Путешествие 2017 на автомобиле по Европе: Германия, Франция, Швейцария

[tsmith]

К примеру, владелец слона должен предоставить для проживания своего питомца 30 квадратных метров, тогда как, по мнению законодателей, слонихе хватит и половины этой площади.

Так ничего удивительного в Швейцарии и пенсии такие - на двоих платится полторы пенсии. Типа женщине и половины хватит. Чтобы две получать, надо развестись. Так что если есть знакомая слониха - надо ей посоветовать жить одной. Тогда ей будут выделять 30 метров

[Дядя Сеня]

Вопрос почти риторический, но не задать его не могу. Интересно, из каких средств осуществляется содержание крепости, если денег за вход не берут?

За счет проведения мероприятий подобных тем, что описано выше, а в крепости и смотреть было особо не на что, только использование в качестве обзорной площадки. А вообще у швейцарцев денег достаточно, недавно голосовали за принятия соответствующего решения о ежемесячных выплатах всем взрослым жителям страны 2500 швейцарских франков. Вот это уровень жизни и развития экономики.

Дядя Сеня, так можно, это законно, или на свой страх и риск?

Ночевали чаще всего в кемпингах, но приходилось и вне кемпингов, в целом, если палатку не ставить среди бела дня на людном месте и вести себя прилично, проблем быть не должно.
Опыт людей ночевавших вне кемпинга в Швейцарии был изучен еще до поездки. Один путешественник поставил палатку прямо напротив водопада у Чертового моста. Другой на высоте 1700 м на задворках альпийской дачки. куда хозяева наведываются не часто. В прошлом году при поезде по Хорватии с разрешения местного жителя ставили палатку на его территории, имели опыт общения с местной хорватской полицией при ночевке на парковке на трассе с оборудованным туалетом. Объяснение, что было поздно, водитель очень устал и не нашли кемпинг, их удовлетворило. И даже более того, по всем правилам вы просто обязаны съехать с трассы и отдохнуть, отоспаться, при признаках усталости за рулем. Замечал и других, спят в авто на стоянках по трассе. Там есть душ (1 Евро = 15 минут), туалет, столики, либо стоянка около заправки с небольшим кафе. Видите припаркованных на ночь дальнобойщиков — можете смело присоединяться. Другое дело в Норвегии можно ставить палатку где угодно, если нет запрещающих знаков и не ближе 150 метров от жилья. В Норвегии ставили палатку и на пляже, и рядом с дорогой Троллей и в горах у Гейерангер фьорда. В Черногории ночевали вместе с многочисленными паломниками у стен известного монастыря Острог, сотни людей спали прямо на земле.. Но все же новичкам советовал бы искать кемпинг или рядом с ним. В Страсбурге наблюдали картину на бесплатной парковке в 50 метрах от кемпинга стоял десяток машин, люди без проблем использовали кемпинг для своих нужд. В той же Франции, по данным официального сайта французской администрации, дикий кемпинг запрещен: на автомобильных и общественных дорогах; на территории объектов охраны окружающей среды; менее чем в 500 м от исторических памятников, занесенных в список охраняемых; на территории природных заповедников; на берегу моря; менее чем в 200 м от источников водоснабжения (колодцев, фонтанов с питьевой водой). Запрещено дико ночевать в горах и заповедниках. Егеря отслеживают нахалов, имея специальную технику и видеокамеры, подробно и интересно это описано у Бригадира (не рекламы ради, а для получения нужной информации и избежания последствий).

Приведу основные правила ночевок вне кемпингов с палаткой из моего опыта и советов других.

Место для ночевки ищите засветло, с наступлением темноты процесс поиска подходящего места будет затруднен. Палатку ставьте с наступлением темноты подальше от трасс, зданий и частных домов. Старайтесь спрятать ее за машиной или деревьями, чтобы не привлекать лишнего внимания.

При организации бивуака проявляйте уважение окружающим, туристов любят везде, если они ведут себя по-человечески, если вы на чужой территории – лучше спросить разрешение, если нет значит нет, уезжаем не споря, но скорее ответ будет положительный. Если вы "не нашли кемпинг" да и просто настигла в пути темнота, и вы поставили палатку не по правилам, но только на одну короткую летнюю ночь - к вам отнесутся с пониманием, особых возражений не будет, даже у полиции.
Нужно понимать, что кемпинг - если вы встали с палаткой надолго. Это в Европе запрещено. А вот бивуакинг, другое дело Вы едете, устали, стемнело, вам некуда податься вы встали с палаткой в кустах у дороги, не разводите костер, не шумите, тихо переночевали (после наступления темноты) потом утром желательно рано снялись и поехали дальше. Этот процесс тоже не разрешен, но и последствия в виде штрафа, общения с полицией и местными жителями сведены к минимуму. В случае же с частной землей, хозяин участка может вам разрешить переночевать поблизости его дома или просто на его территории.

Вокруг палатки поддерживайте идеальный порядок, это будет полезно и вам, и успокоит "проверяющих" или бдительных граждан, если вдруг те нагрянут (что случалось). После стоянки не должно остаться никаких следов: весь мусор забираем с собой. Допускается только слегка примятая травка. Оставляйте место после себя чистым. Биологические отходы рекомендуется закапывать.

Главное - пораньше встать и вовремя смотаться. Европейцы люди организованные, они рано отходят ко сну, но раньше и встают. Поэтому утром желательно оказаться на час-другой впереди них. Если укладывался спать часов в 10 вечера, и всё равно уже темно и делать нечего, а вставать часов 7 и убрать палатку, то можно продолжить спокойно собираться и неторопливо позавтракать. Замечено по сравнению с ночевкой в кемпинге, время реально экономиться.
Добавьте немного фантазии и смекалки, чтобы находить нестандартные решения и чуточку наглости, чтоб отступать, в порядке исключения (в пределах разумного с соблюдением порядочности, с учётом первых трёх основополагающих принципов), от некоторых писанных и не писанных правил – и успех будет сопутствовать вам.

