«Куда? Куда, куда вы собрались? В Англию и Ирландию? На машине? Да это просто безумие!!!», - примерно так звучали слова знакомых и близких, когда они слышали наши планы очередного автопутешествия. И вот, две лягушки – путешественницы, одна из которых, вернее один – это ваш покорный слуга, который более трех десятков раз летал на самолете, и который услышал глас небесный, что, мол, хватит… долетался…, и вторая, не менее, а может быть и более бесстрашная путешественница, моя жена Ирина, преодолевая ужасную фобию, под названием «паромная смерть», задумали «авантюру века». Добраться до туманного Альбиона не используя ни самолеты, ни паромы.
И безумие началось…
Началось все за 242 дня до планируемого отъезда, с броней отелей и паромов. А вдруг подорожает. Карта «Visa» в евро. На компьютере установлен онлайн график курса пары EUR/GBP. Сильный евро сокращал наши затраты на отели и бензин. Болею, как на футбольном матче. Кто кого. Парламентские выборы в Великобритании. Побеждает Консервативная партия во главе с Дэвидом Уильямом Дональдом Кэмероном. Фунт растет. Кризис в Греции – евро падает. Начинаю замечать тенденции колебания курса пары. Высокая волатильность. С такими навыками можно уже идти работать брокером. Это только начало безумия. Открытие виз в Великобританию и стран Шенгенского соглашения. Бесконечные анкеты, справки, декларации, свидетельства, страховки. Проработка маршрута. Хочется увидеть все. Закачка актуальных карт в навигатор. Покупка планшета, фотоаппарата, различных карт памяти, и всяческих причиндалов… маленьких… гадких, но очень необходимых. Безумие набирает обороты. Покупка новой авторезины и аккумулятора, изготовление запасного ключа для машины, а самое главное – покупка 10-ти двухлитровых бутылок «Напитки из Черноголовки – «Байкал» и … апофеоз всему и вся – отказ от табакокурения и переход на паровдыхание.
«Шок – это по-нашему…», - помните рекламу? Так вот первый шок мы испытали при получении виз Соединенного Королевства. Когда я увидел, что работник визового отдела вернул мне весь чемодан моих же документов, предоставленных в посольство, а жена тихонечко прошептала: «У меня нет визы в паспорте», - я покрылся холодным потом. Только потом мы разобрались, что на Британских островах, как у сторонников левостороннего движения и визы-то ставят не в начале паспорта, а в его конце. Да и мы забыли, что вообще-то едем не куда-нибудь, а в настоящее Зазеркалье.
Местные автомеханики с криками : «Мы подготовили твою машину к поездке. Можешь теперь ехать хоть в Африку. Привези нам только шотландский виски», - выпускают машину на волю. Едем в Минск за немецким шенгеном с правом двукратного въезда, и через 30 километров пути у меня вылетает задний амортизатор. Привет одному из четырех свежекупленных колес. Меняю на всякий случай два амортизатора. Начинает гудеть передний подшипник. Долго слушают и решают, что правый. Меняю. Да еще совсем забыл сказать, что мои бескамерные диски в последнее время, почему-то заболели энурезом. На всякий случай покупаю и устанавливаю четыре камеры.
Наконец-то «заправлены в планшеты космические карты» и начинается настоящий обратный отсчет. За день до планируемого выезда, онлайн камеры показывающие обстановку на белорусско- польской границе, дружно выходят из строя. Мелькает шальная мысль: «А вдруг очередь такая гигантская, что специально кто-то выключил все камеры, чтобы не создавать панику». Шило в одном месте уже свербит конкретно, поэтому принимается решение выдвигаться к границе аж за 4 часа до открытия Шенгенских виз. Через два часа, не встретив никакого сопротивления со стороны желающих покинуть родную страну, мы благополучно вкатываемся к нашему пограничнику, который радостно сообщил, что действие моей «зеленой карты» начинается через час, а на той стороне границы Шенген начинает действовать через два. Пришлось писать челобитную: «Прошу вернуть меня в РБ». Пограничник улыбнулся, и открыв шлагбаум впустил нас обратно на Родину, не выпуская из нее.
На польской стороне настоящий фурор произвели 10 бутылок «Байкала» в багажнике и мое объяснение, почему я столько много его везу. «Еджеми до Англии», - пролепетал я почему-то с гордостью, то ли за себя, то ли за родную страну. Таможенники понимающе кивнули и впустили нас в уже хорошо подзабытый нами же Евросоюз. Ну и все. На 22 дня родная Беларусь забудь про меня. Но она не забыла. Предвосхищу событие. По приезду меня ждало «письмо счастья». Проехав 5 км от родного дома, я нарушил скоростной режим на 12 км/ч и в подарок получил фотографию своей машины за 90000 нашинских рублей. По ту сторону границы произошло то, чего я меньше всего хотел. Ночная езда. «Всю жизнь глядятся в ночь, усталые глаза, в пути шофер – дальнобойщик…». По плану эту ночь мы должны были спать дома, а следующую в Свебодзине, недалеко от знаменитой статуи Иисуса Царя. Ночью ехать совсем не хотелось, и мы заночевали в неплохом транзитном отеле «Delfina»,который как я понял по банковской выписке, принадлежит «станции палив», иначе автозаправочной станции, на трассе Е67 в 67,7 километрах от границы. Сейчас я Вам его покажу.
Видно, что отель очень новый и… недорогой. 165 PLN или 40,98 EUR за двухместный номер с завтраком прибавили нам сил. Главное на данный момент, что мы «по ту сторону бугра». Забегая вперед скажу, что нам пришлось жить в гораздо худших условиях, за гораздо большую цену.
GPS координаты этого отеля 53.165178550 ; 22.937312626. Сразу замечу, что я пользовался (не реклама) сайтом http://www.topglobus.ru/karta-mira-online-besplatno-gps Здесь я находил все нужные для поездки точки и вбивал в навигатор. Все координаты были актуальны, и благодаря этому нам удалось посетить все запланированные и отели и достопримечательности.
Наступило утро. Сегодня нам надо проехать 590 км. Воскресенье. Автомобилей практически нет. Дальнобойщики стоят на своих стоянках. Мы прем. 110 км/ч. Солнышко. +20 С. Паровдыхаем не выходя из автомобиля. Чувствуется, что безумие потихоньку улетучивается. Просто деваться уже некуда. Впереди - United Kingdom.
Съехав с «Автострады Вольношчи» через 10 км. мы уже с радостью видим статую Христа.
Есть на планете Земля места, где политики бессильны. Люди разного статуса, говорящие на разных языках приезжают сюда с одной целью. Обрести спокойствие души. Здесь не нужны пышные речи, здесь не приветствуется двуличие. Здесь люди остаются людьми. Здесь дышится легко и свободно. Иисус обнимает нас.
Раскола веры не происходит в душе. Этот раскол нужен кому-то другим. Пусть они с ним и остаются.
А мы с вами давайте полюбуемся на самую большую в мире статую Иисуса Христа.
Окраина города Свебодзин в Польше.
Именно это место было выбрано местными властями, как утверждают злопыхатели, для того, чтобы поляки могли «пометить» свою территорию. Обидно за такие слова. Раскола веры не происходит в душе.
«Ты слишком сентиментален», - слышу я слова. Может быть и так. Разве это плохо? Но я был рад, что первая достопримечательность, встреченная нами в этом непростом путешествии, была именно статуя Христа Царя.
Вечереет. Дальняя и опасная дорога уже не кажется такой страшной. Может это самоуспокоение, а может …
Второй отель за сутки. Отель «Graffit» в Свебодзине.
Координаты 52.237338582 ; 15.540728324
Этот отель мы выбрали из-за его месторасположения. Жили, как сказала Ирина на чердаке.
Симпатичный отель расположился напротив статуи Христа Царя.
Цена двухместного номера с завтраком на момент проживания составила 49,31 EUR
На стене почему-то присутствует американская тема.
Ну а это я побаловался ночным фильтром, который так и не пригодился. Мал я еще как фотограф, чтобы производить ночную съемку.
Первый день, растянувшийся на два, завершен. Завтра только на запад.
Ну что ж, как пел Винни-Пух в советском мультике : «Конец моим страданиям и разочарованиям и сразу наступает хорошая погода…»
Завтра еще 2 дня на запад. Ганновер и Брюгге.
