Благодарности всем форумчанам за советы, хотя я ничего и не спрашивал, но другие вопросы/ответы читал, в частности Prapor'у за совет «На Ланке нельзя ничего планировать» и Orlando за «ломку стереотипов у местного населения» - эти советы запомнились и пригодились
GPS координаты далее по тексту фиксировал, как учили в детстве, сейчас полно других форматов, но если мои скопировать в Google Earth в строку перелет-куда, то у меня показывается точно то, что я хотел показать, ну или можно просто провалиться в координаты на maps.google.ru.
Предисловие.
Как обычно все началось осенью с приходом депрессивной погоды, захотелось тепла и солнца, пусть не сразу же, но хотя бы в планах, тем более что это уже вошло в традицию. Традиция – отмечать мой день рождения где-нибудь в «там» в новой стране. В прошлом году к примеру это была Камбоджа. Правда после нее наша компания поредела в два раза, друзья так хорошо наотдыхались, что в октябре родили себе очередного сына и из текущих планов на отдых в этом зимнем сезоне точно выпадали. Долго решали куда ехать, хотелось новых стран и впечатлений. Вылет планировался из Москвы, выбор направлений огромен, есть из чего выбрать. У арабского Etihad висели билеты в Токио за 18тыщ, но как-то так и не разобрались как оформить попроще визу поэтому Японию оставили на потом. Так же обнаружил, что в Кабо-Верде(давно мониторю это направление), на Боавишту стал летать из германии по приемлемым ценам немецкий TuiFly, но как-то скудно там с достопримечательностями, отложили в общем пока. Чуть не купили прямой аэрофлота в Пекин(или Шанхай), была распродажа и билет стоил 14500руб, хотели дня 3-4 потратить на походы по городу, потом на море, например на Хайнянь, сайт аэрофлота глюкнул уже на стадии оплаты, решили что это знак и на Китай тоже забили. Тут и вспомнили про Шри Ланку, сестра ездила туда в сентябре 2007 от одной известной турфирмы и осталась очень довольна, авиабилеты + индивидуальная экскурсия по стране на 4 или 5 дней по культурному треугольнику + пятизвездочный Taj Exotic в Бентоте на 5 или 6 дней обошелся ей в 40тысяч рублей. Ради интереса залез на сайт этой турфирмы – ценник неприятно удивил, поездка на 10-11 дней стоила где-то от 80 тысяч рублей на человека, соответственно «от» - это все попроще и с минимум экскурсий. Так же посетил сайт отеля Taj Exotic – цена так же удивила, даблы предлагались от 230 баксов за ночь, что ну никак не вселяло желания туда въезжать, поэтому эти сайты были закрыты и больше никогда не открывались Немного смущали сообщения ланкийских старожилов о неадекватном подорожании всего и вся в стране, о плохой погоде, но в Шри Ланку ехать все же решили.
Подготовка к отпуску.
После непродолжительного мониторинга цен на авиабилеты были куплены у Emirates два билета по 22929 рубля за каждый.
Дальше подготовка забуксовала. Лениво почитывались форумы, отчеты и всяко-разно про страну, но чем больше читали, тем большая каша образовывалась в голове, маршрут никак не составлялся, средства передвижения по стране так же не могли выбрать. Автобусы и поезда не привлекали, так как с вечно присутствующими чумоданами таскаться по ним тоскливо. Аренда машины с водителем была более привлекательна, но чтобы ее арендовать, нужно было знать маршрут, а он не составлялся. От самостоятельной аренды машины отговаривали на всех подряд форумах. Мотобайки так же не рассматривались. По контактам сестры позвонил русскоязычному гиду, который возил ее в далеком 2007, он зарядил 400 баксов с человека за 4х дневную экскурсию по культурному треугольнику и 500 баксов с человека за пятидневную с посещением нац.парка Яллы, соответсвенно отказались. Прорекламированный на Винском гид Лалит был занят на месяц вперед, поэтому все склонилось к самостоятельной аренде машины, типа сам себе хозяин, куда хочешь, туда и едешь, на этом варианте и остановились(по поводу необходимых документов для вождения хорошо расписано тут, у меня были простые пластиковые наши права и заказанное через инет МВУ, которое в принципе наверно прокатывает за заверенные третьей стороной перевод наших прав, нормальное МВУ в ГАИ получить я не смог, ибо живу далеко от места прописки, в местной гаевне по месту жительства был послан).
Собственно сама подготовка активизировалась буквально в последние дни перед отъездом. Застраховались, распечатали Lonly Planet, путеводитель на русском Ле Пти Фюте, взяли в аренду бумажный путеводитель от полиглота, распечатали пару отчетов по стране и распечатали в черно-белом варианте на формате А2 пару вариантов карт дорог(все равно получилось очень мелко), так как атласа дорог в книжном магазине я так и не нашел.
Так же в инете была найдена gps карта для моего старенького, но не раз выручавшего автонавигатора Garmin Nuwi200 по кличке МарьВанна Джипиесова. В карте отсутствовали poi точки и поиск, но до заданной ручками точки прокладывал более-менее ровный маршрут. В связи с этим буквально в последние часы перед отъездом из Google Earth в файлик были выписаны координаты мест, которые успели найти, файлик сфотали и уже в самолете перебивали координаты в навигатор Координаты выбирались либо по наибольшему количеству фоток на местности(например для Пиннавелы), либо из поиска, например для геста «Flower Inn» в Сигирии:
. В кэш телефона(тоже с gps модулем, правда не всегда работающим) так же были закачены спутниковые карты Шри Ланки от google map, на них по крайней мере были обозначены крупные достопримечательности и отели.
На руках имели карточки(дебетовые и кредитные) трех разных банков, звякнули и предупредили чтоб не блокировали карточки, если начнутся транзакции с Шри Ланки, в двух банках что-то где-то у себя пометили, в третьем сказали, что Шри Ланка не является опасной страной с точки зрения операций с картой. Прикупили в дорогу долларов.
На rentalcargroup.com забронировали себе машину типа нисан марча. В спортмагазине купили ласты, маски и дождевики. В продуктовом купили на всякий случай палку сырокопченой колбасы для себя и пару пакетов конфет для возможных презентов детишкам. Еще захватили с собой в багаж кипятильник, нож, фонарик и антимоскитные брызгалки. И со всем этим барахлом очутились в Домодедово. Сидя в стерильной зоне проверили бронирование машины – бронирование аннулировано из-за отсутствия машин. Ура!!! Отпуск начался
Эмирейтс как обычно молодцы, все у них хорошо, и самолеты(был Аирбас340-500 и Боинг 777-300) и питание и сервис в целом, долетели комфортно, но правда с часовой задержкой ибо в Дубае сначала ждали каких-то стыковочных пассажиров, а потом ждали «окна» на взлет. В полете составили примерный маршрут наших хотелок, получилось следующее: Пиннавела, Анурадхапура, Полоннарува, Сигирия, Дамбула, Канди, Пик Адама, Нувара Элия и чайные плантации, плато Хортона с его концом света, нац.парк Ялла, пляжный отдых на юге страны, практически стандартный маршрут по стране.