[Дядя Сеня]

10 день 31.07.2017 Пилатус (нем. Pilatus) - перевал Сен-Готард - Чертов мост (Teufelsbrucke) - Furkapass перевал Фурка и ледник реки Роны - Grimselpass перевал Гримзель
Ночью и утром шел дождь и гроза. Когда подъехали к подъемнику на Пилатус дождь усилился, гора была вся в тумане. Решили отложить подъем и продолжить путь дальше. Проехав десять минут увидели, что погода меняется и тучи рассеваются. Повернули обратно с надеждой, что погода улучшиться. Когда поднялись наверх, то от былой непогоды не осталось и следа. В дальнейшем несколько раз утверждались в непредсказуемости швейцарской погоды. Так, что если вечером и ночью идет дождь, то уже утром может быть солнце, погода может измениться за несколько часов, а что касается подъемов в гору, то нужно ориентироваться на текущую погоду.


На машине из города едем по трассе A2, следовать по указателям до выезда «Luzern Süd/Kriens» до канатной дороги (город Kriens). Добраться до Кринса можно на рейсовом автобусе №1 из центра Люцерна, буквально минут за 10-15, что быстрее и дешевле, чем добираться до Альпнахштадт и её железной дороги.


Как добраться. На вершину горы Пилатус можно взобраться как минимум тремя различными способами. Первый и самый интересный — сесть на поезд, идущий по самому крутому железнодорожному подъёму в мире — средний угол подъёма — 38°, максимальный — рекордные 48°! Чтобы колёса не проскальзывали на рельсах, предусмотрена специальная зубчатая передача-сцепка. Поезд отправляется со станции Альпнахштадт, время в пути — 30 минут, скорость поезда — 9-12 км/ч. Стоимость проезда туда-обратно —72 CHF. Дорога была открыта в июне 1889 года. В 1937 году её электрифицировали.


Гора, а точнее – горный массив, получивший согласно легенде свое название от имени прокуратора Понтия Пилата. Существует поверье, что на одном из склонов находится его могила. Самая высшая точка гряды достигает 2121 метр над уровнем моря. Пилатус располагается на границе нескольких кантонов – Нидвальден, Обвальден и Люцерн. На ее вершину ведет зубчатая железная дорога Пилатусбан и канатный подъем.


Второй вариант, которым мы воспользовались, сесть на гондолу канатной дороги в городке Кринс (до которого легко добраться из Люцерна всего за 10 минут на автомобиле или троллейбусе маршрута № 1 до остановки «Linde»); время в пути — те же полчаса. Плюс — можно выйти на любой из трёх остановок «канатки» на разной высоте. Парковка для авто рядом с подъемником, конечно платная.
Воспользовались Swiss Half fare, который даёт 50% скидку на горные поезда. Нам пришлось оплатить только по 34 франка за взрослого (в обе стороны), дети, что радует по Family Card – бесплатно. Поскольку мы запланировали много подъемов в горы, то решили, что выгоднее будет купить Swiss Half fare (стоимость 120 франков на человека) плюс взять к нему бесплатно Family Card, по которой дети проходили бесплатно. Но, учитывая, что эта карта действует месяц, она выгодна, если планируете много подъемов.


Подняться на вершину Пилатуса (Pilatus Kulm) можно на подъемнике. Вначале 30 минут в маленьких кабинках на 4 человека по маршруту Криенсерегг-Фрэкмунтег, далее пересели на другой подъемник с большой гондолой до вершины Пилатуса.


Если не подниматься на вершину, а покинуть кабинку фуникулера на станции Фрэкмунтег, то можно прогуляться по несложным маршрутам через лес, перебираться с площадки на площадку высоко над землей в спортивном парке, пообедать в ресторане. Чуть дальше от станции находится трасса тобогган, по ней можно кататься на специальных колесных повозках. Тобогган, хоть и длинный, но не очень скоростной.



Поднимаясь на фуникулере любовались красивыми пейзажами, внизу проходила дорожка, по которой туристы поднимались на гору пешком. Вот он, третий вариант - добраться до вершины Пилатуса пешком! Главный плюс этого варианта в том, что он бесплатный, но, как вы понимаете, подойдет он в первую очередь людям с хорошей физической подготовкой и при наличии большого количества времени, в пути в обе стороны— более 4 часов.


Примерно на полпути появляется кажущееся крошечным здание часовни Климсерхорн, попасть в которую можно только поднявшись пешком по склону горы.


Пилатус (нем. Pilatus; фр. Pilatus) — горный массив в швейцарских Альпах, на границе кантонов Обвальден, Нидвальден и Люцерн, и его главная вершина (2128,5 м, называется также Томлисхорн, нем. Tomlishorn). По легенде название горы происходит от имени Понтия Пилата, потому что на склоне горы будто бы находилась его могила. В действительности в основе названия лежит латинское слово pilleatus («в войлочной шляпе» — имелась в виду, надо полагать, облачная шапка вокруг вершины).


На вершине Пилатуса находится павильон канатной дороги, где располагается отель Bellevue, сувенирный магазин, туалетные комнаты и ресторан с традиционной швейцарской европейской кухней. Н верху имеется несколько смотровых площадок. Выйдя на открытую площадку, можно подняться по специальным лестницам на два верхних склона, выбирайте любую, где в настоящее время меньше народу. Также можно совершить несколько пеших маршрутов обозначенных на карте.



Со смотровой площадки можно насладиться потрясающими видами на окрестные горы и озера, а также город Люцерн. Ими любовались композитор Р.Вагнер, английская королева Виктория и испанский король Дон Карлос, дядя Сеня и его супруга.

[Дядя Сеня]

Перед вами вершины: Finsteraarhorn-4274м, Mitterhorn-3704м., Monc- 4099м., Eiger-3970м., Yongfray-4158м. и др.