Часть 2 - путь на запад
Утром, еще до завтрака мы опять идем посмотреть на статую Иисуса Царя. Этот монумент почему-то притягивает как магнит. Но нам пора в путь. Впереди Ганновер.
Откровенно скажу, этот город мы выбрали по немного меркантильному соображению.
Во-первых он находится практически на половине пути к нашей цели – Евротоннелю. Но это не главное. Во-вторых, и это, пожалуй, главное, нам нужен был шопинг. За три года, с прошлой поездки, мы немного износились. Не в плане возраста. Тут-то мы как раз считаем, что с нами все в порядке.
А в плане одежды. А что может быть лучше, небольшого немецкого города, да еще где мы никогда не бывали. Так, что при всем богатстве выбора… Ганновер.
Мотор урчит. Мысли испугано-радостные. Мы в пути. Не буду описывать все прелести езды по немецким автобанам, многие в курсе. И вот длинно ли, коротко, и наш верный помощник, предлагает нам съехать с автобана. К этой поездке я готовился как никогда и знал, что собственной парковки у отеля нет. Но есть общественная, которая по договору с отелем будет стоить всего 5 EUR в сутки, а не 14,5. Но как паркомат будет знать, что я – клиент отеля? Значит надо идти в отель, значит надо где-то ставить автомобиль в центре Ганновера на какой-то стоянке. Задачка. Гугл- карта нам в помощь. Сразу скажу, что еще до поездки, с помощью этой карты я набродился в окрестностях отеля так, что почувствовал себя уже местным чуваком. «Не очкуй, - говорил я Ирине, - я тут все уже знаю. Я тут был, и не раз».
Отель «Hotel City Panorama».
Цена вопроса 89,6 EUR как для «genius – путешественника» за двухместный номер с завтраком и парковкой.
«Genius – путешественник»? Это тот, кто бронировал, через сайт booking.com определенное количество отелей и в них проживал. Дается скидка 10% на проживание в отелях, но не всех.
Отель немецкого качества, и это понравилось. Так же понравилось, что помощница администратора – русскоговорящая девушка, которая мне все подробно объяснила: «Что бы попасть на парковку, надо оставить залог 20 EUR за карточку паркомата. При выезде карточка возвращается, а деньги нет». Шучу.
Это и доставляет неудобства. Утром, выехав с парковки, надо опять умудрится где-то поставить машину, побежать к портье, отдать карточку и получить назад свои же 20 EUR. Непродуманно как-то. « А в остальном, прекрасная маркиза…»
«Ау!!! Немцы!!! Где вы???», - примерно так нам хотелось крикнуть в центре Ганновера. Что-то случилось с матушкой Европой. И вы, наверное, догадываетесь, что именно. Толерантность. Болезнь всей Европы. Пришлые не хотят ассимилироваться с местной культурой, они приносят свою, и подчас далеко не культуру. Где стою, там и пью, и курю, и плюю. Поэтому надо быстренько все запомнить пока что-то осталось, потому как нет уверенности в том, что лет так этак через 50 все останется в своем неизменном виде.
Ганновер. Добрые и хорошие союзники оставили от города 10%. За что? Трудолюбивые немцы, как могут, восстанавливают свое историческое наследие. За что?
Понятное дело – война. Но война и без того уже была проиграна.
Я хочу запомнить настоящую Германию. С приветливыми и добрыми людьми, а не с дежурной улыбкой «Danke schon» только за то, что ты что-то купил.
Ау!!! Немцы, где вы? Я люблю свою Родину, люблю Россию, люблю Германию. Не люблю негативных фотографий, порой очень правдивых. Поэтому простите меня, что их не будет в моих отчетах. Негатива и так слишком много в нашей непростой жизни.
В центре Ганновера «квартал красных фонарей». Что поделать? Бизнес. Спрос рождает предложение.
В Ганновере есть так называемая «красная нить». Ее вы можете видеть на первой фотографии. Пешеходный маршрут из 36 городских достопримечательностей.
Ее длина 4 километра 200 метров. Кто-то, наверное, ее измерил. И начертил.
Вот и ходят туристы с фотоаппаратами всех мастей по этой самой «красной нити». Интересно, внесут когда-нибудь 37 достопримечательностью вышеупомянутый квартал и проложат ли туда красную дорожку. Похоже, что да. Чем не достопримечательность?
Лично у меня сложилось впечатление, что истинные немцы перебрались в свои небольшие деревеньки и городки и живут там своей тихой и размеренной жизнью. А мегаполисы отдали на откуп пришлым всех мастей. «Сатана там правит бал. Там правит бал».
Церковь Аегидиенкирхе или же Aegidienkirche осталась можно сказать живым памятником той ужасной войны. Памятник жертвам войны и насилия. Было принято решение не восстанавливать этот архитектурный шедевр.
Маленькая скульптура – это смирение. Смирение от чего? Может, вы знаете.
Шедевр Ганновера – Новая Ратуша на буковых сваях и металлическим, наверное, каким-то символом.
Стрелец с мужским достоинством. Как же без него. Никак нельзя. Неправильно поймут. Надо бы еще и второго рядом поставить, с яблоком.
Мои любимые фонтаны.
В Новой Ратуше есть лифт. Очень уникальный лифт. Он наклонный и повторяет форму купола. Все желающие на нем могут посетить смотровую площадку.
Футуристическое офисное здание, где я ходил, ходил, фотографировал, фотографировал, искал, искал немцев, да так и не нашел. Наверное, уже было поздно и они все уехали в свои маленькие городки. Здесь им делать сейчас нечего.
И все-таки не дает мне покоя тема войны. Как бы я этого не хотел.
«Просыпаемся мы - и грохочет над полночью
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны...»
Если вы побываете в Ганновере, то обязательно пройдите по «красной нити». Это стоит того.
Мы решили дойти до Новой Ратуши, хотя по правде, после шопинга это далось с большим трудом.
Ганновер очень компактный город, все основные достопримечательности сосредоточены в центре, и, навряд ли вы там заблудитесь.
Вид на Gemeinde der Marktkirche St. Georgii et Jacobi.
Фонтаны на площади перед Новой Ратушей.
Начинал накрапывать дождик, мы шли к отелю. Устали. Присели возле необычного фонтанчика.
И быстренько побежали «домой». Уж больно от него «сладко» пахло.
Утром мы отправились в страну, в которую мы дали себе зарок попасть еще в далеком 2011 году.
Бельгия. Страна практически не тронутая войной. Страна – история. Путь наш лежал в город Брюгге. Вы когда-нибудь выезжали на яркое солнце после длинного и темного тоннеля? Или выныривали после затяжного прыжка из воды? Что-то похожее произошло с нами, когда, после асфальта и бетона автобанов и автотрасс Германии, Нидерландов и Бельгии, мы оказались на другой планете. И очень внезапно. Минуту назад ты рулишь по монотонно-сонному пейзажу, и вдруг перед тобой
как из-под земли вырастает такое чудо. Я не ожидал и был шокирован на сколько хотите процентов. Даже поворот на парковку пропустил. Морально я был готов к Лондону, к Эдинбургу, к чему-то еще более экзотическому, но Брюгге, выросший из ниоткуда… Больше слов нет. Единственное, что могу сказать – координаты «Европарковки» в центре Брюгге. 51.210058228 ; 3.222042375. Если вы планируете поселиться в центре города, смиритесь, что у отеля парковки там не будет. Многочисленные, недорогие парковки в центре Брюгге – визитная карточка. Цена вопроса 8,6 EUR в сутки.
Машина на по-модному слову, «паркинге» , а мы, со своим немногочисленным скарбом потихоньку топаем в отель «Марсель».
До утра, мы были очень рады, что находимся, практически в центре Брюгге.
Двухместный номер на 21 число июля месяца 2015 года вместе с завтраком + каким-то сбором, какого-то налога, не указанного в бронировании стоил 119,24 EUR.
На столике нас ждала бутылочка неизвестной жидкости, которую Ирина, сразу решила понюхать. А вдруг алкоголь. Уж больно форма ее была не обычна.
«Ага, сейчас», - подумалось мне. Все только и ждут, чтобы нас споить. Щелкаем кадр из окна,
настоящий вид из которого, мы оценим только на утро, и почти бегом в город.
В Брюгге, откровенно скажу, что не кадр – шедевр.
