Часть 1. Дни 1-3. Хубсугул.
Монголия – страна для нас с женой знаковая: тут мы начали встречаться, в другой поездке сюда я сделал ей предложение. Сейчас же настало время поехать сюда с дочерью:)
Однако, трижды побывав до этого в Монголии, я практически ничего не знал про эту страну, не видел ничего, кроме Улан-Батора. Этот пробел давно хотелось восполнить. Особенно потому что Ксюша уже была в Гоби, на Хубсугуле, и хотела мне все это показать, заодно взглянуть на все это новыми глазами.
Ну, и главная цель нашей поездки… о ней даже как-то неловко писать:) У нас есть дочь Ярослава, ей год и девять месяцев. Она очень любит играть в песочнице. Вот мы и захотели отвезти ее поиграть в большую песочницу. С красивым песочком в пустыне Гоби:)
Обычно в такие поездки собираются долго и основательно. Мы долго и основательно мечтали туда поехать, собирались же быстро и хаотично.
Конечно, основой сборов всегда является надежная машина в исправном техническом состоянии – она у нас есть:)
Некоторые доделки я перечислил тут. Остальное – собрать необходимое оборудование, запасы, еду – дело техники. Отдельно стоит остановиться лишь на навигации – в Монголии она крайне важна. В этом вопросе нам помог Сказ, за что ему огромное спасибо. Ориентировались мы при помощи двух программ, установленных на боевом ноутбуке: sasplanet и oziexplorer. На первой были подгружены гугл-карты с основными дорогами типа яндекс-карт и космоснимки местности. На второй – карты Генштаба СССР 1960-х годов выпуска – обалденная штука, но использовать ее нужно с учетом, что за 50 лет многое изменилось:) Само собой, все карты были привязаны к нашему месту нахождения при помощи GPS. Также у нас было несколько аналоговых карт, которыми мы активно пользовались, и на которые можно было рассчитывать в случае поломки электронной навигации. Мы могли скачать треки наших предшественников и двигаться по ним, но не сделали это. Мы хотели фрирайд, свободу передвижения и отсутствие четкого плана действий.
Тем более, по-другому и быть не могло. Слишком много рисков:
— мы едем всего одной машиной: безопасность, технические поломки – кто поможет в критический момент? Никто.
— моя техническая неграмотность и криворукость – я всего лишь подмастерье моего штурмана, могу что-то делать под его присмотром в условиях гаража с кучей инструментов и электричеством, вблизи от магазинов с любыми запчастями. Тут же в большинстве случаев не будет даже связи, возможности задать вопрос или выйти в интернет.
— мы берем с собой маленького ребенка, «а вдруг что случится?», как ребенок будет реагировать на длительные перегоны, тряску, климат, насекомых, сниженные санитарные условия и т.д. и т.п.
Ссылаясь на эти факторы, нас много отговаривали, называли психами. Если с первыми двумя рисками все понятно, то на последнем начинало замыкать даже самых адекватных. Слушая постоянные отговоры, я иногда задумывался «а может мы действительно совершаем ошибку?». Уже в первую неделю мы убедились, что все делали правильно, нужно просто расслабиться и быть в стороне от страхов и предрассудков, в окружении которых мы обычно живем.
Однако мы все еще не ставили никаких целей, не составляли конкретных маршрутов. Были лишь некоторых точки, которые хотелось посетить. В любой момент мы готовы были повернуть в сторону Улан-Батора, откуда можно добраться до Иркутска за сутки. Также для минимализации рисков у нас всегда был запас продуктов на неделю, 50 литров воды и все необходимое для выживания в условиях полной автономии. Монголия – страна с самой низкой плотностью населения в Мире (два человека на квадратный километр). Но, на самом деле, мест, где в течение длительного времени можно передвигаться в полном одиночестве, на нашем маршруте не было – распределяется местное население по своей стране довольно равномерно – каждые два квадратных километра – юрта кочевников:) С аборигенами непросто общаться, тем не менее, на минимальную помощь от монголов рассчитывать можно.
