Данный отчет имеет целью сообщить читающим сведения, которые могут им оказаться полезны. И не претендует на подробное описание посещенных мест. Некоторые подробности, связанные с питанием и составом пассажиров в круизе уже описаны автором в соответствующих постах.
Фотоотчет, как только будет готов, будет размещен в соответствующем разделе форума.
Итак, 11-дневный круиз на судне “Serenade of the Seas” («Серенада морей») компании “Royal Caribbean International", конец января – начало февраля 2017 года.
День первый: выход из порта Эверглейдс, Форт-Лодердейл (Флорида, США)
В 11:00 прибыли на «Юбере» из отеля Hilton Marina (8 долл., это рядом) к терминалу, отдали чемоданы грузчикам, прошли контроль безопасности, подождали минут 40 своей очереди, на входе в судно, прямо у трапа сфотографировались. Перекусили в Windjammer’е, а в 13:00 уже прозвучало объявление, что каюты готовы.
Судно покинуло порт в 16:00.
Дни второй и третий: 2 дня в море
Расслаблялись, загорали, с утра, пока бассейн не заполнялся тушками пассажиров, плескались в бассейне.
День четвертый: Антигуа
Самый бедный из шести посещенных островов, хотя очень живописный. Столицу и порт захода круизных судов – Сент-Джонс (35 тыс. жителей) не назвать благополучным городком. Буквально в квартале от порта – трущобы местных обитателей. В 300 м от порта крытый плодово-овощной рынок, через дорогу – рыбный рынок. Вонь, мухи, собаки. Такси для туристов – по фиксированным ценам. Ценник, прямо сказать, впечатляет. Причем, неважно, где брать такси – сразу по выходе с корабля в порту, или же на стоянке такси для местных, около рынка. Цена все равно фиксированная, обозначена на табличке. Имеет смысл искать попутчиков, ибо расценки не учитывают количество пассажиров, а зависят от расстояния. В качестве такси предлагаются сильно потрепанные минивэны. Так что на пятерых-шестерых – лучше всего брать одно такое такси. Мы ездили на пляж Darkwod Beach на юго-западе острова. Считается, что он менее «цивильный», чем пляжи вблизи города. Там минимальная инфраструктура – закусочная (не рискнул бы в ней что-нибудь есть, запахи те еще…), местные негры, продающие кокосы по 5 долларов штука (это в нищей-то Антигуа и Барбуда, в то время, как на Копакабане в Рио-де-Жанейро кокосу красная цена 2 доллара!). Контейнеров для помойки на пляже нет. Дежурившие там местные стражи в желтых майках предложили мне положить шкурку от авокадо (купили на рынке, очень спелое и вкусное, ввезено с Доминики) под ближайшее дерево. Пляж порадовал пустынностью, вода прозрачная, сразу возле берега глубоко, есть деревья и кусты, в тени которых можно отлечь. Снорклинг вряд ли интересен: рыбок видели мало. В 12:30 (договаривались на 13:00) за нами приехал тот же таксист, который нас привез. Стоял в теньке, терпеливо ожидая назначеного времени отправления. Стоимость поездки в оба конца – 60 долларов. В один конец – 32 доллара. Ехать – минут 20. Есть местные маршрутки (они отправляются с автостанции около рынка, там же, где мы брали такси). Но понять расписание не представлялось возможным. К тому же, это был наш первый остров в круизе, мы еще не до конца адаптировались к тропикам и не вполне чувствовали себя готовыми к тесному контакту островитянами (маршрутки тесные, отправляются по мере наполнения пассажирами, пока все места не будут заняты, не уходят). В порту несколько магазинчиков дьюти-фри, холодное пиво “Wadadli” за 2 доллара. Зайдя за угол, чтобы спрятать в рюкзак купленный в дьюти-фри ром, столкнулись с наркоторговцем, который прямо при нас достал из-под крыши заначку с какой-то отравой и отправился на промысел.
Итог: посидели на диком (почти) пляже, поплавали, посетили местный рынок, сфотографировали памятник первому (поле получения независимости) премьер-министру государства Антигуа и Барбуда К. Бёрду. Что можно было посмотреть еще, и чего мы не сделали по ряду причин: городки Фалмут и Инглиш Харбор на юге острова, там же – бывшая база британского военно-морского флота Nelson’s Dockyard (основана в 1745 г., заброшена в 1889 г.). В списке местных достопримечательностей также превращенная в музей первая плантация сахарного тростника Betty’s Hope.