Переставляем часы на 2:30 вперед, спим. Мне опять сниться сон, что мы едем на машине, а за нами бежит слон и хоботом отрывает на машине задний дворник…летим:
Сразу опубликую наш маршрут(скриншот с гарминовского мапсаурса), может кому-то и читать далее будет неинтересно:
День первый. 31 января 2011. Коломбо и Негомбо.
Итак прилетели, утро, аэропорт Бандаранаике, Коломбо, Шри Ланка. Облачно, но не сильно, пытается пробиться солнышко. Вытрухаемся из самолета, заполняем миграционные карточки, получаем багаж и выходим из стерильной зоны. Перед самым выходом из зоны типа дюти-фри крупногабаритной техники, продают холодильники, телевизоры и прочую электронику, необычно. Зал прилета небольшой, по центру несколько обменников, где народ вовсю меняет бабло, слева продают телефонные карточки, справа стойки таксистов и турфирм. Стоек аренды машин не замечаю. Делаю второй круг по залу прилета, на стойке такси замечаю надпись кроме такси так же и rent car, вступаем в диалог. Чувак кому то звонит, говорит что машины есть в наличие, но ехать за ними надо в Коломбо(мы то хотели стартовать сразу из аэропорта на север и не разрушать себе мозг городским чуждым траффиком), цена примерно 35 баксов в день, ограничение по пробегу – 90км в день. Делать нечего, чувак нас сажает в такси, дает инструкции водителю, чтоб завез нас купить симку(типа будет дешевле), чтоб завез в обменник с более хорошим курсом чем в аэропорту(чуть ли на 120 рупий за доллар, ага), едем в Коломбо. За доставку взяли 2000 рупий, ехать примерно 25 км.
В пути таксист завел тему, к которой мы были готовы – «Зачем вам самим париться и рулить, 80долларов в день и я вместе со своей машиной и бензином ваш на все время отпуска», отказываемся, конечная цена таксиста дошла до 60 долларов в день, после чего он заткнулся. Завез в самый обычный обменник, с таким же курсом как и в аэропорту, про сим карту забыл. Пока ехали я все пытался понять особенности местного движения, по честному очень не понравилось, как то грубо и агрессивно все ездят.
Приехали в rent car, если бы мне нужно найти его самостоятельно, боюсь не нашел бы никогда По факту это оказался Casonscar (6°55'6.73"N 79°53'17.07"E). Несколько машин в наличии с автоматом, все «бывалые». Останавливаем свой выбор на Toyota Vios, досталась именно вот эта:
,пробег 143243 км, но не сильно ушатанная, прозвали Марусей. Из минусов лысоватая резина с левой стороны, плохие дворники и как потом оказалось отсутствие печки(да да, когда ты промок, высота 1.5 км над морем и температура за бортом 18 градусов очень хочется включить печку, но ее нет, и чтобы не потели окна включается кондей, холодно, брррр!). Делаю тест-драйв, вроде все в порядке, даже задние парктроники есть. Долго оговариваем условия, цену за 11.5 суток, ксерят все наши права, в том числе и МВУ, нудно как-от все. Итоговая цена за все – 440долларов(48875LKR). Неудобные минусы аренды: дневное ограничение пробега 90 км, далее 20 центов за км; машину надо сдавать тут же, а не в аэропорту, соответственно обратно нам надо ее пригнать 11 февраля до шести вечера(вылет на Родину у нас 12 февраля в 9-50); сдавать чистой, иначе некий штраф. Из плюсов – можно сдавать с пустым баком(при получении бак так же почти пуст) . За саму аренду расплачиваемся рублевой кредиткой(+5% к стоимости аренды), по выписке получилось 51318.75LKR(13 885.22 RUR). Депозит 400 баксов оставляем наличными(все номера купюр они пунктуально переписали в договор). Пока все это происходит наш таксист, которого мы пока не отпускаем скидывает цену на свои услуги уже до 50 баксов в день, все равно отказываемся . Прилепляю на лобовое стекло навигатор и забиваю координаты места аренды, сервисмен с облегчением вздыхает(видимо его грызла мысль о нашей ориентации в городе при возвращении), таксист вздыхает с сожалением, видимо надеялся на нас срубить еще денег работая проводником в городе, расплачиваемся с ним и отпускаем.
Время уже 13-30, мы уставшие после перелета, поэтому решаем стопиться на ночь в Негомбо и уже оттуда утром стартовать в Пиннавелу. Нахожу в навигаторе Негомбо, по схеме из Лонли Планет ориентируемся в какой точке больше всего отелей и гестов, стартуем. Я первый раз в жизни сидел за рулем праворульной машины, был небольшой опыт вождения при левостороннем движении в Тае и Малайзии на мотиках, но там не было такого трафика. Очень пожалел, что забыл дома стикеры, хотел прилепить на торпеду несколько с напоминалками типа: «Придурок! Твоя сторона левая!», «На круговом движении едем по часовой», «Левый поворт - облизываем угол», «Правый поворот – дальняя полоса», но на нет и суда нет, пришлось их все время в голове держать.
По идее маршрут от ренткара до Негомбо простой, надо с проулка повернуть направо, затем доехать и повернуть направо на А3 и по ней мимо аэропорта укатить в Негомбо, так вез нас таксист. Первый правый поворот я не осилил, плотный трафик, отсутствие светофора и рефлексов мозга на иное движение Поворачиваю налево в надежде где-нибудь дальше развернуться, навигатор послушно пересчитывает маршрут, но уже какой-то иной. Начинается ливень(мы даже и предположить не могли, солнце мы увидим только через неделю), осторожно крадусь в потоке, привыкаю. В какой-то момент по требованию навигатора поворачиваю направо, запрещающих знаков не замечаю, впереди едет туктук, проезжаю за ним метров 30, туктук резко разворачивается, а я остаюсь на дороге с односторонним движением «против шерсти» с плотным псоле светофора движением, первый серьезный прокол, в итоге всеми правдами и неправдами все же выехали на эту самую А3 и покатили в Негомбо. По пути тормознулись около банка, решили наличку баксов приберечь, сняли в банкомате денег, по факту курс составил 108.87 рупий за доллар(карточка долларовая). Заехали в супермаркет, купили сразу питьевой воды с запасом, несколько банок консервов на всякий случай, бутылку вина(надо было брать больше) и каких-то печенюшек в дорогу. Заправили полный бак больше 40 литров, отдали 5000рупий.