Итак, нервные сборы окончены. Мы выдвигаемся к границе. От Иркутска до погранперехода в Мондах всего 310 километров. За пару дней до выезда на форуме я увидел просьбу туристов из Дубны о перевозке байдарки и другого шмурдяка до оз. Хубсугул. Когда оценил, сколько нужно везти, был жутко зол – вещей было килограмм на 150. Весь багажник и салон были забиты под завязку. Но мы решили, что положительная карма всегда пригодится. Преодолев красивейшую Тункинскую долину, мы оказались на границе через пять часов после выезда из дома.
Границу прошли довольно быстро – за полтора часа. Главная деталь для нас – заявить, что будем въезжать в Россию в другом месте и взять соответствующую бумажку, иначе на выезде могут быть проблемы с пограничниками.
Еще 20 километров по Монголии – и перед нами озеро Хубсугул.
После Байкала многого от него не ожидал, а зря. Хубсугул совсем другой, он поразил нас ровной гладью будто светящейся чистейшей воды на фоне заснеженных гор. Колорита придают пасущиеся стада яков, множество птиц. Атмосфера на Байкале совсем другая, сравнивать эти озера сложно.
Первые два дня поездки мы хотели немного перезагрузиться после нервных сборов, компанию в эти дни нам составили мои родители и старший брат baikalsky, кстати, он здорово фотографирует, в этом посте я использую часть его фото. Остановиться решили на одной из турбаз в поселке Ханх – называется она «Край земли» (когда бронируешь места в Иркутске) и «Саян-Радиан» (когда приезжаешь на нее в Ханхе:)
Разместились в юртах, цена по 800 рублей с носа.
По приезду обнаружил первую поломку – пассажирский стеклоподъемник отказался работать. Пришлось замкнуть моторчик напрямую от аккумулятора и поднять стекло, на большее я не способен, дальше поехали с закрытым окном.
В качестве бонуса за доставку вещей покатались на байдарке, шикарный способ познакомится с Хубсугулом.
Вечером отведали хорхог – национальное монгольское блюдо. Фишка в том, что баранину готовят в бидоне вместе с раскаленными на костре камнями. Затем бидон скатывают с горы или играют им в футбол, дабы мясо получилось более мягким. Перед употреблением, согласно традиции, встав в круг, гости передают друг другу горячие камни, использованные для приготовления блюда. Считается, что они могут излечить болезни, если прикладывать их к больным местам. Было настолько вкусно, что сфотать еду мы забыли:)
На второй день мы с Ксюшей хотели сходить на самую высокую точку Саянских гор – Мунку-Сардык (3491 м.).
По этой вершине проходит русско-монгольская граница. Подняться на неё можно с двух сторон. С российской мы вершину уже покоряли. Именно для этого восхождения мы пригласили на Хубсугул родителей, чтоб они посидели с Ярославой:)
В процессе поиска проводника, от которого мы хотели лишь указание, как подальше проехать к подножью и найти тропу, выяснилось, что нахождение в приграничной зоне в связи с изменениями в монгольском законодательстве запрещено. Хотя мы точно знали, что туда ходили и ходят туристы. За договоренности на границе, заброску на машине и частичную конную заброску на базе с нас попросили 15 тысяч рублей, после некоторых переговоров мы смогли уменьшить сумму до 8 тысяч. Но это все равно очень дорого, поэтому мы отказались. Попытались договориться на погранзаставе, но только спалили наши намерения.
А намерения были серьезные:) Встав в шесть утра, мы начали прорываться к горе наудачу, самостоятельно и бесплатно. Мунку видно издалека, сами найдем, тем более, кое-какую инфу мы все же выяснили.
Проехав вдоль берега озера, начали искать поворот к подножью.