День пятый: Сент-Люсия (или Сент-Люша)
Единственный остров, где мы взяли обзорную экскурсию. Но не корабельную, а у местной турфирмы Cosol. Эту фирму хвалят многие на форуме Винского, в Трипадвайзере, на форуме Cruisecritic. Правда, по сравнению с прежними отчетами цена подросла – теперь 75 долларов с носа. Но оно того стоит. Новые минивэны. Водитель – одновременно экскурсовод, рассказывает много, говорит внятно, на вопросы отвечает. Сажают по 10 человек (при вместимости 15), не тесно. Я сел рядом с водителем и много фотографировал и снимал на видео по дороге. Хорошие остановки для панорамных фото. В программе: банановая плантация (с дегустацией рома с пряностями, бананов, бананового кетчупа), завтрак (разные виды местной еды), вулкан (можно, при желании, намазаться якобы целебной грязью), водопад (скорее, водопадик, не впечатлил), морская прогулка к уединенному пляжу, где можно посноркать с посмотреть тропических рыб. Рыбок действительно много, встретилась и стайка кальмарчиков. На всех остановках предлагается пиво, ромовый пунш, вода (с нашим караваном из трех минивэнов ехал грузовичок, в кузове которого и помещались изотермические ящики с напитками). На последней остановке выдали горячий хлеб с местным сыром. Отход нашего судна был перенесен на час раньше против расписания, поэтому после экскурсии времени на осмотр города уже почти не оставалось; к тому же наша «Серенада морей» пришвартовалась на северной, дальней от города стороне бухты. Успели только пройтись по магазинам дьюти-фри в круизном терминале, пожалуй, лучшим из всех островов (сужу по набору спиртного). Настоятельно рекомендую алкоголь для послекруизного употребления (все равно отберут при заходе на судно и отдадут в последний круизный день в море) покупать именно там.
Итог: пожалуй, этот остров – самый разнообразный в природном отношении. Сильно пересеченный рельеф, знаменитые Питоны – две островершинных горки, вблизи которых мы провели час на пляже. Горы покрыты влажным тропическим лесом. Пляжей мало, только в местах впадения в океан речушек. Сервис турфирмы Cosol – зачетный. Кстати, заранее только бронируешь свое участие в экскурсии по почте, оплата – по завершении экскурсии в порту, наличными. Очень живописные рыбацкие деревушки, через которые мы проезжали: Anse de la Raye, Marigot Bay, и, конечно, городок Sufriere в кратере все еще действующего вулкана. Топонимы – французское наследство; до того, как стать английской колонией, островом владели французы. Вот бы там самостоятельно побродить, пофотографировать… Презабавные типажи местных негров: «на лицо ужасные, добрые внутри», колоритные домики. И все это – на фоне голубого неба, синего моря и зелени поросших лесом горушек.
День шестой: Барбадос
Расположен в 150 км к востоку от основной дуги Наветренных островов, поэтому со всех сторон омывается Атлантическим океаном (у большинства других островов океанское побережье – восточное, западные берега омываются Карибским морем). В океане много летучих рыб. Их стаи разлетались от форштевня корабля, как кузнечики; за рыбами охотились птицы-фрегаты. К слову, жареные в кляре летучие рыбы – едва ли не самое типичное блюдо барбадосской кухни. Повсюду на острове продаются сэндвичи с жареной летучей рыбой, но самое аутентичное место для того, чтобы этот деликатес попробовать, рыбный рынок. Он буквально в 5 минутах от круизного порта, на набережной по дороге в порт из центра Бриджтауна. Порция из двух рыбок в киоске на задах рынка стоит 4 доллара. Летучая рыба на этом рынке – главный товар, ее тут же чистят на каждом прилавке.
На Барбадосе нашей главной целью был снорклинг, причем хотелось поплавать с морскими черепахами, которые здесь в изобилии водятся (если верить путеводителям). В круизном порту возле выхода из терминала стоянка такси, цены фиксированные, в зависимости от расстояния, не грабительские, тариф из расчета на 1 человека. Мы решили отправиться на северную оконечность острова, на пляж Folkstone Beach. Вдоль всего западного побережья острова – отели, много дорогих, но пляжи везде общедоступные. Рядом с пляжем, на котором мы остановились, шикарный отель, где постояльцы – в основном пожилые британцы. Их удивило (не сказать – шокировало) наше присутствие: расположились мы на песке до тенистой пинией, разложили маски-ласты. Бритиши же восседали в шезлонгах под зонтиками, отельная прислуга обносила их мороженым и всячески опекала. Плавать интересно, рыбки присутствовали, но черепах не было. Как потом выяснилось, нужно было проехать чуть севернее, до Gibbes Bay, и там можно было, расположившись на пляже, плавать с черепахами сколько угодно… Но мы, к сожалению, не догадались. И поэтому поддались на уговоры местных ребят свозить нас посноркать к черепахам за 40 долларов с носа. Лодку прождали долго (мальчик вызванивал хозяина, ждали, пока он заправится горючим). Наконец, пришла шаланда с двумя негритятами и повезла нас к черепахам. По пути негритята умудрились поймать на «дорожку» (приманка – искусственный кальмарчик) двух дорад. Пришли