В Негомбо долго не плутали, заехали по первой же улочке к морю, самый первый отельчки был забит пакетниками из Европы, второй был пустой. Им оказался Rainbow Beach Hotel(7°13'33.27"N 79°50'24.59"E). На самом деле это наверно даже не отель, хозяин походу зарабатывает на банкетах и свадьбах, ибо на первом этаже большой банкетный зал, а на втором один или два номера(видимо для новобрачных), за номер отдали 4000рупий, даже забыли поторговаться. Выходим на пляж, моросит дождик, волнуется океан, купаться нет желания вообще. Плотно ужинаем(суп+сифуд+бутылка вина = 4000рупий) и отваливаемся спать.
Итоги дня. Мы молодцы Мы смогли найти себе машину, выбраться из Коломбо и перебраться в Негомбо.
День второй. 1 февраля 2011. Пиннавела и дорога в Анурадхапуру
В 8-30 стартуем. МарьВанна послушно проложила до заданной по координатам точки, координаты которой были найдены по фотографии в гугле где купалось больше всего слонов, по расстоянию вышло 90км. Затрудняюсь назвать номера дорог по которым мы ехали, но в основном это были какие Вnnn чуть чуть Аn, я сосредотачивался больше на дороге и движении, поэтому особо по сторонам не смотрел, да и нормальной карты не было, чтоб контролировать маршрут. Если дождь прекращался, то иногда останавливались и фотались, маршрут не туристический, на нас смотрят как на белых обезьян, по сути мы ими и являемся. Дороги вполне себе ничего, в меру убитый асфальт, трафик несильный.
В начале 12го, когда до точки остается пару км подъезжаем вроде как туда куда нужно. Зданице, билетная касса, надписи типа «Купание слонов» и т.д. Нас сразу берут в оборот местные, пытаются навязать какую-то экскурсию по местным растениям и напоить чаем. Чай острый. Выпиваем и покупаем у них еще пачку и заверения, что они посмотрят за нашей машиной. Входной билет 2000рупий с человека, в это включается катание на слоне, фото с ним, купание слона, слоновий душ, музей с костями. Выполняем все по программе, кроме душа, на улице и так сыро. В целом все понравилось, только слонов маловато. На фотках было больше, ну не так нет.
Выруливаем обратно на трассу, заезжаем в замеченную ранее придорожную кафешку. Персонал и чуть-чуть посетителей были в ступоре от нашего появления, нашли повара, у которого брат знает немного английский, следовательно и он типа подкован, но на самом деле вообще никак, кое как на пальцах заказываем по супу и чаю, за все отдаем 300рупий и в ожидании еды прикидываем дальнейший путь. По нашим шпаргалкам, распечатанных на листах А2 выходит, что до Анурадхапуры можно проехать через Канди и Дамбулу, но нам этим же маршрутом возвращаться обратно, а я не люблю ездить по одним и тем же дорогам, если есть альтернатива. Альтернатива это по каким-то Bnnn доехать до Курунегалы(Kurunegala), далее по А10 до Padeniya, и дальше по A28 до Анурадхапуры. Лонли Планет обещал красивые виды в Курунегале, навигатор сказал, что так даже ближе чем через Канди-Дамбулу, федеральные трассы An, не вызывали тревоги. Так и поехали, примерное расстояние Пиннавела-Анурадхапура 150 км.
Проезжаем опять мимо наших слоников еще с километр и приезжаем в Настоящий Слоновий Питомник, черт, развели так развели Раз уж тут, то принимаем решение посмотреть на слоников и тут, когда мы еще сюда попадем. Опять по 2000рупий с человека. Тут интереснее в том, что слонов очень много. Огороженная большая территория, тусующиеся туда-сюда слоны. Вычитываем в путеводители, что слоны сюда попадают слонятами, лишившимися мамы и не могущие выжить в дикой обстановке самостоятельно. Вспоминаю чей-то прочитанный отчет и фотки с инета, время около 2х дня, слоны должны купаться, но как-то речки не видно, а дождь опять усиливается. И когда мы уже хотели свалить дальше – слонов повели купаться, впечатлился. Слоны сбились в стадо и «пастухи» повели его к реке, которая оказывается находиться совсем в другой стороне от огороженной территории и все стадо ведется к ней через поселок. Представьте себе большое деревенское стадо коров, которое идет на водопой через деревню, только коровки в разы побольше и поозорнее, молодые и наглые слоны так и норовили ободрать деревья посвежее, пастухи со свистом загоняли их обратно в колонну. Туристов на время движения загнали за заграждение, а в поселке просто попросили уйти с улицы. Купание фееричное, неглубокая быстрая речушка шириной метров сто в которое радостно загружается стадо в сто тушек, все фыркают, обливаются водой. Но в отличие от деревенских коровок слоны активны, небольшая часть сразу сваливает вверх по реке и пропадает из поля зрения, часть флегматично фыркая просто стоит в реке, среди флегматиков носиться маленький слоненок, совсем малютка, там где взрослые щекотали себе пузо водой – слоненок изображал подводную лодку, на поверхности только хобот, а сам типа по дну бегает, очень смешно. И примерно половина стада сразу свалило на противоположный глинистый берег, часть накинулась на свежую зелень, а часть стало валяться в размокшей глине. Представляете себе многотонного поросенка с удовольствием валяющегося в грязи? Прям реальные поросята, наверно блох так изводят Меня все мучил вопрос, как все это стадо будут сгонять обратно в кучку, ответа я так и не узнал, решили все же ехать в Анурадхапуру, так как время уже было три дня и поэтому «сбора» так и не дождались. Уже потом мы пожалели, что не купили зонтики, в обилии предлагающиеся в Пинавелле, дождевики все же хорошо, но когда достаешь фотик, все же хочется его не промочить, в дальнейшем их почему то в культовых местах вообще не предлагали.