«…Мы вам покажем представленье -
Ах, это просто загляденье,
Эх, это просто наслажденье,
Ух, это просто объеденье…»
Город-праздник. Город-наслаждение. Город-объедение. Таких ярких воспоминаний от городов у меня не было ,пожалуй, никогда. Конечно же, если не считать мой родной город. Но сейчас не об этом. Сейчас мы говорим о Брюгге.
Складывается такое впечатление, что сюда действительно приехал сказочный кукольный театр Карабаса Барабаса, а все люди спешат попасть на представление. И азбуки не надо, чтобы ее продать.
Представление началось.
Эта бабушка всех приветствует из окна своего балкона. Нет, вы не подумайте, она не больна. Это бабушка – кукла. Наверное, и взаправду сюда приехал театр.
Атмосфера праздника не покидает нас не на минуту. Вот молодежь устраивает флешмоб,
а здесь проходит репетиция какой-то группы.
Но эта суета не утомляет. Наоборот, хочется присоединиться к всеобщему празднику и веселью. Однако нас город зовет к себе. Зовет своими каналами,
зовет своими улочками,
зовет своей душой.
Этот день промелькнул у нас одним мгновением. Уж слишком сильны были эмоции. Настоящий средневековый город.
В стародавние времена Брюгге входил в состав исторической области Фландрия. Какое красивое певучее название.
Не будем портить себе настроение, и не будем переводить это сладкое слово. Пусть будет просто Фландрия.
Церковь Богоматери – готическая церковь, или же Нотр-Дам в Брюгге. И вот мы стоим перед этим творением рук человеческих и не можем понять, как такое чудо можно было построить более 700 лет назад. Здание высотой более 120 метров. Это за гранью восприятия. Это за гранью понимания.
Кругом сплошные «пряничные домики». Время остановилось. Нам не верится, что на дворе двадцать первый век. Нет. Этого не может быть. Мы в прошлом.
Вот таким нам запомнился этот удивительный город. Атмосфера праздника души осталась с нами на всю жизнь.
Утром, выглянув в окно, я ощутил какое-то нереальное чувство.
Я долго вглядывался в крыши этих домов и ждал. Я ждал, когда наконец-то вернется Карлсон.
«А что это за люди здесь встали в рядок?», - спросила Ирина, выведя меня из мечтательного состояния.
Ей, как и мне было невдомек, что здесь может находится - остановка городского автобуса.
Тем временем, мы отправляемся, как говорят многие на самую большую и непопулярную площадь в городе, где стоит самый необычный фонтан.
Что хотел сказать этой скульптурной группой автор, лично для меня осталось загадкой. Птицы на головах у голых женщин. Наверное, символ какой-то. Кстати на коленях у одной из них, которая, справа, я примостился, и потрогав металлическую грудь, сфотографировался. Может на удачу?
А мы отправляемся на «озеро любви». Очень красивое место в Брюгге.
Откровенно вам скажу, я влюбился в этот город. Не влюбится в него нельзя.
Мы идем спать. Завтра самый значимый день поездки, впрочем, ради которого мы и задумали это авантюрное путешествие. Завтра «Евротоннель», завтра Лондон, завтра «Зазеркалье».
Утром, открыв окно, еще раз любуемся утренним Брюгге.
Идем на завтрак. До тоннеля 120 км. Поезд забронирован на 13.20. Ну, что, поехали…?
Часть 3 - парад таможенников
«Парле-франсе?» – «Ноу», «Шпрейхен зе дойч?»- «Ноу», «Ду юс пик инглиш?» - «Вери бэд», «Рашн?»- «О!!! ес!!! ес!!!».
«Доброе утро!, Провозите ли вы в машине алкоголь и сигареты? – «Нет», «Вывозите ли вы из Франции оружие или наркотики» - «Нет». «Вы из какой страны прибыли на территорию Франции?» (Хотелось сказать правду, что из Бельгии, но…) - «Из Белоруссии», «Какая погода сейчас в Белоруссии?» - «Я не знаю, мы три дня как выехали из страны».
Примерно такой диалог произошел у нас на французской таможне. А теперь все по-порядку. Мы едем во Францию, в «Евротоннель». Мысли самые разные, но главная, - «Боже! Помоги нам, чтобы сегодня не было прорыва нелегальных мигрантов». Да, мы видели их. Они ходят по разделительной полосе скоростной трассы. Когда едешь с большой скоростью, не успеваешь испугаться. И вот мы стоим у первого шлагбаума, где виртуальная бронь, становится билетом на проезд. Как я понял, в этом тоннеле существует 4 вида поездов. Первый – пассажирский, вы его даже не увидите, он проходит по своим каким-то веткам, заходит в тоннель с неизвестной стороны и исчезает в «черной дыре» этого же тоннеля. Этот поезд идет под Ла-Маншем около 25 минут. Второй – (на котором ехали мы) предназначен только для легковых автомобилей в закрытом вагоне, где вы едете вместе, ну, или кому как хочется, внутри своей машины. Место, где происходит посадка в этот поезд - где-то 50.924478339 ; 1.820030266. Скорость его поменьше и весь путь из Франции до Соединенного Королевства занимает 35 минут. Эти поезда ходят каждые 20 минут. Третий – как раз там, где самый большой наплыв мигрантов, поезда, где едут «софики». Это открытые платформы, где «фуры», становятся друг за другом, водители выходят из машин и едут в отдельных закрытых вагонах. Четвертый – предназначен только для перевозки контейнеров. Но так как тоннель один, сбой в работе, одного из четырех видов поездов, приводит к сбою графика движения всех поездов вообще. Вот этого мы больше всего и боялись. Но… шлагбаум открыт, время 10.00. Мило, как только могу, улыбаюсь «девушке в будке» и вместе с заранее заготовленной табличкой на английском языке и распечатанной бронью ,прошу дать нам билет на ближайше- возможный поезд. В ответ, так же мило получаю бумажную табличку с большой буквой «G». Время отправления поезда в 11.50. Все поезда пронумерованы буквами по – алфавиту. Цепляем букву на лобовое стекло, и через метров сто нас ждет второй шлагбаум. Французские пограничники. Отдаем паспорта. Похоже, в этом месте наши паспорта были в диковинку. Нависла зловещая тишина. Немного начинаем нервно улыбаться, так как в зоне свободной видимости уже наблюдаем французских таможенников. Сначала одного, потом второго, потом третьего, но когда четвертый, почему-то с автоматом, покинул свой пост и подошел к нашей машине почти вплотную, рассматривая наши номера, стало понятно, что просто так пересечь границу нам не удастся. В итоге мы их насчитали человек восемь. И вот пограничник, проштамповав нам выезд из Шенгенской зоны, задает вопрос, на который не знают ответ, наверное, даже в нашем МВД. Почему срок действия паспорта моей жены истекает, когда ей должно исполнится 100 лет, а у меня, когда 55. Хотелось, конечно ответить, что в нашей стране мужчины так долго не живут, но во- первых я не знал как это сказать, во-вторых, уж очень суровый вид был у ихних таможенников. Очень хотелось пообщаться по «заграничному», но все импортные слова застряли в горле. «Таки пашпорт», - почему-то по-польски пролепетал я, с уверенным чувством, что мы общаемся на чисто французском языке. Я думаю, что он меня не понял, но шлагбаум открыл. Мы проезжаем еще метров 50, где нас ждет встреча с делегацией французских таможенников. Мой диалог с ними вы, наверное, прочитали в начале этого поста. Это был просто диалог. Мы не выходили из машины, не открывали багажник, не танцевали вприсядку. Это был просто цирк, где мы были, нет… не животными, скорее чем-то очень экзотическим, не понятным и потусторонним. Скорее как, какими-то приведениями с моторчиком, объемом в 2,7 в седане.
И все… мы покинули Шенгенскую зону? Да. Самое интересное, что все это действие в двух актах наблюдал пограничник Великобритании. «Цель вашей поездки по территории Соединенного Королевства? – «Туризм». И во избежание лишних вопросов, ему под нос сразу же идет распечатанная карта нашего маршрута и все брони отелей. «Good trip», - слышим мы из будки и третий «сезам» открыт. Кольцевая дорога, еще правосторонняя. «Портье» смотрит на букву и отправляет нас в зону ожидания. Это такой в хорошем смысле этого слова «отстойник», где мы купили одну очень важную вещь. Вернее две. Переходник европейской вилки под английскую розетку… иначе не верьте никому, что можно там все всунуть, отогнув какую-то загогулину, и вообще, практически во всех отелях есть европейские розетки. Не спорю, может за 500 GBP в сутки и есть. В нашем бюджетном варианте, ни в одном отеле не было европейской розетки.
