Тибет-страна без кладбищ.

[Аркадий.]

Тибет, страна без кладбищ.

Пролог.


Полтора года назад мне посчастливилось посетить Тибет. Времени на подготовку к экспедиции хватало, а вот информации - нет. В интернете всё кратко, сухо... Чем больше я читал отчеты, тем тревожнее становилось. Восторженные отзывы тоже проскакивали, но в массе своей они все серьезные и краткие. Сейчас я снова с удовольствием вспоминаю все приключения, которые нам восьмерым пришлось пережить. Необходимо было восстанавливать хронологию событий, названия городов и мест Силы, заново проходить тропу вокруг священной горы. Здесь описаны только реальные события с точки зрения рядового обывателя из глубинки, мои впечатления, ощущения, отношение к увиденному. Тибет - это не другая страна, Тибет - другая планета.

Глава 1.

В феврале 2010 года мне позвонил мой старый друг детства Аркадий, сейчас он живет и работает в Москве. "Ты ходить можешь еще или совсем из машины не вылазишь?", - сначала я не знал что ответить. Езжу много, конечно, это работа, хожу на рыбалке, иногда по городу на короткие расстояния. "Долго ходить можешь?",- уточнил он. "Могу, наверное, а к чему такие вопросы?", - я совершенно не понимал о чем речь. Он продолжил : "Есть идея посетить Тибет, Непал..там и все такое..только передвигаться придется пешком много...". Я, не раздумывая, заявил, что туда я даже ползком поползу, выдержу все ради такого путешествия. Как позже выяснилось, он собрал 8 человек из Москвы, Питера и Челябинска. Из Челябинска нас было двое, я и мой племянник, чему я был несказанно рад, т.к. вдвоем все-таки проще готовиться и передвигаться по стране, встретиться мы все должны были в Москве.
Вот тут-то и начался сбор информации о Тибете. Сложно было на чем-то сосредоточиться, не зная маршрута. Высокогорье, разряженный воздух, ультрафиолет, военная экспансия Китая, ограничения по фото- и видеосъемке и т.п. Мы переписывались с Аркадием и выполняли все инструкции. Приобрели горные ботинки, их надо было разносить до состояния тапочек, чтобы всё по ноге, обязательно в термоносках. Тяжелая обувь, но довольно удобная, главное, чтобы нога в голеностопном суставе фиксировалась намертво и отсутствовала возможность трения. Два комплекта термобелья, один на случай холода в горах для ходьбы и второй, чтобы в нем спать, т.е. для пассивного состояния. Чуть позже мне на электронную почту пришло письмо, в нем сообщалось, что нами занимается клуб "Геоцельс", именно клуб, так как это не отдых на море, а экспедиция, и вот такой маршрут и план нашего предстоящего путешествия. Это уже было конкретно. Любое слово из этого письма введенное в поисковик приносило массу информации. Картина начала проясняться. Теперь главное что меня заботило, это горная болезнь. Возможные осложнения назывались: "отек мозга", "сердечная недостаточность", "отек легких", при прочтении хотя бы одного из этих приговоров меня бросало в пот. Рекомендации были следующими: пока есть время, больше ходите, забудьте о лифте, за месяц до начала экспедиции не пейте спиртного, сократите количество сигарет до минимума, а по возможности совсем прекратите курить, постарайтесь избавиться от избыточного веса… и т.п. Водку я не пью давно, вот курю с удовольствием, веса лишнего тоже не замечаю, на лифте только поднимаюсь, так что совсем избавиться от пороков было не по силам. Племяннику легче, он молодой, занимается плаванием, ездит на велосипеде, не курит, и вообще здоров и годен, как говорится.
Очередное письмо из Москвы было радостным. Нам дали визы в Китай и все разрешительные документы для Тибета. С этим событием нас поздравляла уже сама директор «Геоцельса» Анна Бадикова. Далее периодически приходили известия, что закуплены пищевые добавки для адаптации в высокогорье, средства для обеззараживания воды, специальные продукты, обладающие питательными свойствами.
Итак, маршрут предполагался такой: Москва – Пекин, Пекин – Лхаса (столица Тибета), далее на джипах вдоль Гималаев, кора вокруг Кайласа (священной горы всех буддистов), базовый лагерь Эверест, ну и обратно, между тем посещение всех возможных достопримечательностей по дороге, монастыри, храмы и т.д. Кора (с ударением на О) – это ритуальное движение по кругу, в центре которого находится что-то священное, например, буддийский храм или гора Кайлас, как в нашем случае.

Глава 2.
До Москвы добрались нормально. Время было еще поболтаться по столице, но главное мы экипировались по полной программе. Аркадий, мне кажется, тоже несколько волновался за свое здоровье, поэтому организовал нам встречу с Анной за чашкой кофе. Полезная получилась встреча. Познакомились, она оказалась очень оптимистично-позитивной девушкой, и щедро делилась своим опытом. Самое главное, сказала она, нужно слушаться Павла, нашего инструктора, и все будет нормально. Я не удержался и спросил: «Анна, у меня ведь 2 июня День Рождения, как раз во время пребывания там.» Она обрадовалась больше меня, и сказала, что туда люди специально едут для этого, а тут такое везение… Но я особо не радовался, и сказал, что 47, это не 30…и если вспомнить о господине Турчинском, как олицетворении здоровья нации, то его кончина дома в этом возрасте по меньшей мере, настораживает. «Турчинский и здоровье нации, совсем разные вещи, думайте о хорошем, и все сложится,» - ответила Анна. И еще она была уверена, что курить я там брошу обязательно. Вечером мы познакомились с Владом, довольно молодым человеком со спортивным телосложением и добрыми глазами, он привез рюкзаки со спальниками и другими необходимыми в походе мелочами. Сказал, что купит на всех сушеных фруктов и орехов. Считается, что эти продукты помогают от усталости и добавляют энергии. Посмотрим.
16 мая встретились в аэропорте с остальными участниками похода. Василий, Влад и Денис жили и работали в Москве, Андрей и Юрий представляли Питер. Более плотно мы познакомились в пабе после прохождения паспортного контроля. Выпили за успешное начало отпуска, всех распирало от ощущения свободы. Летели самолетом Китайских авиалиний, огромный Боинг, в салоне сносно просторно. Полет длился 8 часов и утром мы прибыли в аэропорт Пекина.
Здание в виде огромной черепахи вызвало оторопь, но не давило своей мощью. Внутри, как ни странно, мало людей, кругом эскалаторы. Но что меня поразило больше всего, так это то, что в зал выдачи багажа мы ехали на электропоезде. Нашим гидом оказалась хрупкая девушка по имени Таня. На самом деле, её звали, конечно, не так, но настоящее имя европейцу произнести просто не невозможно. Она объяснила, что работает с русскоязычными группами, т.к. мечтает выучить русский язык в совершенстве, закончила педагогический институт и знает три тысячи иероглифов из пятидесяти. За день пребывания в столице Китая, нам предлагалось, посетить Императорский дворец, Китайскую стену, Чайную церемонию и праздничный ужин с Уткой по- пекински. По дороге к дворцу мы узнали, средняя продолжительность жизни в Китае 82 года, на велосипедную дорожку заезжать запрещено абсолютно всем, что за наркотики казнят без разговоров, что в Китае один национальный банк и один курс валют, что по улицам можно безопасно гулять в любое время, и много еще полезной информации.
Несмотря на ранний час на территории Дворца было очень много народу. Такое впечатление, что они все ждали открытия. Европейцев мало, в основном большие группы с экскурсоводом, именно китайцев, одетых в одинаковые яркие футболки или с красными галстуками, чтобы их можно было различать. Комплекс Дворца занимает огромную площадь и массу помещений разной величины для разных целей. Все это раскрашено национальным орнаментом яркими красками и создает впечатление праздника. Китайцы довольно эмоциональный народ, им все интересно, много фотографируются и громко весело щебечут. Мы обошли весь комплекс, который допустим к осмотру, прикоснулись к бронзовым фигуркам черепахи-дракона и журавля и вышли на самую большую площадь в мире Тяньаньмынь. С главных ворот Дворца на площадь смотрит огромный портрет Мао, кстати, его лик украшает и все купюры китайских юаней.

Двигаемся к автобусу. Погода странная тепло и пасмурно, но комфортно, много зелени и воздуха. Следующая достопримечательность – Великая Китайская Стена, не могу писать с маленькой буквы, потому что она действительно Великая. Таня сказала, что подъем на неё будет для нас хорошей тренировкой перед подъемом в горы. Ступеньки оказались крутыми и разными по высоте, подниматься трудно. Я далеко по стене не пошел, сделал несколько снимков сверху и спустился. Одышка и усталость в ногах несколько насторожили. Денис с моим племянником и Владом ускакали на «дальний кордон», спортивные ребята. Место, куда мы приехали, отлично оборудовано для туристов, много магазинов, ресторанчиков и сувенирных лавок, есть, где погулять. Народу тоже было много, карабкались по лестнице, кто сколько может, фотографировались в костюмах времен императора. Постепенно все собрались, отдышались, попили кофе и двинулись дальше.
Чай в Китае – напиток №1, и отношение к нему соответственное. Наш автобус подъехал к Чайному дому. Церемония проходила на втором этаже в одном из залов. Мы сели за стол, в центре находилась девушка в национальной одежде, которая рассказывала о чае и показывала само таинство пития. Движения настолько точные, быстрые и красивые, что зрелище завораживает не меньше, чем круговорот наперстков у метро в 90-е. Пьют они чай из маленьких глиняных стаканчиков и только зеленый, но вкусовых комбинаций может быть великое множество. Я не большой любитель зеленого чая, но оттенки ароматов отличал. На первом этаже находится магазин чая, в котором можно приобрести чай любого сорта, цены тоже самые разные, есть совсем не дешевые чаи, сравнимые по стоимости с фирменным коньяком. Андрей с Василием, по-моему, что-то купили, угостить потом своих родных в России. Дальше был отель. Нас привезли и разместили в небольшом отеле в густонаселенном районе, и как мне казалось, недалеко от центральных улиц города. Номера на двоих, полный минимализм, никакой роскоши, но нам и не надо было, завтра утром улетать. Душ, короткий отдых и ужин. Все по сценарию, едем в ресторан, где готовят утку по-пекински. Вообще их готовят, наверное, в любом ресторане, это же национальное питание, но в нашем случае все было по высшему разряду. Отдельный небольшой уютный зал, круглый стол. Таня прочитала краткий курс по правильному поеданию утки, с каким соусом и зеленью. Мне почему-то казалось, что утка должна быть подана ломтями, ножка, крыло, грудка и.т.д., я ошибался. Через некоторое время, повар, ответственный за приготовление, привез столик на колесах, на нем стояло блюдо с уткой и еще чем-то, затем красиво вынул из неё все кости, взял два ножа и превратил тушку в крошево. Так нам её и подали, и это тоже была церемония. Не все могли есть палочками, это трудно с непривычки, к тому же, если бы куски были больше, можно было бы насаживать их на палочки, но это был фарш. С добродушными улыбками на лицах, нам принесли вилки, и дело пошло. Смысл в том, что кусочки утки нужно было поместить на небольшую лепешку, полить соусом, чем-то посыпать по вкусу, свернуть и есть как наш фаршированный блин, хотя импровизация не запрещалась. Было какое-то вино, водка, все это тоже дегустировалось. Курить приходилось в холле, за столом не принято. В конце ужина мы выразили благодарность Тане, ей выдали премию, а всем работникам ресторана наше радушие и улыбки. Оставался вечер. Таня на прощание рассказала нам, где лучше провести время и написала на салфетке название пешеходно-торговой улицы в центре. Этот пароль надо было показать таксисту, и вот мы уже гуляем по бульвару. Очень красиво, все в огнях, веселые люди, чистота, магазины на любой вкус. Тут же рядом настоящий китайский базар, всевозможный товар от пищи до Роллексов по сходной цене. Поесть предлагают шашлыки из скорпионов, морских звезд и личинок шелкопряда. Скорпионы, в доказательство свежести, шевелят лапами и хвостами даже будучи насаженными на шампур. Странное чувство вызывает это зрелище, однако мой родственник торжественно клянется, что съест пару шашлыков по возвращении из Тибета. Посмотрим, надо еще туда добраться. Не могу не упомянуть один случай, который произошел с нами на обратном пути к отелю. Мы были вчетвером, и решили зайти в простой универсам, взять что-нибудь перекусить в отеле. Аркадий зашел внутрь, я курил на улице, а Юра начал общаться с китайской девушкой на чистом английском языке, причем довольно оживленно. Вышел Аркадий и Юра сказал, что девушка знает по близости замечательный паб с живой музыкой, очень недорогой и вообще место замечательное. Глаза Юры просто ждали нашего одобрения, но в мои планы не входило веселиться ночью, Аркадия терзали сомнения, а племяш придерживался моего мнения. Настораживала настойчивость, с которой девушка тащила Юрку почти за руку. Мы разделились. Аркадий с Юрой решили посмотреть на китайский паб.
Утром за нами пришел автобус. Завтрак. Погрузка. Я спросил Юру, чем все кончилось вчера, он лаконично ответил, что они передумали по дороге и вернулись. Едем в аэропорт. В Пекине почти 19 млн. жителей, казалось бы, и машин должно быть много, но дороги сделаны такими широкими, что пробкам быть негде, такое впечатление, что строили с большим запасом, первой нашей остановкой был аэропорт. Не укладывается в голове.

