В основе – все же круиз, иначе повествование не конструируется. Стартуем из Роттердама, а как иначе – крупнейший порт Европы. Пароход - «Вестердам», компания HAL, причал – в самом центре города, прямо у моста Эразма.
Ночь долой и уже Южная Англия. Причал – на какой-то полувоенной базе, район мыса Портлэнд, графство Дорсет. Рядом - городишко Уэймут. Живенький такой, курортный. Пляж песчаный, песок – крупнозернистый полимиктовый, море холодное. Отдыхающие – сплошь бритиши.
Главная фишка южного побережья Англии – почти белые известняковые скалы и меловые утесы, местные называют «white cliffs». В узких частях Английского Канала их с французского берега видно. Отсюда и пошло одно из названий Англии «Альбион», то есть «белый». Рядом с Портлендом утесы не такие белые, как в районе Дувра, но тоже впечатляют. Лучший вид на них безусловно, с моря, но я подход парохода к английскому берегу проспал и белой красоты не увидел. Накануне начало круиза правильно отметил.
Совсем недалеко от мыса Портленд – Стоунхендж, 57 миль, 1 час 30 минут по шоссе. Место загадочное. В чистом поле – замысловатая композиция из здоровенных каменных глыб. Глыбы издали похожи друг на друга, действительно, голубоватые. Разные они, но преобладают – песчаники (то есть осадочные горные породы) и долериты (магматические породы, интрузивные аналоги базальтов). Это так в брошюрке написано, а к самому мегалиту не подойти, что бы рассмотреть поближе, не говоря о том, чтобы образец отобрать. Уж сколько лет люди голову ломают: кто это строил, когда, зачем, откуда и как глыбины приволокли? Я тоже минут двадцать на эти темы поразмышлял. Ни одна путная мысль в голову не пришла. Весь аттракцион занимает полчаса времени - обошел мегалит по кругу, сфотографировал, подумал, купил сувенирчик. Все.
Специально бы не поехал, а вот по дороге в Бат (это еще 35 миль на СЗ по шоссе А36) – нормально. Бат – супер. , Аббатство, готический собор и почти что под его нефом - римские термы. Парадоксы исторические, может академик Фоменко отчасти прав со своей «Новой хронологией»?
Мост через реку Эйвон с водосбросом, тоже как бы в итальянском стиле, занятный. С тыльной стороны на флорентийский Понте Веккьо похож.
Стоунхендж и Бат – не из круиза, это реминисценция одного более раннего, докруизного «сухопутного» путешествия по Великой Британии. Присвоим этой реминисценции номер «один». Такие отступления здесь и далее выделены жирным курсивом.
А вот остров Гернси – из круиза. Столица – Питер Порт. Сам остров – часть архипелага Островов Канала (Channel Islands), самый крупный из них Джерси, модницы, кто постарше, помнят такую дефицитную ткань, импортную, при коммунистах за ней еще очереди стояли. Километрах в 50 - французский берег, континентальная Европа. Французы острова называют Нормандскими, у них и Английский Канал – Ламанш.
Гернси - это британский оффшор: особая территория, налогообложение замысловатое, валютного контроля нет, торговля считай беспошлинная. Уж как тут супруга в магазинах местных оттянулась. Продавщицы были преимущественно русскоговорящие девчонки из Литвы, даже в английском напрягаться не пришлось. На берегу - крепость, на набережной - пабы. Попили эля. А в целом городишко – дыра дырой. Может быть, такое впечатление осталось из за отвратительной погоды, еще хуже, чем в Портленде. Пароход к причалу не швартовался, оставался на рейде. До берега на «шатлах», моторных спасательных шлюпках добирались.
А на следующий день была уже Ирландия. Южная. Порт Уотерфорд. Уж какая она, эта Ирландия, зеленая. Смотришь с моря - все оттенки присутствуют, но преобладают сочные. Изумрудный остров, действительно.