На электронном табло терминала зажигается надпись, посадка на поезд «G» начнется через 2 минуты, закончится через 17. Пора выдвигаться. Путь открыт. Очереди нет и через несколько минут мы подъезжаем к поезду.
Этот поезд – сплошной длинный вагон. Местный поверенный указывает, где необходимо остановиться, предлагает установить машину на парковочный режим, поднять ручной тормоз, заглушить мотор и открыть окна. Выполняем распоряжение.
Слышится шипение и длиннющий вагон трансформируется в энное множество вагонов, обрастая перегородками. Везде присутствуют знаки : «Фото, видеосъемка, проход между машинами запрещен». На радостях не видим знаков. Фотографируем, снимаем, проходим.
Поезд так плавно трогается, что мозг не соображает, что это чудо уже в пути, хотя до отправления оного еще 20 минут. Возможно, в наличии были свободные места, и нам было дозволено уехать еще более ранним поездом. Две минуты, и скромный пейзаж в маленьком окошке сменяется проблесково-черным. Мы в тоннеле. Чувствуется какой-то дискомфорт. Не могу понять что, но что-то не то. Просто мы едем вниз. И едем очень быстро. Начинает закладывать уши.
Ровно через 35 минут поезд останавливается и мы…
Еще до поездки я настраивал сам себя, что в Зазеркалье, надо сразу становиться в крайне – левую полосу и потихоньку чухать и чухать не нарушая скоростной режим, что я и сразу воплотил в жизнь, выехав из суперсооружения. Знак ограничения 50, еду 50 и никого не трогаю. Справа наблюдаются спешащие британцы на своих «мини», но и в зеркале заднего вида наблюдаются уже вплотную поджимающие меня уже не мини, а самые настоящие большегрузные фуры. Не могу понять, почему все нарушают «скорость». Что за фишка? И тут приходит озарение, что это не они, а я «нарушаю» скоростной режим. 50 – это не км/час, а уже миль/час. Быстренько исправляюсь, и уже не кому не мешая, продолжаем свой путь. По пути соображаю, что до Лондона совсем не 65 километров, как нарисовано на знаке.
Рано или поздно, но с трассы приходится съезжать, и мы уже «по встречке» движемся по пригороду Лондона. Светофоров с перекрестками очень мало, в основном – это очень «любимые» мной круговые кольцевые, только теперь в обратном направлении. Не знаю, сколько раз я нарушил британские правила движения в первые пять-десять «круговых», но со временем, а значит и опытом, вырабатываю тактику. На «круговых» становлюсь в крайнюю левую полосу, умные британцы, видя пугающие номерные знаки стараются переместится правее и я, прикрываясь «живым» щитом, одновременно с ними начинаю движение. И все. Я уже на главной дороге. Могу крутиться хоть десять раз по этому кольцу. Вот, примерно таким образом мы и докатились до нашего отеля «St Giorgio Hotel» в пригороде Лондона под названием Илфорд.
Координаты отеля 51.577006798 ; 0.068047547. Чувствуется как тает градус.
Я вас не утомил? Потерпите, пожалуйста, еще немного.
Памятуя, о том, что отель располагает своей собственной бесплатной автостоянкой, смело паркуюсь, вот там вот на фото за темной машиной и иду к портье. С радостью узнаю, что парковка – это пять мест возле мусорных контейнеров с непонятным расположением внутри этого здания, где одно место принадлежит какому-то бару, второе отелю, третье казино, четвертое магазину. Но и они все заняты. Приехали. Добродушная девушка – администратор неуверенно – грустно объясняет мне, что здесь, возле парадного входа, я могу совершенно бесплатно оставить машину до 8.00, а дальше… ну, если будут свободные места… то возможно… Иду к машине и… встречаю такого же добродушного смотрителя парковки, который так же с радостью, тыча пальцем в паркомат и нажав какую-то кнопку, сообщает, что каждый час парковки стоит 1,7 GBP, что время мое пошло, что у отеля есть своя парковка, что оплата вперед за предполагаемое время стоянки и тут… появляется местный «авторитет». Как я понял – владелец бара и что, он разрешает большому гостью с непонятной страны (это мне) стоять здесь сколько его (это моей) душе угодно, что эта парковка принадлежит только ему одному, и чихал он (это он) на всех и вся. Как-то страненько все это. Хорошо, что с помощью карт, я и здесь себя чувствовал местным. В 50-ти метрах от отеля была общественная парковка за 3,4 GBP в сутки, вернее с 9.00 до 17.00, а вне этого времени вообще бесплатно и, что бы не разжигать местный конфликт, было принято соломоново решение, мы отправились на эту стоянку.
Наш отель был очень средненького класса. Даже очень средненького. Всего 117 GBP за двухместный номер за двое суток с завтраком и как вы поняли бесплатным паркингом.
На 22 июля 2015 года это составило 170 EUR. Но это не главное. Главное сейчас, что машина на стоянке, а мы практически в Лондоне.
До станции метро «Gants Hill» - 2 минуты ходьбы. А до центра Лондона 25 минут езды от этой самой станции.
Утром, позавтракав, вальяжно, идем к метро, и тут бац… «Сорри, в связи с… станция будет закрыта до…, предлагаем воспользоваться… с пересадкой… электропоездом… с вокзала…» Короче, что-то пошло не так. Одни многоточия. С большим трудом объясняю местной девушке, что очень хочу увидеть Тауэр, и «хэлп ми плиз…». Милая девушка сначала приняла меня за глухонемого, вещающего одними междометиями. Но потом мы «разболтались» и она с радостью нас проводила до вокзала, рассказав какой поезд пропустить, а на какой садиться. В общем, общение с простыми британцами оставили у нас приятные воспоминания. Но до этого приятного общения, на станции метро мы купили «Travel Card» на все виды транспорта за 12 GBP с человека за сутки. Иначе никак. Даже на станцию электричек не пройдете. А если и пройдете, то не выйдете. «А теперь мы поедем на двухэтажном красненьком автобусе», - постоянно я мурлыкал Ирине.
«Ландан из зэ кэпитал оф Грейт Британ»,- помним мы из школьных уроков. Лондон – столица Королевства и столица Королевы. Город – магнит. Таинственный и загадочный. Город, влияющий на судьбу Европы, да и всего мира в целом.
Город, сгоревший практически дотла, и заново восставший из пепла, как птица Феникс. Город – политиков и просто город, со своими радостями и заботами.
Лондиниум – «поселение на разливающейся реке». Наверное, именно так трактовалось название Лондона во времена его основания. Римлянам нужна была военная база. Река Темза преграждала дальнейший путь на север. Было выбрано место, где река была узкой, чтобы построить мост и довольно глубокой для прохода судов.
Лично у меня, до поездки, Лондон вызывал двоякие чувства. Очень хочется, отбросить в сторону различные политические мотивы и увидеть город, в котором даже и не мечталось побывать. Просто Лондон. Лондон своими глазами.
Приехав в центр города, ноги сами по себе, почему-то бегут к Тауэрскому мосту – одному из символов не только Лондона, но и всего Соединенного Королевства.
Постоянно присутствует какое-то чувство нереальности. Это происходит не с нами. Это кино. 9D – формат. Глаза видят – мозг не верит.
Что дальше? Станция метро «Westminster». А там опять кино. Поехали?
"Мы едем на Биг-Бэн", - ликовал в душе я. Символ Лондона, который неоднократно видел только по телевизору, интернету и печатных изданиях, мне предстояло лицезреть воочию. Станция метро «Westminster». Выхожу на улицу. Поднимаю глаза вверх. Вот он. Большой Бэн.
Так что же такое, Биг-Бэн? Башня? Часы?
Вообще-то так зовут самый большой колокол Вестминстерского дворца. Однако это название можно применить и к часам, запуск которых произошел 31 мая 1859 года, и к Часовой башне, высота которой составляет 96,3 метра. Поэтому, что считать Биг-Бэном и под каким углом на него смотреть
решать, конечно, вам.
