Может это волшебное действие геологической древности без накипи цивилизации, а может причины мирного бытия совсем другие – социальные или исторические. Как бы то ни было, место совершенно уникальное.
Добраться до Гран Саваны можно только двумя способами, при том не важно с какой стороны ехать – из Венесуэлы или из Бразилии. Первый и наиболее распространенный – на ночном автобусе из города Пуэрто Ордас. Автобус отправляется вечером и прибывает на вокзал в пригороде Санта Елены де Уарен рано утром. Второй способ – на такси. Такая поездка обойдется не менее 100$, против 3-5$ за билет на автобус. Единственное на что нужно обращать внимание, когда покупаешь билет – тип предлагаемого транспорта. Естественно, билеты нужно покупать на большие двухэтажные «спальные» автобусы, с кондиционером, глубоко откидывающимися спинками кресел и достаточным расстоянием для ног. Делаю такое уточнение, поскольку касс на автовокзале Пуэрто Ордаса множество и среди них есть романтики, которые продают билеты на обычные автобусы городского типа.
Хоть сам ни разу так не попадал, но могу себе представить эту пытку – ночь на жестком кресле, в тряском драндулете без багажного отсека. Из проверенных компаний, можно посоветовать Express Los Llanos и Express Occidente. Впрочем, во время последней поездки к Occidente: по дороге туда - автобус не потянул в горку и пришлось выгружаться и брести пешком, пока водитель преодолевал крутой склон.
Беда, конечно, не большая, пройтись после затяжного сидения в кресле даже приятно. По дороге обратно, автобус снова заглох, на этот раз кончился и бензин, пришлось стоять минут 40 в мало примечательном и не благолепном городе Сан Феликс (San Felix), в получасе езды от пункта назначения.
Над их кассами большие вывески, проглядеть которые невозможно. Отметим так же и то, что покупка билетов на автобус – дело не такое простое, как кажется. Есть множество подводных камней, обойти которые сложно, не имея достаточного опыта. Тут важно все, и время покупки билета, и необходимость его подтверждения в кассе, уже после покупки, и время отправления, и сама возможность отправления. Поясню. Во время последнего путешествия, мне позвонили за пару часов до предполагаемого выезда и сообщили, что автобус сломался и поедет не раньше чем завтра. По венесуэльским обычаям, в случае отмены рейса никакого другого альтернативного транспорта не предлагают и деньги за билет не возвращают.
Ждать еще один день не представлялось возможным, да и никаких гарантий, что автобус починят, понятно, нет. Выручили верные друзья и таки помогли пересесть на автобус другой линии без доплат. Поэтому скажу не шутя, отправляясь в такой путь лучше иметь подстраховку. Сама дорога в целом не слишком утомительная, но все же по прибытии в Санта Елену лучше позволить себе отдохнуть денек, а уже потом пускаться на исследования этого чудесного региона. Вопрос размещения в Санта Елене тоже специфичен. Хоть в городе и полно отелей, посад и лоджей, очень многое зависит от календаря праздников. Найти пристанище в период долгих рождественских и новогодних каникул, а также в пасхальную неделю и предшествующую ей карнавальную – задача не из простых. И тут нужно смотреть не только на международный праздничный календарь, но и на венесуэльский, и на бразильский.
Если есть идея остановиться за городом, тоже могут поджидать сюрпризы. Кроме уже названных праздничных дней, есть чисто местная специфика. В городе и регионе нередки перебои с бензином (о причинах будет сказано ниже), поэтому посады в сельской местности могут быть забиты водилами, ожидающими цистерн с топливом. Словом, как бы ни тянуло увидеть этот примечательный регион страны, ехать туда с бухты-барахты, без никакой подготовки, рассчитывая решить все на месте, крайне не рекомендуется.
Кстати, о городе Санта Елена. С точки зрения туристических достопримечательностей, смотреть там совершенно нечего. Чисто для галки можно добраться до площади Симона Боливара, памятник посмотреть. Однако заслуги в том большой не будет, в Венесуэле в каждой деревне есть площадь Боливара. Отличаются они друг от друга столь же мало, сколь и сами памятники освободителю Южной Америки, он либо на коне, либо в тунике. На портрет героя любой турист насмотрится до омерзения после первого же обмена иностранной валюты на местную
[img][img]https://forum.awd.ru/gallery/images/upload/3a5/7e0/3a57e036f90b51dbdcaf3f0013b17b7f.jpg[/img][/img]
Санта Елена интересна вовсе не этим. В отличие от всей остальной чарующей и незабываемой Гран Саваны, Санта Елена вовсе не «затерянный мир». Это очень деловой и подвижный мир. Город был основан как базовый лагерь старателей, откуда они отправлялись на свои прииски и куда возвращались сбыть килограммы золота и пригоршни алмазов. Хоть ныне основным бизнесом обитателей города является контрабанда бензина в соседнюю Бразилию, улицы Санта Елены до сих пор пронизаны веселым коммерческим духом, сопутствующим таким авантюрным предприятиям, как добыча драгоценных камней и металлов. Да и скупки золота и алмазов стоят, не таясь, широко распахнув двери перед «джентльменами удачи», прямо в центре города, совсем недалеко от названной уже площади. Перед этими заведениями, нет-нет, да и остановиться запыленный, видавший виды внедорожник, из которого выйдут уставшие, но крепкие люди, с обмотанными полиэтиленовой пленкой и надежно перевязанными рюкзаками.