До свидания слоники – едем дальше. Навигатор опять какими-то тропами выводит нас на федеральную А6, проезжаем Курунегаллу(Kurunegala), одна из древних столиц сингальского государства. Скальные холмики из белого камня, на одном из которых огромный сидящий Будда, все красиво, но из-за дождя выходить из машины совсем неохота, максимум что осилили – купить варенную кукурузу у придорожных продавцов. Едем дальше, А10 уходит на северо-восток, а нам надо на север в Анурадхапуру, сворачиваем в Padeniya на А28, казалось бы федеральная трасса, но через несколько км свежеукатанный асфальт заканчивается и мы утыкаемся в размокший глинистый проселок, местами разбавленный «разбомбленным» старым асфальтом и еще более реже разбавленный ремонтом(в основном это мосты и околомостовая дорога через речки). Скорость падает до 10км/ч, а с наступлением темноты и еще меньше. Катимся. Дождь. Вспоминаются чьи-то отчеты/воспоминания с инета, что некоторые дороги на Цейлоне полиция/армия(?) перекрывает на ночь, так как слоны иногда агрессивны по ночам. Стопиться и ночевать в машине ну ни как не хочется, упорно движемся вперед. Дворники на машине оказались вообще никакие, был бы магазин – купил бы новые, но автомагазины видимо только в столице, как то ни разу я их не видел, после осмотра оказалось что резинка на дворниках походу вообще не от этой машины и просто прикручена тонкой проволокой к поводку, перекрутил, стало гораздо лучше. Дорога вообще никакая, думаю со временем ее отремонтируют и будет автобан, но на наше посещение – полная жесть, обочин как таковых нет, сплошное глинистое месиво, да и основное полотно, тоже практически везде месиво. Выбираем место и останавливаемся «до ветру». Уже трогаясь замечаю знак возле которого остановились, у нас рисуют лося, типа осторожно дикие животные, а тут на рисунке обозначен слон со слоненком, подумалось что если бы слоник вышел из кустов пока мы были «до ветру», то пришлось бы и по большому сразу сходить... Проезжаем пару серьезных постов со шлагбаумами, людьми в форме и с автоматами, нас никто не стопит – прорываемся вперед По факту вышло, что на 80 км по А28 мы потратили 4 часа. В Анурадхапуру прибываем уже после восьми вечера. Темно, тормозимся где попросторней, пытаемся сориентироваться по схеме гостишек с ЛонлиПланет и с тем что показывает навигатор, возимся в машине, на душе как-то тревожно, пытаюсь разобраться в причинах, причины всплыли после осмотра окрестности, вокруг забор с проволокой и надпись типа «тюрьма», побыстрому сваливаем, пока нами не начала интересоваться охрана. Начинаем поиск жилья от исторического центра, кружим кружим, периодически натыкаемся на «пакетные» отельчики – свободных мест нет, смотрим несколько комнат в частном секторе, как то все не очень, горячей воды нет, все как то убого, и уже когда хотели махнуть на все рукой и заселиться куда попало, уже девять вечера, местные все практически спят, попадаем в отель Randiya (8°19'50.26"N 80°25'4.55"E) , есть номер(кондей чтоб высушить вещи и горячая вода чтобы согреться), пока еще не ушли повара и нас готовы накормить, плюс включен завтрак, машину можно загнать на территорию отеля под охрану. Немного торгуемся(с нас не стали брать какие-то налоги за номер, 15% вроде, этот налог обычно платиться при выселении и в общий счет не включается), и за все отдаем 6625 рупий. Нас вкусно кормят, обсуждаем планы на завтра, решаем осмотреть Анарадхапуру и после обеда перебираться в Сигирию, падаем спать.
Итоги дня, мы молодцы Мы выполнили всю намеченную программу. Из минусов конечно же дорога, как оказалась потом – дорога через Канди просто автобан по сравнению с А28, но после А28 мне уже были не страшны никакие дороги Цейлона, реальный стресс тест. К иному движению немного привык, но рефлексы никуда не денешь, дороги местами узкие, под вечер подустал и просто останавливался максимально близко к левой обочине, ибо притупилось чувство габаритов и предоставлял встречным водителям самим париться с разъездом со мной, пару раз прижимался и останавливался у «родной» правой обочине, чем ставил «встречку» в полный ступор
День третий. 2 февраля 2011. Анарадхапура и дорога в Сигирию
Просыпаемся по будильнику в 7-30 утра, завтракаем, погода на улице абсолютно не радует, дождь разошелся и льет как из ведра. На ресепшене берем карту города, расспрашиваем что посмотреть, рисуем последовательность объезда, закидываем вещи в багажник и выдвигаемся.
Последовательность посещения всего и вся затрудняюсь написать, начали с краеведческого музея, где купили за 50долларов на человека единый входной билет на 15 храмов/музеев золотого треугольника. Весь мы его не израсходовали, осталась где-то половина, т.е. всегда первым показывали его, если не прокатывало – шли в кассу, а иногда именно по нему и искали конкретные храмы/музеи/достопримечательности. Погода немного распогодилась и лишь слегка моросило, а не лило. Плюсы такой погоды – гидам-водителям лениво мокнуть и своих пассажиров они также уговаривают не покидать уютных машин, проводя экскурсии не выходя из машины. Мы же вылазили везде и осматривали все и вся, и очень приятно, что около таких грандиозных исторических сооружений мы часто были единственными гуляющими.
Моросящей погоды хватило часа на три, после чего опять полило. Прикольные мартышки жались на стенах задний сидя на кондиционерах, под скатами крыш где их не доставал дождь и смотрели на нас, идущих по щиколотку в воде, как на сумасшедших.
Медленно, но верно мы пропитываемся влагой. Дождевики хорошо, но все равно то тут затечет за шиворот, то там за рукав, к тому же мы в закатанных джинсах ибо по правилам одежка должна прикрывать колени, зонтика нет, при таком потоке вожы сверху фотать невозможно. Добрались до дерева Бо, льет реально сильно, где-то перед входом в храм глубина достигала «по колено», внутри несколько белых жмутся по крышей и ждут неизвестно чего, обложило со всех сторон. Невозмутимые монахи под соседним навесом проводят какие то занятия, для них все это в порядке вещей, но нам то хочется погоды получше, маленький обход и возвращаемся. Из машины больше практически не вылазили, осмотр проводили через окошко, местами дороги стало уже заливать потоками воды и я даже пару раз вылазил, чтобы померить глубину на всяк случай.
Часа в три дня решаем, что пора сваливать в Сигирию, хочется душа с горячей водой и кондиционера для сушки одежды
Проезжаем и фоткаемся на ж.д. вокзале Анарадхапуры, как же хорошо, что мы все таки на своей машине и не стали запариваться с автобусами/поездами, при такой погоде – машина лучший выбор.
МарьВанна ведет нас вероятно через базарную часть города, стопимся, снимаем в банкомате 30000рупий(курс 3.63 рупии за рубль, карта рублевая), покупаем зонтик, симку и кучку всяко-разно фруктов. У местных мы наверно сломали кучу стереотипов к белым, в лавке где купили зонтик хозяева традиционно ушли в ступор от нашего «Аюбован», мальчик – продавец симок ошалело смотрел на нас не понимая чего мы от него хотим. Время 16-00, выезжаем из города в сторону Сигирии, в навигаторе выставляю координаты разрекламированного геста Flower Inn. По навигатору ехать где-то 80 км, катимся. Дождь как лил, так и льет, мы все сырые, окна потеют, кондей работает, рука интуитивно тянется прибавит температуру, но блин печки нет, сушимся под морозным кондеем. В Habarana сворачиваем на А6 и через какое-то время начинаются крики навигатора «поверните на лево», по нашим промокашкам похоже, что где-то тут и есть поворот к Сигирии, но повороты никак не тянут на съезд к мировой достопримечательности. Уже потом посмотрев в гугле на предлагаемый маршрут проезда пожалел, что было так дождливо, проехали бы проселками через джунгли прям до Сигирии. Ну а в тот момент поддавшись на очередное «поверните на лево» свернули в каком то поселке и поехали под радостные высказывания навигатора «до цели назначения nn км справа», через три км асфальт закончился, дорога ровно в ширину машину и в итоге уткнулись в затопленный участок. Днем бы может я и сходил бы проверить как там дальше, но уже началось смеркаться и оказаться в утонувшей машине где то в джунглях вообще не хотелось, поэтому решили долго и нудно задним ходом выбираться обратно Нормальный поворот с положенными указателями оказался километров через 5 от нашего съезда с главной дороги. Правда и тут была засада, через пару км уткнулись в участок дороги, где на протяжении плавной дуги поворота в 300 метров затопленное поле слева плавно(а местами бодро) перетекало в затопленное поле справа, обочина справа была размыта и конец асфальта обозначался воткнутыми палками с красными тряпочками. Останавливаемся, машина перед нами после раздумий разворачивается и едет обратно, мы чего-то ждем. Через минут пять дождались каравана встречных машин, в принципе не так уж и глубоко, пропускаем их и проезжаем сами, терпимо.