Глава 3.
6 часов лететь с посадкой в Ченду, или в Чанду, я еще тогда путал эти названия. Стояли минут 40, кто-то вышел, зашли новые пассажиры. На подлете к Лхасе самолет попал в болтанку, пришлось немного поволноваться. Взлетная полоса идет в долине параллельно руслу реки и упирается в скалу, вообще мы все заметили, что теперь скалы должны будут стать привычным пейзажем. Если считать, что Пекин находится почти на уровне моря, то аэропорт Лхаса выше на 3,5 км, взлетели на ступеньку.
Павел встречал на выходе, это бы единственный европеец в зоне прилета. Коренастый, невысокого роста, черная бейсболка, седая борода, лет под 50, наверное, может чуть больше. Крепкие рукопожатия, знакомство, получение багажа, обычная прилетная суета. На стоянке машин стояли три джипа Ленд Круизер, два зеленых и один белый, наше средство передвижения на ближайшие три недели. Павел представил нам тибетского гида, его звали Лундуп и водителей, их имена я даже не попытался запомнить, бесполезно. Солнце светило очень ярко и вместе с тем, жарко не было. Спонтанно погрузили рюкзаки, расселись по местам и поехали в город. Не сказать, что город находится рядом с аэропортом, и скорость небольшая, можно спокойно смотреть в окно. Мы с племянником попали в машину с Павлом, задавали вопросы, пользуясь случаем, он охотно отвечал. Первым пунктом был предусмотрен праздничный ужин или правильней было бы сказать обед, плавно перетекающий в ужин, так как время было около 17 часов. Лхаса сильно отличается от Пекина, такое впечатление, что попадаешь в прошлое. На улицах много людей, одетых в какую-то простейшую одежду, этакая смесь спортивно-колхозной моды 70-х. Велосипеды тоже есть, как без них, но они везут огромные грохочущие телеги с каким-то хламом.
То, что ужин праздничный, мы поняли, когда приехали в ресторан. На входе стояли девушки в ярких нарядах и всем входящим вешали на шею белые блестящие шарфы, сначала мне показалось, что они сотканы из стеклоткани, которой у нас обматывают трубы теплотрасс, но на ощупь это оказалось не так, конечно. Павел объяснил, что это обычай, тибетцы так выражают уважение гостям. Нас проводили в огромный (для ресторана) зал с большой сценой, столики располагались полукругом ярусами как в амфитеатре. Я мысленно отметил про себя отсутствие дверей, где бы то ни было, все проемы закрывали разноцветные циновки, разрисованные какими-то причудливыми фигурами. Зал был забит людьми, свободных мест нет. Между столами сновало много официанток одетых в ярко красные просторные, атласные национальные куртки с закатанными по локоть рукавами. Мы расположились на диванчиках вышитыми золотыми нитками, за столами, высотой чуть выше колен. Меню нам не давали, все уже решили за нас. На столах находилось какое-то множество пиал с мутно - белым напитком, с соусами разных цветов, небольшие тарелки с рублеными овощами и еще масса незнакомых блюд. Ничего опознаваемого глаз не находил, кроме продолговатых тарелочек, их было две, на каждой из которых, лежало по одной рыбке величиной с мойву. То есть две мойвы на девять человек. Паша стал не спеша объяснять, что напиток нужно пить за едой и это слабоалкогольный напиток, соусы все разные по остроте и составляющим, что рыба в Тибете это святое, поэтому их всего две и маленькие, в общем, всем приятного аппетита. Есть пришлось палочками, слово «вилка» в лексиконе тибетцев просто отсутствует. Я попробовал всего понемногу, понравилась только рыба. И еще я заметил отсутствие аппетита и почувствовал голову, в смысле, потому что было что-то не так в ней. «Усталость после перелета, шум, громкая музыка» - подумал я. Меж тем, на сцене происходило действо. На стене за сценой возникали огромные картины с видами Лхасы, на самой сцене пели и плясали артисты в ярких одеждах. Публика неистовствовала. Голоса исполнителей звучали непривычно звонко и высоко. Еще один обычай, если вам понравился тот или иной исполнитель, вы просто обязаны запрыгнуть на сцену и накинуть ему на шею свой белоснежный шарф. Исполнители нравились всем гостям ресторана, видимо их знали и они имели свою популярность, поэтому и уходили со сцены увешанные шарфами. Курить мы с Юрой и Василием поначалу выходили в туалет (тоже без дверей), потом глядя на местных гостей, курили как и они, за столом. В общем, все было интересно и весело, если бы не голова, она начинала побаливать и едва заметно кружиться.
Отель, где мы должны были «проходить адаптацию» два дня, находился прямо в сердце старой Лхасы. Джипы остановились на тротуаре, если его можно считать таковым, и дальше нужно было нести свой скарб по узким улочкам. Но, как выяснилось, нас ждали. Три девушки одетые в одинаковые одежды, выкатили к машинам большую тележку, и мы свалили на неё рюкзаки. Это и был персонал отеля. Эти хрупкие на вид девушки, старались всячески избавить нас от забот о багаже, и весело толкали весьма тяжелую телегу по извилистой улочке, чуть не наезжая на пятки пешеходов. Вот тут я начал чувствовать, что меня начинает как-то давить, что ли. Казалось бы, всего – то достал рюкзак и положил его на телегу, а голова уже звенела, в глазах появились «мошки». Улица причудливо извивалась и меняла ширину от 5 до 10 метров, по обе стороны располагались лавки с хозяйственной мелочью, одеждой и главное самодельным сыром и свежим мясом. Запах стоял незнакомо-отвратительный, но казалось, что кроме меня никто этого не замечает. Позже я понял, все из нас начинали испытывать дискомфорт высокогорья, причем каждый по-своему. Отель находился на перекрестке, дверей нет, все по традиции, внутри он оказался просторнее, чем можно было бы представить, находясь снаружи. Слева стойка администратора, прямо большой холл, по периметру столы с креслами, потолок являл собой собственно крышу. В зал со всех четырех этажей выходили балконы-коридоры, а из них уже двери в номера. Весь интерьер был расписан национальными рисунками, орнаментом по периметру, на балкончиках обязательно цветы, и на самом потолке огромное белое полотно с каким-то буддийским знаком. С непривычки весь этот красочный дворец казался театральной декорацией сказки для взрослых, потому что встречались несколько странные рисунки.
Нас расселили на четвертом этаже, лифт отсутствует как понятие, предстояло идти пешком по лестнице. Девочки расхватывали наши рюкзаки по мере выдачи ключей и доставляли их к дверям номера. Это меня и спасло, если честно, то подъем пешком на четвертый этаж показался мне десятиэтажным расстоянием. Одышка, слабость в ногах, пульсирующая головная боль. Первое что я сделал, зайдя в номер, прилег на кровать. Племяннику тоже было не по себе. Он нашел в рюкзаке те самые добавки, которые упрощают адаптацию и сказал, что надо принимать по две штуки и обильно запивать. Мне было все равно, что пить и чем запивать, лишь бы стало легче. Я взял у него еще и две таблетки цитрамона. Горизонтальное положение не принесло облегчения и я сел покурить, ожидая начала действия лекарств. Кстати, насчет «покурить», совершенно не хотелось, но страшно было оставлять свой организм без привычного допинга, т.к. он испытывал неимоверное насилие. Через некоторое время за нами зашли ребята и пригласили на крышу отеля. Лестница вела на удобную смотровую площадку со столиками и зонтиками от солнца. Под нами раскинулась старая Лхаса, крыши домов украшенные разноцветными флажками на веревках. На некоторых из них тоже были площадки, но скорее для хозяйственных нужд. Над всем городом возвышался самый большой в мире буддийский дворец Потала, его видно из любой точки Лхасы, он возвышается над всем, домами, людьми, мыслями.
Оказалось, что все мы чувствуем себя, мягко говоря, неважно. Решили спуститься погулять по вечернему городу в надежде на облегчение с самочувствием. Уже смеркалось, улицы находились в каких-то полутонах, солнце зашло, но фонари еще не включились. Тепло и безветренно. По узким вонючим улочкам двинулись вперед, мимо лавок и лотков с товарами, вернее нам все это приходилось обходить, т.к. везде толпились люди. Неожиданно мы вышли на более широкую улицу, и я встал как вкопанный от странного зрелища, несколько человек делали необычные движения, они вытягивались по стойке смирно, поднимали руки и ложились прямо на дорогу, лежали некоторое время, потом вставали, переходили на то место, где только что были руки, снова вытягивались и снова ложились, таким образом передвигаясь по прямой. При этом их обходили и старались не наступить, те кто шел в этом же направлении. Так впервые мы стали свидетелями коры с простиранием. Потом Павел нам подробно рассказал, что к таким мучениям очень благосклонен Будда, и после коры с простиранием эти люди имеют больше шансов на более благополучное перевоплощение, т.е. на лучшую следующую жизнь. В основе буддизма лежит именно реинкарнация, на которую и надеются все буддисты. Я был поражен силой веры этих простых людей. Мы двинулись в общем потоке, и пришли к небольшому, но очень старому храму, именно вокруг него и совершали кору верующие. В небольших белых ступах что-то дымилось, а прихожане молились прямо на грязном асфальте. Я даже на некоторое время перестал думать о своем состоянии, настолько это был сильный новый психологический удар. Мы развернулись и пошли обратно, нам надо было найти какой-нибудь продуктовый магазин, запастись водой, может быть фруктами.
Трудной была для меня эта ночь. Тело устало и хотело спать, но мозгу, видимо, не хватало воздуха, давления крови, его омывающей, и он никак не хотел давать команду «отбой». На улице было жарко, но меня все время знобило, головная боль стала пульсирующей, как будто сердце находится в голове и колотится о стенки черепа. Мне показалось, что капсулы со снадобьем от горняшки (горная болезнь), не работают, поэтому я стал растворять прямо в бутылке с водой огромные таблетки шипучего аспирина, на какое-то время становилось легче, но уснуть все равно не удавалось. Физические страдания дополняло чувство полной апатии, мне было все равно как чувствует себя племянник, что со мной будет завтра и будет ли это «завтра». Окон в номере не было, им просто не на что было выходить, настолько плотная застройка, поэтому темнота тоже угнетала, а при включении света, глаза резала роспись всей мебели яркими красками, видимо, она должна была приносить больным радость. Утро не принесло облегчения. Мы все встретились за завтраком внизу. Девочки принесли в пиалах очередное пойло цвета чая с молоком, только гуще. Павел сказал, что это чай дающий силы, там молоко и жир яка(!), а так же немного соли и еще чего-то. Не стал я это пить, попросил просто чаю и вареное яйцо. Так начался второй день адаптации.

Глава 4.

Сегодня по плану посещение дворца Потала. Честно говоря, вылазка куда-нибудь вообще, вселяла надежду на поправку здоровья. Мы вышли по узкой улочке на «проспект» к джипам, поздоровались с Лундупом и водителями. В носу до сих пор стоял запах ячьего сыра и масла, которыми торговали в лавках по пути, он совсем не привнес оптимизма. «Поехали уже…!»- мысли. Едем по городу, наблюдаем весьма оживленное движение людей и машин, как первые не задевают вторых, остается загадкой. Мельтешение красок за окном постоянно напоминает мне, что глаза у меня есть, и они не успевают за картинками. Но один эпизод удалось рассмотреть, он даже повеселил всех нас. Машины стояли на светофоре, вернее, на регулируемом перекрестке, светофора я не помню, слева на тротуаре сидел на стуле человек в грязном, но ярком жилете, видимо полицейский, в руках держал за конец толстую веревку, другой конец её был привязан к столбу, длина метров 6, по одну сторону - пешеходы, по другую – проезжая часть. Так вот, когда он считал переход безопасным, опускал веревку, люди переходили дорогу, как только машины трогались, веревка натягивалась. Патентовать надо такие изобретения, сколько простоты и надежности!

Дворец Потала оказался еще больше, чем виделся нам с крыши. Недалеко от него находится огромная ступа, это тоже священные сооружения круглые и со шпилем сверху. Шпиль обычно покрывается золотой краской. Павел установил нас в тени и стал рассказывать об уникальности дворца, называл массу имен далай лам и прочее. Ничего кроме Шакьямуни и Падмасапхава я повторить не могу. Чтобы посетить это храм буддизма, надо было подняться в гору. Очередное испытание для наших тел. Ступени все разные, булыжники тоже далеко не одинаковые. Приходилось двигаться медленно, останавливаться, пить воду, приседать и снова двигаться. Вообще, Паша сказал, что во время адаптации нельзя лежать или вести себя пассивно, это не способствует ускорению привыкания. Дошли, наконец. Много помещений, очень красиво и своеобразно, вернее, глазу кажется красота неописуемая, а разум не поймет к чему это? Черное обрамление окон на фоне белоснежных стен, красные здания и позолоченные крыши. Внутри много двориков и переходов, в каждом помещении находится будда , вокруг него горят свечи и топится сало яков, при входе его продают в пакетах, нужно ломать кусочки и добавлять в таз с уже расплавленным жиром и еще очень много денег. Деньги несут все, бедные, богатые, туристы…такое впечатление, что только тибетцу в руки попадают деньги, он тут же бежит или ползет в храм и отдает их Будде. За порядком следят монахи в бордовых тогах, что ли…не знаю, как называется одежда монахов. Павел неустанно рассказывал всю историю дворца и его жителей, начиная с древних времен и заканчивая бегством нынешнего Далай ламы в Непал. Я старался находиться в тени, голова по-прежнему кружилась, не прошла и слабость в теле, побаливала голова, и отвлечь свой разум от этого состояния было невозможно. В конце экскурсии Павел сказал: «А теперь давайте совершим священную кору вокруг дворца!» Я стою-то с трудом, а тут кора… Но, ни у кого не было сил возмущаться, надо так надо. Мы вышли с территории Поталы и двинулись по часовой стрелке вверх. Солнце палило нещадно, на небе ни единого облачка, но жарко не было, видимо разряженный воздух сильно не нагревается. По пути постоянно попадались приверженцы коры с простиранием, даже некоторое подобие ненависти я испытывал к таким персонажам, почему бы ночью это не делать, хотя и понимал что им, наверное, труднее чем мне. Тропа, там уже нет дороги, петляла во всех измерениях, пыль, от простиравшихся затрудняла дыхание. Помимо этого, вдоль тропы постоянно встречались ритуальные барабаны, их было необходимо крутить, причем желательно все и сильнее, тогда все сложится. Ручки барабанов настолько залапанные прихожанами, что сразу понимаешь, они спасли не одну душу. Сначала я старался крутить не за ручку, а за сам барабан, после 20-го, мне стало все равно. Теперь Лхаса оказалась далеко внизу, вид потрясающий, мы фотографировали город и самих себя на его фоне. Я шел не спеша особнячком, и ушел с головой в свои мысли, мыслить было не так больно как идти. «Ну вот, это твоя первая и последняя кора, на Кайлас замахнулся, идиот старый, сейчас спустишься и бегом в отель спать, на обратном пути ребята тебя подберут, если все будет нормально..» Вот так примерно. Мы собрались все в низу в тени улочки и ждали команды. Первая кора, священная, ну тоже маленькая победа. Едем обедать, аппетита никакого, полная апатия, равнодушие ко всему и всем. Не помню что заказал, что-то жидкое, к нему хоть ложка полагается. Как и планировал после обеда пошел в отель, остальные поехали на диспут монахов. Надо было выспаться и спрятаться от солнца.
Разбудили меня звуки присутствия племянника в номере, он сидел рядом на своей кровати, пил воду и тяжело дышал, четвертый этаж, шутка ли. «Вставай, едем на ужин», - сказал он. Я глотнул воды с растворенным аспирином, умылся и мы вышли на внутренний балкон. Лучше мне не стало, Павел был прав ложиться нельзя. Приехали в ресторан, есть по-прежнему не хотелось, но есть-то надо. Заставил себя заказать яйцо и снова что-то жидкое. Голова болела, но уже не пульсировала, я попросил у племяша пару таблеток цитрамона, думаю, может хоть голову уйму.. выпил. Вышли с Василием на крыльцо покурить, там между заказом и исполнением проходит минут 40 по обычаю. Поговорили ни о чем, поглазели на прохожих, вернулись. И вот тут произошло чудо. В меня как будто вернулась жизнь, причем от головы к ногам, все боли прошли мгновенно, мне стало хватать воздуха, я обрадовался солнцу, я понял, что ничего не заказал и умираю с голоду, понял, что еду со всеми дальше, как я мог раньше думать иначе и все это за минуту… С Днем рождения! Красочный мир вокруг, радость, надежды, добрые люди. Вот так закончилась моя адаптация. После ужина мы с удовольствием гуляли по городу, покупали какие-то сувениры, потом в отеле долго сидели на крыше и пили чай.

