Маар была звездой парижской художественной богемы. В 1935 году в кафе «Две макаки» произошла её встреча с 53-летним Пабло Пикассо, который в это время переживал творческий кризис и уже полгода не работал. Дора Маар помогла художнику выйти из тупика, выведя его на новые пути в творчестве, подтолкнув к авангардистскому движению и политическим темам. Она учила живописца технике фотографии, а сама — под влиянием Пикассо — начала заниматься живописью.
Дора Маар по сути изобрела новый жанр — репортаж о рождении произведения искусства. В 1937 году она проследила в своих фотографиях историю создания полотна, которому было суждено стать всемирно известным, — «Герники», позволив, таким образом, заглянуть в творческую лабораторию великого художника. И эту её заслугу в искусстве трудно переоценить.
Дора никогда не позировала Пикассо, и все же он написал множество её портретов — графических, классических и кубистских, в шляпе, с зелеными ногтями, в образе химеры. Самый известный из них — «Рыдающая женщина», который, по мнению критиков, символизирует страдания Испании под фашистским игом.
В 1944 году Пикассо приобрел для Доры дом в Менербе.
Вот что пишет об этом Роланд Пенроуз:
«В августе 1945 года Пикассо сумел, наконец, сбежать на некоторое время из Парижа. Он возвратился к Средиземному морю, впервые после того как шесть лет назад покинул Антиб. В Гольф-Жуане он нашел маленькую гостиницу с видом на порт, целиком удовлетворявшую его привычкам, и в очередной раз получил возможность наслаждаться здешним солнцем и пляжами. Отсюда он провел экспедицию в глубь страны, чтобы посетить один старинный дом в провансальской деревне Менерб, который сразу же поразил его воображение. Кто-то из парижских друзей показал ему фотографию этого сооружения, встроенного в оборонительные валы небольшого городка. Здание стояло, возвышаясь над террасами виноградных лоз и оливковых деревьев, — стояло, словно бы всматриваясь куда-то вдаль через долину Дюранса. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы убедить Пикассо обменять какой-то из своих недавних натюрмортов на это имение, и, едва только сделка была оформлена, а все бумаги подписаны, он вручил его Доре Маар в качестве подарка…»
Расцветшая во время войны любовь Пикассо и Доры Маар не выдержала испытания миром. Их роман продолжался семь лет, и это была история изломанной, надрывной любви. Дора была неистова в чувствах и в творчестве. Она обладала необузданным темпераментом и хрупкой психикой. Пикассо же принято называть «священным монстром», но похоже, что в человеческих отношениях он был просто чудовищем. Некоторые говорили о живописце: «Если Пикассо и гений, то — гений зла».
Для страстной Доры разрыв с Пикассо стал катастрофой. Дора попала в парижскую психиатрическую лечебницу святой Анны, где ее лечили электрошоками. Вызволил её оттуда и вывел из кризиса давний приятель, известный психоаналитик Жак Лакан. После этого Дора абсолютно замкнулась в себе, став для многих символом женщины, жизнь которой разбита любовью к жестокому гению Пикассо. Позже, когда Дора вернулась к живописи, её стиль коренным образом изменился: теперь из-под её кисти выходили лиричные виды берегов Сены и пейзажи Люберона.
Пережив на четверть века того, кто, по словам Андре Бретона, был «безумной любовью» её жизни, Дора Маар скончалась в июле 1997 года в 90-летнем возрасте в одиночестве и в бедности. А примерно через год её портрет «Рыдающая женщина» был продан на аукционе за 37 миллионов франков.
Рыдающая женщина, 1937 год.
Подлинный масштаб самобытного художника Доры Маар, которую некоторые считали лишь любовницей Пабло Пикассо, стал ясен лишь после смерти, когда открылся доступ к её архивам и коллекциям. Только тогда многие узнали, что Дора Маар принесла свой оригинальный талант на алтарь любви и незаслуженно осталась в тени всепожирающего гения Пикассо.
Дом в Менербе принадлежал Доре до самой её смерти, а потом был преобразован в «дом творчества» Хьюстонского Музея изобразительных искусств. Его довольно бережно, не нарушая внешнего облика и особо не нарушая интерьеров, реконструировали и превратили в некое убежище для писателей, ученых и художников, приезжающих сюда на несколько месяцев по Программе для стипендиатов Фонда Брауна (Brown Foundation Fellows Program at the Dora Maar House).
Рядом с домом Доры Маар находится миниатюрный парк, созданный в память о франкско-американском художнике Джо Даунинге.
Он родился в Хорс Кейве, штате Кентукки (Horse Cave, Kentucky) в 1925 году. Был участником Второй мировой войны. В 1950 году Джо Даунинг переехал во Францию, где жил и работал между Парижем и Менербом.
В здании 15-го века до 1977 года размещалась ратуша. Наверху часовой башни 17-го века установлена кованая колокольня — campanile. Такие «кампанилы» — характерная особенность Прованса .
Памятник Французской Революции... Первый раз такой встречаю.
Пока гуляли, "Питер" уже вернулся.
Отель Астье де Монфокон (L'Hôtel d'Astier de Montfaucon). Это красивое здание принадлежит муниципалитету с 1752 года. В 19 веке в нём размещался хоспис, а в 20 веке - школа для мальчиков. Сегодня в здании находится дом трюфеля и вин Люберона.
На площади перед церковью Святого Луки собирались консулы и старшины. Она была перестроена в 16-м веке на фундаменте церкви Сен-Совёр.
С каждого из двух бельведеров открывается великолепный вид: с одной стороны - на долину Кавалон, горы Воклюз и Ванту, на каменные карьеры и Гранд Люберон - с другой.
Но пора прощаться с Менербом и отправляться в царство охры.
Для меня - да. Хотя Мутье-Сент-Мари безусловно хороша. Но её мы смотрели уже спустя несколько дней, на пути в Альпы. Так что она у меня стоит особняком.
