Сначала планировали отбыть сразу после нового года, но по теперешним временам билеты добыть не так уж просто, так что выехали только во второй половине января. За что впоследствии не раз пришлось поблагодарить судьбу.
Самолет прибывает в город Эль Вихия (El Vigia) откуда до столицы штата пилить еще полтора часа на машине или же часа два с половиной-три на автобусе. Мы поехали на машине, т.к., после весьма раннего рейса трястись в автобусе с тремя малолетними детьми никому не хотелось. Таксист, усевшись за руль, произвел одно действие, о котором я, живя на острове, уже почти успел позабыть – пристегнул ремень безопасности. Грешным делом даже подумалось, что все рассказы о природной вежливости жителей Анд не только не преувеличены, но даже преуменьшены, раз уж их щепетильность простирается настолько широко. Впрочем, стоило нам покинуть пределы автомобильной стоянки при аэропорте, как стало очевидно, что пристегнутый ремень – единственная дань ПДД, которую соглашаются платить местные таксисты. Встречка, разделительная, сплошная, красный сигнал светофора, знаки ограничения скорости, всё это как будто вовсе не существовало для улыбчивого толстяка Эбелио (нашего шофера). Без преувеличений можно сказать, что он мог бы потягаться с прославленным в песнях сочинским водилой Анзором Мамаладзе.
https://youtu.be/Okyd7QsPnO8
Думаю, дальнейшие пояснения и живописания финтов, исполненных на горной трассе совершенно излишни.
В город Мерида мы приехали в тихий послеобеденный час. Все посленовогодние праздники уже отшумели, да и понедельник к тому же, так что столица встретила нас, окутанная сонной дымкой. Что мы и почли за благо, т.к., заранее не бронировали место проживания. Однако в низкий сезон, тем более в начале недели, никаких сложностей с поиском пристанища в Мериде не возникает. Оставалось только выбрать. Мы остановились в посаде Guamanchi – просторные номера (с душем, некоторые с балконом), более чем приемлемая цена и место расположения – самое сердце города – Plaza Las Heroinas, прямо напротив знаменитой канатной дороги.
В целом рекомендую, единственный нюанс: как и в большинстве посад, в этой предполагается самостоятельное приготовление пищи, посуда для этого есть, а вот с приборами напряженка. Не зря умудренные жизнью люди советуют никогда не выходить из дома без складного ножа и штопора. Здесь же предлагают всевозможные туры, как по наиболее известным экскурсионным местам штата, так и горные походы, хоть пешие, хоть велосипедные, хоть автомобильные. Можно отправиться и дальше - вылететь или выехать на Рорайму, Канайму, Лос Рокес, Льянос и т.д. Но поскольку наш путь лежал в стороне от хоженых туристических троп, подробно останавливаться на этих пунктах не будем. В общем-то и сам стольный град Мерида не был целью нашего путешествия, но о нем все же пару слов скажу.
Есть у города одна особенность, которая шибко бросается в глаза после продолжительного проживания на Маргарите. У нас с наступлением темноты все замирает: закрываются магазины, питейные заведения, с улицы укатывают тележки с хот догами, заносят жаровни с эмпанадами и т.п. Конечно, мы не берем специальные тусовочные места, типа el Yaque или центра Порламара, где клубы и ночные бары, но в целом по острову, как семь часов вечера, так все на замок, ставни закрываются, во внутренних дворах спускают собак с цепей. В Мериде наоборот. С утра даже открытую фрутерию бывает найти непросто.