Глава 5.
Утро, прекрасное, солнечное, тепло и нет ветра. Спокойный завтрак, пара вареных яиц и кофе 3 в 1, что еще можно пожелать после того как вынырнул из мрака физического и нервно-психического расстройства, именно так я оценил симптомы горной болезни. Сегодня мы уезжали из Лхасы в путешествие по Тибету. Отельный мальчишка по имени Той Чи (пишу как слышу) уже погрузил наши рюкзаки на тележку и ждал на крыльце . Я надел новую шляпу с полями, отличная защита от солнечных лучей. Вообще, в Тибете главная напасть это недостаток воздуха и ультрафиолет. Люди одеваются очень странно, мягко говоря, всякое старье, любого размера, рваные ботинки и шапка на все случаи жизни. Если бы я надел на себя все, что нашел на чердаке советского садового домика и загорел до шоколадного цвета, то, наверное, сошел бы за своего. На лице должна быть повязка от пыли и солнца, т.к. больше всего страдают открытые участки тела. И еще надо подпоясаться каким-нибудь старым платком, свернутым в трубочку, на шею и через плечо необходимо повесить бусы, четки и десяток амулетов. Тибетец готов!
Грузимся в машины. Мы с племянником попадаем в экипаж с Лундупом. Нас двое на заднем сиденье, отлично, места много. Выехали из города и сразу начались подъемы и спуски, причем спуски гораздо короче, т.е. мы все время двигались вверх. Вот и первый перевал. Прервал, это когда ты долго едешь вверх и останавливаешься на вершине, там всегда есть люди, которые что-то продают, жгут траву, вешают флажки или просто околачиваются. Наверху стоял какой-то туман и дымка с ароматным запахом, несколько машин туристов или местных. Дым шел из ступ, в которые нужно было совать пучки травы. Трава продается тут же. По обе стороны дороги возвышались скалы, сплошь увешанные и даже устланные разноцветными флагами, и разрисованные яркой белой краской. Рисунок простейший – лесенка, две вертикальные палки и несколько перекладин. Вопросительный взгляд на Павла. Оказывается, это место похорон, но в Тибете мертвые не должны находиться ниже живых, поэтому родственники затаскивают усопшего как можно выше на скалу, раздевают, рубят на кусочки и раздают птицам, затем спускаются вниз и рисуют на скале лестницу, по которой душа мертвеца быстренько добирается до небес. По обычаям буддистов, это такой же праздник, как и день рождения. Когда я размышлял над этим, в голове проскочила ассоциация с песней «Лестница в небо» группы Лед Зеппелин, но как потом выяснилось, ничего общего в тексте с небесными похоронами не было. Да, и еще флажки. Они и создают праздничную обстановку. Веревка, на которой они пришиты может иметь разную длину, на каждом флажке черными чернилами написана молитва, флажок колышется на ветру, это значит тот, кто его повесил – молится. Все просто. Человек приезжает на перевал, где был предан небу его родственник, покупает пучок травы и сует его в ступу, трава горит, дым поднимается в небо, это ритуал поминовения.
Перед нами лежал очень протяженный серпантин, мы поднимались к монастырю Ганден. Знаменитое место Силы высоко в горах. Вообще, надо сказать, что все мета Силы, монастыри, храмы, дворцы располагались очень высоко, видимо это объясняется стремлением быть ближе к небу. Здания монастыря разбросаны по склону горы и снизу кажется в хаотичном порядке, на самом же деле все продумано. Строился монастырь в 1409 году, но выглядит значительно моложе. Монахи обязаны поддерживать свои владения в чистоте и порядке. Мы снова увидели статуи Будд, залы для молений и медитаций. Паломники сидели на ступеньках около зданий и что-то обсуждали. Все так же как и везде похоже, свечи, ячий жир, деньги вокруг статуй, благовония. Мы бродили по залам совершенно свободно, монахи не обращали никакого внимания на посетителей, если те не обращались к ним с просьбой или вопросом. В одном помещении у них располагалась целая коллекция Будд. Они были величиной с детскую куклу и находились в застекленных стеллажах по всему периметру. На первый взгляд мне показалось, что все фигурки одинаковые, но при внимательном рассмотрении двух одинаковых я не нашел. По склонам горы от монастыря отходили тропинки, которые вели к местам уединений монахов, не могу подобрать им названия. Это небольшая каменная будка с дверью, рядом крохотная ступка для сжигания травы, внутри почти пусто, жесткая лежанка и все тот же постамент с Буддой и лампадами. Вот здесь проходят медитации в полном одиночестве. Когда прекрасно себя чувствуешь, все это безумно интересно и необычно. Другая вера – другой мир.
Обратная дорога всегда короче. Мы вернулись в Лхасу, пообедать и двигаться в сторону Шигацзе. Павел привел нас в ресторан «Дуня», сказал, что это лучший ресторан с европейской кухней, т.к. им владеют два голландца. Я заказал томатный суп и як-стейк. Мяса другого просто нет, все мясное, это Его Величество Як, и не только мясное. Его едят, им укрываются, если холодно, из него делают гребешки для волос и сувениры, им топят печи. А вот я его есть не мог. Вот мне кажется, что душок от него и все тут, и никуда не деться от этого. В «Дуне» я взял стейк в надежде на то, что европейцы все-таки чем-нибудь нейтрализуют аромат, но, увы, мне пришлось отодвинуть тарелку. Между тем, это только мое предвзятое отношение к его мясу, все мои соратники за милую душу уплетали ломти сочного ячьего стейка. В общем, не моя это кухня.
Сытые и довольные мы, стояли около машин, курили, разговаривали о дальнейших планах. Оказывается, Шигацзе, это бывшая столица Тибета и второй город по величине. Во всей этой предвыездной суете, мы обратили внимание на живописного старика, который топтался в сторонке. Старый потертый пиджак, чуть короткие брюки, не встречавшие никогда утюга, соломенная шляпа, жиденькая бороденка, на морщинистом лице с традиционным Тибетским загаром. В руках он теребил длинную нитку четок и что-то шептал. Паша дал команду отправляться, и мы стали занимать наши места в джипах. Каково же было наше удивление, когда у себя за спиной в багажном отделении мы с племянником увидели дедушку. Он сидел на откидном стульчике и теребил четки, не обращая на нас никого внимания. Лундуп хорошо говорил по-английски и объяснил нам, что это его отец и ему просто необходимо посетить святыни Тибета, пользуясь такой оказией. Возражений не последовало, да и смысла в этом мы не видели. До свидания, Лхаса.
Ехать по хорошей дороге одно удовольствие. Лундуп включил радио, китайская (или тибетская) попса не лучше нашей, даже не зная языка можно было понять, что песни о любви, быстрая песня – любовь счастливая, а уж если медленная, то ничего не поделаешь, мужайся. Мы умудрялись задавать несложные вопросы гиду, на которые он терпеливо и медленно отвечал. Стоит отметить, что с английским было плохо и в Пекине, а в Тибете было плохо со всеми языками вообще, кроме тибетского, конечно. Я ехал и думал, о Лундупе и его отце. Дело в том, что в Тибете такой порядок, если старший сын женится и приводит в семью жену, то с ней спят все остальные братья, по тому, как зачем лишние хлопоты и кормить лишних людей, семья-то не резиновая. Так вот, я думал, уверен ли Лундуп, что именно этот дедушка его отец, ведь у него наверняка еще несколько братьев, у дедушки. Видимо прочитав мои мысли, дед стал тихонько подвывать, но при этом прикрыл глаза. «Медитирует...» - подумали мы с племянником. Так и ехали, впереди радио про любовь, сзади молитвы с какой-то незатейливой мелодией.
Через пару часов пути решили остановиться передохнуть. На обочине находились какие-то жилые постройки, маленький магазинчик и несколько стульев под зонтиком. Рядом круглая палатка, стоит мотоцикл, на нем сидит мальчик года три и держится за рога руля, а его мать сосредоточенно снимает его на мобильный телефон. Все ломанулись в лавку, у кого вода кончилась, кому-то сигареты нужны были. Я протиснулся посмотреть, чем торгуют у дороги. Магазинчик сувениров и легкого питания. Продавец мужчина средних лет пытается понять кому-чего. Вдруг его взгляд опускается на прилавок, на котором лежит моя рука и он начинает лихорадочно тыкать пальцем на мою кисть, при этом он что-то лопочет. Потом хватает калькулятор и набирает число 1000, показывает на кольцо у меня на пальце правой руки. Оно представляет собой набор маленьких черепов расположенных по кругу, вернее, оно состоит из маленьких серебряных черепушек. «Он хочет его купить», - сказал за спиной Павел. Я понял это и стал объяснять, как мог, что это обручальное кольцо, оно нравится и мне тоже, поэтому не продается. Никогда бы не подумал, что владелец тибетской лавки может еще что-то покупать у европейцев, у них в лавках, по-моему, есть все, и еще немного… Дальше по ходу движения строились еще несколько магазинов. Уже из окна автомобиля мы увидели мальчишку лет 10-ти, который на пустом ведре из-под раствора, крутил какие-то невероятные гимнастические упражнения и стоял на голове, при этом он даже не удосужился вынуть изо рта сигарету. Спортивная нация, отметили мы с племянником.
Ночевали мы в каком-то селе или городишке. Шестеро ребят разместились в отеле, а мы с Павлом первый раз испытали прелесть гестхауса. Гестхаус – это постоялый двор, представляет из себя длинные каменные бараки с определенным количеством комнат, двери которых, обязательно выходят во двор, на улицу. Количество мест в одной комнате может быть разным, чаще всего – 4. При гестхаусе всегда есть, так называемый ресторан, зал с печкой посередине и столами вокруг неё. Непривычно, конечно, туалет на улице, телевизора нет, сомнительной чистоты постельное белье и тумбочка, расписанная тибетскими художниками, сюжет везде один. Сон был тревожным, то собаки выли, то петухи орали.
Утром мы все снова были вместе, выпили чай в ресторане и двинулись в путь. До Шигацзе оставалось полтора часа езды.

Глава 6.
Город произвел на меня гораздо лучшее впечатление, чем Лхаса. Шигацзе был уютным, зеленым и сравнительно чистым. Здесь тоже был огромный дворец, резиденция Далайламы и монастырь. Первое что мы сделали, направились именно туда. Так же как во всех метах Силы, здесь тоже было много людей. Они все двигались вверх, к дворцу, несли куски жира в желтых пакетах, перебирали четки, тащили с собой детей. Интересно, что женщины привязывали своих чад за спиной платками или тряпками, предназначенными для этого. Как ни странно дети, независимо от возраста, вели себя тихо и спокойно. Люди тоже были разных возрастов, старухи одетые в национальную одежду с заплетенными в косы длинными волосами, молодые, в более цивильной одежде. Туристов, кроме нас, было немного, китайцы с фотоаппаратами очень выделялись на фоне аборигенов. Архитектура комплекса, если его можно так назвать, не отличалась от предыдущих, сначала казалась хаотичной, потом обретала порядок и удобство для жизнедеятельности. Монахов не так много, как в Гандене, но служители встречались повсеместно, они следили за порядком, разговаривали с посетителями. Здесь находилась еще одна святыня, библиотека с табличками со священными письменами, их до сих пор пытаются прочитать и истолковать монахи. Оказалось, что простой смертный в буддизме не может напрямую обращаться к богу, как в христианстве, посредником должен быть монах. Павел очень много рассказывал об этом месте, все очень интересно, но имена и названия все равно резали слух и трудно произносились. Как он это все запоминает, для нас осталось загадкой, хотя если там живешь какое-то время, привыкаешь, наверное. Мы ходили по всем помещениям храмов с массой маленьких двориков и узких улочек. Все строилось компактно и удобно. Интересно, что люди, которые шли нам на встречу, здоровались на тибетском, что звучало примерно так: «Тащиделей!!!». При этом они складывали ладони вместе и чуть кланялись. Приходилось отвечать тем же, причем это приносило какую-то радость. Я спросил Павла что это значит? Он ответил, что Тащиделей, это доброе пожелание счастья, удачи, здоровья вам и вашим близким. Нет в Тибете большего пожелания добра от чистого сердца, графически это слово изображается как свастика. Свастика украшает крыши домов, дальнобойные грузовики, присутствует во всех орнаментах, неся в дома добро и удачу. На территории дворца еще находились три большие ступы, аккуратно побеленные и окруженные зелеными насаждениями. Все посетители считали необходимым совершить кору вокруг них, пристроились в круг и мы. Женщины постоянно вращали ритуальные мельницы, это маленькие копии ритуальных барабанов насаженные, для удобства на деревянную ручку. Мельницу нужно постоянно вращать, значит молиться. Эта маленькая кора тоже добавила всем нам толику счастья, вернее его ощущения. Представляю, какой прилив адреналина испытываю простирающиеся паломники, попробовать не решился. В завершение экскурсии, кора вокруг всего ансамбля. Снова вверх по тропе, огибая неторопливых тибетцев, крутя барабаны. Кстати, барабанов было больше чем в Лхасе, они здесь стояли как забор. На пике коры открывается красивый вид на город, он как разноцветный ковер стелется вниз от святого места. Еще одно важное приношение Будде, молитвы, высеченные на плоском камне. Люди высекали слова небольшим зубилом, сидя прямо рядом с тропой, наверное, это какое-то нетленное послание богу. На некоторых скалах Будда был изображен краской, очень красиво и с большим старанием. Такие места были увешаны флажками, и постоянно попадались на глаза.
В город мы вышли с другой стороны. Пока отдыхали, мне пришла в голову мысль сфотографироваться с кем-нибудь из местных, лучше с женщинами, конечно, они колоритнее одеваются. Мне это удалось, по дорожке шли несколько тибеток неопределенного возраста, там вообще возраст трудно определить, не делая резких движений, я подошел и начал по - английски, с улыбкой просить фото на память. Сначала, та, что была с краю, шарахнулась в сторону, но оценив мои добрые намерения, согласилась и кивнула, я встал рядом и чуть приобнял её, Василий сделал снимок. Женщина подошла к нему и знаками показала, что должна увидеть кадр. Он повернул к ней монитор фотоаппарата, она кивнула в знак одобрения и пошла дальше. В Тибете вообще странное отношение к фотографии, как к процессу. Например, в одном из монастырей я попытался навести объектив на одного из монахов, он немедленно накинул на голову полу своего балахона. Оказалось, что они считают, если его сфотографируют, то забирают часть души. Одна старуха, которая сидела на земле, прислонившись спиной к стене дома, после съемки просила оплатить ей сессию. Однажды я сфотографировал нескольких молодых паломников, ребята о чем-то спорили, насколько можно было судить по интонации, так они подошли ко мне и стали просить выдать им фотографию немедленно. А вот молодые девушки любят позировать, или просто не обращают внимания, видимо природное кокетство сильнее всех идейных запретов. Видео и фотосъемка военнослужащих, полицейских и вообще людей в форме, запрещены под страхом ареста.
В Шигацзе мы поселились в прекрасном отеле, он называется Як-отель. Находится почти в центре города, а в его уютном дворике располагается массажный салон и сауна. Пообедали дружно в ресторане, недалеко от монастыря и разбрелись смотреть город, покупать сувениры, одежду. Сувенирные магазины и лавки, т.е. торговля в принципе, это отдельная тема. Павел сказал нам, что нужно опасаться подделок и больше и смелее торговаться. Как это происходило. Когда заходишь в лавку, глаза просто разбегаются, каждый в свою сторону, изделия из металла, кости яка, шерсти, кожи, камня и еще не знаю чего. Все это представлено в виде кулонов, четок, бус, фигурок Будд, просто фигурок каких-то старцев, животных, амулеты от всех бед, кольца, браслеты и еще много-много всего. Продавец, как правило, один, очень вежлив и улыбчив. Если вы остановились у его магазинчика докурить сигарету, он обязательно выйдет и скажет, что курить можно и у него, поэтому проходите прямо в магазин. Мы с Василием зашли в магазин и стали не спеша рассматривать витрины, полки, стены. Продавец терпеливо ждал, и был готов в любую секунду показать нам товар. Павел как-то показывал нам, какие амулеты считаются в Тибете приносящими удачу, а впереди нас ждала кора, Кайлас.. Поэтому мы искали в первую очередь что-то похожее. В торговле языковой барьер не так сказывается как, например, при общении на житейские темы. Вопрос «Сколько стоит?» тибетцы знают на любых языках, а вот дальше в ход вступает переводчик, продавец хватает калькулятор и пишет цену. Нам были нужны два кулона в виде камней продолговатой формы с продольным отверстием, на них каким-то образом наносились определенные символы, например, круг, или знак бесконечности. Как только продавец услышал от нас слово Кайлас, он сразу показал нам эти штуковины. Гладкие камешки одинаковые по форме и цвету. Одобрительно кивая, он достал с витрины те, что, по мнению знатока, облегчат нам совершение коры в половину. Без них он не советовал даже приближаться к священной горе. Потом он достал из-под прилавка кусок стекла и провел каждым камнем по поверхности, показал, что камни настоящие и оставляют царапины на стекле. На калькуляторе загорелись цифры 90, это означало, что каждый сувенир стоит 90 юаней. Мы с Василием переглянулись и начали картинно сокрушаться, намекая на грабительские цены, тогда он развернул калькулятор Васе и показал, мол, напишите вашу цену. Мы снова переглянулись, и Вася наудачу набрал 50 и развернул экран хозяину. Удивления не было, но мы услышали речь, достойную уважения, на чистом тибетском языке, продавец сказал нам, что вообще-то эти вещи стоят по 120 юаней, но он, как только узнал что мы из России, скосил по двадцатке, а магическое слово «Кайлас», позволило еще раз срезать цену, но 50 это слишком мало. Тогда я и произнес сокровенную фразу, о том, что 50 это наша цена за оба кулона, это мелкий опт. Вот где было удивление. Ритуал торговли доставлял обеим сторонам большое удовольствие. Мы все понимали, что так надо, это традиция, не мы её придумали, не нам и отменять. Последнее слово торговца было 60 юаней за оба камешка. Мы согласно, но нехотя (это тоже часть ритуала), признали его победу. Он принялся привязывать к ним шнурки с бусинками, как это принято, причем это сервис входит в цену. Не помню какой рисунок был на кулоне у Василия, я выбрал окружность и свастику, она символизировала еще и направление коры. Мы пожали друг другу руки, все трое были довольны, сделка состоялась, хозяин непременно ждал нас на обратном пути, на прощание он крикнул нам вслед: «Тащиделей!»