Время 18-00, навигатор четко привозит нас к гесту Flower Inn, комнаты есть, просят 2000рупий. Возможно он очень хорош по цене/качеству в сухое время, но в наш приезд проход к домику осуществляется по кирпичикам/доскам, а зачастую и просто по щиколотку в воде, горячей воды нет, кондея для просушки нет, машину ставить некуда, выкатываемся на поиск вариантов, соседний гест очень шумный, типа местный государственный и сетевой, просят 6650 рупий за номер, едем дальше. В итоге после получасовых поисков находим тихий и спокойный гест «Prince Inn», расположен не в низине, по щиколотку в воде ходит не надо, есть горячая вода, кондей и включенный завтрак, отдаем за все 4500 рупии, раскидываем по комнате вещи, включаем на просушку кондей и едем искать место для ужина. Время по местным меркам уже позднее, но надежда найти едальню у нас все теплится, остановились у первой точки «общепита», как-то даже постремались заходить внутрь, слишком оказалось маргинальным заведение, чуть дальше нашли отличный работающий ресторан, к нам отнеслись со всем радушием, хозяин заведения каким-то образом заключил договора с русскими(да и с местными наверно) турфирмами, и все ему исправно возят «пакетников», персонал учит русскому, деловой апренек. Наверно мы ему также поломали стереотипы, ибо приехали сами без водителя, вместо водки/виски заказали вина супа, салатов и морепродуктов, а не пельменей пообщались славно, он рассказал что куда и как лазить на скале, предложил проводника занедорого(10 баксов), мы отказались, предложил свою машину по доставке/возвращению к/от скалы, так как вход туда в одном месте, а выход в другом. Видя, что мы напряглись, сразу сказал, что просто хочет помочь, ибо мы необычные туристы . В итоге договорились, что в 7-30 мы прибываем к ресторану и он нас отвозит к скале, после прогулки мы ему звоним и он нас забирает. Так как не ели весь день, заказали через чур всего много, все было очень вкусно, переели, за весь ужин + бутылку вина отдали 8000рупий. Возвращаемся в свой гест, загоняем машину на территорию, падаем спать.
Итоги дня: мы как обычно молодцы
День четвертый. 3 февраля 2011. Львиная скала, вода – кругом вода
Просыпаемся в 6-30 утра под трели будильника и мерное кап-кап за окном, завтракаем и в 7-30 приезжаем к ресторану, хозяин уже вовсю хлопочет, говорит что сегодня должны приехать пару автобусов и всех надо накормить. Пересаживаемся к нему в машину и он закидывает нас к началу маршрута на скалу.
Около входа жмутся под зонтиками местные, сразу же взявшие нас в оборот и обещающие интереснейшую экскурсию, отказываемся, всю историю про скалу мы прочитали, что и где расположено указано стрелками и на схеме. Толи из-за погоды, толи приехали рано, но мы единственные на маршруте, первые белые попались нам уже на самой горе. В сухую погоду здесь наверно здорово, но таких фоток которые наделали мы наверно ни у кого нет, и так как выбирать не приходиться, пробираемся сквозь потоки воды наверх.
Осматриваем фрески, зеркальную стену, сидит охрана, следящая чтобы никто чего не написал.
Тут к нам прилепился местный чувак, которого мы сначала приняли за смотрителя и уже потом поняли, что он нагло влез нам в провожатые, прогонять не стали, он исправно провел нас по всему маршруту до самого верха и затем вниз до автостоянки. Красиво тут было, хорошо жил царек, все сооружения монументальны. Осматривая со скалы окрестности стало немного тоскливо, кругом блестела вода, вспоминая уже накануне подтопленные дороги задумались о возвращении.
В общем и целом все понравилось, особенно понравилось отсутствие народа, но впечатление подпортил наш провожатый, который потребовал в конце маршрута с нас 40 долларов, пытались ему втолковать, что его коллеги в начале маршрута просят всего 10, и что мы его вообще ни о чем не просили и т.д., вручили ему 1500рупий и разошлись.
Позвонили нашему ресторатору, тот прислал за нами паренька на машине, конечно же опять объелись у него в заведении. Ресторатор поделился тем, что слышал по радио – все вокруг затоплено, дороги перекрыты и надо ждать окончание дождя, вода начинает спадать через час после его завершения, но когда он завершиться неизвестно. Видя наше недоверие он махнул на нас рукой и сказал как хотите, вы русские упертые и сумашедшие. Посетили большой сувенирный магазин, который так же видимо принадлежит ему, нам провели бесплатный показ основ производства местной натуральной краски, типа вот смотрите – прозрачная жидкость, настругаем туда опилок с вот этого пенька(берет драчевый напильник и быстро получает горку опилок), опа, жидкость стала синей, а теперь опилки с этого пенька, опа, жидкость стала красной и т.д, жидкость меняла цвет раз восемь, все цвета яркие и насыщенные, приятно посмотреть. Ради приличия купили немного сувениров.
Решили выбираться, делаем вылазку в сторону выезда, но уже буквально через пару км в ложбинке, где вчера было сухо, сейчас бурлит ручеек, представлять что там дальше творится, где вчера уже потоп был не хочется. Наблюдаем за переправой, местные изучили фарватер и проводят машины сквозь поток. Типа здесь левее, тут правее, тут прямо. Машины все крупнее нашей, джипы, пикапы и минибасы. Вышел померял брод сам, где-то по колено и сильное боковое течение, если чуток всплывем – утащит, если попадем в яму, то наверно заглохнем. Местные машут рукой, не ссы, проведем вас, думаем. Тут замечаем недалеко полицейский участок и решаем узнать у них, действительно ли перекрыта дорога до Полоннарувы.