Зато к вечеру – все двери открываются, улицы оживляются, на площади и в скверы набивается народ. Вывод тут, конечно, напрашивается сам собой – жизнь и просто пребывание в Мериде куда безопаснее, чем на Маргарите. Но не будем спешить. Говорить о безопасности в Венесуэле, то же самое, что о погоде в России. Любому венесуэльцу скажи, что ты из России, так он сразу – там очень холодно. Мы-то знаем, что где-то холодно, а где-то не очень, но зима есть везде. Так и в Венесуэле: где-то очень, где-то не очень, но хлопнуть могут везде. Так что не расслабляемся
Еще одна важная особенность: город оживает не только в интервалах между рассветом и закатом, но и от понедельника к воскресенью. Как уже говорилось, мы приехали в город в понедельник и бродили по пустынным улицам. Уже к среде ситуация значительно изменилась, а в четверг на дверях нашей посады появилась табличка о том, что свободных мест нет. Отсюда вывод: если кто соберется ехать, лучше оказаться в Мериде в начале недели или бронировать место в гостинице или посаде заблаговременно, благо в центре города их пруд пруди. Впрочем, не в центре тоже. Начиная с пятницы, ночная жизнь раскочегарилась не на шутку, окрестные бары наполняются шумными студентами и приезжими из соседних городков и деревень гражданами, желающих отдохнуть культурно в крупном городе (внимание! Алкоголь в питейных заведениях зачастую дешевле, чем в винных магазинах. Это Венесуэла…), на улицах и в переулках стихийно вспыхивают музыкальные концерты, на площадях выступают «бродячие артисты». Словом, нормальная такая для студенческого города жизнь. Единственно, что несколько портит эту пёструю, жизнерадостную картину – процветающее в городе «альпийское нищенство». Укутанные в серые пледы несчастливцы циркулируют по улицам, заходят в магазины и закусочные, стрельнуть сотку другую у кассира или посетителя. Надо сказать, местные относятся к этому с пиететом. В целом, это мелочь. А так вполне можно сказать, что Мерида весьма приличный город для жизни.
О городских достопримечательностях много не скажу, т.к., нас больше тянуло в сельскую местность. В черте города приятное впечатление осталось от двух посещенных мест – зоопарка и ботанического сада. И туда и туда от центра города можно легко добраться на автобусе. Можно и такси взять. Учитывая, что город небольшой любая поездка в его пределах обойдется в 1000-1500 боливар. Курс местной валюты к американскому еноту, на момент нашего пребывания – 2500Bsf =`1$. Судите сами. Для общественного транспорта действует единый тариф – 80Bsf в любой конец
В зоопарке есть, что посмотреть. Тигры, ягуары, верблюд, само собой - обезьяны, попугаи и туканы.
Есть небольшой террариум. Тех же, кого удручает зрелище запертых в клетки диких зверей, спешу обрадовать – вальеры и клетки быстро заканчиваются, зато остаются тенистые тропинки, бурливый горный поток и множество уединенных лесных лакун, где можно посидеть и послушать шум воды и пение не попавших в заточение птиц.
Место неплохое. Единственное о чем стоит помнить людям, путешествующим с детьми или же тем, кому по каким-то причинам тяжело передвигаться на своих ногах – зоопарк располагается фактически на склоне горы, довольно крутом. Никаких мощеных дорожек и просто пандусов там нет. Так что с коляской или на коляске передвигаться довольно тяжело. Поэтому если уж искать уединения на природе, но не покидая самого города, то лучше отправиться в ботанический сад. И территория у него больше, и растительность разнообразнее.
Не будучи профессиональном ботаником, не могу судить о богатстве и разнообразии представленных в ботсаду видов растений, но в целом впечатляет. Нам не слишком повезло, т.к., мы оказались в саду в период между цветениями. Однако легко представить, как все там распускается и благоухает в нужный момент. Кроме разглядывания кустов, бамбуков и бромелий, можно понаблюдать за жизнью пресноводных черепах и уток, плавающих в пруду, в центре сада.
Для особо активных граждан тоже предусмотрены развлечения. В сосновой роще между деревьями на высоте примерно десяти метров протянуты подвесные мосты, канаты, тарзанки и веревочные лестницы. Очень даже неплохой вариант досуга, для тех кто не может устоять на земле.
Единственное, что оставило неприятное впечатление от города – пресловутый телеферик. Канатная дорога – чуть ли не главная достопримечательность города. Несколько лет ее реконструировали и достраивали, и теперь поговаривают, что она самая длинная в мире. Убедиться в этом сможет далеко не каждый приехавший в Мериду иностранец. Во-первых очередь. Три часа – это как минимум. При том, что в хвост лучше вставать спозаранку, часиков в шесть утра. Еще раз напомню, это низкий сезон! Может, оно и не всегда так, но когда мы были, то канатка работала с четверга по воскресенье, т.е., как раз в те дни, когда в город набивается больше всего народу. Очередь – это еще ладно, пожив в Венесуэле на очередюги перестаешь обращать внимание, но главный удар ждет у касс.