С площадки рядом с основным павильоном начинаются несколько пешеходных маршрутов (от 30 минут до 3–4 часов). Посетителям Пилатуса следует обязательно пройти по маршруту с указателями Dragon Pass, проложенному через несколько пещер и гротов. В скалах прорублена Драконья тропа. Сказка о драконах (как ни странно, персонажах вполне положительных, в отличие от Пилата), живущих на горе, - еще одна легенда из Средневековья. За полчаса по тропе можно обойти вокруг горы.
Швейцарское драконоведение. Первое предание. В один ясный осенний день один мальчик, прогуливавшийся по склонам горы Пилатус, случайно провалился в глубокую пещеру и, очнувшись, обнаружил, что рядом с ним лежали два дракона. История не сохранила подробности совместного проживания, однако следует предположить, что драконы не только не съели незванного пришельца, но и делились с ним объедками во время долгой зимовки. Когда наконец наступила весна, драконы знаками показали мальчику, что пора возвращаться домой. Взобравшись по драконьему хвосту наверх, мальчик смог вернуться к людям. Так впервые было установлено присутствие таинственных огнедышащих существ в окрестностях Люцерна. Возможно, по этой швейцарской легенде был создан рисованный фильм «Как приручить дракона».
Второе предание. Некий судебный пристав Винкельрид, упомянутый в средневековой хронике, охотился на драконов с помощью камня, обмотанного ветками колючего кустарника. Винкельрид рассчитывал на то, что, метко забросив камень в пасть чудовища, успеет изрубить дракона на кусочки, пока тот, давясь и истекая слезами, будет выкашливать колючки. Однако ядовитое дыхание змея заледенило кровь Винкельрида, и он ненадолго пережил своего соперника.


С замиранием сердца многие следили за этими экстремалами, что кружили над нами, очень смелые люди, достойные восхищения.


Наверху смотровые площадки (можно подняться по лестнице и получить замечательную панораму 360 градусов), Не забудьте посмотреть на юг, где перед вами откроется панорама трех известнейших вершин — Айгер, Мёнх и Юнгфрау.


Озеро Люцерн (Vierwaldstättersee)


Гора Пилатус - это, конечно, must see и прогулка на целый день, в котором можно собрать самые разнообразные развлечения. И идут сюда и с собаками и с детьми, которые и ходить то еще не могут и главное не забыть фотоаппарат.


Где-то внизу есть место, где, по преданию, Понтий Пилат бросился в озеро. Легенда гласит, что его мучила совесть после Распятия, и он бежал из Иерусалима и бродил по земле, уставший от жизни и мысленных терзаний. В конце концов, он спрятался на вершине Горы Пилатус и жил так среди облаков и скал в течение многих лет, но ему по-прежнему было отказано в мире и спокойствии, и дабы положить конец своим страданиям, он утопился». - Марк Твен. "Пешком по Европе".
На втором фото вовсе не Понтий Пилат, а мой сын бесстрашно покорил одну из вершин в поисках лучшего ракурса.


По одной из легенд название этой вершины связано с именем Понтия Пилата, судившего Иисуса Христа. Согласно преданию, Понтий Пилат после распятия Иисуса покинул Святую Землю и отправился в Рим. Тяжесть совершенного преступления заставила его покончить с собой.
Тело бывшего прокуратора бросили в Тибр. Однако воды реки вынесли останки на берег. То же самое произошло, когда Пилата перевезли во Францию и бросили в Рону. После этого труп попытались утопить в Женевском озере. Но душа преступника, все это время пребывавшая в теле, приносила озерным жителям болезни и разорения. Пришлось выловить тело и отправить его в отдаленный участок Альп. Здесь, у Люцерна, Пилата сбросили в глубокое темное озеро, расположенное возле горы, которую потом назвали Пилатус.


Но душа преступника снова не нашла успокоения: окрестные деревни сметались ураганами и камнепадами, смывались ливнями, наводнениями и селевыми потоками. Говорят, что от полного вымирания жителей кантона спас студент, изучавший теологию, а заодно и черную магию. Теолог-чернокнижник поднялся на вершину, где встретил не то душу, не то самого прокуратора. Благодаря магическим знаниям чародей добился того, что душа преступника стала покидать тело только раз в году, а в остальные дни вела себя спокойно и не докучала жителям долины. Существует поверье, что каждый год перед Пасхой, в день казни Спасителя, Понтий Пилат пытается отмыть свои окровавленные руки в водах озера. Затем некоторое время прокуратор, облаченный в пурпурную тогу, стоит на вершине и с тоской смотрит в сторону Святой Земли. Но горе тому, кто повстречает угрюмого Пилата. Еще большие несчастья ожидают всякого, кто осмелится посмотреть ему в глаза. Ведь этому человеку суждено прожить лишь до следующей Пасхи. Кстати, легенды легендами, но власти кантона долгие века не позволяли никому без специального на то разрешения подниматься на гору Пилатус, а в 1585 году швейцарцы устроили побивание озера камнями, а затем, спустя десять лет, они спустили воду из озера. Лишь в 1980 году, после строительства плотины, озеро было восстановлено.


Далее решил проехать по горной части через перевал Сен-Готард и перевал Фурка.

[Дядя Сеня]

Чертов мост (Teufelsbrucke, 46.64664, 8.590369) Чертов мост — название трех мостов через реку Ройс в Швейцарии близ селения Андерматт, в Альпах, в 12 км к северу от перевала Сен-Готард. Деревянный мост у Андерматта существовал с 1230 по 1707 год. Первый каменный мост был перекинут через ущелье Ройс в 1595 году. По преданию, давшему название мосту, местным жителям долгое время никак не удавалось построить мост, так как бурный поток сносил все время возобновлявшуюся постройку. Тогда в сговор со строителями вступил черт. Он предложил помочь в строительстве моста, с тем условием, что заберет душу первого, кто перейдет по мосту. Мост был построен, однако местные жители перехитрили черта, пустив по мосту козленка. В память о легенде на скале возле Чертова моста красной краской были нарисованы черт и козленок. Эти изображения сохранились до сих пор.


Чертов мост представлял собой узкую каменную арку длиной около 25 метров, переброшенную над ущельем на высоте 22—23 метра над бурным грохочущим потоком.


В 1888 году этот мост, простоявший почти три столетия и помнивший Швейцарский поход Суворова, рухнул. От него сохранились остатки левобережных опорных сооружений. Однако еще в 1830 году рядом с ним был построен новый мост, который так же стал называться «Чертов мост». Наконец, в 1955 году рядом со вторым мостом, который стоит и ныне, был открыт современный автотранспортный «Чертов мост».