Общение с властью запомнилось очень ярко. Большой полицейский участок, огороженная территория, несколько пикапов во дворе, у входя дежурный рядовой(тут и далее звания давали самостоятельно исходя из внешнего вида и степени уважения остальных подчиненных). Пытаемся завязать разговор, рядовой машет головой и ничего не понимает, зовет на помощь, из здания подтягивается девушка сержант, понимает, что мы просим какой-то помощи, заводит внутрь участка. Показываем свои распечатки, тычем в дорогу до Полоннарувы и просим ответить, можно ли проехать или нет. Подтягивается лейтенант, а за ним и майор. При появления очередного более высокого звания все замолкают, коротко что-то докладывают и приходится опять повторять чего мы все же хотим, майор наконец то врубился:
- «Дорога до Полоннарувы? Да легко, на А6 выезжать не надо, тут есть короткая дорога через джунгли, дадим вам лейтенанта на пикапе – он вас проводит»
По сухому это было бы наверно здорово, но вспоминая затопленные окрестности, которые мы видели с горы предполагаем, что можем не проехать, тычем майору в нашу машину, он думает и кивает головой:
- «Не проедите. Все равно не переживайте, дадим вам лейтенанта на пикапе – он проводит вас до А6». Мы конечно же радостно соглашаемся, просим 20 минут времени, чтобы смотаться в ресторан, забыли отдать хозяину зонтик, прыгаем в машину, едем в ресторан, возвращаем зонтик и дарим за заботу упаковку русских конфет, ресторатор откровенно был удивлен тем, что мы смогли договориться с полицией о сопровождении, прощаемся с ним и едем опять в участок. Что-то неуловимо изменилось за время нашего короткого отсутствия, все ходят по струнке и делают вид, что усиленно работают.
Оказалось, что приехало начальство - огромный щекастый крепкий и строгий генерал,
- «Гугугугугу» рокотал он на подчиненных, нас отвели к нему в кабинет, майор доложил кто мы и что хотим, пришлось опять улыбаться и показывать на распечатках дороги.
- «Гогогогогого, гыгыгыгыгы», блин, трындят с такой скоростью, как будто из пулемета на полигоне стреляют. Какой точный приказ получил майор мы так и не поняли, но судя по собранности – майора нам дали в подмогу. Выходим на крыльцо и идем к своей машине, я оборачиваюсь, генерал грозно стоит на крыльце, подчиненные жмутся по углам. «Бохома стьютти» говорю я генералу, «большое спасибо» по местному, мы все же выучили несколько слов и выражений, правда понимали нас редко, но тут нас поняли. Такой бурной ответной реакции от генерала не ожидал никто, пока он делал вздох своей огромной грудью перестал капать дождь, замолкли птицы, подчиненные превратились в прозрачные тени, видимо зная нрав генерала и ожидая как минимум термоядерного взрыва, но генерал перестал быть генералом, он превратился в смущенного и стремительно краснеющего и одновременно восторженного мальчика, масса эмоций и улыбка во все лицо:
- «Вы знаете наш язык?» и длинная тирада «гугугугугу»,
- «не не, мы не знаем, только несколько слов». Такого генерала подчиненные наверно никогда не видели, он что-то радостно лопотал и лопотал, потом окончательно смутившись махнул нам рукой и убежал в кабинет.
Мы спешно расчистили в машине задние сиденья, на которые залезли майор и лейтенант, поехали. Первая переправа, «гугугуг» приказывает майор, лейтенант выскакивает из машины, строит всех местных, переправа для всех закрывается и нас аккуратно проводят через бурный ручеек, я торможусь, чтобы как-то подождать лейтенанта, но майор приказывает «Go», едем дальше. Вчерашние перетекающие поля остались такой же глубины, обочину только размыло сильнее. На каком-то попутном пикапе нас обгоняет лейтенант, радостно запрыгивает к нам, едем дальше, до А6 добираемся без проблем, торможусь, предполагая, что тут проводы должны закончиться, но сзади поступает приказ «Go». Едем. Меж собой обсуждаем как расплачиваться с ними, денег вроде неудобно предлагать, решили что если они сами ничего не потребуют – подарим им последнюю пачку русских карамелек. Дорога оказалась местами сильно затоплена, попадались длинные метров по 300-400 полностью затопленные участки, в таких случаях с обеих концов стояли регулировщики и пропускали машины по очереди, соответственно возникли пробки, но каждый раз упираясь в хвост пробки майор командовал обгонять всех по встречке, у регулировщика из машины выпрыгивал лейтенант, отдавал ц.у., переправу для всех перекрывали, нам отдавали честь и мы преодолевали преграду в одиночестве. В одном месте сердце екнуло, стало глубоко, чую машина подвсплывает, обороты падают и мы уже еле еле расталкиваем воду, которая начинает переливаться через капот, но выехали. Нас проводили почти до Habarana, в какой-то момент просто попросив остановиться, сказав что дальше все чисто, сказали до свидания и вышли из машины. «Стоп стоп», говорю, вот презент и пытаюсь всучить пачку конфет майору, тот мотает головой, смущается, краснеет как генерал и отказывается, «презент для всех, вас, с чаем съедите», вконец смущается берет пачку и сваливают с лейтенантом в какое-то здание у дороги. Спасибо Вам!
В Habarana заправились на 3500 рупий по 150рупий за литр, на заправке поугорали надо мной, указав, что я заехал к ним по круговому движению с другой стороны, бывает Отрезок А11 Хабарана-Полоннарува оказался шикарной дорогой, с разметкой, знаками, 40 км под проливным дождем были пройдены в удовольствие. Под конец позвонил наш ресторатор, поинтересовался нашим местонахождением и предложил заехать на обратном пути В Полоннаруве прокатились по частному сектору и указанным в LP отелям, либо все убого сыро и неуютно, либо дорого. В итоге селимся в Sudi Aralia (7°55'24.12"N 80°59'34.15"E) за 8500рупий с ужином и завтраком. Отель подкупил огромным кондиционером в комнате, под которым мы сразу же радостно раскидали сушиться наши вещи. За ужином решили, что на следующий день осматриваем историческую часть, перемещаемся в Дамбуллу, осматриваем пещерные храмы и ночуем в Канди. Свалились спать пораньше, что-то как-то все время на ногах и везде галопом, стала накапливаться усталость.
Итоги дня: мы как обычно молодцы, осмотрели Сигирию и смогли выплыть оттуда
День пятый. 4 февраля 2011. Полоннарува, Дамбулла, дорога в Канди
Утро выдалось сумрачным, но по крайней мере не дождливым, периодически что-то начинало капать, но это был сущий пустяк по сравнению с предыдущими днями. Прибыли на развалины, у въезда как обычно толпа местных со своими услугами, к нам сильно не пристают, чудо – белые и сами за рулем, отметились на кпп(7°56'35.47"N 81° 0'5.14"E) и въехали в историческую часть, прониклись стариной, масштабностью и величием развалин старинного горда чуждой нам цивилизации. Все аккуратно засняли на фото и видео.