Для граждан не имеющих венесуэльской резиденции действует международный тариф – 50$ с человека и нет обычной 50% скидки для детей. На пятерых получалось кудревато, так что пик Боливар и Эспехо взяты нами не были. Для тех же, кому очень интересно прокатится на канатке, но платить 50 долларов не интересно есть подробная инструкция, как обойти это препону – здесь http://venetur.ru/fotootchet-o-puteshestvii-v-meridu . Или же довольствоваться городской канаткой, которая на фото выше.
Мы же не стали повторять прославленных подвигов, т.к., повторюсь – город, со всеми его прелестями, не был основной целью нашей поездки. Мерида была выбрана нами для испытания нормального сельского туризма. Потому в скором времени мы и отправились в района Парамо ла Кулата (Paramo la Culata), деревню ла Канья (La Caña). Где нас встретил радушный владелец небольшой фермы, по имени Клаудио. Впрочем, «небольшая» - определение относительное, гектара четыре будет точно. На глаз определить сложно, поскольку участок растянулся на двух террасах. Верхняя отдана под засев и проживание, нижняя на берегу горной реки – под выпас.
Пока дети резвились на берегу реки, перелезали с валунов, окутанных кипучей пеной, на противоположный берег и безуспешно пытались проникнуть в заросли дико разросшейся ежевики, Клаудио провел небольшую экскурсию по угодьям. В основном сеет он обычные для той местности культуры – картошку, кукурузу, черную фасоль, перец, ту же ежевику, только в окультуренном виде, ну и так по мелочи, чеснок, лук и всякую зелень.
Кстати говоря, работает Клаудио по-старинке, землю пашет на быках, запряженных в плуг и все такое. Однако настоящей гордостью его фермы является поле древесных помидоров (tomate de arbol). И это не только личное достижение Клаудио, но и вообще новое слово в венесуэльском сельском хозяйстве. Раньше этот фрукт считался чисто колумбийским продуктом, но чью-то светлую голову наконец осенила идея, что Мерида и окрестности находятся более менее на той же высоте, что и сельхоз районы Колумбии, и почему бы собственно не растить свои помидоры на деревьях, раз уж природные условия вполне подходящие? Как видно, теперь растят с успехом.
Недаром Мерида носит звание «всевенесуэльской житницы». Львиная доля овощей, продающихся на рынках у нас на острове, как раз привозится из Мериды. Или импортируется из-за границы. Так что сельское хозяйство в штате в большой чести, активно поддерживается правительством, а необходимость «сеять своё» плотно насаждается в общественном мнение.
Например, на телевидении целых три канала, посвященных чисто аграрной тематике, это не считая отдельных программ и передач, идущих на обычных каналах. Словно бы в насмешку над этой, казалось бы, повальной тенденцией, в крупном и знаменитом Андийском университете города Мерида (ULA) нет аграрного факультета. Один пожилой таксист, подвозивший нас до автовокзала, посетовал, что пытался в 70-х годах поступить в Сельхоз Академию СССР, но получил отказ, т.к., Венесуэла на тот момент не входила в число стран соц лагеря. В общем, сельское хозяйство в штате любят и не считают каким-нибудь позорным ренегатством, занятием недостойным для людей 21-ого века.
Конечно, живы люди не только полями-огородами. Тот же Клаудио на своей ферме содержит два больших гостевых дома - один на шесть человек, другой на восемь, и сдает небольшие помещения для одиноко путешествующих или же наоборот желающих отдохнуть от путешествий путников. Прямо за этими домами заманчиво дымит трубой небольшой семейный ресторанчик, управляемый племянником Клаудио.
Так что нам пришлось пожалеть о том, что оплатили проживание в посаде на несколько дней вперед. Канья – идеальное место, чтобы зависнуть на природе, учитывая то, что безвылазно сидеть на ферме вовсе не обязательно. Это как раз такое место, где можно безбоязненно гулять по округе, не боясь, что возьмут на гоп-стоп. Тут скорее стоит опасаться другого. Анды – коварные горы. Наверное, у каждого местного есть в запасе хрестоматийная история о «друзьях друзей», которые ушли в горы и никогда больше не вернулись, более того и тела их никто не нашел. Здесь таких называют encontados – счастливцы. Считается, что люди настолько впечатлены красотами гор, что уходят все дальше и дальше, любуясь пейзажем, пока не оказываются в такой глуши, что уже не могут вернуться обратно. Не знаю. Если истории и правдивы, думаю дело не в умопомрачительной красоте местности, а в составе воздуха. Избыток кислорода пьянит, вызывает эйфорию, да и на физическое состояние влияет, как впрыск азота на движок, так что человеку ничего не стоит отмахать десяток километров по горным склонам. А там уж горянка накрывает и ни то что бодро шагать, ползти ни каждый сможет. Словом, любуемся, но головы не теряем.