Глава 7.
Утро, снова дорога, горы, радио и Хоттабыч с молитвами. Хоттабыч, мы так прозвали деда, отца Лундупа. Через пару часов остановка. На обочине справа оборудованная стоянка, в центре стелла – указатель расстояний и направлений. Все вышли из машин размяться, подышать воздухом. Никто не заметил, откуда взялись два мальчика, такое впечатление, что они сидели в засаде и ждали появления туристов. Истинные тибетцы, грязная затасканная одежда, засохшие сопли под носом, мольба в глазах. По всем приметам, братья с небольшой разницей в возрасте. Влад вынул из рюкзака подложку с финиками и угостил ребят. Младший с большим недоверием смотрел на финик, а старший уже запихал в рот несколько штук. При этом, лица мальчишек ничего не выражали, они просто смели финики. Вот тогда я понял, почему местное население выглядит старше, чем есть на самом деле. У пацанов щеки уже подверглись воздействию солнца, они шелушились и напоминали переспевший персик, практически ожог. Видимо, с возрастом кожа начинает защищаться от ультрафиолета, грубеет, морщится и приобретает коричневый цвет. Никого из взрослых поблизости не было, что тоже удивляет, а может их так приучают к самостоятельности. Мы сфотографировались с ребятами и поехали дальше.
Следующая остановка была интереснее. Дорога пролегала по равнине, с одной стороны паслись яки, щипали скудную травку, по другую стояла палатка с дымящей трубой. Рядом с палаткой маленький трактор с прицепом. Не успели мы выйти из машин и потянуться, как к нам подошли местные обитатели. Это была очень живописная группа. Две девушки и несколько подростков мальчишек, к внешнему облику местных жителей мы уже привыкли. Девушка, что постарше, была одета чистую рубашку цвета «вырви глаз», жилет из какого-то тяжелого материала, переходящий в длину юбку, полосатый фартук, из- под рубашки выглядывал воротник водолазки салатного цвета. По всему было видно, что проезд туристов мимо их палатки – праздник. Самое интересное, что на поясе она носила ремень с пряжкой из чистого серебра, украшенного бирюзой. По виду вес пряжки был никак не менее полкилограмма. Вот этот контраст вызвал удивление. Все ребята с удовольствием шли на контакт, добродушно улыбались, не помню, угощали ли мы их чем, скорее нет, ведь взрослые же вроде люди. Я спросил у Павла, что это за блямба у неё на поясе. Он сказал, это пояс, который передается женщинами по наследству всю жизнь и эта девушка, видимо, замужем, чистое серебро, очень ценится в Тибете.
Позже к нам подошла пожилая женщина с таким же ремнем, скорее всего свекровь молодухи. Старая гневно стреляла глазами по своим подопечным, постояла недолго рядом и скрылась в палатке. Молодая обладательница пряжки уже гуляла вдоль небольшой колонны наших машин, распустив длинные волосы. Уговорил ведь я её сфотографироваться со мной. Сказал, что через интернет о ней узнает весь мир и негоже такой красоте пропадать среди пустыни, рядом со стадом яков.
Обедали мы уже далеко, небольшой населенный пункт с одной большой улицей, упирающейся в скалу. Однако ресторан оказался сносным, имелось разнообразие блюд. Этим и объяснялось наличие рядом еще шести джипов с туристами, мы обнаружили их за обедом, европейцы. Ехали видимо нам навстречу, их машины были не просто пыльными, а бесцветными из-за желто-серой пыли, плотно покрывающей всю поверхность машин. Удивились, но не придали этому значения.
А после обеда дорога кончилась. Дорога в хорошем смысле этого слова, не было уже асфальта, более того, через каждые 300-500 метров, поперек направления была выкопана траншея для прокладки трубы для линевых вод. Это я как инженер пришел к такому выводу. При движении пыль попадала всюду, в салоны машин, дыхательные пути, вещи, ботинки… Вот где пригодились платки и маски, но долго тоже не просидишь, становится жарко дышать… Придется привыкать к новым испытаниям. Павел объяснил нам, что дороги сейчас строят, а вообще они были такими всегда, китайцы привносят цивилизацию в тибетскую глубинку. На всем протяжении пути, нам попадались рабочие и дорожная техника. Под вечер наша кавалькада въехала во двор гестхауса.
Судя по количеству машин, это было популярное место, а может просто единственное. Гестхаус имел свой двор с колодцем, барак построен буквой П, удобно, ветер не попадал, а значит не задувал дорожную пыль в номера. Никакого физического дискомфорта я не испытывал, только бытовые лишения, но с ними можно было мириться или привыкнуть. Интересно, что горячая вода здесь доставлялась к дверям номера только утром в трехлитровом термосе со стеклянной колбой, знаменитые китайские термосы, разрисованные птичками. Мы расположились в комнатках, идти было совершенно некуда, это не город и даже не село, вокруг пустыня и скалы, к тому же сильно похолодало и дул сильный ветер. Посмотрим, какой тут ресторан. На двери одного из помещений в левом крыле красовалась надпись мелом «Ресторан». Людей внутри было много, но мы нашли в уголке пару столов. Все как обычно, печка посередине, рядом корзина с ячьими лепешками (топливо), на печке пара огромных чайников. Тепло, диванчики вокруг столов покрыты протертыми ковриками. Стену напротив, занимал стеллаж с образцами напитков и пакетами с китайской лапшой. Девушка, труженица общепита, быстренько подала нам по стакану чая, вернее поставила на стол картонные стаканчики с кипятком, потом пришла с банкой сушеной травы и в каждый кинула по щепотке, затем положила на стол меню. Выбор довольно большой для пустыни, судя по количеству позиций. Для нас это была филькина грамота. Выручил Лундуп, он все расшифровал, мы что-то заказали, кажется, лапша с мясом была на первом месте. Кто-то заказал пиво, а посовещавшись, решили попробовать и местную водочку, подумаешь высокогорье, мы русские. Спиртные напитки нам приносил Лундуп, там его все знали и слушали пожелания русских гостей. Емкость бутылки водки в Тибете составляла 250 грамм, но крепость в 52 градуса компенсировала недостаток стандартного объема. Через некоторое время, усталость сняло как рукой, началось общение, Лундуп повторил заказ, и даже удвоил его, чтобы не вставать лишний раз. Ребята пробовали общаться с другими европейцами, те тоже радовались знакомству. Вот таким образом мы скоротали время и поздно ночью разошлись по комнатам.
Утром все с удивлением отметили отсутствие ветра, но зато бодрил легкий морозец. На стеклах машин образовалась тонкая ледяная корка. После завтрака погрузили рюкзаки в машины, проверили наличие бойцов, дед на месте, можно ехать. Интересно, что на местах стоянок или посещений значимых мест, Хоттабыч куда-то исчезал, были какие-то свои дела у старика. Сегодня по плану нам надо было просто ехать, прямо и долго.

Глава 8.
Первая остановка по многочисленным заявкам состоялась в интересном месте. Раньше пейзаж за окном не радовал разнообразием, а тут барханы вокруг. Именно барханы чистого мелкого песка. Фотографии, туалет, прогулка, сигарета и снова в путь. Мне повезло, что Лундуп тоже курил, поэтому он разрешал мне спокойно курить в машине, когда хочу. Остальные два экипажа не имели такой привилегии. Дальше одним прогоном мы достигли обеда. Вот это селение было занятным. Первое, что бросилось глаза, это два биллиардных стола под открытым небом. Мальчишки с киями в руках гоняли шары, бегая по кругу. Рядом с ними около открытой двери дома сидела женщина неопределенного возраста в ярко-красном свитере и мыла голову с длинными волосами, картины дополняла стая грязных собак, часть из которых просто валялась в пыли, другие воевали друг с другом. Через небольшую площадь напротив, находился ресторанчик и в этом же строении лавки с непонятными товарами, напоминающими строительные. Стайка мальчишек бегала за европейским гидом какой-то группы, видимо немцев, их много путешествует. У дверей ресторана сидела на земле старуха с четками, в ожидании мелких денег. На стенах домишек черной краской были нарисованы иероглифы и указания на английском «Туалет» и «Телефон», стрелки указывали направление следования. Вся эта картина находилась в постоянном движении, этакий привычный круговорот. Мы зашли в ресторан, несколько столов нормальной высоты, официант и повар, да, наверное, и хозяин в одном лице, выдал меню. Я выбрал привычный уже томатный суп, чтобы не рисковать с новинками, да особо и выбирать было не из чего. Мой заказ был готов быстро, что само по себе вызвало удивление, но еще больше я удивился, когда заглянул в тарелку. По местным правилам, томатный суп представлял из себя следующее: глубокая тарелка-миска наполненная кипятком, в котором плавают два кружка помидора. Всё! Я прокрутил в голове все операции приготовления супа, их оказалось немного, вскипятить воду, положить на дно миски два ломтика помидора и залить их кипящей водой, посолить. Причем операция «Посолить» была самой ответственной. От чая пришлось отказаться, много кипятка. На улице за окном царил такой же хаос, и мне стало интересно. Подошел к биллиардному столу, мальчишки посмотрели на меня, но игру не прервали. Они просто гоняли шары до тех пор, пока те не падали в лузу, а значит на землю, т.к. от сеток остались только воспоминания. Сукно стола было затерто до дыр или просто проткнуто киями при «игре», но сам стол был каменным, то есть хорошего качества и совсем не дешевым. Поразительное несоответствие, подумал я. Сделал несколько снимков и пошел обратно.
Позже Павел объяснил, что столы, это подарок китайского правительства, их завозили в такие вот места, чтобы привить культуру темному тибетскому народу.
Наша экспедиция продолжила свой путь, мы неумолимо приближались к священному Кайласу. Дорога по- прежнему петляла по равнине, периодически объезжая недостроенные мосты и ливневые каналы. Единственное изменение пейзажа произошло, когда дорога пошла вдоль реки, мы останавливались, выходили и продолжали путь. Наконец, нам предстояло миновать какой-то серьезный блокпост. О нешуточной серьезности поста говорило скопление машин местных тибетцев, самосвалов, автобусов. Отходить от машин не рекомендовалось, военные контролировали поведение пассажиров вдоль трассы. У шлагбаума пограничник заглянул к нам в салон, посмотрел документы в руках и дал добро на проезд. Снова дорога и пыль, редкие остановки. На глаза нам стали попадаться заснеженные вершины гор и небольшие водоемы с ледяной коркой на берегах. Ночевка в очередном гестхаусе, все очень устали просто от длинной дороги, расположились, поужинали и спать. Завтра нас ждал Манасаровар.

Глава 9.

Выехали ранним утром и через три часа были в новом гестхаусе, расположенном вблизи священного озера Манасаровар. Озеро само по себе является святыней. Вода в нем считается живой, она пресная, а в самом озере есть рыба, по берегам растительность. На берегу уже толпились какие-то люди в красочных одеждах, ставили палатки и разводили костры. Берег озера находится на высоте что-то 4500 м над уровнем моря, а вот глубина, со слов Павла, достигает более 70 метров. Цвет воды просто потрясающий, аквамарин, синий, голубой с зеленым… Трудно сказать, причем пока я пишу эти определения, он уже поменялся, безумно красиво и спокойно. Если встать лицом к воде, справа можно увидеть заснеженную вершину священного Кайласа, это было первым его явлением нам. Для тибетцев Манасаровар и Кайлас, как Инь и Янь. На небе ни облачка, полный штиль, и безмолвная снежная гора на горизонте, как напоминание нам о том, что еще предстоит. Он как будто зовет к себе и выглядит довольно грозно. Павел сказал, что такое явление добрая примета, погода позволяет совершить кору вовремя, в чем были сомнения, так как тропу могло занести снегом и пришлось бы ждать более благоприятных условий.
На берегу находилось много непальцев (как потом выяснилось), для них вода Манасаровара святыня, они набирают её, жгут благовония, молятся, трубят в большие раковины, медитируют. Венцом ритуала является купание, они считают, что живая вода озера приносит здоровье, как физическое, так и духовное и приближает людей к состоянию нирваны, о котором все мечтают. В нескольких километрах от Манасаровара находится другое не менее важное для всех озеро Ракшас. Так вот оно считается мертвым, вода в нем соленая и нет никакой жизни. Легенды гласят, что Ракшас – след дьявола, так вот, как ни странно вода мутная и постоянно дует ветер, образуя волны. Еще слухи ходят, что между этими озерами есть протока, но вода не смешивается!!! Я заметил, что сам невольно поддаюсь мистическим влияниям и начинаю верить во все это, а тут еще непальцы с ритуалами, все серьезно, цвет воды, Кайлас на горизонте. Хочется ходить на цыпочках, чтобы не дай бог неправильным поведением не нарушить хрупкость равновесия и не навлечь на себя беду. До сих пор вспоминаю это чувство. Наши ребята полезли купаться, вода совсем не теплая, я не рискнул, просто умылся. Потом только узнал, что купаться надо, по мнению непальцев, а умываться это по тибетским понятиям, так что все правильно. Монастырь, в таком месте обязательно должен быть монастырь. Точно, вот он на вершине горы, называется Чиу (если мне не изменяет), естественно идем поклониться святыням. Снизу он кажется небольшим строением, но на самом деле, наверху много построек, ступ и площадок вокруг. Ступы просто окружены грудами камней терракотового цвета, как наши с Василием талисманы, и на каждом выбиты символы, в основном главный тибетский иероглиф «Ом», с которого начинается любая молитва. Самое интересное в монастыре, пещера Падмасабхавы, он там медитировал. Я нашел плоский камень, написал свой ник маркером и аккуратно положил рядом со всеми, настолько был впечатлен. Помимо камней, всюду лежали черепа яков с рогами, наверное, животных принесли в жертву, хотя есть сомнения, буддисты народ незлобный. Флажки со священными текстами на ветру, это как повелось и потрясающий вид сверху на Манасаровар и Кайлас.
Самое приятное в этом месте, это горячие источники. Недалеко, по хорошей дороге в деревеньке, с виду заброшенной есть оборудованные купальни. Стоит не дорого, помещение с несколькими кабинетами, в которых стоят деревянные кадушки, они больше нашей ванны. Внутренности накрыты полиэтиленом, т.е. на удивление гигиенично, и труба с горячей водой, расход не лимитируется, потому что она идет прямо их земли. Это был праздник! После пыльной дороги, холодных умываний в гестхаусах, жары и холода. Местный народ не ходит в такие заведения, они моются прямо на улице. Теплая вода образует ручей, и в нем моются женщины с детьми, стирают, полощут какие-то тряпки. Так закончился еще один день в сказочной стране. Вечером мы снова были в гестхаусе. Пустынный городок, дует ветер, ресторан, все как обычно.
Глава 10.
Утро. Выспался нормально. Завтрак и снова в путь. Накануне вечером Павел обещал удивить. Дорога снова пыльно-насыпная, но на этот раз более узкая чем, раньше и сильно петляет. Через несколько часов оставляем машины, здесь очередное место Силы. Мы находимся в какой-то долине реки, а монастырь или храм находятся на вершине, но это нормально, мы все привыкли. На этот раз людей было много. У речки стояли несколько автобусов, а по тропам вверх медленно поднимались паломники. По мере подъема нам встречались горизонтально расположенные площадки, на которых находились священные строения, весьма старые, но поддерживаемые в надлежащем виде. Это ряды ступ различных размеров, причем не только круглые, но и прямоугольные, построенные в разные времена, грядки наполненные камнями или круглые клумбы. Ритуальные барабаны, однако, выглядели новенькими, наверное, недавно поставлены взамен старых. Всюду бродили тибетцы, занимались какими-то своими делами. Интересно, что горы здесь имели два цвета. Примерно до середины белый известняк, а дальше вверх, рыжий с красным камень, весьма распространенный цвет. На вершине горы маленький монастырь, на глаза попался монах, несколько небольших залов, везде статуи Будды, горят свечи в тазах с ячьим жиром, везде лежат деньги, которые несут и несут верующие. Я наблюдал картину, не помню уже в каком храме, один монах, видимо дежурный, подметал деньги метлой в савок как мусор. Вокруг этого монастыря так же имелись небольшие пещеры для медитации и уединения, а некоторые довольно приличной величины, пригодные и для жизни. На самой вершине несколько женщин синхронно махали руками и что-то кричали хором. Затем, они так же синхронно спустились и стали пританцовывать вокруг небольших ступок дымивших благовониями. Что-то в этом было не то, но что именно я не мог понять, вроде паломники, праздник… И только спустя некоторое время до меня дошло, это было первое за все время проявление эмоций у местного населения, веселье, и еще эти женщины были одеты в современную одежду, у одной веселой участницы на спине было написано «Плейбой». А может это были китайцы.
Наша компания не спеша спустилась вниз, к реке. Вода была неопределенно мутного цвета и скорость течения приличная, особенно в узких местах между скалами. Мы переправились на другой берег по очень шаткому подвесному мосту, отмеченному гирляндами разноцветных флажков, и снова пошли вверх. И вот Павел показал нам еще одно уникальное явление природы, прямо из скал били теплые соляные источники, вода стекала в реку, а соль образовывала белоснежные наплывы на камнях. При помощи лопаты можно было вырубить соляную ванну любых размеров и полежать в теплой прозрачной воде, что и делали некоторые из нас. Остальные фотографировались. Это была своего рода передышка, Павел вел нас дальше. Он показал рукой направление движения, тропы как таковой не было, мы должны были идти просто в направлении гор. Вдали уже начали вырисовываться какие-то строения, напоминающие ступы, это и стало ориентиром. Это действительно были ступы, но очень старые, не знаю, сколько им веков, но ветер со временем выдул раствор между кирпичами, из которых они были сложены. Очень давно рука человека не касалась этих памятников истории, что было странно, тибетцы очень трепетно относятся к святыням, в том, что это были святыни, сомнений не было. Там где обычно жгут траву в ступах, лежало множество фигурок различных божеств из глины, причем довольно тонкой работы, принес ведь их кто-то..загадка. Вокруг этих сооружений был забор из камня в таком же плачевном состоянии. Вот в таких местах можно потрогать время. Эта мысль пришла мне в голову вместе с чувством, что я попал в прошлое. Мы обошли эти памятники, осмотрелись, кроме нас никого, в этом тоже было что-то оттуда… На самом верху этого каньона можно было увидеть строения напоминающие ступы, украшенные флажками, старые стены на склонах и множество отверстий в самих скалах. Не сговариваясь, мы начали подъем. Никакой тропы и ступеней, осторожно двигаемся по камням, те, что мельче скатываются вниз. Хорошо, что подъем пологий. По пути попадаются куски стен из камней, разной высоты и степени разрушения.
Павел рассказал, что это город основан за несколько веков до нашей эры, принадлежал язычникам, проповедовавшим языческую религию Бон, буддизма тогда не было. Религия существует и сейчас, но она смешалась с буддистской, есть в них что-то общее, но чистых приверженцев ее осталось мало. Оказывается, в мире до сих пор идет спор о Шамбале, это белое пятно в изучении ранних цивилизаций, половина ученых считает, что такое государство или город были на самом деле, другие настаивают на том, что Шамбала, это некое состояние души и находилась она только в сознании людей. Так вот, сказал Павел, если Шамбала материальна, то это именно она. Это было открытие, для меня во всяком случае. О религии Бон, я читал, но немного, отметил лишь, что неплохо было бы посетить их храм, если они еще остались. Все языческое почему-то обладает силой притяжения, так вот мы посетили этот храм. Он оказался недалеко, как и должно было быть, ведь это их место. С виду он не отличался от обычных буддистских храмов, разве что отсутствием паломников и суеты с ними связанной, вообще никого не было. Нас встретил единственный монах в красной одежде, такой же балахон. Дверной проем закрывало большое красное полотно, по центру красовалась желтая свастика, лучи направлены против часовой стрелки, не как у буддистов, что означало противоположное движение. «Они делают все по-другому, кору проходят против часов, мыслят иначе…», - сказал Павел. Монах не произнес ни слова, он просто стоял и смотрел на нас каким-то снисхождением, если не вообще с чувством превосходства. Контрастной казалась чистота внутри, на стенах висели очень интересные схемы, не картины, а тонко сделанные чертежи.
Наиболее непонятная и сложная, отражала мир вообще, его устройство, порядок. Множество символов, границы и уровни. Более подробно её описать не смог даже Лундуп. Оно и понятно, белое пятно в истории. Другая схема проще воспринималась, в центре огромный храм на горе из свастик, в первом приближении к нему храмы менее величественные, далее еще меньше, но зато больше количеством, при этом изображались деревья и земельные угодья каждого храма. Все это очень напоминало карту, Павел так и сказал «Карта Шамбалы». Монах показал рукой, мол, можно посмотреть другие помещения, там святыни, изображения богов. Мы бродили в полной тишине, осматривали кельи, видимо, Бон тоже не чужды медитации, жилые комнаты монахов, все это имело полное сходство с тем, что мы видели раньше. Прежде, туристов не пускали в такие места, необходимо было специальное разрешение, но это стоит увидеть, думаю, скоро тут будет туристическая мекка.