Что особенно хорошо, насладиться атмосферой города ничто и никто не помешает. Это может показаться странным, в контексте вышесказанного – контрабандисты, старатели, авантюристы и т.п., но Санта Елена и Гран Савана в целом, места абсолютно безопасные. Уличная преступность в городе и окрестностях отсутствует как факт. Еще одно чудо этой области. А может и закономерность. На память приходят описание поселка добытчиков алмазов, сделанные замечательным исследователем бразильской сельвы и философом-структуралистом Клодом Леви-Строссом в книге «Печальные тропики». В затерянном глубоко в джунглях поселке, где не существует ни полиции, ни рейнджеров, ни судов, ни какой-либо административной власти в питейном заведении можно было увидеть оставленные на столе без присмотра россыпи алмазов. Хозяин просто отошел по каким-то своим делам, уверенный, что никто его добычу не прикарманит. Не берусь утверждать, что нечто подобное возможно и в Санта Елене, но по крайней мере на улице никто не ограбит ни в дневное, ни в ночное время.
Итак, вдоволь надышавшись терпким городским воздухом, можно отправляться на исследование Гран Саваны. Тут опять-таки есть два пути: либо отыскать знающего местность проводника, чтобы точечно собрать все жемчужины этого региона. Или обзавестись картой с отмеченными достопримечательностями и нанять в городе шофера. Это кому как больше нравится, но оба варианта хороши. В накладе в любом случае не останетесь. Такова Гран Савана, умопомрачительные виды открываются за каждым поворотом, стоит только свернуть с центрального шоссе, а иногда и просто остановиться на обочине. Что и говорить, если целый ряд панорамных кадров некогда культового фильма «Парк Юрского периода» снят именно в Гран Саване.
Двигаясь на север от Санта Елены, можно последовательно осматривать пороги и небольшие водопады на реках Уарен и Кукенан, каньоны, пальмовые леса и урочища. Каждое место по-своему интересно и примечательно. Однако первый по-настоящему стоящий пункт для посещения – водопад Agua Fria. Правда, чтобы подойти к нему потребуется автомобиль класса 4х4. Или же можно довольствоваться видом издалека. Чуть дальше интересный природный феномен – «лес Бонсай». Конечно, это не тот самый японский бонсай. Просто под влиянием определенных природных и почвенных факторов обычные деревья, породы которых в нормальных условиях достигают высоты 15-20 метров, здесь вырастают не выше полуметра.
В это небольшое путешествие нелишним будет захватить с собой купальные принадлежности. Рек, речушек, водопадов и лагун встретится очень много. И мало кто сможет отказать себе в удовольствии искупаться в освежающих стремительных потоках, зайти под шумные массажные струи водопадов или просто полежать в природных «джакузи» - промытых в каменных глыбах за тысячи лет неустанной работы воды.
Ну и конечно, виды. Взбираясь на холмы и пригорки, взгляду открываются просторы на много километров вперед. И конечно, от глаз не скроется природный монумент «спящий человек» - внушительный горный массив по форме действительно напоминающий лежащего на спине мужчину, с длинным туловом и прямоугольной головой.
Место, которое ни в коем случае не стоит обделять вниманием – яшмовый каньон. Хорошенько размяв ноги на крутом подъеме, достигаешь спуска к реке, в русле которой находится массивный выход полудрагоценной породы - яшма. Набродившись по темно-красному руслу реки, можно вернуться назад и осмотреть сувенирные лавки, где выставляют на продажу свой незамысловатый товар индейцы-пемоны. Из всех нехитрых поделок наибольший интерес представляют кулоны из кристаллов горного хрусталя. Внимание любителей острых гастрономических ощущений, могут привлечь банки и бутылки с приправами, сделанными из крупных черных термитов и слабоалкогольный напиток местного производства – качири. Перед дегустацией или покупкой последнего нелишне будет осведомиться о технологии его производства.
От яшмового каньона можно продолжить путь на север и заглянуть на внушительный водопад Кама, в лагуне которого никогда не перестают играть радуги. Достойным завершением этого пробега станет купание в лагуне водопада Кави. Когда же водные процедуры будут закончены, мысли сами собой набредут на идею подкрепить силы стряпней индейцев. Не откладывая этого дела в долгий ящик следует спросить у проводника, где жарят лучших в Гран Саване кур? После непродолжительной поездки, обратно в сторону Санта Елены, он остановиться у неказистого с виду придорожного заведения, где наверняка будет дымиться гриль, и обоняние верно подскажет – куры здесь действительно неплохи.
А Рорайма, что же? Подождет до октября.