«Почему именно так?», - спросите вы. Скажу откровенно, руки от радости дрожали, мозг отказывался воспринимать картинку, «Биг Бен» постоянно «заваливался», поэтому примерно таким я и видел еще один символ Лондона.
«Нет ничего более постоянного, чем временное», - пришла на ум пословица, когда мы увидели «Лондонский глаз».
Экспериментальное временное сооружение уже успело стать еще одним символом Лондона, и радует уже 15 лет, наверное, не только многочисленных туристов, но и хозяев этого аттракциона. Поверьте, отнюдь не дешевого.
«Белка песенки поет, до орешки все грызет…», - напротив Букингемского дворца есть парк, а в парке деревья, а на, или в деревьях живут вот такие замечательные Божьи создания.
А вот и сам, очередной символ.
Букингемский дворец – резиденция королевы Елизаветы II.
Кино идет без перерыва. Ежеминутно одни кадры сменяются другими.
Наш фильм остановился на Трафальгарской площади. Зажигается свет. Зрители потихоньку начинают покидать зал.
Подождите! Пожалуйста, еще один кадр, еще один символ.
Один день промелькнул как один миг. Мы увидели Лондон.
Завтра мы едем в Уэльс. Сноудонская горная железная дорога. Гора Сноудон. Завтра нас ждет природа.
Часть 4 - по ту сторону Гринвича
В Сноудонию, а точнее в небольшую деревушку на севере Уэльса под названием Лланберис (валл. Llanberis), мы едем не просто так. Более полугода назад, при разработке маршрута, на сайте Сноудонской горной железной дороги я увидел такую надпись : «Чтобы избежать Вашего разочарования при посещении горы Сноудон, просим бронировать билеты на поезд заранее». И чтобы избежать разочарования, билеты были забронированы, аж в ноябре 2014 года. Оставалось только ждать и надеяться.
«Ну, ты и пройдоха», - услышал я от Ирины, когда вышел из здания вокзала, да еще и с настоящими билетами в руках на поезд «Ранняя птичка», улыбаясь во весь рот. «Пройдоха еще тот», - подумалось мне.
Шесть часов до этого.
Сегодня надо проехать…, говоря по-британски 250 миль или около 400 километров. Дорога до Бирмингема – это «моторвэй», очень похожий на «автобан», только с ограничением скорости 70 миль/час (112км/ч). Хочу заметить, что «моторвэй» - не всегда очень быстрый способ добраться до нужной вам точки следования. Может это и исключение, но мы попадали в такие огромные пробки, где британцы могли вдоволь удовлетворить свое любопытство разглядыванием и необычной машины, и страшными номерами этой машины, и , наверное как им думалось, «безбашенными» пассажирами этой самой машины.
Но мы не хотели «моторвея», хотя он и бесплатный. Очень хотелось проехать извилистыми дорогами с надписями прямо на полотне «медленнее» и табличками «спасибо, что были внимательными при движении»
с видом на необыкновенный ландшафт, когда хочется остановиться за каждым новым поворотом. Хочется ехать все медленнее и медленнее. Я с большой радостью догонял какого-нибудь «тихохода», этакую бабульку за рулем, чтобы до очередной стоянки не я, а она создавала пробку для несущихся по своим делам британцев. Но и останавливаться надолго мы не можем.
Почему мы так спешили? Необходимо было придерживаться графика. Паромы, визы, отели… Все было спланировано, хотя… будь моя воля, я бы с большим удовольствием задержался там еще хотя бы на день… час… миг…
Шел дождь.
С тревогой мы думали, что же будет завтра, на горе Сноудон, на самой высокой горе Уэльса, на высоте 1085 метров над уровнем моря. Пожалуйста, не смейтесь. Конечно же, это ни Гималаи, ни Альпы, ни Карпаты. Но это горы. Разные, не похожие, но горы.
Лланберис. Наш отель «Idan House». Гостевой дом с добродушными хозяевами.
Как я смог так припарковаться? О, это отдельная история. О моем «умении» парковки, я расскажу чуть попозже.
Координаты отеля 53.122655404 ; - 4.128322999 Градус пошел в минус. Мы по ту сторону Гринвича.
Номер у нас был самым крутым, потому, что это был единственный номер с собственной ванной комнатой.
Хозяин отеля, очень милый дядечка, так и не понял с какой страны мы приехали, с опаской посмотрел на мою кредитную карту, и попросил рассчитаться наличными. Он был неимоверно доволен, когда увидел живые GBP. Да еще и фунты английского банка.
Мы идем на станцию Сноудонской горной железной дороги за билетом на первый поезд на гору Сноудон.
Билеты на руках. Завтра в 9.00 «мы поедем, мы помчимся». А пока давайте погуляем по маленькому городку Лланберис спрятанному у подножья горы Сноудон.
А дождь идет…
Как-то не поворачивается язык назвать Лланберис деревней. Слово деревня, лично у меня ассоциируется с нечто другим.
Лланберис находится в графстве Гвинед. Очень знакомое название. Только это раньше было королевство. Королевство Гвинед.
Проходим мимо игрушечной железной дороги.
Очень хочется прокатиться, но из расписания узнаем, что совсем недавно отправился последний паровозик. Эта историческая железная дорога называется «Приозерная железная дорога Лланбериса» и участвует в программе «Великие узкоколейки Уэльса». Жаль, что нам не удалось проехать 2,5 мили на игрушечном паровозике.
Озеро Ллин Падарн.
Кругом сыро и промозгло. Грустно бредем в отель, и вдруг… выглянуло солнышко и все небо раскрашивается яркими красками.
Погода в душе также очень резко меняется. Мы уже не в сумрачном мире.
Да и улицы городка заметно повеселели.
Утром, позавтракав традиционной валлийской пищей (ох, эти жаренные помидоры с чечевицей я запомню надолго) быстренько бежим к вокзалу. Наш паровоз уже под парами. На нашем билете стоит буква «А» и больше ничего. Просто «А». Поэтому порядок посадки еще не ясен. Но вот проход открыт, и мы видим вагон с множеством дверей от «А» до… откровенно скажу я не посмотрел. В каждую букву садится 6 человек. Кажется нас было не более 36-42 туристов.
Сопровождающая нас женщина что-то нам объяснила. Я не понял что именно, затем она проверила, закрыты ли все двери, и мы тронулись в путь. На вершину горы Сноудон.
Дорога до конечной станции занимает около 45 минут. В нашем секторе ехала одно англоговорящее семейство. Папа, мама и двое разнополых детей подростков. Не знаю целей их путешествия, но всю дорогу они не замечали открывающихся необыкновенных пейзажей, а просто играли в «ладушки». Было принято решение, что на обратном пути, мы просто напросто сядем на их места. С этой стороны открывались изумительные виды, но им, похоже, было все равно. Мы поднимаемся все выше и выше, мы въезжаем в молочный туман.
Что мы видели наверху? Ничего. Ежики в тумане. И ужасный холодный ветер. Казалось, что сейчас отвалятся уши. Но мы здесь были.
В такую погоду наверху делать нечего. Мы занимаем места, «согласно купленных билетов», но нашим попутчикам это ничем не грозит. Они продолжают играть в «ладушки». Чего ездили?
Мы выныриваем из молочного мира.
Ради этих пейзажей… ради этой сказки…
На севере Уэльса находится маленькая и сказочная страна – Сноудония. Тихонько, чтобы не разбудить доисторических великанов, ступаем мы на эту древнейшую землю. Потухшие вулканы и ледники сделали свое дело. Сделали сказку.
После увиденных Альп, казалось, что удивляться больше нечему. Ан, нет. Природа настолько прекрасна и разнообразна, что даже небольшой клочочек земли может перевернуть все мировоззрение.
Я не поэт, не журналист, простой, можно сказать, человек, советской эпохи, который в свое время видел только горы Кавказа. Везде можно увидеть сказку, будь – то маленькая деревенька в родных краях, или восхитительные склоны Гималаев. Мы же сейчас находимся в национальном парке Сноудония, который нас встретил совсем не приветливой погодой.
Неприветливо, как сама история этих мест. Мест постоянных междоусобных войн и завоеваний. Королевства Древнего Севера ( валл. Yr Hen Ogledd). Королевства бриттов. Раньше были только римские боги. И то не сразу им удалось овладеть этой землей.
Лакомый кусочек для многих завоевателей. Лакомый кусочек рая у гордого и непокорного народа.