Замечательный храм, теперь обратно к машинам и к месту ночевки. На обратном пути все желающие снова искупались в соляных ваннах. Ночевали в гестхаусе. В ресторане мы иногда встречали знакомые лица, швейцарцы и немцы двигались примерно в одной плоскости с нами, может в другом порядке, но по тем же местам. Мы здоровались по тибетскому обычаю «Тащиделей!»..они отвечали так же, что вызывало у всех улыбки, негласное братство европейцев. Швейцарцы путешествовали семьями, без детей, конечно, причем у них на группу был свой повар, а к местам их ночевок ехал грузовичок с припасами. Так что питались они отдельно, но в общем зале, другого просто не было, садились вокруг стола и ждали, когда повар вынесет им ужин. Хлопали в ладоши и благодарили его таким образом. Но я вот не заметил, что у них кухня европейская, ели они тоже, что и мы, разве что качество другое. Мне было крайне тоскливо без черного кофе, даже растворимой дряни обрадовался бы, но, увы, в лучшем случае 3 в 1.
Подъем, завтрак, самочувствие отличное, все как обычно. Небо голубое, ветра нет, день обещает быть хорошим. Первую остановку сделали через полтора часа, красивое место, перевал. С вершины открылся замечательный вид, под нами были горы меньшего размера. Между ними виднелись небольшие озера синезеленого цвета, ровной поверхности почти не было, казалось, нет конца этим горным складкам, нет деревьев, вообще ничего нет, только вот эта марсианская поверхность до самого горизонта. Перекурили, дует сильный холодный ветер, едем дальше. Выехали на относительно ровную поверхность. Прямо на горизонте открылась цепь Гималаев. Видение завораживало, только что мы стояли в верхней точке перевала и думали, что это очень высоко, так вот теперь за этими «высокими» горами стеной стояли заснеженные гиганты, настоящие горы. В такие моменты приходит понимание насколько ты мелок, и жизнь твоя лишь мгновение, по сравнению с этим вечным, философские мысли, сами приходят в голову. Заезжаем в деревню. Она расположена в долине, вернее на дне каньона. Над деревней виден небольшой храм, он стоит как всегда на горке, подняться туда святое дело. Теперь деревенька под нами, ручей, яки пасутся, люди шевелятся, но это отнюдь не самое высокое место, вокруг горы куда выше… И самое интересное нас ждало впереди. Павел сказал, что сейчас нам нужно спуститься, чтобы познакомится с подземными городами королевства Гуге, звучит классно, выглядит неописуемо.
Горы, отвесные скалы очень напоминали гигантский муравейник, человеческий. Снаружи это были просто отверстия разной формы, на самом деле являлись окнами и дверями помещений. Подъем занял какое-то время, тропа все-таки сохранилась, может деревенские ходят. Они успешно обжили нижние этажи и используют их для хозяйственных нужд. На вершине имеются развалины дворца. По мере подъема, мы заглядывали и даже заходили в эти пещеры. Залы внутри соединяются коридорами, в самых разных направлениях, и не только по горизонтали, некоторые спускались очень круто, или поднимались вверх. Павел предупредил об опасности глубокого проникновения, как он сказал, можно не вернуться. Честно говоря, особого желания бродить внутри горы не было, страшновато. «Внутри горы», хорошо сказано. Масштабы этой стройки поистине грандиозны. Исторический экскурс провел наш лучший гид Павел. Оказалось, что мы находимся в долине Гаруды, где находилось боннское государство Шамшунг. Вернее, его принято назвать цивилизацией, потому что оно было еще до буддистского Тибета, именно отсюда, черпали свои знания тибетцы. Королевство Гуге появилось чуть позже, его жители тоже совершенствовали знания, переводили древние тексты, добывали свой опыт. Вместе с тем они умудрялись защищаться от врагов, набегов всевозможных кочевников и т.п. Снабжались они из Индии, тут недалеко. Потом была еще какая-то трагическая легенда, последний король Гуге весьма прохладно относился к буддизму, поэтому сам дух Будды однажды сбросил его со стены замка. На этом пришел конец и королевству, а ведь жили-то там люди 7 веков! С 7-го по 17-й. Цифры с веками трудно воспринимаются в соотношении с нашими возрастами. Долина Груды, конечно, сама по себе восхищает, по сути, это огромный во всех отношениях каньон. Сверху деревушка и мизерными человечками кажется ненастоящей. А высоченные горы над ней как будто позволяют ей существовать. Мы спустились вниз, и я снова почувствовал себя микробом.
Снова движение тем же порядком. Хоттабыч с четками и молитвами (интересно, где он пропадает?), незатейливая музыка, дремота. Приезжаем в тихую горную деревеньку, останавливаемся у ворот большого дома, но сразу видно, не гестхауса. Лундуп на наш немой вопрос поясняет, что здесь живут его родственники, или родственники одного из водителей, не суть, и они согласились принять нас на ночлег, тем более, что живут прямо под очередным огромным старинным монастырем, который в свою очередь, тоже является метом Силы. Во как! Нам предоставилась возможность увидеть быт тибетцев. Каменный забор, увенчанный связками хвороста, значит, живут не бедно, дрова в Тибете – признак достатка, это значит, что следующий путешественник на тот свет будет сожжен, а это честь. Не знаю уж, как живут с таким сознанием старики в таких семьях, но выглядят все счастливыми. Чистый дворик с нехитрыми хозяйственными постройками, все рационально, колодец, каналы для сточных вод, туалет в углу. Женщин было две, кто из них кто сказать трудно, как и определить возраст. Они приготовили нам ужин, не сказать, что бы стол ломился, но сносно, голодными не остались. Всем были приготовлены кровати, все удобно и чисто, не то, что в гестхаусе на дороге.
Утро 27 мая. Солнце, голубое небо. Пока мы завтракали, во дворе появились две молоденькие девушки, хотя, это я по фигурам сужу, о чем-то переговорили с Лундупом и ушли. Мы перекурили, собрались и вышли за ворота. Предстоял подъем по тропе, которая виляла как серпантин, выше и выше. Впереди нас не спеша шли эти две женщины и о чем-то болтали. На вершине уже находился человек с сувенирами, разложенными на большой красной тряпке, походная лавка, не иначе. Одна из женщин открыла огромную двустворчатую дверь в храм, вторая суетилась у небольшой дверки другого здания. Это они пошли в такую рань открывать нам доступ к святыням. Как только мы вошли в первое помещение, стало понятно, что все очень старое, фрески на стенах давно не обновлялись, но, наверное, этого и не требовалось, решили сохранить в первоначальном виде. Вновь мы оказались в далеком прошлом. Мне показалось это продолжением вчерашней экскурсии, далее по тропе вверх и еще один храм с фресками, Буддой, украшениями. Вид сверху снова не умещался в сознании. На склонах гор стояли выстроенные, очень давно стены, ступы, были видны коридоры и узкие проходы-улочки между ними. Сами же горы изрыты всевозможными пещерами для медитации, ходами, лестницами, еще один человеческий муравейник. В такие моменты забываешь, что лезешь круто вверх, что мало воздуха, ультрафиолет и пыль под ногами. Адреналин не дает думать о себе. В некоторых местах у входа в пещеру были натянуты канаты, по которым можно было спуститься в подземный ход, и главное подняться обратно. Павел предупредил, что идти внутрь можно только насколько позволяет веревка. Много впечатлений и фотографий, мы собирались, пили чай, курили и снова лезли во все эти щели и норы. Выглянуть из окна какого-нибудь зала, значило увидеть землю с высоты 300-400 метров. Не повторяется такое никогда, это точные слова из песни. По всем версиям историков и исследователей, этот город тоже принадлежал государству Шамшунг, но это было понятно сразу, только вот здесь храмы богаче и чувствуется, что за ними ухаживают и поддерживают в надлежащем виде, хотя реставрировать не собираются.
Туристов в обозримом пространстве не было, видимо не всем так везет. Времени не хватает, или это место просто не включают в список посещений. Недалеко от ворот в главный храм имеется даже что-то вроде кафе, где можно выпить чашку чая или купить воды, посидеть в тени за столиком, там их два. Полдня мы лазили по пещерам и кельям, поднимались на вершину и снова окунались под землю, восторг завладел нами. Спустились уставшие, и какие-то счастливые от того, что еще раз потрогали время. Наш путь неумолимо лежал в город Дарчен, последний оплот цивилизации на пути к Кайласу. Едем долго по пыльным серпантинам с остановками на перевалах. Все перевалы отмечены ритуальными флажками, иногда встречаются небольшие ступы. Отдыхаем, фотографируемся и едем дальше. Дарчен хороший городок, туристическая мекка. Масса ресторанчиков, магазинов, двухэтажный отель и даже автобусная станция. Но самое главное есть душевые. Это платная услуга, как у нас парикмахерская, платишь, какие-то смешные деньги и радуешься горячей воде сколько угодно, но только душ. Только в Тибете можно понять, насколько велика роль душа в жизни современного человека. Слава его изобретателю! Так вот сначала все ринулись в душевые, потом в ресторан. После ужина сидели, отдыхали, пили чай и общались с Павлом. Группа, которая была у него до нас, состояла из 24 человек, 8 джипов, были и женщины, некоторые семейные с мужьями. Так вот он не всех допустил к коре. Кто-то страдал астмой, некоторые просто не пошли, решили, что не выдержат. Более того, во время предыдущей коры на второй день умер немец, наши ребята помогали спускать его вниз. Увидев наши глаза, он сказал, что все из нас пройдут нормально, волноваться нечего, он исходит из своего богатого опыта, такой вывод он сделал, наблюдая за всеми нами на протяжении всего путешествия. Это меня успокоило. И потом я сам себе думал, если не идти кору, то какой смысл был ехать вообще, и если вдруг я помру по пути, значит слабак, а на кой слабак нужен внизу? А если не пойду, испугался, тоже позор, значит нам туда дорога, выбор сделан! План был таким, утром выходим налегке, с маленькими рюкзачками, с собой минимум вещей, вода, термос с чаем, фотоаппарат, салфетки, фонарики, что-то перекусить. Наши основные вещи привезет машина к месту откуда их понесут шерпы (местные люди, зарабатывающие этим на жизнь). Весь маршрут составляет около 55 км, преодолевается за три дня, ночуем две ночи в гестхаусах, самый тяжелый день – второй, подъем на перевал высотой 5750 м, точка невозврата. Павел идет впереди, замыкает группу Лундуп, тибетский гид. Напоследок он сказал: «Идите, как можете, никто никого не торопит, тропа одна. Если вас это успокоит, то тибетские паломники делают кору за сутки, если не спать. Более того, есть паломники, которые делают кору с простиранием. Вот так, а теперь спать».

Глава 11.

28 мая. День первый. Утром все были очень серьезными и сосредоточенными. Спустились в ресторан, съели по два вареных яйца с лепешками и чаем, наполнили термосы кипятком и насыпали туда чай. Покурили на крыльце и двинулись на встречу с шерпами. Параллельно шли другие группы людей, европейцы и местные. Идти было не сложно, равнина, справа Кайлас, слева речушка и за ней высокие горы, т.е. это была долина этой реки. Все двигались очень целенаправленно, нас смело обгоняли молоденькие девушки, как потом оказалось, сборная группа из Москвы и Белоруссии, человек тридцать. Я обратил внимание, что они даже не доставали палки для ходьбы, спортивные, в общем, ребята. Встречались все на площади украшенной массой флажков, имелась большая ступа, несколько каменных низких строений и большая палатка. Масса людей в разноцветных одеждах дополняли разноцветие флажков. Чуть в стороне стояли груженые лошади и яки. Вокруг всего этого суетились тибетцы. Подъехали наши джипы, мы выгрузили свои рюкзаки и сложили их в кучку. Павел с Лундупом занимались какими-то переговорами с местными. Мы успели покурить, выпить чаю. Мой племянник по возрасту максималист, уверенно напялил на себя свой рюкзак, и сказал, что сам пронесет его всю кору, он сильный и придет к финишу первым даже с такой поклажей. Пытался я его уговорить взять шерпа, все равно заплачено, он ни в какую. Тогда я предложил шерпа взять, а нести самому, упрямый отказ. Ну ладно, его дело. И вот мы заметили движение вокруг нашего скарба, подошли несколько шерпов и стали пробовать наши рюкзаки на вес. Среди них был старший, он распределял своих подопечных. Через какое-то время они определились с составом и разобрали рюкзаки. Я знал, что моя поклажа самая легкая, но никак не мог предположить, что моим шерпом будет девушка лет 17-ти. Маленькая, хрупкая, она надела на себя мой рюкзак, выказывая полную готовность к движению. Юра увидел эту картину и обратил внимание, что рюкзак слишком низко свисает у неё со спины, необходимо понять лямки. Сообща, мы подогнали всю эту амуницию под её рост, она благодарно закивала головой, мол, теперь удобнее, спасибо. Одета девушка была в ярко синюю балоневую куртку, которые у нас были хитами в 70-годы, штаны вроде наших треников и кеды, простые китайские кеды по 4 рубля за пару (цена советского времени). Лицо плотно закрывал ярко малиновый платок, только по глазам можно было как-то прочитать ее эмоции. Остальным достались молодые парни, всем своим видом показывая, что несут шефство над своей сестрой.
Итак, мы были готовы к выступлению. Другие группы еще толпились, получали инструкции от своих гидов, или выбирали яков для переноски вещей, непальцы присматривались к лошадям, которые могут ходить по высокогорным тропам. Их группа была интересно одета, хорошая экипировка, но куртки все одного, апельсинового цвета, видимо, так лучше держать в поле зрения всех участников коры. До этого, я думал, что мы пойдем по тропе одни, сами по себе с гидами, и никак не ожидал, что это будет такое дружное шествие. Казалось, все страны мира представлены на демонстрации. Мы по-прежнему двигались вдоль реки, далеко впереди шла такая речка из разноцветных человечков, поэтому сразу просматривался маршрут. Шерпы скоро скрылись из виду и затерялись среди потока. По ровному идти было не сложно, обувь позволяла не выбирать куда делать шаг, а палки помогали толкать себя вперед.
На склонах гор тропа становилась уже, приходилось останавливаться и пропускать непальских наездников или особо рьяных ходаков. Пейзаж не менялся в течение нескольких часов. Справа давил Кайлас, он как будто регулировал движение вокруг себя, постоянно чувствовалось какое-то присутствие большого брата. Все происхолит без веселья и суеты, бредет понуро цепь разноцветных людей, думая каждый о своем, вспоминая всех тех, кто остался дома, или какие-то моменты из прошлой жизни. А может только я думал об этом, и почему-то не сомневался в том, что жизнь изменится после этого мероприятия, если конечно, все обойдется. Ветра не было вообще, так что пыль от наших ног и копыт животных быстро садилась и не создавала помех, воздуха тоже хватало, но и высота была еще не критичной.
Я шел естественно в арьергарде нашей небольшой группы, иногда догоняя Аркадия. Мы перебрасывались несколькими словами, я что-нибудь фотографировал и шел дальше. Через некоторое время я увидел наших шерпов, сидевших прямо на камнях, чуть дальше всех остальных ребят. Делились первыми впечатлениями. Мне захотелось познакомиться с моей помощницей. Ни английского, и тем более, русского она не понимала, все-таки назвала свое имя. Мне показалось, что ей и самой трудно его произнести, а второй раз не получится это точно, поэтому просто придумал что-то созвучное последним слогам имени Нури. «Точно! Будешь принцессой Нури»,- сказал я, тем более, что мечтал об этом густо-черном чае. Думаю, что моё простое имя Аркадий, им тоже никогда не удастся произнести и запомнить. Да, мы полные тезки с моим другом из Москвы, более того племянник волею судеб тоже носит это имя. Из восьми человек, трое Аркадиев. Перекурили, выпили воды, горячего не хотелось, потому что было уже жарковато. Пошли дальше, шерпы резво обошли нас и исчезли на тропе, вроде не они несут тяжесть, а мы. Дорога изобиловала пологими подъемами и спусками, но не трудно было заметить, что спуски короче подъемов, таким образом, двигались мы все равно вверх. Становилось холоднее, или так мне казалось, а может я просто чаще останавливался и успевал остыть. Нури, видимо понимала, насколько мне трудно дается переход и не убегала далеко, я все время находился на виду, видел как она останавливается, и оглядываясь, ищет меня глазами, успокаивается и исчезает за поворотом. Такая схема движения повторялась от привала к привалу.
Около шести часов вечера мы достигли нашего гестхауса. Каменный барак с несколькими комнатами на 4 или 6 человек, слева ресторан, ну никак не вяжется это слово с тем, что находится внутри, тем не менее, на стене написано мелом именно ресторан. Вокруг палатки разных размеров и цветов, суетятся люди. Шерпы ищут своих работодателей, чтобы отдать им вещи на ночевку. Пришла и моя Нури, мы устроились в гестхаусе, а не в палатке, поставила рюкзак и кивнула, мол, все в порядке. Я дал ей яблоко, по-моему, она улыбнулась, насколько можно судить по глазам, и убежала. Сначала было одно желание, сесть на мягкое, что я и сделал. Какое же блаженство, сидеть на простом матрасе, накрытом грязным одеялом! Не помню уже, что мы ели в ресторане, о чем говорили, радовались окончанию первого трудного дня. Павел сказал, что завтра поднимаемся рано, свободнее будет идти. Это не обсуждалось. Спали в спальных мешках, поднялся сильный холодный ветер, он проникал в оконные щели, заставлял дребезжать стекла.