Но для русского человека этот перевал связан прежде всего с именем Суворова.
"Наполеон завоевывал все новые пространства в Европе. Для оказания помощи австрийцам на территории Италии Императором Павлом I были посланы русские войска под командованием А.В. Суворова. За четыре месяца Суворов вернул Австрии все, что у нее отнял Наполеон за два года войны. В Ломбардии Суворов больше был не нужен, к тому же он сильно раздражал австрийцев своей популярностью и почестями, оказываемыми полководцу итальянцами и англичанами. Они попросили русского Царя отправить Суворова в Швейцарию, где австрийская армия уже довольно долго и безуспешно воевала с французами. И обязались снабжать русские войска провиантом и оружием. Суворов должен был соединиться с главными частями русской армии под управлением Римского-Корсакова в районе Цюриха и действовать по обстановке. Решено было идти на соединение кратчайшим путем, через Сен-Готардский перевал в Альпах.


Австрийцы должны были подготовить в Таворне для марш-броска русских полторы тысячи вьючных мулов и продовольствие, но не сделали этого. Придя в Таворну и не найдя обещанный обоз, русские были вынуждены создавать обоз из собственных резервов (даже офицерам пришлось отдать своих лошадей и идти в поход пешком) и потратили на это пять дней. Это промедление оказалось роковым и решило неблагоприятный для союзных войск исход военной кампании. Было потеряно преимущество быстроты и внезапности. Тем не менее, русские войска освободили значительную часть Швейцарии, а героизм русских воинов поразил швейцарцев, которые до сих пор хранят благодарную память об этом.


Поход Суворова в 1799 г. гренадер Николай Грязев:
14 сентября совершился знаменитый переход через Чортов мост. Оставив бригаду Штрауха на южной стороне С.-Готарда для обеспечения тыла, Суворов на рассвете 14 сентября двинулся по долине р. Рейса, которая в записках Грязева, так же как и во всех документах того времени, называется Рус. В одной версте за д. Урзерн дорога, по правому берегу Рейса, преграждена громадными утесами, которые отвесно упираются в самое русло реки. Сквозь эти утесы было пробито отверстие, называемое Урнерскою дырою (Urner-Loch), около 80 шагов длины, и едва достаточное для свободного прохода одной лошади с вьюком; выйдя из этого отверстия, дорога огибает гору в виде карниза и круто спускается к знаменитому Чортову мосту, расположенному в 400 шагах от Урнерской пещеры. На этом пространстве река, стесненная высокими горами, низвергается с высоты 200 футов несколькими водопадами. На высоте 75 футов над водою, между отвесными скалами, перекинута через бурный поток каменная арка. Пройдя по этому мосту, дорога упирается в отвесную скалу левого берега и, поворотив круто направо, спускается по искусственной каменной аппарели к другому мостику. Ясно, что горсти французских стрелков было достаточно, чтобы остановить здесь движение всей армии Суворова. Лекурб мог достигнуть того же самого, если бы взорвал арку Чортова моста; но французы решились оборонять выход из Урнерского прохода, позади которого расположен был небольшой передовой отряд с одною пушкою, а главные силы арьергарда (2 батальона) находились за Чертовым мостом. Для атаки этой теснины надо было прибегнуть к обходам. Полковник Трубников с 300 охотников взобрался на горы вправо над самым проходом, а майор Тре-вогин с 200 егерей пошел влево, через р. Рейс, по пояс в воде, и начал взбираться на скалы левого берега. За егерями Тревогина пошел целый батальон полковника Свищова. Трубникову удалось ранее левой колонны взобраться на горы над Урнер-Лох; неожиданное появление его принудило французский передовой отряд бросить свою позицию и начать отступление, а войска, стоявшие позади Чортова моста, начали второпях разрушать каменную аппарель на левом берегу. Однако угрожаемые обходом французы начали отступать, а русские бросились вперед, притащили несколько бревен, перекинули их через провал; офицеры связали их своими шарфами, и войска стали перебираться по ним, под самым близким ружейным огнем.
Переход Суворова через Чёртов мост. Художник А. Е. Коцебу


Узкое глубокое ущелье с водопадами, единственный в этой местности мост без перил на высоте более 20 метров и подземная узкая галерея под названием „Урзернская дыра“, где могло пройти лишь по одному солдату с амуницией. Казалось бы такие препятствия непреодолимы, но как оказалось только не для русских солдат.


Одно было хорошо — враг с той стороны туннеля не видит русских, и Суворов этим воспользовался. С одной стороны от него громоздилась отвесная каменная стена, с другой — грохоча, ворочая по дну каменные глыбы, бешено неслась река. Он послал по отряду и вверх, на скалы, и вниз, в воду… Там был брод, но многих сбил с ног и унес бурный ледяной поток… Зато те, кто выбрался, спрятались в засаде… Тут сверху раздалось долгожданное «Ура!» — это отряд «скалолазов» напал на французов с той стороны туннеля. Суворов бросился в проем, за ним — остальные, и через полчаса он был уже у Чертова моста. Неподалеку стоял какой-то сарай — его разобрали, связали офицерскими шарфами несколько бревен и перекинули через разрушенную часть моста. Французы принялись было стрелять, но им в тыл из засады бросились те, кто перешел реку вброд.


Обоз и полевую артиллерию Суворов отправил в Швейцарию кружным путем, а сами выступили с легкими пушками. Нашли проводника – охотника Антонио Гампа. У озера Лугано русские войска перешли границу со Швейцарией, перевал был взят сходу. Знаменитое сражение на Чертовом мосту произошло на следующий день. Мост узкий, и каждый, проходивший по нему, неизбежно попадал под обстрел французской пушки, установленной в туннеле и направленной на мост. Поэтому часть солдат отправили верхом через скалы, другие спустились вниз, переправились через бурную реку и по крутому склону вылезли наверх. Увидев это, французы отступили, сбросив пушку в реку.


Около двух тысяч наших солдат погибли при взятии перевала. Братская могила их была устроена в горной расщелине, доверху заполненной русскими телами. В скале, напротив Чертова моста, вырублен огромный каменный крест в память о русских воинах, погибших при переходе через Альпы в 1799 году. В отвесной скале, в изломах каменных пластов — контур арки, в ней лежит 12-метровый крест. Под ним огромными бронзовыми буквами написано по-русски: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году». Рядом с крестом бронзовый меч с лавровым венком. Этот кусок земли (495 кв. м) Швейцария подарила России, и теперь он считается русской территорией."
А это я воссоздал картину боя на Чертовом мосту наложив на фото моста картинку боя.