И все-таки так хочется верить в сказку. Мы идем в гости к лордам Сноудонии.
Постримское Королевство Гвинед. «Добрый вождь» - человек из легенды под именем Кунеда ап Эдерн, как утверждают многие открытые источники, является основателем этого королевства. Впоследствии очень влиятельного королевства и очень могущественного.
И как-то совсем грустно звучит имя «Лливелин, наш последний правитель». Имя последнего суверенного правителя Уэльса. Его гибель - случайность или предательство?
Так или иначе, но после гибели Лливелина ап Грифида, Уэльс потерял свою независимость и был, как это помягче сказать, интегрирован в политическую жизнь Англии.
Очень интересна история этой земли. История тайн, загадок, мифов и легенд.
Валлийцы сохранили свою идентичность и очень обидятся, если вы назовете их англичанами. Это земля горцев. Пусть не шотландских, но все-таки горцев.
В 12.00 мы покидаем это королевство и держим путь в британский Лас-Вегас – курортный город Блэкпул.
Часть 5 - направление "север"
«Ну что, на море?», - мои глаза заблестели.
«На море», - грустно вздохнула Ирина.
Простое созерцание моря для нее – это уже испытание. Тактично молчу про предстоящую через пять дней поездку на пароме, выставляю на навигаторе координаты отеля в Блэкпуле и тихонько запускаю двигатель. Предстоящие три по полдня мы будем ехать на север. На самую северную точку нашего путешествия, в шотландский город Инвернесс, с ночевками в британском Лас-Вегасе и пригороде Глазго. За эти дни мы проедем около 500 миль или же 800 километров. Побываем на Ирландском море, увидим Шотландское высокогорье
и попытаемся разглядеть Несси в темных водах Лох-Несса.
Через 25 километров мы уже едем вдоль побережья Ирландского моря. Дальше «моторвэй» до самого Блэкпула.
Думал ли я, что когда-нибудь в своей жизни я увижу такие вот указатели: «Ливерпуль – налево», «Манчестер – направо». Как во сне. Хотя, конечно же, я немного утрирую. Съезд с «моторвэя» всегда происходит налево, ну а дальше, возможно Манчестер и будет направо. На развилках около крупных городов создаются пробки. Не знаю, всегда ли здесь так, или это нам так «везет». За 15 миль до съезда на Блэкпул поток машин останавливается. Дальше ползем как черепахи. Нервно пыхтим «электрониками». Кстати электронные сигареты нам сильно сэкономили бюджет. Я и Ирина выкуривали в день по пачке. Пачка сигарет в Великобритании стоит около 5-7 GBP. Путем несложных арифметических действий, получаем около 450 EUR - расходы на сигареты. А так налил «жишки», и пыхти себе, сколько влезет или пока глаза на лоб не полезут.
В Блэкпуле нам предстоит найти футбольный стадион местной команды вот с этими координатами 53.804288655 ; - 3.063452935. Почему? У нас сегодня оригинальная ночевка. В «Blackpool FC Hotel», где окна номеров выходят прямо на футбольное поле.
Если сегодня идет матч, можно просто сесть у окошка и смотреть бесплатный большой телевизор.
Современный четырехзвездочный отель с собственной бесплатной парковкой очень порадовал нас, пока еще не очень усталых путников.
Здесь все дышит и живет футболом. Почти как «Кока-Кола».
Ну а на входе нас встречает Джимми Армфилд – человек Блэкпула и Англии.
Это сейчас я такой крутой и могу вам немного рассказать о нем, после загугливания или заяндексивания. Джеймс Кристофер Армфилд. Всю свою футбольную жизнь он играл только за один клуб и сыграл за него 627 матчей. Вы, наверное, догадались, за какой такой клуб он играл. В этом году Джимми Армфилду исполнилось 80 лет. Так что этот памятник стоит живому человеку.
Хочется поскорей увидеть море. Но первое, что мы увидели на улицах Блэкпула – это двух бритоголовых добродушных толстячков в шотландских юбках, которые перебегали дорогу на красный свет с кудахтаньем : «Вах, вах, вах, вах…». Выйдя на центральную улицу Променад, выбор встает между двумя направлениями – направо, к Блэкпульской «Эйфелевой» башне, или налево, к парку аттракционов «Pleasure Beach». Мы пошли налево и увидели… первых любителей северного загара. Это такие отважные люди, которые при температуре + 12С и сильном ветре ходят в майках с короткими рукавами и шортах. Их загар я никогда не забуду. Синюшно-красный с пупырышками, как на руках, так и на ногах.
Не знаю почему, но уж очень хочется разделить Блэкпул на два слова – «black» и «pool». Черный бассейн. Ну, бассейн еще более – менее понятно. Бассейн Ирландского моря. А вот черный? Хотя по наплыву мигрантов в Блэкпул, и это слово сейчас соответствует действительности. Чем же так влечет курортный город? Неоновыми огнями и легкой жизнью?
Может быть. Прогуливаясь по Променаду – центральной улице Блэкпула, понимаешь, что все здесь устроено ради развлечения. Бар, отель, казино, отель, бар – и так на протяжении многих километров.
Почему бы здесь не осесть? И осели со своими огромными чанами с какой-то жижей и грязными ложками на красивой каменной набережной.
И как приятно после сытного обеда полежать на холодных камнях возле парка аттракционов под ласковыми лучами Блэкпульского солнца. Бог или Аллах с ними.
Итак, «the Promenade» - улица, растянувшаяся на 20 километров вдоль побережья Ирландского моря.
Улица праздника и веселья. Улица, где все дышит, крутится и работает для одной единственной цели. Цели честного отъема денег.
Хочется посетить все. Это все - такое аппетитное и сладкое. Умеют все-таки преподнести, чтобы слюнки потекли, а ноги сами пошли на концерт Элвиса Пресли, Фредди Меркьюри и Майкла Джексона, с коим «они приехали» с 20 июня по 7 ноября.
Море, пляж, яркие обложки зданий, зазывающая музыка. Я закрываю глаза. Огромная воронка затягивает нас в фантастический мир развлечений.
Хватит ли сил, чтобы вернуться?
Это одна из самых высоких американских горок в мире «Pepsi Max Big One». Нет, мы не катались на них. Во-первых, как это не печально, но наверное, мы уже вышли из того возраста, когда организму необходим адреналин в избыточном количестве, а во-вторых, отдавать около 55 GBP за двоих на аттракционы не входило в наш бюджет. Зато я увидел, как и хотел знаменитый Блэкпульский трамвай. Пусть не в таком количестве, как бывает на праздники.
Блэкпул – родина первого электрического трамвая в Великобритании и эти «старички» используются для проведения экскурсий, а для перевозок используются вот такие трам-поезда.
Мы идем на набережную, с оригинальными фонарями и всяческими конструкциями,
и вдруг слышим необычный органный звук, исходящий из вот этого необычного объекта.
Музыка ветра. Музыка моря.
Везде все так красиво усыпано иллюминацией, что сразу же принимается решение : «Вечером идем смотреть и фотографировать эту лепоту». Хотя, памятуя, какой из меня ночной фотограф, шедевров не предвиделось. Пример: фотографии одного и того же здания.
И как вы поняли, вечером, при полном, как говорится, при параде, с фотоаппаратом на шее, как крутые интуристы, мы выдвинулись в мир наживы и чистогана. Приподнятое настроение и отвага как-то сразу улетучились, как только я услышал звон разбитого стекла и какие-то душераздирательные крики пьяной компании. «А жить то хочется», - мелькнуло в мозгу, и ноги как-то сами развернулись на 180 градусов. Ирина еле успевала за бравым гусаром, галопом мчавшимся в отель. « А че ходить?», - оправдывал я свое бегство, - «Фонарики то они и не включили. Экономят, наверное».
Только и успел, что сфотографировать. Парадный вход отеля.
Утром решаем пойти направо, к Блэкпульской башне, которая была построена в 1894 году. Тогдашний мэр Блэкпула был так восхищен Эйфелевой башней, что было принято решение соорудить в Блэкпуле нечто подобное.
«Хочу наверх», - постоянно ныл я, - «Ну давай поедем». И мы поехали. Откровенно скажу, что мне очень хотелось реабилитироваться за вчерашнее ночное ритирование и отважно полежать на стеклянном полу на высоте более 100 метров.
Видите внизу большую газету? По ней можно походить и почитать «свежие» новости.