Целью в Южной Ирландии был городок Килкенни, кто ж одноименное пиво не знает, интересно посмотреть на родину красного эля поближе. По дороге попались руины древнего замка Кашел серого гранитного камня на высоком холме. Колокольня, часовня, стены, кельтские кресты над могилами. Все древнее, порушенное, не восстановленное. Почему ирландцы древности не реставрируют, может быть для историчности, полного ощущения бесконечной вечности и бренности бытия или экономят?
А в Килкенни, совсем маленький городок оказался, замок в отлично сохранном состоянии, правда, какой то он не боевой, скорее дворец. Центральная улочка уютная. Все архитектурные памятники плющом увиты. Такой климат: тепло, сыро. Даже пальмы кое где растут. Гольфстрим. Вот если он остынет, местные то прищурятся.
Дублин. Здесь говорят «Даблин». Речка Лиффи, узенькая такая – метров сорок шириной, как Пизда, делит город на южную и северную части.
Южная – главная, здесь все самое-самое: завод-музей Гиннес, Тринити-колледж, центральные улицы, главные соборы.
И наконец, Тэмпл Бар. Тэмпл Бар – это не просто «бар» или улица (и бар, и улица с таким названием есть). Это целый квартал, где пабы сосредоточены. Нет, не так - это стиль жизни, некий образ, философия бытия. В Дублин туристы со всего мира едут именно ради Тэмпл Бар. Побухать. Подивиться особой дублинской атмосфере местных кабаков, непередаваемой и необъяснимой, неповторимой. Вот у нас в Питере полно ведь ирландских пабов, уютных и комфортных, но ведь не так как то в них…
А город в целом серый, в смысле цвета. Убери кабаки несчетные и волшебное очарование пропадет. Так, занятно в целом, но не более. Таким вот он мне моногородом Гиннеса и Джемесона показался, этот самый Дублин. Или Даблин. Но веселый.
Строго на Восток от Дублина, через Ирландское море – Уэльс, тоже кельтская земля. Ближайший порт – Холихэд. Пришвартовались к пирсу.
В самом городишке делать нечего, три с половиной улицы, два магазина, три паба. А вот поход на западную оконечность острова Холи удался. Туда-обратно километров пятнадцать. Вересковые поля разноцветнейшие, проселочная дорога в тумане, высоченные скальные обрывы и белый маяк на фоне зеленовато-стального моря. Место называется South Stack. Мне запомнилось.
Реминисценция номер два. Ливерпуль. Ровно сто миль из Холихеда, то есть поблизости. Часа за два можно доехать, если в Честер не заезжать и многочисленные замки, которые тоже по дороге, не осматривать.
Ливерпуль – это Битлз. Я их песни еще в школе на ребрах слушал. Кто шестидесятые застал, тот знает, что такое музыка на ребрах. Не то, чтобы уж таким битломаном быть, нет, но это же история, а тут – ее аутентичные истоки. Культовое место. Мы только в первый раз в «Cavern Club» спустились, следом наш турист, совершенно случайный соотечественник, почти кубарем по крутой лестнице скатывается, восемнадцать ступенек вниз, к стойке бара, растолкал бритишей : «-пинту Гиннеса, плиз!». Выпил залпом, утерся, и уже на родном, могучем сам себе: «Все, б-дь, приобщился, можно теперь хоть помереть!».
На самом деле нынешний «Cavern Club» - это уже не совсем то место, где Битлы активно выступали с 1961 по 1963, сыграв в общей сложности не менее 274 раз. То заведение уничтожили в семидесятые при строительстве новой ветки метро. Этот акт культурного вандализма истинные битломаны восприняли тогда как великую трагедию. Для них это было, наверное, как разрушение берлинской стены для ветеранов «Штази». Потом уже, сравнительно недавно, в самом конце девяностых, «Cavern Club» был восстановлен «по образу и подобию», даже старые кирпичи, оставшиеся от «первого храма» и сохраненные энтузиастами, использовали. Теперь это целый комплекс, по подземному переходу из восстановленой «Пещеры» можно попасть в ультрасовременный отель «Hard Day’s Night», глубокую битлстилизацию, года четыре как открыли. Ровно напротив, через улицу Метью, – «Cavern Pub», место тоже знаковое. Перед входом бронзовый Леннон стоит, кто уж здесь с ним только не фотографировался, мы тоже. Mathew Street и прилегающие улочки с битловскими культовыми заведениями образуют главную достопримечательность Ливерпуля – квартал «The Cavern Quarter».