Рядом с Чертовым мостом, в небольшом альпийском домике, находится ресторан "Суворов бар" и он же музей Суворова. Здесь можно увидеть оружие французской и русской армий, поломанные сабли, пики, ружья… подобранные и бережно сохраненные швейцарцами. На фасаде кафе мы можем видеть портрет Суворова А.В.



А это памятник, установленный на перевале Сен-Готард 2106 м. в Швейцарии. Маленький старичок в клоунском плаще, ведомый своим проводником, его друг, швейцарец Антонио Гамма… Александр Васильевич Суворов (Джордж Доу (не позднее 1830 года).

[Nora L]

Очень красиво показан Пилатус и Чертов мост. Подробно и доступно. На Пилатус мы не собирались, планировали попасть на Риги, а вот Андерматт собирались посетить, проехав круг - Иннерткирхен , Гельмербах, Гримзельбах, Панорамаштрассе Обераар , Фуркапасс, Андерматт, Вассен, Гадмен, потратив на это два дня Конечно, как без Фиш и Церматт.Ваша поездка укрепила наше стремление на следующий год, если повезёт.

[ywi]

Чертов мост очень необычен и удивителен. Ну, а история про чёрта и козлёнка - просто классика. Удивительно, как там не оказалось девы, что бросилась в бурные воды не то с горя, не то от радости... Было бы колоритней. ))

[Eleria]

Потрясающие легенды Пилатуса!!!
Великолепно рассказана история Чертового моста, да еще и со старинными картинками!!! Вы молодец, дядя Сеня!

[Nataly88]

я воссоздал картину боя на Чертовом мосту наложив на фото моста картинку боя.

Феноменально! Какой Вы молодец. Как будто на машине времени прокатилась.

[Дядя Сеня]

На Пилатус мы не собирались, планировали попасть на Риги,

У меня тоже был выбор: Пилатус или Риги, Я быбрал первый и на этом форуме так и советовали. Пилатус и Риги горки относительно невысокие (до 2-х тысяч), но все ж Пилатус выше на 300 м. Риги хороша дорогой к ней по озеру и круговой панорамой на озера и горы. Но с Пилатуса вид все же интереснее. Потрясающий вид и по дороге, и на горе Пилатус отложится в памяти на всю жизнь. На верху - бесчисленное количество дорожек и смотровых площадок. Туннель дракона с панорамными окнами, круглый ресторан почти на верхушке горы, кафе, сувениры и т.д

Nora L, Eleria, Nataly88, ywi спасибо за прочтение и одобрение!

[Дядя Сеня]

Перевал Фурка (Furkapass) – это четвёртый по высоте горный перевал в Швейцарии (максимальная высота 2431 метров над уровнем моря), соединяющий долину Урзеренталь в кантоне Ури с округом Гомс в кантоне Вале. Этот живописнейший горный перевал примечателен целым рядом интереснейших фактов: именно здесь проходит самый высокий железнодорожный тоннель страны, именно здесь находится знаменитый Ронский ледник с его ледяным гротом, именно здесь были сняты сцены автомобильной погони фильма «Голдфингер» про Джеймса Бонда. Но, пожалуй, основной достопримечательностью перевала является сам перевал! Ещё никогда в жизни я не испытывала такого восторга, как тогда при виде этих завораживающих альпийских панорам!


Высокогорная дорога через перевал Furkapass проходит между городами Реальп и Ульрихен. Протяжённость дороги составляет 33 км.


На перевале Фурка снималась третья часть Джеймса Бонда, Голдфингер. Кто из нас не слышал - «Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд», но мало кто знает, что «Бондиана» снималась и в Швейцарии. Знаменитая панорамная дорогая Furkapass, проходящая через одноименный перевал. Именно на ней снималась погоня Джеймса Бонда в фильме о "Голдфингер" и нужно сказать, ощущения от вождения здесь стоят и тысяч преодоленных километров и бессонных ночей по пути.
Начало подъёма на перевал Фурка - вид на деревню Realp.


Дорога через этот перевал является одной из самых знаковых, захватывающих и волнующих в швейцарских Альпах. Перевал получил свою известность после автомобильной погони на Aston DB5 / Ford Mustang в фильме «Голдфингер» про Джеймса Бонда. На одном из поворотов серпантина небольшая обзорная площадка с табличкой, вылезаем сфотографировать и видим, что это опять место Джеймса Бонда.


Мы проехали по вьющемуся серпантином меж альпийских скал шоссе Фурка, одной из самых живописных дорог мира. Именно по этому шоссе, построенному в 1867 году, мчался бондовский Aston Martin DB5 вслед за золотым Rolls-Royce Голдфингера.


Это и есть наивысшая точка в перевале Фурка, о чем гласит данная табличка (Furka pass 2436 м., 46.577152, 8.387783).


Спуск с перевала Фурка. Вдали видно поднимающуюся в очередной раз дорогу - это уже на перевал Гримзель.


Дорога через перевал заасфальтирована, имеет хорошую разметку и находится в прекрасном состоянии. Трафик постоянно растёт. В настоящее время более 350,000 человек проезжает через перевал каждый год на велосипедах, мотоциклах, в автомобилях. На трассе очень много мотоциклистов. И даже встречаются героические велосипедисты, которые не унывают ни в дождь и холод.


Подъехали к зданию, которое считается символом перевала Фурка – отель Бельведер. По соседству есть большая смотровая площадка. А если пройти местный сувенирный магазин насквозь, то можно пройти на территорию ледника и даже пройти через ледяной тоннель.
Furka Belvedere парковка напротив отеля N 46.64579, Е 8.58945, температура воздуха 15 градусов

[Дядя Сеня]

Ро́нский ледни́к (фр. glacier du Rhône, нем. Rhonegletscher) — ледник на востоке кантона Вале в Швейцарии, является источником реки Рона. Ронский ледник является одним из самых больших ледников Швейцарских Альп и самым большим ледником Урийских Альп.
Перед самым началом спуска с перевала Фурка есть возможность погулять по крупному европейскому леднику - леднику реки Роны (она потом впадает в Женевское озеро, а после него сворачивает к Средиземному морю). Место пропустить сложно - там несколько зданий, большая парковка, магазин. На фотографии правая нижняя часть ледника для сохранности от солнца закрыта специальной материей - под этой тряпкой внутри ледника нарыты пещеры, которые обязательны к посещению, если кто ещё не бывал внутри ледника.