Следующим нашим пунктом стал города Товар (Tovar) – один из наиболее развитых сельскохозяйственных районов штата. Тут как раз все пропитано духом земледелия, и по завету правящей в стране социалистической партии все руки заняты на посевной (todas las manos a siembra!). Добираться до Товара довольно долго и в целом муторно. 74 км на трясучем автобусе практически все время по серпантину. Этот район штата – пограничный, до столицы штата Тачира – Сан Кристобаль, 120 км, а там уж и Колумбия. Так что при желании, можно легко спланировать переезд из венесуэльских Анд в колумбийские. Но это, как говорится, «другим разом». На автовокзале нас встретил Александр Рамирес – видный аграрий и троюродный брат нашего соседа по Маргарите Дугласа.
Кроме обработки собственного участка, Александр занимается организацией огородов при школах (очередная госпрограмма по развитию сельского хозяйства), на которых учащиеся трудятся в рамках учебной дисциплины природоведение и осваивают основные приемы посадки и ухода за овощными и фруктовыми культурами. Надо сказать довольно успешно. После сбора урожая устраивается небольшая ярмарка, причем на прилавках можно встретить такие плоды детско-юношеского труда, как знаменитое в штате Vino de Mora – ежевичное вино.
Также Александр ведет на городском телеканале передачу, посвященную органическому земледелию. Ведение сельского хозяйства без использования минеральных удобрений и ядохимикатов – тема для Венесуэлы относительно новая, но уже достаточно популярная, в том числе благодаря правительственной пропаганде. Хотя, сдается мне, что партия зовет фермеров отказаться от промышленных удобрений не столько из заботы о здоровье нации, сколько от безвыходности положения. Производство собственной агрохимии (как и почти всего остального) сведено к нулю, а закупать за границей – дорого. Тут хочешь не хочешь, а на органику перейдешь. На этом пути, можно только пожелать стране успехов. Однако, далеко не все области сельского хозяйства исключили использование агрохимии, о чем будет сказано отдельно.
Знакомство с городом Товар началось с осмотра местных достопримечательностей, благо их оказалось всего две. Первая - «Колизей», в котором по осени проводится коррида, как заверил Александр, всегда со смертельным исходом для быка.
Вторая – улица, на которой коротает пенсионные дни некий венесуэльский бейсболист, успешно игравший за команду Нью-йоркские янки. Поскольку, я не поклонник ни кровавых потех с парнокопытными, ни чудаковатой игры с битами, то и предложил Александру поскорее ехать «в поля». Александр уклончиво ответил, что в поля поедем скоро, но сначала он бы хотел познакомить нас со своей женой и вообще с родственниками. Я понял, к чему идет дело: иностранцы, тем более из России, в этой глуши – редкость, всему нашему семейству предстояло побыть эдакой диковинкой. И чаша сия не минует… При мыслях о чаше, рука сама собой вытянула из рюкзака, привезенную в подарок бутылку виски. Не скрывая радости от такого поворота событий, Александр достал из бардачка пластиковый стакан и по доброй венесуэльской традиции хлопнул изрядную дозу, прежде чем нажать на педаль газа. Дальше <s>все помниться в тумане</s> нас ждало во всех отношениях приятное знакомство с женой и родственниками. Для этого пришлось отправиться в соседнее поселение – Байладорес (Bailadores).
К счастью, была суббота и всех их удалось накрыть одним махом за пантегрюэлевским венесуэльским обедом. Будучи вегетарианцами, мы не смогли в полной мере разделить эту трапезу, возглавляемую главой семейства – Большим Хорхе. Большим его прозвали не только в силу габаритов, но и для удобства обращения, т.к., среди родни находился его сын – Тощий Хорхе. Наш вежливый отказ от предложенных блюд, каждое из которых было усилено мясной составляющей (это, кстати, особенность местности в целом, а не семейная традиция. В регионе, где растят какие хочешь овощи и зелень главным продуктом потребления является мясо), никого не обидел. Большой Хорхе только подложил себе жаренного бекона и целиком отдался процессу поглощения, изредка бросая на нас внимательные взгляды.