Меня больше всего впечатлили огромные статуи Будды высеченные в гранитной стене.
На этом погода сказала нам фи и опять полило, посетили на последок краеведческий музей, популярностью почему то он не пользуется, но в едином билете присутсвует, неплохой музей. И как нам показалось - сначала надо осматривать именно руины, а потом музей, так как в нем много фото, как все это выглядело 50 лет назад и поэтому узнаваемо и интересно.
В 14-00 выдвигаемся. Сильного дождя нет, моросит слегка, проезжаем места, где вчера буквально плавали, вода спала и лишь местами остались неглубокие «броды». Воды реально много вылилось, нам периодически сыпаться с Родины смс, друзья сообщают новости, типа «на Цейлоне аномальные дожди, затоплены целые районы, массовая эвакуация и т.д.», местами все это похоже на правду.
В 15-30 прибываем в Дамбуллу.
Осматриваем пещерные храмы.
Входной билет 1200рупий. Будд очень много. И маленьких, и больших, и сидячих, и лежачих, и грустных и веселых.
В целом все по доброму и все красиво, посетили музей под Золотым Буддой.
С неба опять полило, в 17-00 отчаливаем в Канди. Перед Канди начинаются небольшие серпантины, после равнинных дорог хоть какое-то разнообразие, дорога хорошая. В семь вечера приезжаем, и очень долго ищем жилье. Так как у меня на следующий ден день рождения решаем, что завтра выходной, никуда не ломимся, две ночи проводим в Канди. Решаем не скупиться и заселиться в какой-нибудь крупный отель со всеми удобствами. Трындец, абсолютно все везде занято и в дорогих отелях и в отелях попроще и на частном секторе тоже, через пару часов выписывания в темноте и под дождем кругам вокруг озера возвращаемся в исходную точку, и обнаруживаем отель Queen's Hotel (7°17'35.01"N 80°38'18.64"E), который почему-то не заметили сразу. Старое колониальное здание, внутри тоже все под старину, номера есть, просят 78 долларов за ночь. В цену включен завтрак, за ужин просили отдельно1900рупий с человека, алкоголь конечно же оплачивается отдельно, к примеру бутылка вина стоила 4800рупии, во дворе был найден бассейн, но в такую погоду он пустовал, селимся, машину служащие отгоняют куда-то на стоянку. Денек выдался насыщенным, да и предыдущие тоже не давали повода расслабляться. Поэтому после ужина и парочки бокалов вина Морфей нас быстро забрал к себе в свое царство.
Итоги дня решили больше не подводить, мы молодцы всегда однозначно
День шестой. 5 февраля 2011. Осмотр Канди, ботанический сад Перадения
Утром проспались от души, хотя побудку и пытались организовать местные пернатые, как только начало светать туча перелетных птичек присела на огромное раскидистое дерево через дорогу от отеля и начало оглушительно делиться меж собой событиями прошедшей ночи, гвалт стоял нереально громкий, я даже вставал и выходил на балкон посмотреть в чем дело, кричали громко, но недолго, свалили куда-то по своим делам.
Погода сумрачная, но сильно не дождливая, скорее периодически моросявая. Прогулялись вдоль озера, посетили храм Зуба Будды и прилегающие к нему постройки, нашли католический костел, посидели в его тишине, костел разонравился после того, как были найдены поминальные таблички типа «такой то мужественно сражался и погиб за свою королеву против русских в таком-то году в такой-то(что-то европейское) битве».
Нашли типа итальянскую пиццерию, пообедали. Спросили у девочки официантки сколько стоит доехать до бот.сада, ответила, что на автобусе уж очень дешево(не запомнил), тукер возьмет 300 рупий, потом подумала и предположила, что 300 это с местных, с нас наверняка потребует 500. Выходим, тукеров в избытке, самый первый сразу заряжает цену 1000 рупий, но быстро соглашается и на 500
Ботанический сад очень понравился, все чисто, добротно, куча разнообразных растений, гигантских деревьев, павильоны с цветами,
А так же подросшие саженцы, которые в разное время посадили разные знаменитые люди. Нашли посаженное в 1897 русским царем Николаем железное дерево. Николая уже давно нет, Россия пережила революции, две мировые войны, а дерево все продолжает как ни в чем не бывало радовать посетителей своей зеленью. Нашли дерево, которое посадил Гагарин, говорят, что когда он погиб – дерево перестало расти.
Больше всего мне понравились пьяные гималайские ели, очень эффектно смотрятся.
Стало темнеть и часов в шесть мы уехали из сада, обратно нам сразу предложили доехать за 400рупий, без торга согласились. Около отеля обнаружили новый большой и видимо недавно открывшийся четырехэтажный супермаркет Dalada Veediya, даже еще не полностью заполненный отделами. Наверно для местных это было событие, было заметно, что многие пришли сюда первый раз и находились к примеру в ступоре от «лестицы-чудесницы», боясь наступать на уезжающие вверх ступеньки и в конце концов махнув рукой поднимались по простой лестнице. Пошопились. Я наконец-то купил себе за 1700 рупий сандалии, так как в шлепках-въетнамках рулить абсолютно неудобно, а кроссовки никак не могли просохнуть с самого начала пути. Купили специй и чая. И самое главное, что в книжном отделе мы приобрели за 750рупий превосходный атлас дорог со схемами крупных городов, теперь по крайней мере можно было контролировать и корректировать зигзаги проложенного пути нашей МарьВанны. Устраиваем праздничный ужин, решаем утром все же выдвигаться на Пик Адам, отчаливаем в сон.
День седьмой. 6 февраля 2011. Пик Адама(Sr-Pada)
Подъем в 6-30, завтракаем и выдвигаемся. Немного подпортили настроение служащие отеля, которые потратили час на то, что подогнать машину со стоянки к отелю, мы тупо сидели в холе и ждали. Затем буксанула МарьВанна, медленно водя нас близлежащими базарными кварталами на выезд, в итоге и вывела на одностороннее движение «против шерсти», машин нет, я бы даже наверно этого и не заметил, но оказавшийся неподалеку дпсник свистел в свисток так, что казалось разорвет себе щеки, остановился прикидывая во что мне обойдется это нарушение и что вообще делать в этом случае в этой стране, полицейский реально подбежал с целью порвать водителя, т.е. меня в клочки, но увидев глупо улыбающегося белого за рулем как-то растерялся, расстроился, замахал руками типа разворачивайся и вали обратно, развернулся, свалил. Погода стала налаживаться, облачность не слишком обложная, слабая дымка. В навигаторе забили точку отеля Dalhousie(6°49'31.56"N 80°31'21.48"E), который фигурировал в нескольких отчетах. По факту вроде отель называется по другому, но на гугле эта точка так и обзывается всеми, и запомнили его именно под этим названиям, мне очень понравился на фотах балкончик не запомненного отеля на четвертом этаже с видом на гору и почему то очень хотелось заселиться именно в этот номер:
По карте - населенный пункт Nallathanniya, от Канди примерно 100 км по дороге. Катимся начались серпантины, чайные плантанции, обалденные виды, облачность сплошная, но пока не опустилась на горы и видно далеко, водопадов немеряно, потратили кучу времени на фотосессии.