Мы припарковаться рядом с отелем Belvédère, недалеко от вершины, и совершили прогулку до ледникового грота Ледника Роны. Здесь – исток самой Роны, которая вытекает из талых вод ледника. Ледник перемещается на 30-40 метров каждый год, а туннель и ледяную камеру длиной 100 м можно посетить с июня, когда дорога открывается после зимнего периода. Владельцы сувенирной лавки рядом с отелем неплохо зарабатывают на леднике и его близости к дороге – они каждый год прорубают тоннель в глыбах льда, чтобы покупатели смогли пройти (июнь-октябрь ежедневно 8.00-18.00); Посещение Ледяного грота стоит 9 франков взрослый, 6 франков детский. Вот эта историческая бабулька на фото и продала нам билеты. Вход не слишком охраняется и когда она вышла, как рассказывает моя супруга, несколько туристов запросто прошли бесплатно.


Основной достопримечательностью является Ронский ледник с его ледяным гротом. Эксперты предсказывают скорое исчезновение когда-то крупнейшего ледника Европы, по их прогнозам в этом столетии все 6 километров ледника растают до последней капли. Так что торопитесь увидеть это незабываемое зрелище.


Внутри пещеры жутко холодно и сыро, с потолка постоянно стекает вода. Проход в пещерах небольшой, прошли 50 метров и обратно. Если пойдете внутрь утепляйтесь и берегите технику от воды.



Табличка с фотографией: таким был ледник каких-то 20 назад! Раньше здесь был расположен деревянный мост – проход на ледник, сейчас в нем нет никакой надобности – уровень глетчера стал значительно ниже.
=

Спустившись вниз мы прогулялись по самому леднику, снег довольно плотный и грязный. Часто встречаются большие расщелины. С 1996 года ледник стал заметно меньше. Площадь ледника постоянно сокращается — с 17,6 км² в 1973 году до 15,9 км² в 2007 году. Сокращается также и длина ледника (более чем на 1400 метров с 1879 года).


Практически завершён спуск с перевала Фурка - по центру горы видна вьющаяся нитка дороги. С этой точки ледник уже не виден, но это не всегда было так - на википедии можно посмотреть, как 100 лет назад он спускался до самого низа долины. 1990 год. Сравните, сейчас с этой точки его практически не видно.


А неподалеку от высокогорного перевала Фурка Тилли Мастерсон стреляла в негодяя Голдфингера из снайперской винтовки, при этом лишь чудом не попав в Бонда. В кадре виден Ронский ледник и старинный отель Belvedere. За почти полвека, прошедшие со времени съемок фильма "Голдфингер", ледник, увы, заметно уменьшился в размерах, да и отель пообтерся.


Это уже начало спуска с перевала Гримзель. Перевал Гримзель (Grimselpass, 46.562082, 8.338122)


Мой совет если будете проезжать перевал, задушите жабу и обязательно посетите ледник.

[Дядя Сеня]

В этот раз у нас была ночевка у заброшенного подъемника. С наступлением темноты поставили палатку, приготовили еду. Утром быстро все сложили, позавтракали и отправились к мосту Трифт (Trift Bridge). Навигатор не показывал эту достопримечательность, пару раз обращались к местным, подсказали нам дорогу.



Мост Трифт (Trift Bridge) - самый страшный и высокий в Европе висячий подвесной мост (кантон Берн, Швейцария). Он находится на горе Титлис на высоте 3041 м и имеет длину 100 м, а в ширину около метра. Сооружение моста обошлось в 1,5 млн. швейцарских франков. Фото из интернета.


Чтобы добраться до подъёмника Triftbahn надо проехать через Майринген и продолжить движение по долине Gadmental в сторону перевала Susten, до остановки автобуса "Nessental, Triftbahn", находящейся неподалёку от деревеньки Швенди (Schwendi). Прямо на шоссе находится станция канатной дороги Triftbahn (координаты 46.72135 У 8.31179).
Конечно, на мост шириной 1 м пускают только в хорошую погоду. Добраться до него можно от горной станции Титлис (Титлис Клифф-уок) по подземной штольне длиной 140 м. Швейцарские архитекторы заверяют, что туристам, которые решатся прогуляться по мосту, бояться нечего: он рассчитан на то, чтобы выдерживать до 500 тонн снега и порывы ветра до 200 километров в час. Мы подъехали к станции, как видно на фото погода была солнечной, но был сильный ветер и поэтому подъемник не работал. Работник подъемника подсказал, что до моста можно отправиться пешком, время в пути порядка 3,5 часа.


Учтите, что после подъёмника до моста добираться около 1.5 часа в каждую сторону. Если вы решите отправиться пешком: первая часть маршрута до верхней станции подъемника должна занять 2 часа с перепадом высот 1020 – 1357 метров. Немного выше верхней станции подъемника тропинка разветвляется, примерно 1.5 часа


Мы направились в Интерлакен, по пути заехав на водопад Гиссбах. Дорога идеальная, вокруг сплошные красоты и горы, горы и еще раз, горы.

[Дядя Сеня]

Гиссбах (Giessbach). Так называются и отель и водопад, получившие название от небольшой горной речки, текущей примерно 1000 метров выше и спускающейся к озеру 14 ступенями шумного водопада. Оставили машину на парковке метрах в 100 от гостиницы. Парковка как оказалась платная, но мы оставили машину бесплатно, просто заехав на самый дальний край поляны. Водопад Giessbach координаты парковки 46.73449, 8.02586.


О нем известный мемуарист А.В.Никитенко писал так: "Гисбахский водопад принадлежит к тем чудесам природы, которые можно описывать только статистически или географически, - передать же их красоты нечего и стараться.
Что интересно, среди туристов больше раскручен Рейхенбахский водопад, оно и понятно известный на весь мир Шерлок Холмс. Этот же водопад многие незаслуженно обходят стороной, а зря. Но на нас он произвел гораздо большее впечатление, местность и сам водопад во много красивее.