Вторая ливерпульская притягательность – это Альберт Док. Развлекательно-познавательный комплекс, переоборудованный, действительно, из портового дока.
Главное здесь – тоже из мира Битлз. Музей «The Beatles Story». Уникальное место, нет такого больше нигде. Экскурсия с русским аудио гидом по музею, подвалу – анфиладе маленьких почти домашних залов, проведет любознательного туриста по всей истории группы от самых ее истоков до распада, всего чуть побольше часа. Дети мои, уже и не подростки, открыв рот, внимательно слушали и внимали, да и я тоже.
После музея хорошо посидеть в стилизованном битловском пабе тут же, в Альберт Доке. И побродить потом по городу. Ливерпуль, он – разный: в центре фундаментальный, ближе к окраинам – проще. Портовый город, чем то на Гамбург похож, но победнее.
Возвращаемся в Ирландию. Теперь в Северную, которая британская и где столица Белфаст. Это UK, в ходу здесь не еврики, а английские фунты, есть и свои, североирландские, зеленые такие красивые деньги, ходят только в Объединенном Королевстве.
Белфаст – как в старой песне Бони-М «Belfast… Got to have a believing». Произвел удручающее впечатление. Абсолютно депрессивный. Вот думаю, сейчас стрелять начнут. И граффити на стенах – сплошной мрачный упадок. Или это старая наша пропаганда в мозг въелась и так глаз зашоривает. Да еще дождь поливал, как из ведра. Выехали таки из этого серого сырого каменного мешка в направлении Северного побережья, туда, где Тропа Гигантов и вискокурня «Бушмилз». Дорога по самому берегу идет. Тут ветер тучи раздул. Солнце над побережьем превратило Северное море из свинцового в отчаянно синее. Зеленые бескрайние луга обрываются в морской простор скалистыми утесами или превращаются в пляжи широченные, пустынные, светло-желтого кварцевого песка. Красиво, да?
Если в хорошую совсем погоду как следует всмотреться в морскую даль, то, говорят, с обрывистого североирландского берега шотландские острова видны, ближайший - остров Айла, до него всего- то километров тридцать-сорок. В незапамятные времена ирландский берег с шотландским Тропа Гигантов связывала, мощеная дорога. По ней ходили туда-сюда эти самые гиганты по делам, в гости дружка к дружке, а когда и повоевать. Старики местные помнят еще, как им про это их деды рассказывали. Сейчас гиганты в Британии перевелись, а остатки тропы сохранились. «Giant’s Causeway» называется. Правда научники всякие, петрографы-геологи, считают, что это не мостовая рукотворная, а, типа, результат чисто природного процесса - стремительного остывания и кристаллизации расплавов - вулканических базальтовых потоков и приповерхностных диабазовых интрузий, то есть образование столбчатой отдельности в магматических горных породах. Так что с них взять, с книжников, им бы только диссертации писать и народ обманывать.
Теперь нормально и на вискокурню заехать. Бушмилс, «Old Bushmills». Старинное предприятие, 1608 года основания, из действующих - вообще старейшее в мире.
Ирландцы уверены, что их предков научил искусству дистилляции, то есть самогоноварению по-нашему, сам Святой Патрик. А уж когда перегонять брагу научились, так чего ж виски не произвести. Местные ребята, из Бушмилса, испокон веку на этом поприще трудятся, стараются. Используют для браги только чистый ячменный солод, не зерно. Пророщенные семена просушивают без торфяного дыма. Перегоняют тщательно, трижды. Напиток получается «мягонький», костром и сивухой не воняет. В дегустационном зале хорошо можно его распробовать. С точки зрения нормально пьющего русского человека, но в теме виски не сильно искушенного, самое то.
Но все таки, истинный калейдоскоп вкусов виски не здесь, а у соседей, в Шотландии. Туда и надо ехать, Скотч исследовать. Поехали. Ирландия, до свидания!
To be continued...