Глава 12.
29 мая, второй день коры. Вышли рано утром, в сумерки, поэтому я надел налобный фонарик.
.
Ветер стих, но падали мелкие снежинки. На тропе действительно почти никого не было. Порядок движения был тем же, шерпы кучкой улетели вперед, маячили еще Павел и племянник, и цепочка остальных, я естественно замыкал шествие, но не отставал. Речка, которая сопровождала нас вначале, пошла своим путем, рельеф немного изменился, но, по- прежнему, шел в долине и по склонам гор. Вскоре отпала необходимость в фонаре, и я решил снять его со лба и положить в рюкзак. Что у меня замкнуло, не знаю, но мне почему-то захотелось сначала его выключить, я не мог нащупать кнопку в перчатках и со злости оттянул его на резинке, но он выскочил из руки в перчатке и врезался мне в переносицу. Выругался я вроде не громко, но увидел, как ко мне уже спешила Нури. Из ссадины на носу шла кровь, я ругался, она смотрела на меня поверх своей повязки. Она взяла у меня фонарь, положила в рюкзак и достала салфетки. Я приложил к носу салфетку, остановил кровь, и мы пошли догонять остальных. Спасибо, Нури. Однажды во время затяжного подъема, я присел на камень отдохнуть и отдышаться. Мимо по тропе неторопливо шли люди, и проезжала на лошади непалка необъятных размеров. Она повернула ко мне голову и спросила, все ли в порядке, я ответил, что все нормально, а сам подумал «Вот ты едешь на лошади, кора тебе не зачтется». Дело в том, что священными считаются первая, тринадцатая и сто восьмая коры. 108 это вообще магическое число в Буддизме, даже на длинных четках можно не считать бусины, их сто восемь, так вот после сто восьмой коры человек при жизни попадает в Нирвану, возносится над миром, что ли, во всяком случае, так говорят сами тибетцы. И еще, если совершить много кор, то Кайлас допустит тебя к внутренней коре, она короче, но труднее. Никто не может просто так совершить внутреннюю кору, рассказывают, что внезапно может пойти снег с сильным ветром, осыпаться камни или опуститься густой туман. Это все невыносимые условия для коры.
Начался крутой подъем, тропа стала вилять между крупных камней, я смотрел вверх и не видел конца. Ноги просто налились свинцом, рюкзачек за спиной казался неподъемным. Мне приходилось делать все более короткие переходы по 5 – 10 шагов. Остальные ребята, видимо, были уже на верху. Я понимал, что это и есть перевал Долма Ла (5750м), за мной шел только Лундуп. Интересно, как они совершают кору с простиранием, думал я.
Вообще, в голове проносились самые разные мысли, вся жизнь мелькала перед глазами. При этом было отчетливое понимание того, что обратной дороги нет, нет выбора и идти нужно только вперед и вверх. На пути попадались люди, странно неподвижно сидевшие на камнях, вокруг была разбросана одежда и обувь, неужели и здесь проводили небесные похороны, нарисованных лестниц вроде не встречалось, я видел даже маленькие детские кроссовочки. Неприятное впечатление. Я спросил Лундупа, долго ли еще идти, он ответил, нет, метров 100 – 150. Легко ему говорить, это по прямой сто метров, а тут виляешь как на серпантине. Передышки становились все длиннее, а переходы короче, но так или иначе, а конец-то должен быть! И вот он, сначала я увидел флажки, много флажков, потом палатки, много веселых людей. Это был праздник! Высшая точка пути, высшая точка путешествия. Мне стало гораздо легче от осознания того, что в одно мгновение, позади остались все опасения за здоровье, тяготы пути, нехватка воздуха. Такая радость накатила, я нашел свою компанию, они пили чай, разговаривали, смеялись. Вокруг гудел людской улей, такая международная веселая стоянка. Я присел рядом со всеми, мне было хорошо и спокойно. Ко мне подошел Влад и, широко улыбаясь, протянул спутниковый телефон: «Держи, позвони своим, скажи, мы сделали это!! Все позади». Мне не хотелось шевелиться: «Позже, Влад, спасибо, все равно они не поймут этого, позже позвоню, когда спустимся».
Мы посидели еще немного и начали спуск. Насколько же это легче, идти вниз. Тропа все рано шла волнообразно, но никакой подъем теперь не сравнился бы с перевалом, теперь они были плавными и короткими, зато спуски затяжными и ровными. И вот, по мере спуска, начинаешь чувствовать любовь ко всему, воздуху, появившейся травке, мелким кустарникам, потом птицам, оказывается, они щебечут, и хочется обнять весь этот мир, на который раньше просто не обращал внимания. Племянник слегка натер ноги, пластырь нашелся, и он снова поскакал к финишу. Нури шла впереди, я видел ее ярко-синюю куртку, и она видимо, тоже держала меня в поле зрения, иногда ждала меня, сидя на камне. В очередной привал я сказал ей: «Нури, послушай, теперь все опасное в прошлом, не жди меня, беги со своими ребятами, встретимся в гестхаусе». При этом я перемешивал английские слова с русскими, жестикулировал, потом достал из рюкзака сладкую плитку, дал ей и махнул вдаль рукой. Она кивнула, откусила кусок шоколада и припустила догонять остальных шерпов. Надо же, по камням в простых китайских кедах. В гестхаусе мы встретились около пяти вечера, разместились в номерах, передохнули, умылись холодной водой и налегке пошли в ресторан. Внутри было много народу, сначала казалось, мест нет, но тибетцы стали потихоньку освобождать места, видимо им разрешалось отдыхать, пока нет европейцев, как основной статьи дохода ресторана. Странно, но здесь по периметру зала были не скамейки, и даже не диванчики, а широкие топчаны покрытые цветастыми одеялами. Девушка в центре зала топила мангал ячьими лепешками, потом расставила на наш стол бумажные стаканчики и разлила кипятка, другая официантка принесла банку с чаем и в каждый стакан сыпнула по щепотке зеленых листьев. Мы что-то заказывали, ели, разговаривали, смеялись, пытались общаться с посетителями, нам было легко и радостно. Постепенно европейцы вытеснили местных. Здесь были немцы, швейцарцы, группа из России, которая резво стартовала. Как позже выяснилось, резвость не всегда хорошо, у русских на подъеме еле спасли девушку, какая-то недостаточность, обморок. Хорошо, что в группе был врач. Ну что, хорошо сидим, подумали ребята, надо отметить, и на глазах у изумленной публики заказали водочки. Юра с кем-то общался на английском, оказался человек из Австралии, вылитый Крокодил Данди, он с товарищем тоже совершал кору, более того приехал в Тибет именно за этим.
Утром, как обычно, забежала Нури за рюкзаком, я дал ей апельсин, и она умчалась. Интересно, где ночуют шерпы?

Глава 13.
Так начался третий день коры. Великий спуск. Путь в Дарчен.
Прекрасная погода, настроение у всех хорошее. Периодически встречаемся на привалах и уже не для того, чтобы отдышаться, а просто выпить чайку и пообщаться. Постепенно тропа становилась шире и ровнее. Вдали показались строения, но до городка было еще далеко. Вскоре можно было увидеть джипы, которые встречали свои группы, так велика была надежда, что покажутся и наши три боевые машины, но, увы, все было честно, ногами прямо до отеля в Дарчене, кора должна быть целой.
Никогда бы не поверил, что буду радоваться возвращению в городок в горах, как будто вернулся домой, после долгих скитаний. Наверное, все испытывали то же самое, потому как сидели на крыльце и отдыхали. Мы сделали ЭТО, как говорят американцы. Хотелось обнять весь мир, птиц, яков, серьезных соседей швейцарцев, шерпов. Кстати, тут же на крыльце меня ждала Нури с моим рюкзаком. Лицо по-прежнему закрыто, глаза смеются. Интересно, сколько кор за сезон она совершает в своих простеньких кедах, в скольких странах путешественники вспоминают её добрыми словами, а она даже и не подозревает, что ее знают в самых разных уголках мира. Я сел рядом, слегка обнял ее и сказал: «Спасибо, Нюрочка, ты просто молодец!». Достал 100 юаней и коробочку с энергетическими кубиками, в тех условиях, это было равносильно коробке шикарных конфет, и отдал ей. Глаза засветились восторгом и благодарностью. «Нюра, не спеши выходить замуж, ладно? Сначала надо узнать, сколько у него братьев, будь счастлива.» Эти слова были моим напутствием, все таки сложные обычаи в этой стране. Сомневаюсь, что она поняла хоть слово, но кивала исправно. В мгновение ока ее и след простыл, остались хорошие воспоминания. Так, что там у нас по плану? Оказалось, что у Павла еще задумка показать нам, где проходит внутренняя кора, т.е. поехать на машинах ближе к Кайласу. Это было выше моих сил, сами мысли о новых подвигах казались невыносимыми. Я решил устроить себе отдыхательный праздник, просто болтаться по Дарчену, посидеть спокойно в забегаловке, совершить набеги на сувенирные лавки и все это никуда не поднимаясь, не спеша, налегке. Племянник получил задание принести мне пару камней от самого Кайласа, и они уехали. А я неторопливо двинулся по главной улице городка. Небольшой ресторанчик, куда я заглянул, понравился сразу, мягкие диванчики, нормальной высоты столики и полумрак. Людей много, видимо, не только я устал, настроение у всех приподнятое, в основном тибетцы, галдят, цедят пиво маленькими стаканчиками. Я выбрал столик в углу и расположился на диване. Сразу решил посягнуть на святое и попросить черный кофе, просто черный, без добавок, спокойно пить и курить в этой тихой обстановке всеобщей радости. У официантки вежливо спросил, есть ли «просто черный кофе», кивает, есть…, так, идем дальше, уточняю, «без молока», улыбается и кивает…, для пущей уверенности в приближающемся счастье, решил уточнить « no milk, ok?»…ответила, мол, конечно, как скажете, безусловно и убежала. Я растянулся на диване, осматриваю людей, все оживленно общаются, никто не обращает на меня внимания, просто классно, радость какая-то переполняет. Появляется мой славный вестник-официантка с божественным напитком. Смотрю и вижу, в допустимо щербатой чашке плещется пойло, под названием три в одном. Вот когда я почувствовал, что карма моя поменялась после общения с Кайласом, я стал добрее, терпимее, радостнее, мне было приятно по-прежнему улыбающееся лицо хозяйки заведения, и мое лицо само улыбнулось ей в ответ. И тут я замечаю знакомое лицо в группе тибетцев, Лундуп! Интересно, пас меня или случайно зашел, улыбается как и все, рукой машет, махнул в ответ, улыбнулся, поднял чашку, мол, его здоровье. Выкурил сигарету, заказал еще кофе, на этот раз без изысков, выпил и вышел из ресторана.
Так, теперь по плану сувениры. Двигаюсь потихоньку, магазины на каждом шагу, все зазывают, хвастают эксклюзивом. По мелочам кое-что купил, четки, пару амулетов, еще чего-то, не помню. В одной лавке оказался один и спросил, есть ли у него, черепушки, показал кольцо, чтобы ему было понятно. Продавец посмотрел и завертел головой, таких нет, затем как будто что-то вспомнил, полез в ящик разукрашенный драконами и достал продолговатое блюдце. Показал мне и жестами комментирует, мол, это можно использовать как пепельницу или тарелочку. Я взял в руки и понял что ЭТО такое. Настоящая крышка от настоящего черепа, хорошо выделанная, судя по размерам , детская. А что вы хотели? Просили черепушку? Нате. Отказался, конечно, представляете, кто-то ее носил лет десять, а теперь я туда пепел стряхивать буду. В соседней лавке попросил поменять шнурок от талисмана, купленного в Шигацзе, мужчина тут же предложил мне сесть и позвал жену. Он объяснил ей, что надо сделать, она сбегала в подсобку и принесла корыто с бусинами, веревочки, шкатулку с мелочами и принялась за работу. Мы сидели с мужичком за столиком курили, и он начал уговаривать продать ему мои часы, хозяйка шипела на него и бросала испепеляющие взгляды, потом прикрикнула и торг прекратился. Затем показала свою работу и сказала, что это стоит пять юаней, я расплатился и вышел. На улице уже сгущались сумерки. У отеля стояли наши машины, вернулись, значит. Я получил от племянника кусочки Кайласа и мы всей гурьбой двинулись ужинать в ресторан. Выбирали не долго, читаем меню, заказываем. Ребята делятся впечатлениями, оказывается, им снова приходилось подниматься на гору, там было холодно, но заманчиво. Нам принесли какую-то ботву в тарелках, которая значилась в меню, как «Салат» и лепешки. Главный вопрос хозяину заведения задал Денис, он высказал сожаление, что не разглядел в меню пункта «Дринк», на что тот махнул рукой в сторону стойки, слева от неё расположились огромные бутыли с краниками. В емкостях, их было три, плескалась жидкость разных цветов, судя по всему, настойка из разных плодов. Усталость ребят как рукой сняло, вот что значит удачно пройденная кора! Решили попробовать весь набор целебных напитков. Прямо на глазах моим соратникам становилось лучше и лучше, причем тосты не оставляли сомнений в приверженности ребят к здоровому образу жизни. Кто-то провозгласил, что в списке блюд есть курица. Радостная новость, так, как с яком у меня не сложилось, заказали курицу. Хозяин не мог нарадоваться на таких клиентов, он излучал доброту и участие. Предыдущий опыт подсказал, что незнакомые блюда нужно заказывать не на всех сразу, а по одному-два, потому что в меню не указывался их объем. Курица представляла собой таз средних размеров с мутным раствором воды, на плаву была зелень, внизу лапша и ошметки куриного тела. По мнению хозяина это был верх тибетского кулинарного искусства, но мы ожидали не этого. Я, как мог, спросил его, где все остальное, почему курицу взорвали пред приготовлением, показал жестами руки-крылья и ноги-окорочка. «Я видел, у тебя во дворе они бегают целые..» Вот так с шутками, прибаутками праздничный вечер продолжался еще часа три. Не спеша расплатившись, мы двинулись в сторону отеля в полной темноте, но это было не важно, завтра нам предстояло движение в сторону Эвереста.