Приятно прогуляться по лесу вокруг водопада, где имеются дорожки и мостики через сам водопад. Вокруг отеля есть множество проложенных маршрутов, прогуливаясь по которым можно осматривать водопад и живописный парк.


Рядом с водопадом находится еще одна знатная достопримечательность – исторический отель «Гиссбах», построенный еще в конце 19 века. Интерьер отеля сохранен в неизменном виде, что придает апартаментам еще большей популярности, не говоря о невероятной природе горной местности.


Водопады Гиссбах (Giessbach Falls) по праву считаются одними из самых красивых и романтичных водопадов Швейцарии. Огромная масса воды низвергается вниз в озеро Бриенц со скалы, минуя 14 каменных порогов. От отеля к водопаду ведет довольно крутая дорожка. Сначала можно дойти до первого мостика, а потом подняться еще на один уровень выше, где тоже есть мостик в скале прямо за водопадом. Можно зайти на верх и постоять под струями водопада.


Советую всем совершить прогулку вниз к озеру, дорога идет через лес, а внизу очень красивые виды на озеро. Поскольку было жарко, то мы еще решили искупаться в озере. Несмотря на лето и жару вода в озере была холодная. Долго не накупаешься, но освежает здорово.


Мы искупались в озере, и пошли наверх, можно прокатиться на фуникулере, он расположен рядом на пристани. За 5 франков вы получите 5 минут удовольствия и будете подняты наверх к отелю. Виды на озеро отсюда потрясающие. На противоположном берегу виден город Brienz.

[Дядя Сеня]

Далее продолжаем путь в Интерлакен, где запланирован подъем на Хардер Кульм (1322м.). Предлагаю сначала посмотреть, как Интерлакен выглядел в конце XIX века, когда он уже превратился в фешенебельный курорт.


Интерлакен — климатический курорт в Бернском Оберланде, между Тунским и Бриенцским озерами, в замкнутой высокими горами котловине. При этом близость гор и панорамный вид на знаменитое трио пиков Эйгер, Монк и Юнгфрау также являются частью этого курорта с богатой традицией, в центре региона Бернские Альпы. Интерлакен было первоначально названием католического монастыря в кантоне Берн, между Тунским и Бриенцским озерами; отсюда Inter lacus (латынь - «между озёрами»), потом Interlachen (древние документы дают и название Interlappen, что объясняется Inter lapides).


Здесь расположен TCS кемпинг Интерлакен, расположившийся на реке Ааре возле Интерлакен-Ост. Двух и четырехместные домики от 60 до 95 CHF; место под палатку в районе 45-50 CHF.


В Интерлакен заехали в продовольственный магазин с приемлемыми ценами: координаты 46.68743, У 7.87733. Еще один магазинчик Swiss Chocolate Chalet, где можно приобрести изделия из швейцарского шоколада - светлые и темные шоколадные плитки, трюфели, шоколадные конфеты. Все продающиеся здесь сладости изготавливаются вручную и в небольших количествах. В магазине довольно широкий ассортимент готовых шоколадных изделий, но есть и возможность заказать шоколадку желаемой формы и с любимой начинкой.

[Дядя Сеня]

Хардер Кульм (Harder Kulm) 1322 м над уровнем моря.

Хардер - это, так называемая, домашняя гора Интерлакена. Фуникулёр, ведущий на вершину, был открыт в 1908 году и в 1966 полностью модернизирован. Нижняя станция подъемника расположена всего в нескольких минутах ходьбы от жд станции Интерлакен Ост. По мосту нужно перейти на другую сторону Аары, полюбовавшись видами слева и справа.
Фуникулёр работает с конца апреля до конца октября ежедневно. Стоимость билета на подъем и спуск 32 франков. Для обладателей Свисс Пасса 50% скидка. При желании можно только подняться наверх, а обратно спуститься пешком. На указателе стояло время пешком 2 ч 40 мин. За 8 минут вагончик поднимет вас на высоту 1322 метра. В некоторых местах подъем довольно крутой и достигает 64%.
Захватывающая поездка на фуникулере в современных вагончиках с незабываемым панорамным видом. У нас цена вышла - 32 франка в обе стороны на всех четверых. Стоимость билетов: взрослый 2 билета по 16 франков, детский бесплатно, итого всего 32 франка на четверых по нашему проездному Swiss Half Fare Card. Разумная цена за потрясающий вид на оба озера, город Интерлакен, расположенный как раз между ними, снежные вершины, в том числе Юнгфрау.
Парковка рядом нет, но есть место с рядом находившимся кемпингом, о котором писал выше: бесплатная парковка 46.69221, Е 7.86850.


Идея построить железную дорогу к Хардер Кульм впервые пришла в голову в 1890 году, но поиск необходимых средств занял больше десяти лет. Строительство началось в ноябре 1905 года. Чтобы не испортить великолепные природные пейзажи, инженеры проложили «зубчатые» колеи, что является распространенным решением для горных железных дорог. Строительство продолжалось три года, и официально Хардер Кульм открыли в мае 1908 года.


На вершине горы находится замечательный ресторан, который выглядит как небольшой замок, где можно насладиться великолепным видом на Интерлакен с высоты птичьего полета. На Хардер Кульм ресторан открыт ежедневно (с 25 апреля - 25 отября 2017) с 09.30 до 18.30 (в летнее время до 21.30).
Здесь можно заказать завтрак, обед, полдник или просто бокал вина или пива, чтобы расслабиться и насладиться видом из окна. В меню блюда традиционной швейцарской кухни. Согласитесь, так приятно посидеть в уютном месте, наслаждаться потрясающими пейзажами, вдыхать свежий воздух, подслушивать тихий шепот природы.


"Мост двух озер" (The Two Lakes Bridge) — именно так называется смотровая площадка, которая находится на западе от ресторана Хардер Кульм и напоминает длинный мост с железными подпорками. Желающих сфотографироваться на площадке достаточно и приходится ждать своей очереди. Смотровая площадка - отличное место для фотографирования.