Ну а это, вид Блэкпула с открытой площадки башни.
Нам пора в путь. Время не ждет. Сегодня воскресение. Сегодня мы просто едем 200 миль на север в Шотландию, в пригород Глазго и просто ночуем в «The Beardmore Conference Hotel».
Но до этого, мы под аккомпанемент дождя, торжественно въезжаем в Шотландию (гэльск. Alba).
В этот день «моторвэй» сюрпризов не преподнес и мы благополучно паркуемся в пригороде Глазго на огромной бесплатной стоянке отеля в окружении этих дивных цветов.
Четырехзвездочный отель за 79 GBP поразил своей помпезностью
и оставил один неприятный осадочек. Я сказал администратору, что хочу расплатиться за отель сегодня, а он взял и заблокировал на карточке сумму в два раза большую, чем само проживание. А блокированную сумму в зависимости от банка отеля можно ждать до 40 суток. Больше я не стремился оплачивать проживание заранее. Координаты отеля 55.906709453; -4.427704906
В номере нас ждал компьютер iMac с 20-дюймовым экраном, и даже в приветственном окошке значилось мое имя, однако это не помогло ему долго работать. Через 15 минут работы он стал вылетать из сети каждые 5 минут.
Делать было нечего
и мы решили отправится в бесплатный спа-центр, который почему-то по воскресениям и в другие дни недели не работал. Погуляв по территории отеля с лозунгом: «Мы бодры, веселы»
отправляемся спать, ведь завтра мы увидим настоящие шотландские горы и поздороваемся за руку с настоящим Лох-несским чудовищем.
Утром мы держим направление на Форт Уильям, через настоящую сказку – национальный парк «Loch Lomond and The Trossachs». Не обращайте внимание, что в Шотландии очень много «лохов». «Лох» - закрытый водный бассейн, т.е озеро. Изумрудные горы возникают внезапно.
Погодка тоже, настоящая, шотландская, мокрая. При ясной погоде, возможно, что-то бы было утеряно. Наверное, особенный шотландский шарм.
Хотя солнышка очень хотелось. Во время всей поездки по туманному Альбиону, самая «жара» была в Лондоне, +20 С. Здесь же в конце июля мы были рады и +16 С.
Опять едем очень медленно с постоянными остановками. Это горная Шотландия. Это волшебство.
Пересекая тектонический разлом, мы оказываемся в совершенно другом, таинственном и загадочном мире. В мире пиктов, гэлов и скоттов. В мире древних объединений и королевств.
Конечно же, моя история Шотландии очень смахивает на историю Древнего Рима рассказанную Тимохиным, которого сыграл блистательный актер Савелий Крамаров в фильме «Большая перемена».
- Значит так, Цезаря убили, но у них там все равно ничего не получилось, нашлось еще двое, сродственник Цезаря Октавиан и товарищ по работе Антоний.
И все-таки с вашего позволения я попробую.
Боже, какой круговорот истории. Дал Риада – королевство скоттов объединяется с постоянно воюющим с ним королевством пиктов, Фортриу. Образуется королевство Альба. Королевство Шотландии. И бедные пикты прекращают свое существование как отдельный народ. Кстати очень древний народ.
Зато очень хорошо себя чувствуют завоеватели Британии англы и саксы, которые сливаются в один этнос и теснят бедных бриттов, заселявших практически всю территорию современной Англии и Уэльса, в южную часть Шотландии, где последние образуют свое королевство – Стратклайд. Вот уж во истину говорят : «Выживает сильнейший».
А что же наши субэтнические гэлы? Это настоящие горцы, а так же жители Гебридских островов. Здесь тоже не все гладко. Все дело в норвежских и датских викингах. Все смешивается – перемешивается, и вот, пожалуйста, образуется новое королевство. Королевство Островов.
Но вернемся к королевству Альба. Как же удалось примерить скоттов и пиктов? Разгадка кроется в наследовании короны. У пиктов она происходила по женской линии. А так как все это варилось в одном котле, то в один прекрасный момент у короля скоттов бабушка оказалась принцессой пиктов. Новое королевство готово.
Под натиском королевства Альба первым прекращает свое существование королевство бриттов – Стратклайд. После шотландско-норвежской войны та же участь ждет и королевство Островов.
И вот к концу XIII века на арене остаются два королевства – королевство англосаксов Англия, вобравшая в себя семь королевств и королевство кельтов Альба, в будущем королевство Шотландия.
О, как же Англии хочется заполучить Шотландию. И вот подворачивается удобный случай. После смерти короля Шотландии Александра III не остается прямых наследников по мужской линии. И пошло – поехало, тайны, интриги, заговоры и как следствие – получите англо-шотландскую войну.
И все же, как Шотландия стала частью Великобритании? Все началось с Яковов, а точнее с Якова IV, короля Шотландии, который подписал брачный договор с Маргаритой Тюдор, старшей дочерью короля Англии Генриха VII. Этот договор обеспечит правнуку Якова IV английскую корону. Что-то похожее случилось и с пиктами. Помните?
И вот один король правит одновременно двумя государствами, что и приводит в конечном счете к образованию единого союзного государства – Великобритания.
Так, что у кого «там все равно ничего не получилось» судите сами.
По пути встречается большое количество туристических автобусов. Очень много азиатских туристов. Их вообще всегда и везде очень много. Неприлично много. Потихоньку поднимаемся наверх, и среди этих великолепных холмов вдруг раздается звук волынки. К картинке присоединилось звуковое оформление. Фантастика.
Время останавливается. Мы перемещаемся в седую древность. В мир эльфов и фей.
Вот где действительно гипноз. Ведь где-то недалеко от этих мест родился бессмертный горец Дункан Маклауд, а Гарри Поттер ехал в свое учебное заведение волшебников на «Хогвартс – экспрессе».
Ну а мы, потихоньку держим курс к нашим «лохам», Лох-Линне,
Лох-Лохе,
и наконец, Лох-Несс.
Все-таки умеют британцы зарабатывать на истории. Пример тому замок Аркарт (Urquhart Castle).
Все организовано таким образом, что ни с трассы, ни с бесплатной стоянки (GPS 57.323601032; - 4.444463348) вы его не увидите. Единственное что будет в поле вашего зрения – это кусты. Даже не сможете сходить в туалет, пока не купите билет. Цена удовольствия 8,5 GBP.
Именно здесь мы и познакомились с Несси, добродушным шотландским чудовищем на магнитике. На открытой площадке перед замком мы впервые за всю поездку услышали русскую речь. Экскурсовод рассказывал группе туристов историю замка Аркарт, и не заметил, что его еще очень внимательно слушают два белорусских шпиона. Люди будьте бдительны, разговаривая за границей на родном языке, не думайте, что вас никто не понимает.
А мы потихоньку отрываемся от наших туристов и вдоль красивых холмистых лужаек едем к остаткам башни.
Чувствуется запах истории. Мозг рисует картинки постоянных сражений, измен, предательств и … любви.
И все-таки люблю я руины. Нет, не из-за того, что кто-то, когда-то, чего-то там разрушил. Мне кажется, что именно руины хранят историю. Живую историю. И как хочется, если не прикоснуться, то хотя бы увидеть вечное.
Руины замка Аркарт. Невероятное зрелище. Средневековый замок, утопающий в зелени, на берегу самого известного озера в Шотландии.
Накрапывает маленький дождик. Мы идем по истории. Вокруг все оживает и перед нами, как в кино, начинают мелькать тени прошлого.
Вот король Шотландии Александр II решает стратегическую задачу по защите территорий.
А вот уже замок в руках англичан и переживает ночной штурм со стороны шотландцев.
А здесь он уже в составе шотландской Короны пытается защитить себя от вторжения лордов Островов.
Мелькают эпохи. Гражданская война в Шотландии. Поражение роялистов.
И наконец, последние взрывы в замке делают сторонники протестантской монархии во время осады якобитов.
Время замедляет ход.
Над замком реет флаг Шотландии. Будет ли это флаг независимого и самостоятельного государства покажет история. Уже современная история.
И вдруг над руинами замка
раздается грустная мелодия. Второй раз за день мы слышим звуки волынки. Да, мы в Шотландии.
В стране зеленых холмов и белоснежных комочков-овечек на этих холмах. В стране истории и в стране мечты.