в бухту с черепахами (ориентир – стоящая на якоре нелепая платформа с горками), спрыгнули в воду и тут же увидели трех больших черепах, которые бойко плавали вокруг нас. И тут негритята завопили, что нужно срочно вернуться на брег, чтобы забрать еще одних желающих плавать с черепахами. Это при том, что сначала нам обещали, что за наших-то 80 долларов мы будем хоть 2 часа плавать с черепахами, и что наш тур – эксклюзивно-индивидуальный. Тут я слегка разозлился, и, решив, что задача выполнена – с черепахами поплавали, сообщил хозяину лодки, поджидавшему нас на берегу с парой внезапно образовавшихся желающих плавать с черепахами бритишей, что красная цена нашему приключению – 40 долларов, и что времени на то, чтобы ездить туда-сюда и подбирать новых пассажиров, у нас нет. Жутковатого вида негр с дредами явно был недоволен, но крыть ему, что называется, было нечем… Простившись с предприимчивым лодочником, мы смыли с себя морскую воду в душе на берегу (рядом с Folkestone Beach – «морской парк», заповедный участочек побережья с тенистым сквером, в котором есть скамейки со столами, туалет, душ и кабинки для переодевания (удобства – бесплатно). Назад в город поехали на обычном рейсовом автобусе: в нескольких десятках метров от берега проходит дорога, совсем рядом была автобусная остановка. Автобусы (по размеру вроде «пазика», ходят каждые 15-20 минут, стоит проезд 1 доллар). На остановках в направлении из Бриджтауна на север острова (вероятно, аналогично и на юг) написано: “out of the town”,в город, соответственно, “in the town”. Автобусик набился местными людьми, весьма колоритного вида. На полную громкость играла музыка, местных, в отличие от нас, она не напрягала. До центра города ехали минут 25-30. Была суббота, и центр Бриджтауна кишел праздношатающимися барбадосцами. Такое ощущение, что на улицы вышли все 100 тысяч горожан. Беглый осмотр города занял около часа.
Итог: Барбадос – самый густонаселенный из всех островов, которые мы посетили. И самый «обританенный»; даже телефонные будки – красные, как в Англии (хотя зачем там застекленные будки?). Восточное побережье почти сплошь застроено бюджетными пансионами и дорогими курортами, пляжи напоминают турецкую ривьеру, людно везде. Бриджтаун колоритен и выглядит, особенно, в отличие от предыдущих двух портов захода, более монументально. Очень мне напомнил городки континентальных стран Латинской Америки.
День седьмой: Гренада
Хорошо помню, как осенью 1983 года этот далекий карибский остров лихорадило: сначала произошел раскол в правящей партии и был убит глава местного правительства Морис Бишоп, а затем на Гренаду был высажен десант морских пехотинцев США. Таким образом, в «стратегическом подбрюшье США» был ликвидирован, с точки зрения американцев, очаг нестабильности. В нашей стране, СССР, эти события тогда воспринимались совсем по-иному: помню, как мы переживали и за Бишопа, которого бывшие товарищи по партии расстреляли вместе с беременной подругой, и за кубинских строителей (строили новый аэропорт на востоке остова), которые вступили в боестолкновения с американцами; некоторые из кубинцев погибли.
«Серенада морей» причалила в порту Сент-Джорждес (столица Гренады) ранним утром. Сойдя на берег (как всегда, первыми), мы отправились на осмотр возвышающейся над портом крепости. За вход берут 2 доллара с человека. Посмотреть стоит, с крепостных стен открываются виды на город и на море. На внутренней стене – мемориальная табличка с именами сподвижников Бишопа, которых тут расстреляли в 1983 году. Зам лидер движения «Джуэл» и его подруга, по иеющимся сведениям, были расстреляны на заднем дворе здания местного суда. Из крепости можно спуститься прямо в центральную часть города, побродить по живописным улочкам, понаблюдать за местной жизнью. В гавани пришвартованы колоритные рыбацкие суденышки, рыбаки охотно позируют для фотографий. Дело было в воскресенье, слышны были песнопения молящихся. Зашли на центральный рынок, он неподалеку от входа в круизный терминал. Работало лишь несколько сувенирных киосков. Одна из продавщиц – Джемма – показала нам свой товар (мы интересовались специями, ведь именно на их производстве специализируется Гренада), но весь день таскать купленное с собой не хотелось. Пообещали Джемме вернуться позже, а она поймала нам маршрутку, на которой мы доехали до пляжа Grand Anse, где провели в тени пальмы часа три. Стоила маршрутка – доллар с носа, правда на обратном пути за такую же маршрутку с нас слупили по 2 доллара, сказав, что воскресный тариф выше. На пляже пообщались с местными полицейскими, порасспрашивали их о том, жива ли в народе память о Бишопе. В городе зашли на рынок, к Джемме, купили специй и вернулись на судно. Стоянка на Гренаде была короткой, выход из порта в 14:00, поэтому времени съездить на плантации мускатного ореха не было, к сожалению.
Итог: очень интересная прогулка по городу, хороший пляж (но не для снорклинга, дно песчаное), милые местные люди. Возможно, по причине воскресенья было безлюдно.
Продолжение следует...