На площадке имеется вот такая карта с названиями горных вершин.


И, разумеется, горы. Отсюда открывается великолепная панорама на Айгер (Eiger 3970 м), Мёнх (Mönch 4099м) и Юнгфрау (Jungfrau 4158 м). Легенда гласит, что однажды на юную красавицу-пастушку (Юнгфрау, что в переводе с немецкого означает девственница) напал великан-чудовище (Огр, он же Айгер). Пастушка уже было мысленно распрощалась со своими родителями и овечками, но тут на помощь подоспел монах ( Мёнх) и молитвой прогнал великана прочь. В знак благодарности девушка решила посвятить свою жизнь богу и стать его невестой в монастыре. Вот такая история. Монашки-августинки легенду эту трепетно лелеяли, а может даже поспособствовали её появлению. В любом случае, она дошла до наших дней, добавляя знаменитой горной троице сказочности и магии.


И, разумеется, горы. Отсюда открывается великолепная панорама на Айгер (Eiger 3970 м), Мёнх (Mönch 4099м) и Юнгфрау (Jungfrau 4158 м). Легенда гласит, что однажды на юную красавицу-пастушку (Юнгфрау, что в переводе с немецкого означает девственница) напал великан-чудовище (Огр, он же Айгер). Пастушка уже было мысленно распрощалась со своими родителями и овечками, но тут на помощь подоспел монах ( Мёнх) и молитвой прогнал великана прочь. В знак благодарности девушка решила посвятить свою жизнь богу и стать его невестой в монастыре. Вот такая история. Монашки-августинки легенду эту трепетно лелеяли, а может даже поспособствовали её появлению. В любом случае, она дошла до наших дней, добавляя знаменитой горной троице сказочности и магии.


Вид со смотровой площадки, действительно, очень хорош. Внизу город и озёра изумительного бирюзового цвета, вдали заснеженные горы. Сама смотровая терраса нависает над пропастью.


Пейзажи, которые открываются с террасы, просто завораживают. Сверху заснеженные вершины плавно переходят в зеленые склоны, снизу видны игрушечные домики, а от поражающей бездны бирюзовых озер невозможно оторвать глаз. Жаль фото в утренней дымке получаются не такие четкие. Внизу, под вашими ногами, простирается известнейший курорт международного значения Интерлакен, уютно расположившийся между двух озёр Тунского и Бриенцкого.


Идеально подходит для экскурсий на полдня (утром или во второй половине дня): сделать фото себя любимого (ой), откушать в ресторане и расслабиться в уютных креслах нежась на солнышке. Можно просто отдохнуть, позагорать, а любители активного отдыха тоже найдут себе здесь занятие.


Для активных туристов Хардер Кульм является отправной точкой для многих горных маршрутов. Вы можете пройти от Интерлакена до Кульм пешком, наслаждаясь удивительными горными пейзажами. Интерлакен Ост - Хардер Кульм - 2 часа 20 минут, Хардер Кульм - Унтерзеен - 1 час 30 минут, Хардер Кульм - Ринггенберг - 1 час 45 минут, Хардер Кульм - Ротефлу - Хореталп - Хабкерн - 4 часа 20 минут, Хардер Кульм – Аугстматхорн - 5 часов 30 минут.
Мы тоже прогулялись по лесу, но прогулка была недолгой, около часа. Но в идеале на такое мероприятие надо выделять целый день, здесь хочется жить, дышать, созерцать и наслаждаться природой!


В общем, если времени у вас немного, но непременно хочется куда-то взобраться и полюбоваться сверху впечатляющими видами окрестностей, то вам именно сюда - на Хардер Кульм.

[olgazzy]

Очень интересный маршрут.

[Дядя Сеня]

Очень интересный маршрут.

Спасибо! Нам тоже понравился, если кому-то пригодится, буду рад.

[Дядя Сеня]

Вечером поехали в долину Лаутербруннен, переводится, как громкий источник или колодец. С таким количеством воды в окрестностях, название легко объяснимо. Деревня совершенно очаровательна, именно такой себе и представляли этот горный альпийский поселок. Пошли по главной улице в сторону водопада Штауббах.

Очень интересно посмотреть как выглдел то или иное место много лет назад, Долина была прекрасна и в давние времена.

[Дядя Сеня]

Долина Lauterbrunnen – Schilthorn - Truemmelbachfaelle - Jungfraujoch
Следующим пунктом в нашей программе была долина Лаутербруннен, которую так же называют долиной водопадов.


Действительно, узкая долина окружена высокими и с западной стороны практически отвесными скалами.


Именно на западном склоне расположен один из самых высоких водопадов Европы - Штауббах. Вода здесь падает с высоты 297 метров. Наиболее полноводным и зрелищным водопад является весной, в сезон активного таяния снегов. В августе же он, довольно слабый. Внизу водяная струя превращается в облако брызг и водяной пыли. Мы решили дойти до туннеля, проложенного под водопадом. Тем более что идти было недалеко - водопад расположен неподалеку от центральной парковки, где мы сделали фото.
Совершили прогулку к водопаду, можно зайти наверх и постоять под струями водопада. Водопад Трюмельбах координаты 46.59086, Е 7.90745


В скале проложен проход к водопаду, можно оказаться за водным потоком. Поднялись на холм, потом в туннель наверх к водопаду по ступенькам, вырубленным в скале.
Сквозь водопад просматривается долина Лаутербруннен, с расположенным на ней городком с таким же названием. Лорд Байрон писал о водопаде Штауббах, сравнивая его с хвостом коня, на котором «Смерть восседает на поле Апокалипсиса».


Кемпинг Briethorn расположен в верхней части Долины, примерно посередине между Трумельбахом и Стешелбергом, остановка автобуса называется Зондбах. Здесь нам предложили лужайку на въезде в кемпинг, без электричества, да и хозяева оказались не особо приветливыми и мы поехали в следующий кемпинг.


Кемпинг Rutti обошелся нам в 38,4 франков, совсем недорого с учетом общей дороговизны в Швейцарии. И место, в котором расположен кемпинг, в долине вокруг гор и водопадов, очень красивое. Средняя оценка в интернете: 8,4, окрестности 9,0, что очень даже хорошо.