Глава 14.
Первый день лета. Солнце, раннее утро, довольно свежо. На завтрак пара вареных яиц, чай. Оказалось, что тибетские целебные напитки имеют оздоровительный эффект только в день приема, на следующий день пациент чувствует некоторый дискомфорт, выражающийся в легком головокружении, тошноте, жажде и проклятии предшествующего ужина. Кстати, местные так не ужинают, разве что в последний раз, не всем суждено пройти сто восемь кор, а в нирвану хочется.
По машинам, дорога, пустынные горные пейзажи, нам предстояла еще одна ночевка в гестхаусе перед Эверестом. Я так прикинул, мой День рождения приходится именно на встречу с Крышей мира. Главное погода бы не подвела. Мы, как всегда, шли в голове колоны. Племянник дремал, Хоттабыч что-то подвывал, перебирая четки, я стойко смотрел на дорогу, все как обычно. Через некоторое время нам пришлось остановиться, впереди стояла колонна из большегрузных автомобилей, самосвалов, автобусов. Джип съехал на обочину, оказалось, тибетский Камаз с длинным прицепом забуксовал при объезде препятствия и создал пробку. Теперь стало понятно, почему мы путешествуем на джипах. Объезжаем все это безобразие по целине и продолжаем путь. Обед, заправка в каком-то городишке, вроде мы уже были здесь, запомнилась заправка как напоминание о времени настоящем.
После этого наш путь полегал исключительно по горной местности. Бесконечные серпантины, увенчанные перевалами на высотах порядка 5000 метров, спуски по таким же пыльным тропам. На перевалах обязательна остановка, так как это место тоже святое, нужно постоять подумать о том, что осталось внизу, подвигаться, покурить. Все это делают и группы, двигающиеся навстречу, нам, почему-то, все время попадались швейцарцы. Все их, по-моему, пять джипов были украшены национальными флажками, не спутаешь. Среди них были женщины. Кстати, несмотря на их возраст, под 60, они довольно бойкие, а горный воздух вызывает трепет в сердцах мужчин при виде любой европейской женщины. Они тоже нас узнавали, здоровались, но не трепетали, все было по-швейцарски размеренно и прагматично, несколько фото, глоток воды, смех и движение дальше. Мы тоже, особо не задерживаясь нигде, продолжали наш путь.
Озеро, по пути, мы ехали вдоль воды. На том берегу просматривались огромной высоты горы с заснеженными вершинами. Наверное, в Тибете все озера священные, это было не исключением, легенду я не помню, но остановиться сам Будда велел. Мы вышли из машин, здесь было прохладно, пришлось одевать куртки, дул холодный ветер. Каково же было всеобщее изумление, когда мы увидели, что навстречу, по обочине дороги идет маленькая девочка в нежно-розовом платьице. Наверное, некоторые члены экспедиции испугались, не последствия ли это приема целебных напитков накануне, но я-то не пил. В обозримом пейзаже никакого жилья не встречалось, горы, озеро, камень, а она смело идет к нам по дороге и улыбается. Надо угощать ребенка. Оставались еще сухофрукты, какие-то конфеты, не помню, но она обрадовалась, а это главное. Розовое платье, наверное, единственное праздничное. Холодное, но все же лето началось, гости приехали, стал понятен ее порыв. Розовое светлое пятнышко среди серых заснеженных гор. Фото на память и продолжение дороги. Я ехал и думал, вот все эти люди, которых я снимал, скоро окажутся в интернете, любой может их увидеть, весь мир практически, а они даже не подозревают об этом, вернее не осознают. А сколько туристов из разных стран мира фотографировались с ней и рассказывали потом своим соотечественникам, как я сейчас. Лирика какая-то навалилась, точно карма поменялась, надо же.
Потом мы заметили палатку, спрятанную между скал. Начавшийся асфальт говорил о скором прибытии в населенный пункт, а спустя еще час, мы въехали в городок, очень похожий на все предыдущие. Гестхаус представлял из себя П-образное одноэтажное здание, только въезжали мы во двор через ворота с главной улицы города. Наша группа была не единственной в этой гостинице. На крылечке сидели несколько человек европейского вида, весело болтали и смеялись. Поляки, как потом выяснилось. Общаться с ними было просто, потому что они еще в школе учили русский во времена стремления к коммунизму. Ребята путешествовали семьями, три или четыре пары без детей. Они рассказали, что ждут здесь второй день погоды для поездки к Эвересту, т.к. в пасмурную погоду там плохо видно саму вершину и смысла особого нет ехать, если нет вершины. На это мне пришлось выразить уверенность, что завтра погода будет отличная, потому что у меня День рождения, а я парень не вредный, можно сказать даже добрый, так что можно смело собираться на завтра.
Потом мы пошли в ресторан ужинать. Особым убранством он не отличался, та же печь в центре зала с чайниками, разрисованные калачакрой и драконами столы, диванчики с постеленными ковриками, но отличие все-таки было, это телевизор!!! Он стоял в углу на шкафу, как символ гордости владельцев. Под ним сидело несколько местных жителей, они внимательно смотрели новости, что-то обсуждали, спорили, удивлялись. Мы тоже удивленно расселись за угловой столик, стали заказывать что-то девушке, тыкая пальцами в английские названия блюд, где встречались знакомые ингредиенты. Позже подтянулись поляки, еще кто-то, в общем, кабак набился до отказа. Стало шумно и весело. По телевизору показывали какой-то фильм о войне, День Победы не за горами. И тут спокойную обстановку внезапно нарушили тибетцы. Они во все горло стали кричать: «Тащиделей!!!», размахивали при этом руками, потом блаженно улыбались и обнимались друг с другом, а еще через секунду, стал понятен раздражитель их настроения. По ящику показывали парад победы 45-го года, в котором наши солдаты бросали к мавзолею знамена поверженной немецкой армии, естественно, на каждом штандарте была свастика, самый добрый символ Тибета, местные не могли сидеть спокойно и пожелали, таким образом, всем нам здоровья, удачи во всем и счастья.
Глава 15.(Эверест)
2 июня. Раннее утро, небо чистое. Мне 47. Начинается легкое, спокойное движение, привычные утренние дела. Ко мне подошел Аркадий, «С Днем Рождения! Держи», пожал руку и протянул красивую коробку с суперчасами, которые показывают все, что только можно показывать, высоту, давление, время во всем мире…маленький компьютер на руке. Встречаемся все в ресторане, ребята поздравляют, пьем чай, завтракаем. Грузимся в машины и покидаем приют. На это раз асфальта уже не было, мы мчались по какой-то равнине, вернее долине, потому что рядом тянулись горы. Надо сказать, что в таком пути испытываешь незнакомое чувство. Три маленьких джипа несутся по пустыне среди гор, вокруг ничего живого, по сравнению с горными хребтами ощущаешь себя букашкой, и жизнь кажется мгновенным событием в окружающей тебя вечности. Еще можно сравнить окружающий мир с инопланетным ландшафтом, горы, непривычный цвет земли, полное безмолвие.
Периодически делаем остановки, пьем чай, фотографируемся, но долго не задерживаемся, Павел сказал, что нужно максимум успеть проехать, чтобы пройти все посты на подъезде к Эвересту. Въехали в деревню, проехали насквозь и уперлись в шлагбаум, очередная остановка. Лундуп пошел искать ответственного за открытие, а к машинам мгновенно подбежали дети гор и местных жителей. Звук моторов разбудил местное население, а это всегда радость, по приметам. Детишки вели себя, как и все предыдущие, обступили нас кольцом и клянчили еду. Одеты тоже кто во что горазд, но преобладает спортивное направление, драные кроссовки, грязные треники, куртки радужных цветов. Влад достал из своих запасов какие-то сухофрукты, конфеты, еще что-то. И тут появился еще один колоритный персонаж. Женщина в рубашке оранжевого цвета, заправленной в стеганые штаны, поверх которых были надеты штаны из ситца, зато в горошек и вкраплениями цветочков, венчал все это пояс из грязной наволочки. На руке крупный браслет, приносящий счастье, в волосах красные бусины. Она прикрикивала на детей, но те не обращая внимания, жевали урюк, прятали конфеты и тянулись за новыми подарками. Влад вспомнил, что сегодня мой день и сказал, что это моя роль сегодня всех угощать. Откуда у него оказались апельсины? Я дал пару апельсинов детишкам, и показал, что нужно очистить и разделить, так как каждому по целой не будет. Тетка, спокойно наблюдавшая за процессом, вдруг встрепенулась, грозно посмотрела на меня и прикрикнула на чистом тибетском языке. Мое непонимание она поняла по глазам, и жестами показала, чтобы я разрезал апельсины и выдал всем поровну. Пришлось так и сделать, потому как стало ясно, что пред нами председатель родительского комитета деревни, не меньше.
Лундуп разбудил смотрящего, тот посмотрел бумаги и открыл шлагбаум. Теперь дорога изменилась, мы круто ехали вверх. Настолько круто и настолько вверх, что скоро стало страшно смотреть в окно, дорога по-прежнему была без какого-либо покрытия. Но еще страшнее было смотреть вперед, потому что по этому серпантину могла ехать только одна машина, пропасть справа и скала слева вариантов не оставляли. Стало ясно, почему ехали так рано, избежать встречных туристических автомобилей. Затем начались пологие подъемы и спуски с остановками на перевалах, это было уже привычно. А вот и вершина Джомолунгмы, до неё еще далеко, но она показалась нам.
«Повезло с погодой! Редкость», - Павел как всегда был немногословен. Еще через час мы проезжали по оживленным поселкам с множеством маленьких отелей для посетителей Эвереста. Затем въехали в долину какой-то реки и остановились на площадке палаточного торгового городка. Здесь можно было приобрести любые сувениры, касающиеся Эвереста и культуры Тибета вообще, потрясающее разнообразие. Между палаток-магазинов находились палатки-рестораны, все к вашим услугам. Крыша Мира была перед нами, холодная, невозмутимая, покрытая льдом и снегом на фоне ослепительно-голубого неба. Мы разбрелись по лавкам смотреть сувениры, что-то покупали, торговались. Павел сказал, что нам еще необходимо добраться до Базового лагеря, это место, откуда совершают восхождения больные Эверестом люди. Китайцы быстренько организовали доставку туристов в базовый лагерь автобусами за символическую плату в 30 юаней, на своей машине ехать нельзя. Вскоре поступила команда к сбору, и мы сидели в небольшом новеньком автобусе. Дорога заняла примерно минут двадцать, проезжали мимо небольшого буддийского храма, в который мы обязательно зайдем на обратном пути, как сказал наш вожатый.
К конечной цели необходимо было еще подниматься, сначала по ступеням, потом просто по камням. Высота лагеря составляла 5200м, если верить наскальной надписи. Сильный холодный ветер дул в одну сторону с удивительным постоянством, не порывы или усиления, а просто непрерывное движение холодных масс воздуха, говоря наукоемким языком метеорологов. Теперь Джомолунгма была прямо перед нами. Мне почему-то пришла в голову мысль, что не такая уж ровная наша планета, вот этот выступ, как рог, должен обязательно присутствовать на всех глобусах мира как черенок у яблока. Интересно, чем компенсируется тогда равномерное вращение вокруг оси нашего шарика? Конечно! Марианская впадина, здесь почти девять километров торчит, там одиннадцать впадает. Потом сам удивился, ничего себе, мысли у Эвереста инженера-сантехника. Мы много фотографировали, снимались на фоне лагеря, самой вершины, здесь же были наши соседи-поляки, счастливые и веселые, другие люди, испытывающие оторопь и восторг одновременно, независимо от страны и материального положения, все друзья и братья у подножия вечности.
Павел рассказал некоторую статистику восхождений, оказывается, погибает каждый четвертый альпинист. Но есть организованные восхождения для туристов за большие деньги, почему большие, потому что делается несколько промежуточных лагерей, закрепляются какие-то вспомогательные устройства и т.п., не владею я терминологией альпинистов. Таких стоянок делается несколько, подъем осуществляется с постепенным привыканием. Мертвых хоронить негде, а везти очень далеко, поэтому их спускают вниз и около Базового обкладывают камнями, вот так нехитро, но довольно надежно.
На обратном пути мы вышли из автобуса около монастыря и как планировали, посетили очередные места Силы. На пороге сидел смотритель и чистил ветошью какую-то медную реликвию, он не отвлекался и не возражал нашему нашествию. Паломников не было, видимо не время, поэтому храм пустовал, мы свободно бродили по дворику и помещениям. Примечательным оказалась пещера, довольно глубокая с узкими проходами, в одной из ниш находилась фигурка какой-то Шивы, ради которой, собственно и был воздвигнут весь этот памятник архитектуры и веры. Обратно мы вернулись пешком, голодные и счастливые. Нашли на торговой площадке ресторанчик, пообедали. Ребята дарили мне сувениры, которые купили здесь же на площади, но торжественная часть должна была состояться вечером, за ужином. Из джипов мы ничего не выгружали, поэтому просто сели и поехали дальше. Теперь мы двигались в обратном направлении, но другими путями.
Через пару часов остановились на очередном перевале, после головокружительного серпантина. Теперь и мои новые часы показывали 5180 м высоты. Перед нами раскинулась панорама снежной цепи Гималаев с вершиной в центре, главной вершиной в мире… Это потрясающее зрелище. Невозможно описать словами чувство, которое испытываешь при виде таких просторов. Глазу не мешает ничего, то есть, так далеко смотреть и видеть мне еще не приходилось, море не в счет, потому что там нечего смотреть, горизонт и все. А тут….
Естественно, любой перевал, это место силы и здесь обязательно есть торговец сувенирами. Мы много фотографировали, резвились как дети, испытывая душевный подъем. Такое состояние было у меня на второй день коры, когда начался спуск, но там сказывалась физическая составляющая, усталость, недостаток воздуха, тогда было облегчение, а сейчас – восторг. Именно, восторг, правильное слово. Серпантин уже не был таким опасным, он плавно спускался, был обозримым и дорога вдвое шире. Никого из туристов по пути нам не попалось. Не помню названия городка, в который мы приехали, но в связи с моим Днем Рождения место ночевки было изменено. Как потом выяснилось, так решили Лундуп и Павел, мы въехали в ворота отеля, цивильное двухэтажное здание на главной улице с настоящим рестораном, барной стойкой, нормальной высоты столами и большими окнами. Посетителей не было, т.е. наша группа и персонал, вот и все обитатели. Женщина в возрасте, две её дочери, у одной из которых, маленький ребенок, это нормальный состав обслуги во всех гестхаусах, разница лишь в возрасте ребенка. Как они втроем со всем эти хозяйством справляются, остается загадкой.
Городишко представлял из себя массу разнообразных строений вдоль асфальтированной трассы. Встречались даже своеобразные супермаркеты, но в основном мелкие лавки и жилые домики. Мы прогулялись из конца в конец и вернулись к ужину. Не помню уже, какие кушанья стояли на праздничном столе, да это и не так важно. Накрыли два стола, для нас большой в центре зала, несколько сбоку, стол поменьше для обслуживающего персонала, т.е. водителей, Лундупа, хозяек отеля и Хоттабыча, конечно. Пили крепкую тибетскую водочку, говорили много тостов, кратких, но приятных, из них я понял, что все-тики неплохой я паренек и со мной очень даже можно… поговорить, как писал классик. Вообще, должен сказать, что голова шла кругом только от осознания того, где это все происходит. Ребята порадовали шутками, Денис, каким-то чудом организовал музыкальное сопровождение праздника, мои любимые вещи из репертуара «Аквариума». Затем начались поздравления принимающей стороны. Ко мне по очереди подошли все водители и повязали на шею белоснежные шарфы, потом эту же процедуру повторили женщины-хозяйки, хотя видели меня впервые, видимо им рассказали уже какой я хороший человек и вполне достоин такого знака отличия. Кстати, женщины Тибета очень недоумевают, когда их начинаешь легонько обнимать, но еще больший ступор наступает, когда целуешь в щеку в знак благодарности, редкость для них, похоже. Лундуп с дедушкой тоже подошли, шарфы, само собой, и главный их подарок, четки из 108 бусин из кости яка, тут уж беспокоиться о подделке не приходилось. Вот так закончилась торжественная часть. Женщины сбегали куда-то и принесли еще кучу платков и увешали ими всех присутствующих, так что я отличался только количеством белого на себе. В ответном тосте, который был, в общем, экспромтом, я сказал, что никогда до этого не встречал столько хороших людей в одном месте и в одно время, и это было правдой, спасибо им за всё. В конце остались самые стойкие, и Юра неожиданно запел, причем почему-то печальную песню, тоска по родине видимо, подумал я. Тем не менее, восторг всей женской составляющей вызвал оглушительный. Не все русские там поют видимо. Потом были песни веселее, но время позднее, и банкет потихоньку закончился. Самый удивительный мой День рождения.

Глава 16.
Следующий день прошел в пути, мы двигались в сторону Шигадзе. Спокойно, с перерывами на перекур и обед. Около шести часов вечера наша колонна победно пересекла границу города. Разместились в том же отеле «Як», горячий душ в номере, нормальный туалет, умиротворение. Впервые за время путешествия, я побрился. Группа разделилась на компании по интересам. Мы с племянником пошли гулять по городу. Все вокруг умиляло, тротуары, асфальтированные улицы, много людей, торговые центры и маленькие магазины. Мы ощущали себя некими победителями, нам казалось, что только мы знаем каково это, там наверху в горах, мы казались себе сильными. Дошли до монастыря, посетили лавки с сувенирами, купили какие-то мелочи. На обратном пути нам встретились Денис, Васёв и Влад, беззаботно, навеселе и с тем же осознанием победы, они двигались навстречу. «Массаж за 88 юаней – сказка!» - Денис махнул рукой в сторону отеля. Точно, массаж, вот что мне нужно. Занесли в номер покупки и я спустился во двор. Классный массаж, умеют это тибетцы. Потом ужин. Выходя из ресторана, я заметил справа небольшую комнату, в которой находилось несколько столов с компьютерами. За одним из них сидел Юра, смотрел в монитор, шевеля губами. На вопрос сколько это стоит и как с этим управляться, он ответил, что гроши, можно курить и заказывать пиво, и что вот, мол, тебе твой Мейл.ру. сколько угодно. Каким-то чудом я зашел на свою страницу, посмотрел почту, что-то ответил, посмотрел фотографии, одел наушники, послушал музыку… как дома побывал. Интересно как они набирают на клавиатуре с английским шрифтом иероглифы? В общем, пару часов я с удовольствием провозился за компом.
4 июня, рано утром мы снова загрузили вещи в машины и покинули славный город Шигадзе. Павел сказал, что нас джут еще несколько мест Силы и исторические достопримечательности.
Через пару часов пути, мы остановились прямо на трассе, слева на горе возвышался комплекс зданий монастыря с Храмом в центре. Все было построено по той же архитектурной схеме, но занимали постройки довольно большую площадь и были обнесены массивной и протяженной стеной, чего раньше нам не встречалось. Не помню уже, чем знаменит и как называется монастырь, но в настоящее время доступ туда был закрыт военными по неизвестным причинам. Мы посетовали на китайских военных и двинулись дальше. Павел сказал, что нас ждет знаменитый, красивейший и исторически важный перевал, где можно задержаться несколько дольше. Я сейчас ловлю себя на том, что описать дорогу как-то сложно. Память отмечает, что это просто дорога, и, тем не менее, взгляд в окно джипа и размышления при этом очень важны. Но вспоминается только страх, когда дорога узкая, справа пропасть, слева скала и ты просишь всех богов, каких только знаешь, чтобы навстречу не попалась колонна с такими же туристами, т.к. разъехаться кажется невозможным, и кто-то должен пожертвовать собой и свалиться вниз, ради жизни других.
Перевал, действительно был изумительным. Он отличался от всех предыдущих наличием высокогорных озер с изумрудной водой и какими-то постройками того времени в виде крепостей или блокпостов. Оказывается, здесь местные разгромили англичан с их предводителем по фамилии Хазбанд.