Мы видим темные воды знаменитого озера Лох-Несс
и не верим своему счастью, а впереди столько новых открытий и впечатлений.
Еще раз оглядываемся, чтобы оставить в памяти прекрасный замок
и столь же прекрасное озеро,
и идем к машине, чтобы проехав двадцать миль, добраться до одного из немногих городов в Шотландии – Инвернесса.
Часть 6 - земля кельтов
Идет девятый день нашего незабываемого путешествия. Через три дня мы покинем гостеприимную Шотландию и поедем навстречу океану. Но до этого давайте вместе погуляем по самому счастливому городу в Шотландии, встретимся с перекрестком семи холмов
и скоротаем пару часов в ожидании парома в небольшом портовом городке. Ну а сейчас…
Сегодня у нас самая северная точка нашего путешествия и опять очень интересная ночевка. В отеле паба.
Вот здесь, на втором этаже. Машина на бесплатной парковке отеля «Corriegarth Hotel» с GPS- координатами 57.475464939 ; - 4.216757214.
Очень забавно было наблюдать за реакцией, местного обслуживающего персонала, не только в Шотландии, но и на протяжении всего нашего путешествия. «Where are you from?», - стандартный вопрос. «From Belarus», - очень нестандартный ответ. Очень у многих мы слышали похрустование мозговых извилин, когда они пытались вспомнить урок по географии. Не у всех получалось. Тогда в ход шла фраза : «My country is located between Russia and Poland». И тогда, о чудо, почти всегда наступало озарение, что между Россией и Польшей, действительно есть какая-то сказочная страна, со своими феями и гоблинами. Конечно, присутствовала горечь за свою державу, но мы тешили себя надеждами, что это просто издержки ихнего образования. Ни к чему им это. Знать все страны. Я вот тоже с трудом ориентируюсь, где находится Бутан. Королевство Бутан. Ну да ладно.
В номере, а в частности в ванной комнате присутствует «фишка» Британских островов.
Два раздельных водопроводных крана, хотя как вы видите, душ имеет смеситель.
Двухместный номер с завтраком нам обошелся в 70 GBP. А самое главное, что вопреки ожиданием, не было слышно шума бара. Может нам в этот день повезло с посетителями?
- Хочу сумочку, - запела песню маленькая капризка. - Ты же обещал.
- Пошли, сумочка ты моя.
Тем более, что и здесь я чувствовал себя местным товарищем. Благо, что сам город довольно скромных размеров.
А если вдобавок поверить «Вестнику Шотландии» от 16 сентября 2015 года, то получается, что Инвернесс является самым счастливым местом в Шотландии.
И как тут обмануть стольких людей. Нехорошо это. Счастливый – значит счастливый.
Инвернесс - "Плащ с капюшоном без рукавов". Именно такой перевод слова «Инвернесс» выдал мне замечательный Гугл. Мне же больше по душе перевод с гэльского языка, Inbhir Nis – устье реки Несс.
Что же я ждал от знакомства с первым шотландским городом? Наверное, какой-то тайны. Очень загадочной тайны. Тайны замка Инвернесс.
С его рыцарскими турнирами, например ордена Чертополоха.
Что же увидели мы на самом деле? Очень современное средневековье.
Мрачноватые, строгие здания немного ломали стереотипы средневекового города, после увиденного прянично-зефирного цветного Брюгге.
И все это очень гармонировало с погодой. Серые здания на сером фоне.
Сумрачный мир.
Не хватает только монотонных ударов колокола, горящих факелов, таинственных людей в темных балахонах с капюшонами на головах и деревянной повозки-клетки с ведьмой.
И чтобы пасмурный мир окончательно не поглотил нас, давайте попробуем добавить немного красок.
Уже теплее?
А сейчас?
Ну конечно же, каждый город играет своими красками. Своими неповторимыми красками. Инвернесс не исключение.
И как любой город Шотландии он имеет свой замок.
Или будет правильнее сказать, что с истории замка начинается история города. Как и любого города Шотландии.
Вот таким мы увидели этот плащ с капюшоном без рукавов.
Замечательный, хочу сказать вам, плащ.
Ну, а мы, возвращается к своему счастью, т.е к своим сумочкам. Что же так нас поразило в британских магазинах? Это так называемая «культура» посетителей. Столько вещей на полу я еще не видел никогда в жизни. Лондон перещеголял все магазины вместе взятые. Прошу прощения, что пишу про Лондон, просто выдался подходящий момент. Одна женщина просто шла вдоль стеллажей с вещами и все, что не попадалось под руку, кидала на пол. Там валялись и трусы, и ботинки, и перчатки, и что самое обидное и сумочки. Никакого желания что-нибудь купить не возникло. Мы там ничего и не купили. Одно радовало, что кто-нибудь, даже возможно эта «дама» где-нибудь в другом магазине что-нибудь купит из того по чему топтались чьи-нибудь ноги. Извините за многообразие «нибудь», просто для меня, простого обывателя, это было огромным шоком - посещение именно британского «шопа».
Давайте лучше уйдем из этого царства Гермеса и полюбуемся на самый счастливый город. Мимо Свободной Северной Церкви
мы направляемся к очень необычному мосту. Его сюрприз я понял метров через 10, когда
«Что такое? Что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом…» Как вы видите, этот мост практически без опоры. Даже, когда ты тихонечко по нему ступаешь, внутри тебя уже все колотится. С облегчением думаю, как нам повезло, что навстречу не бежала толпа детишечек.
Что еще бросается в глаза, так это очень большое количество храмов различных религиозных конфессий. Полдня пролетают незаметно. Нам остается только крутить головами.
И мы ими так крутим, что удивительно, как они еще держаться.
Замок Инвернесс. Я старался. Очень старался. Но вот, что получилось.
Или заваливался замок, или заваливалась Флора Макдональд героиня якобитов, с повязанным на шее шарфом, наверное местной футбольной команды, осчастливившей и без того счастливых жителей города какой-нибудь победой.
Территория замка открыта для посетителей, чего не скажешь о самом замке. В настоящее время в нем располагается суд шерифа.
Но мы рады и этому, ведь с холма открываются великолепные виды и самого города
и близлежащих территорий.
Ну а мимо этого шедевра природы, я не мог просто пройти.
Чувство высоты. Когда ты стоишь на ровной площадке, это чувство притупляется.
Любуемся замком еще раз
и отправляемся отдыхать.
Завтра нас ждет знакомство со столицей Шотландии.
- Если мы доберемся до Великобритании, я себе не прощу, если не попаду в Ирландию, - твердил я себе, как мантру, еще дома. Еще два дня и скоростной паром «Экспресс» по идее должен нас доставить на северо-ирландский берег.
Хотелось «с точностью до миллиметра» показать вам маршрут, но вышло непредвиденное затруднение. Хотя и существует такая паромная переправа Трун – Ларн, Гугл карта видит ее, но упорно отправляет меня на 85 км южнее в портовый городок Кэрнрян, откуда, кстати, тоже можно добраться до Северной Ирландии, в частности и в Ларн, и в Белфаст. Возможно, в зимний период данный паром не функционирует. Плыли мы из портового городка Трун, о котором я вам обязательно расскажу чуть-чуть попозже.
А сейчас нас ждет Эдинбург, как и Рим – город семи холмов.
Мы опять в дороге. Сегодня едем около 160 миль / 250 км. Погода очень изменчива. То ливень, то солнце. Теперь я понимаю, почему в Шотландии такие холмы изумрудные.
И под аккомпанемент дождя мы въезжаем на знаменитый Forth Road Bridge.
Еще один небольшой рывок и мы удачно паркуемся у нашего на две ночи отеля «Culane House Hotel - B&B» с координатами 55.969174622 ; - 3.164788939.
Этот отель принадлежит выходцам из Индии. Владельцы постарались, чтобы внутреннее убранство выглядело очень богато. Но как часто это бывает, за красивым фасадом прятался очень скромный и маленький номер. Я бы даже сказал номерок.
И это практически самый дешевый вариант для Эдинбурга – 180 GBP за две ночи с завтраками.
Правда, воспользовались мы только одним. Выезд утром в 6.00 не оставил нам шанса отведать второй завтрак.
Зато мы получили очень скромненький, как и сам номер, сухой паек. Две булочки и два яблока.
И все это счастье по банковской выписке составило 258,1 EUR. А это, как я понял – визитная карточка отеля.