Когда пришло время освежиться прохладными напитками, хозяйка дома предложила ежевичный сок. Потакая капризам детей, я спросил нет ли клубничного? Вопрос в целом не праздный, т.к., клубника является одной из визитных карточек Мериды в целом, и города Байладорес в частности. Тут встрепенулся Большой Хорхе и поведал печальную быль, о том как в молодости он содержал целых два поля клубники. По странной традиции клубнику в Венесуэле выращивают с применением большого количества химических удобрений. Даже сейчас в условиях дефицита последних. И Хорхе не отставал от остальных, но однажды в голове что-то щелкнуло и он осознал, что фактически растит и продает отраву. Сил «бороться с системой» и переводить угодья на органическое земледелие он в себе не нашел и просто бросил возделывать поля, участки оставил под выпас небольшой отары овец, ферму перестроил в дом для больших семейных праздников, а сам переключился на продажу строительных материалов.
Так что путешествующим в Мериду следует помнить, что клубнику там заливают химикатами так, что нам просто не советовали ее употреблять, сколь бы ни соблазнительно выглядели десерты в витринах и на столах городских кафешек.
Наконец, с обедом было покончено и распрощавшись с семейством, мы двинули дальше, к основной цели всей поездки – прославленным мериданским сельхоз угодьям. Первое, что бросается в глаза – плотность расположения участков. В регионе возделывается каждый хоть сколько-то пригодный клочок земли. То, что не пригодно для возделывания сельхоз культур используется под пастбища. В Мериде на самом деле растят всё, кроме злаков и (почему-то) белой кукурузы. Как видно по фотографиям, особенностью округа Товар является гористый рельеф местности, и поля зачастую разделываются на отвесных склонах.
Вообще во всей округе есть только одно поселение с говорящим названием Ла Плайя (La Playa) - Пляж, где поля расположены более менее горизонтально. Площади участков достаточно большие и очевидно, что ни какая сельскохозяйственная техника на такой поверхности работать не может, так что трудятся местные аграрии по старинке – Соху Андреевну в руки и пошел, за гектаром, гектар.
Так что в целом справедливое мнение касательно лености и неспособности венесуэльцов к труду в Мериде не работает. Люди гнут спину на полях и при этом понимают, что заняты полезным и уважаемым трудом. Может, от этого и воздух в Мериде такой здоровый. Еще одна любопытная особенность венесуэльского земледелия – крестьянство внимательно следит за фазами луны и всегда в курсе на какой луне нужно сажать кукурузу, а на какой батат.
Еще одна славная область сельского хозяйства развитая в регионе – молочное животноводство. Пока на уровне частных, относительно небольших хозяйств, но тем не менее, всякие там моцарелы, козьи и овечьи сыры местного производства даже и до нашего острова доезжают. На убой в районе Товар скот практически не растят, если не считать корриды.
Словом, в районе есть что посмотреть, есть чему поучиться интересующимся органическим земледелием и есть где отдохнуть от городов и туристов. К сожалению нам не очень повезло, т.к., Александр закончил посев вместе с учащимися старшей школы ровно за день до нашего приезда. Так что увы, никаких специфических методик привести не смогу. Видимо, придется вернуться туда еще раз.
Переезжая от фермы к ферме, мы добрались до финальной точки нашего путешествия – деревни Тапиас (Tapias), где кончается дорога и начинается национальный парк с водопадом, который местные называют мини Сальто Анхель. По пути Александр активно прикладывался к бутылке, с явным намерением прикончить весь литр до момента нашего отъезда.
Само собой в результате по дороге ему встречалось все больше друзей и знакомых, которым просто необходимо было представить «друзей из России». А увенчалось все это заездом к родственникам жены. Уж и не знаю, что больше им двигало: желание «похвастать знакомством» или то, что по соседству варили миче – андийский самогон. Короче говоря, в последний уходящий автобус нам пришлось вбегать, отягощенными детьми и употребленными вместе с веселым аграрием напитками. Автобус тронулся, оглашая засыпающую округу то дребезжащими песнями о «прекрасной мериданке, навсегда похитившей сердце», то уханьем о том, что «пиво и выходные – лучшее средство от головной боли».