обо на пути к Мунку
О, местные! Спросим у них, догнали, остановили. Улыбается, кивает, рукой машет, мол, туда. Это нелогично, но он же местный. Едем дальше, Мунку уже остается позади, а мы все объезжаем какой-то пупырь. Вот еще монгол на мотоцикле, очень вовремя. Спросили, где дорога к горе. Улыбается, машет рукой – «там». Зачем через мост? Мунку же с этой стороны, капец нелогично. Решили, что потом будет еще один мост или брод. Поехали по веселой дороге с небольшим триалом, увлеклись, и через некоторое время поняли, что заехали очень далеко. Выехав обратно к мосту, местных уже не слушали – поехали вдоль другого берега реки и попали на озеро Шара-Нур.
оз. Шара-Нур
Ксю узнала это место, сюда возят туристов на рыболовные туры. И правда, рыба периодически выпрыгивает над поверхностью воды. Поняв, что на гору нам подняться уже не суждено из-за нехватки времени, раскладываем коврик, спальники и ложимся спать:) Восполнив недостаток сна, попытались порыбачить – это мой второй в жизни опыт рыбалки – безуспешно:) Видно для того, чтобы что-то поймать, недостаточно удочки и водоема с рыбой, надо еще уметь и любить это делать.
Возвращаясь на базу, нашли-таки нужный поворот к подножью и решили его разведать на будущее, сделать пару фоток. Поднялись до конца дороги, бросили машину и пошли наверх. Пройдя метров 100, услышали сигнал со стороны машины, а вскоре появился пограничник на мотоцикле. Бедняги, поджидали нас с утра, а потом не могли догнать на моцике:) Начинаем валять дурака: «А чо такова?». Пограничник же оказался суров – заставил вернуться к машине, которую караулил его коллега, забрал наши паспорта себе в карман и велел везти его на заставу. Мы на каждом этапе посопротивлялись, но все же сделали, как он сказал. Приехали на заставу, минут 20 ждали начальника, после чего нам вернули паспорта и попросили явиться завтра к 9 утра. Зачем? Чтобы нам выписали какой-то пропуск в нацпарк. Конечно же, на рандеву мы не явились, забили:)
Вечером баня, посещение 13 Обо, буузы (монгольские позы) и хушуры (чебуреки).
Тринадцать Обо – священное место для монголов.Это своеобразный храм под открытым небом, место, где живут духи.
Сюда приходят помолиться, почтить духов, попросить о благословении или о помощи. Здесь проводят обряды. На нашем пути встретится еще много священных мест, но это – особенное, оно очень старое. Обо состоит из центрального и 12 маленьких – по одному для каждого знака зодиака. Проводим обряд, бурханим рисом, повязываем хаддаки (специальные синие шарфы).
За день проехали 110 километров. Чтобы был полный бак, на следующий день залил солярку по цене 72 рубля/литр. 20 литров за 1440 рублей! Чуть не заплакал:)
На третий день был назначен старт нашего путешествия вглубь Монголии. Нам предстояло объехать Хубсугул по восточному берегу. Разные отчеты и показания людей с Ханха пророчили прямо-таки самую худшую в Монголии дорогу, бездорожье, 18 часовой спецучасток до Хатгала и другие страсти. По факту мы ничего страшного не увидели, немного песочка, немного камушков, немного грязи, которая может доставить некоторые проблемы в дождь, пара перевалов. Бездорожьем, на мой взгляд, это назвать нельзя – вполне себе такая дорога, местами плохая, медленная, но точно дорога, даже километровые столбики иногда есть:) Любой кроссовер пройдет. Например, мы там встретили Ниссан Мурано. Средняя скорость движения в первый день – 18 км/ч. Ехали с 12.00. по 19.00.
Подъезжая к очень симпатичному заливу и наметив место для стоянки, мы увидели, как из-за деревьев с другой стороны на это место едет аж четыре джипа:) – да это же иркутяне с клуба Протектор! Встали в составе их табора, пообщались. Экипаж «Надежда», изъездивший Монголию вдоль и поперек, выписал нам кучу очень полезных советов (огромное спасибо!).