Тут же располагался единственный лавочник с массой сувениров всевозможной тематики, в том числе и военной. Серия снимков на память и снова движение. Дорога извивалась между высоких гор, на вершинах лежала толстая шапка снега и льда. Снизу снег казался легким и пористым как поролон, только кристальной белизны, на самом деле именно такая прелесть, сходя с гор, сносит все на своем пути. Обедали мы в уже знакомом городке и долго не задерживались, все знакомо. Несомненно было только то, что возвращалась наша группа в Лхасу другим путем, не менее интересным. На последней стоянке Павел сказал нам, что следующая остановка будет в очередном месте силы, это будет знаменитое озеро Ямрок. Так и случилось, через какое-то время справа открылась водная гладь озера аквамаринового цвета. В Тибете у всех водоемов вода очень красивая, причем цвет её может меняться прямо на глазах. Я все думал, почему так происходит, у нас-то она все время одного, и прямо скажем, не очень радующего глаз оттенка. Пробовал на вкус, сравнивал прозрачность и только в конце понял, что цвет воды зависит от цвета неба, там что-то с не таким преломлением света, в связи с разреженностью и.т.д., физика, короче говоря. Упростили и объяснили легенду, физика убивает романтику. Так вот, Ямрок, считается, что здесь тоже необходимо искупаться, в этом нуждается карма, аура, здоровье, чистота души, ну и от грехов избавиться неплохо бы. Машины остановились прямо на трассе, мы вышли и двинулись к озеру по песчаному природному пляжу. Повсюду встречались норы каких-то зверьков, сами они тоже периодически выскакивали и резвились, но близко не подпускали. Племянник очень обрадовался, что можно купаться, я тоже помню себя таким, но только в пионерском лагере, он очень быстро побежал к урезу воды, и конечно, был первым. А вот не надо было спешить-то, он в одно мгновение провалился по самые…, в общем, на всю длину ноги, под тонким слоем песка оказалась черная жижа. Ну, теперь как не купаться-то? Ребята выкрутились другим образом, с помощью камней был сооружен некий причал, с которого можно было даже нырять.
Надо отметить, что температура воды оказалась невысокой, градусов 15 примерно, так что я не полез, а просто умылся в очередной раз. Прислушался к себе, карма, аура и остальные составляющие не возражали. Ребята, надо отдать им должное, поступили согласно ритуалу, приняли водные бодрящие процедуры. Вернулись к машинам, покурили еще и двинулись дальше. Серпантины теперь стали асфальтированными, гладкими и безопасными по-европейски. Чувствовалось, что наша экспедиция проникает в цивилизацию как в облако тумана, мы приближались к Лхасе.

Глава 17.
В пригороде Лхасы находится самый крупный в мире Центр Тибетской Медицины. Естественно, проехать мимо мы не могли. Наша колонна подъехала к современному зданию из стекла и бетона, к дверям поднималась массивная лестница. Мы все дружно покинули машины и зашли внутрь. Просторный холл, снова радушный прием с улыбками, ухоженные женщины в деловых костюмах или белых халатах. Нас проводили на второй этаж и завели в одно из многочисленных помещений, напоминающих классы в школе, разумеется, закрывающихся циновками. Павел объяснил, что здесь нам всем по очереди расскажут о нашем увядающем здоровье и выдадут рекомендации долголетия. Перед нами сидели две женщины, одна из которых, переводила речь специалиста на английский язык, дальнейшее понимание зависело от нас самих. Итак, процесс пошел, все очень интересно, специалист берет руку пациента и смотрит в глаза, прямо в радужку и выдает диагноз. Потом говорит рекомендации и пишет на листке бумаги название снадобий, без которых дальнейшая жизнь пациента просто не имеет смысла. Мне показалось, что она даже удивлялась как мы до сих пор еще умудряемся так далеко отъезжать от дома, при таком-то диагнозе. Когда до меня дошла очередь, лицо доктора стало печальным, оно и понятно, бурная военная молодость, курение, горная болезнь, ангина в детстве, наконец. Перед вынесением приговора, я просто спросил, знает ли она про Чернобыль, в котором я провел пол-года, имея на то время почти здоровый организм. Племянник сзади подтвердил правильность вопроса и тут же перевел ответ, понятия не имеют. Я мягко вынул свою руку и сказал, что хочется выйти покурить, на что получил мгновенное разрешение, видимо они осознали, что Тибетская медицина все-таки не всесильна.
Я вышел в холл, в центре находилась стойка, за которой толпилось несколько молодых врачей. Они вопросительно смотрели на меня в ожидании выписанного рецепта. Но я просто сказал, что иду курить. И тут последовала довольно странная реакция для медперсонала. Они дружно жестами показали, что идти никуда не надо и вот скамеечка, куда надо присесть и курить на здоровье сколько хочется, и еще вот Вам чай пейте чтоб не скучно было. Не мог я ослушаться, так и сделал, только еще пепельницу попросил. Через пару минут вышел Денис, тоже, по-моему, без рецепта, сел рядом, мы докурили и пошли на улицу. На первом этаже наш путь лежал через огромный магазин тибетских оздоровительных препаратов. Они были представлены во всех видах, от сушеных листьев до настоек. Кстати, о настойках. Стеклянная банка емкостью литров на десять с краником внизу стала серьезным препятствием для нашего шествия. Денис залюбовался цветом жидкости, и мы остановились. Мгновенно рядом оказался консультант, владеющий английским, и объяснил, что здесь хранится настойка на священном для всех народов мира корне Женьшеня, с добавлением каких-то немыслимых ингредиентов и возрастом какое-то количество лет. «А попробовать можно?», - спросил Денис, не в силах оторвать взгляда от завораживающего перелива цветов в банке. Консультант, сказал, что мол, конечно можно и даже необходимо для его, Дениса, организма, только это дорого, продается на вес, но того стоит. Денис смело дал команду наливать. Нам принесли стаканчик, и продавец с придыханием прикоснулся к заветному кранику, повернул его, и на дно стакана упало несколько капель. Краник вернулся в положение «закрыть». Денис со стаканом в руке вопросительно посмотрел на тибетца, как бы спрашивая, зачем он так быстро закрыл кран и как ему удастся оценить качества продукта по нескольким каплям? У народного целителя тоже на лице возникло недоумение и он произнес, что напиток крепкий, но Денис просто показал пальцем на половину стакана, что на международном языке означает «вот по сюда налей». Персонал магазина стал подтягиваться ближе к нам, т.к. наверное, впервые видели человека, который берет настойку Женьшеня в количестве «на всю дальнейшую жизнь». Менеджер взял стаканчик и передал его специально обученной девушке, которая обычно взвешивает эти капли на весах. Девушка, стараясь не дышать, установила посуду на весы и через мгновение объявила – 72 грамма!!! Не долгие манипуляции с калькулятором выдали цифру 130 юаней!!! «А закусить-то у них нечем, конечно…», - сказал Денис уже по – русски, как бы размышляя. Девушек уже пришло человек пять, видимо не каждый день русские приезжают. Представление было коротким, взмах руки и лекарство сразу начало работать уже внутри. Казалось бы всего глоток, но глаза у девушек стали просто нормального европейского разреза. Денис вернул стаканчик консультанту, поблагодарил его и мы вышли на крыльцо. Постепенно стали подтягиваться наши, некоторые возвращались и повторяли процесс оздоровления, чем несказанно радовали Центр Тибетской Медицины, еще бы - годовая продажа настойки за один час.
Далее на нашем пути возник «Як-центр», это была уже идея Лундупа, как бонус, показать нам и эту достопримечательность. Як, пожалуй, не менее важен для тибетцев, чем женьшень, поэтому ему было отведено огромное здание, вроде нашего гипермаркета. Народу было больше, чем в Медцентре, торговля шла оживленно. Я прогулялся по залу. Поперек движения стояли стойки с товарами. Идти приходилось змейкой, но и вероятность чего-то не заметить была равна нулю, с умом сделано, отметил я про себя. Начиналось все с одеял из шерсти яка, и вообще изделий из шерсти, все разноцветное, разных размеров, толщин, фасонов. Далее продукты питания, як вяленый, сушеный, копченый. Кусками, соломкой, чипсами, все это с разными приправами и специями. Пробовать можно. Скажу честно, восторга не было, на любителя. Докторской колбасы бы, вот восторг был бы и селедки еще очень хотелось. Дальше по ходу продвижения на прилавках показались конфеты. Да-да, именно конфеты. Як в шоколаде, карамель с яком, леденцы… Вот что вызвало удивление. Отдельное место в магазине отводилось изделиям из кости яка. Неимоверно красиво и дорого, гребешки, четки, амулеты, украшения. Разных цветов, отделки, стоимости. У нас так к коровам не относятся. Там все, что дает як идет в производство и на пользу, т.е. хоронить-то им нечего, як продолжает свою жизнь в одеялах, четках, расческах, серьгах и кулонах. Здорово!
Наконец-то отель. Насыщенный выдался день. Джипы остановились на том же месте, встречали те же девчонки в нарядах с тележкой. Восприятие Лхасы было уже совсем другим, конечно. Голова не болит, вонь уже так остро не воспринимается, походка не шаткая, уверенная. Расселились, все привычно. Пошли гулять, ужинали в ресторане Дуня, у наших голландских друзей. Там вообще каждый европеец как брат. Вечером разбрелись отдыхать и собираться, надо было еще вещи уложить, чтобы удобно транспортировать было к завтрашнему вылету. Позже я вышел из номера, посмотрел вниз в ресторан или холл. Внизу за столиком сидели Васев и Юра, пили пиво, вокруг крутились девушки, смеялись при попытках наших произносить тибетские фразы. Я тоже присоединился к компании, заказал чашку лучшего в мире кофе 3 в 1. Как мы поняли, весь персонал отеля живет тут же в отеле, поэтому можно сидеть сколько угодно, а они будут таскать нам напитки, сколько хочешь. Прелесть ситуации была в том, что мы не знали общих языков, и объясняться приходилось жестами, рисунками, что вызывало бурное веселье у всей компании.
Утром мы все собрались на завтраке, с вещами, готовыми вылететь в Пекин. Павел, убедившись в полном присутствии, попросил минуту внимания. Мы все понимали уже, что цель экспедиции достигнута, Кайлас мы обошли, базовый лагерь посетили, Шамбалу посмотрели и это подведение итогов. Павла самого распирало от того, что и его пребывание в Тибете закончилось, он летит с нами в Москву. Речь была не длинной, парни мы хорошие, здоровые и выносливые, работы с нами было не много и.т.п. В заключение нам были вручены дипломы в ярко-красной обложке с иероглифами, из которых было понятно, что Тибетцы и правительство благодарят нас за посещение страны и примерное поведение, а так же свидетельствуют о том, что священная кора вокруг Кайласа успешно пройдена, вернее совершена. А мне Павел еще и вручил подарок ко Дню рождения от администрации клуба «Геоцельс», пожал руку и похлопал по плечу. Персонал отеля уже грузил наши вещи на тележку. Джипы ждали нас на оживленной улице, девочки отеля стояли рядом с грустными лицами. Каждый из нас сказал им несколько добрых слов, а я даже одну поцеловал в щеку, чем ввел её в краску. Диковатый все-таки народ, подумал я и залез на свое место в машине. В аэропорту мы все дружно фотографировались с нашими тибетскими специалистами, обнимались, что-то записывали.
Странное чувство победы обуревало нас, мы уезжали в нормальный цивилизованный мир, домой, как будто возвращались на свою планету, настолько огромной была разница во всем, начиная с природы и заканчивая мироощущением и отношением к смерти.

Глава 18.

Пекин. Отличная летняя погода, много чисто и прилично одетых людей, туристы, скверы, светофоры. Дышится легко. На этот раз нас встречала не Таня, была занята, но это было не важно, экскурсий не предвиделось, просто пара свободных дней погулять по столице Китая. Современный отель эконом класса, он показался мне пятизвездочным, в номерах были окна.
Мы с племянником гуляли по их пешеходной улице и увидели Макдональдс. Даже не сговариваясь, только переглянулись и оба ринулись внутрь. Это сказка, оазис в пустыне, приют голодного плиллигрима, мировая империя, где все говорят на одном языке, и главное разнообразие в меню. Это было первое ощутимое прикосновение к современному прекрасному. Неторопливый обед, прогулка, все не спеша. Вот Юра с Васевым пьют пиво в летнем кафе, я дорвался наконец, до черного кофе, до простого двойного эспрессо. Как это здорово сидеть за столиком, на который можно не напрягаясь положить руки, пить маленькими глотками любимый напиток и неторопливо курить любимую сигарету.
Ну что, надо дойти до базара. У мужчины может быть только одно слово, кора позади, шашлык из скорпионов ждал Аркадия-мл. а шашлычник команды – приготовить. Так, один со скорпионами и один с шелкопрядом, племянник сморщившись, кивал головой. Приготовление занимает пару минут, оба шашлыка просто макают в горячее масло. Скорпионы сразу перестают дрыгать лапами и хвостами, а личинки шелкопряда темнеют, им шевелить было нечем. Съел он их оба, причем шелкопряд понравился больше. Потом мы гуляли по Тяньаньмынь, огромному парку, старому городу. Ужинали блюдом, напоминающем пельмени, отметил для себя, что палочки уже не кажутся экзотикой и нормально слушаются. Вернулись в отель затемно. Завтра летим в Москву.


Эпилог.
Удивительную страну мы посмотрели. Я снова все пережил, пока писал этот рассказ. Фотографии позволяют сделать воспоминания хронологически четкими. Постепенно все вернулось на свои места, привычки, обстановка, словом, все, что сначала казалось ярким, контрастным, приобрело обычный серый цвет родины. Теперь, кажется, что меня там не было, и я просто посмотрел хороший фильм о Тибете, но иногда накатывают почти осязаемые воспоминания. Что меня поразило в Тибете? Люди, их сильнейшая вера, нищие, но счастливые, с надеждой на будущее. Храмы, красивые и страшные. Священные горы, среди них чувствуешь всем телом, как коротка жизнь по сравнению с этой вечностью. Отношение к смерти буддистов, они принимают её как День рождения, радостно. Эверест показался мне живым и суровым, слишком много погибших. А еще, я подумал, что из-за него Земля как планета, не такая уж и круглая, он должен бы выпирать из неё. Я испытал необыкновенное чувство, когда спускался с перевала во время коры. С каждым шагом вниз, я все больше и больше любил мир, траву, птиц, кустарники и деревья, людей. В дороге меня посещали мысли, которым я сам удивлялся. Время было для всего. Ради этого стоит там побывать. Это просто другая планета, там другое время, приоритеты, боги. Благодарю судьбу за то, что рядом были такие хорошие люди, спасибо вам всем, ребята.

Аркадий Шведов декабрь 2012г.

[Jossariana]

вот сюда бы еще фоток сочных для приправы!

[Alena2909]

Шикарно, после таких отчетов мучает бессоница - хочется быстрее попасть, ощутить, преодолеть ! Спасибо.Скажите, а как решался вопрос с прививками ??? (Единтсвенный вопрос кот мучает )

[North Star]

Даже без картинок, один из самых интересных отчётов за последнее время.

[Аркадий.]

Шикарно, после таких отчетов мучает бессоница - хочется быстрее попасть, ощутить, преодолеть ! Спасибо.Скажите, а как решался вопрос с прививками ??? (Единтсвенный вопрос кот мучает )

Никаких прививок не делали. Когда я спросил гида, "А вдруг какая-нибудь змея в горах укусит?", он ответил.."Какие змеи???!!! Там микробы-то не все выживают..."