Дорога местами великолепная, местами еле разъезжаемся со встречкой. Чтобы хоть както подсушить кроссовки и с сухими ногами лазить по горам привязываю кроссовки снаружи за зеркала, машина стала смотреться комично. Около 12 дня прибываем на место, наш балкончик свободен, все кто лазил на гору встречать рассвет только что свалили, а новые еще не приехали, номера даже еще убрать не успели(на балконе кучка стеклотары, «ваши были, русские»). Селимся, 3500 рупий с завтраком и ужином, номер маленький, есть кровать и горячая вода в душе, все остальное отсутствует, но вид с балкончика бесподобный. Из минусов громкоговоритель на автобусной остановке под окнами, который непрерывно вещал буддийские напевы до десяти вечера. Второй огромный минус – погода. Высота Адамова пика 2243 метра, и самая верхушка пика, метров 200 сидит в беспробудном облаке, вероятность красивого восхода с такой погодой близиться к нулю, поэтому так как приехали рано, решаем залезть на пик немедленно, а утром не встречать рассвет в облаках, а проснувшись в кровати и выспавшись поехать дальше. Сказано сделано, пихаем в рюкзак пару бутылочек воды, берем кофты и кепки, обуваемся и в час дня уже выдвигаемся. Высота над уровнем моря около отеля 1251 метр, значит нам надо осилить 992 метра по вертикали и по факту около 5 километров облагороженной тропы со ступеньками и часто встречающимися магазинчиками с лавками для отдыха. В самом начале очень много магазинчиков со сладостями, с кофтами и шапками, местные на таких высотах мерзнут чем выше, тем магазинов меньше, ведь весь товар надо таскать в гору на себе, по факту получилось, что воду можно было купить и на вершине, а не тащить с собой, вдвойне обидно, что мы даже к ней не притронулись . Очень непривычно, что при таком количестве лавок на тебя не кидаются с криками посмотри и купи мой товар, видимо все таки все это богатство ориентировано на местных, ну а местные реагировали на нас просто – все дружелюбно на нас пялились, улыбались и кто приветствовал «Hello», кто по местному «Аюбован», мы приветствовали только по местному.
Контингент паломников на гору различен, есть просто группы молодежи, есть целые семьи, есть старики-божьи одуванчики тратящие на подъем наверно сутки, все таки дорога крута и длинна. Адам был не промах, выбрал очень красивое место, чтобы спуститься на землю. Идем по долине, справа и слева водопады, отвесные стенки. С какого-то момента дорожка переходит в ступеньки, где-то высокие, где-то не очень, где-то раздолбленные, где-то свежезалитые из бетона, а кому то ведь пришлось таскать сюда мешки с цементом.
Европейцев встретили считанные единицы, все задолбанные подъемом/спуском. Темп задали и держали себе по мере сил, но лично я не выдержал и сдох уже в облаке, метров за 100 по вертикали до вершины, ступеньки стали высокими, чуть ли не вертикальные и я сломался, заползал уже еле-еле, а может и кислорода привыкшему к низине организму не хватило. Но несмотря на это поднялись мы быстро, время 15-30, значит на весь подъем у нас ушло 2.5 часа, полчаса отдыхаем, на пике прохладно и собственно ничего не видно, сплошная муть, мы в облаке.
Посмотрели на след, посмотрели на храм, звякнули в колокол каждый по разу(паломникам положено звонить столько раз, сколько раз ты осиливал сюда подняться, максимум слышали от кого-то 8 ударов). Спускаться тоже не легко, ноги подкашиваются, но по крайней мере сердце не выпрыгивает из груди, на спуск потратили 2 часа. Из под самого облака получились неплохие кадры.
Внизу народа заметно прибавилось, все готовились толи к службе, толи к подъему, в начале тропы появился монах и всем паломникам толи повязывал ленточки, толи благословлял, но все проходили через него. Добрый и проникающий насквозь взгляд, аж до мурашек, чистая улыбка, покивали в ответ, момент запал в душу. Поужинали в своем гесте, тут же в холе коротали время водители, которые привезли туристов на ночное восхождение. После таких физических нагрузок ужин прошел на ура, принесли огромную тарелку с рисом и рядом кучу тарелочек с разными вкусняшками типа курица в соусе кари, горох чечевица и бобы в кари, фасоль в стручках, овощи, картофельные чипсы, тыкву кари и т.д., облопались. После поломали стереотипы всем. Хозяина попросили принести вина – «Вина нет, есть водка и пиво», «Тогда нам чаю» - хозяин как-то натурально ушел в ступор от просьбы – «Вы же русские? Почему не хотите водку или пива?», «Не хотим, не любим». Начали расспрашивать водителей о дорогах, обстановке и как и куда лучше проехать – наткнулись на стену усталости и нежелания поддерживать разговор – «Что вам запариваться то, а нам тут рассказывать, вы скажите куда хотите, Ваш водитель вас туда и довезет, кстати где он?». «Я наш водитель», после ступора в разговор включились все, все рассказали, ответили на все вопросы, каждый оставил свою визитку - звоните, чем можем, тем поможем. По телеку показывют местные новости, затопленные районы, эвакуация и суета, в конце прогноз погоды и анимация спутниковых снимков облаков – строго над всем островом висит и крутиться статичный и малоподвижный циклон, принесший столько осадков – «давно такого не помним» только и качают головами местные. На следующий день решаем посетить чайные заводы Mlesna и Mackwoods, посмотреть городок НуваруЭлия(Nuwara Eliya) и попробовать доехать до Эллы(Ella), что делать в Элле мы как-то слабо представляли, но вспоминая отчеты – стопились там многие. С плато Хортона и его затерянным миром водители нас жестко вернули на землю, типа можете ехать, но будете гулять в облаке и всех красот не увидите, зачем вам это надо, вычеркиваем(ну или быть может оставляем плато на следующую поездку), благодарим всех и отчаливаем в номер. На нашем балкончике нас ждал потрясный вид, погода сжалилась над нами и на короткое время приоткрыла для любования Пик Адама.
Стереотипы то мы всем поломали, но никто же не знал, что вино у нас собой имеется Хоть купленное еще в Коломбо оно оказалось и не очень, но по бокальчику, да с видом на Пик, выпили с удовольствием. Говорилка на площади с напевами как раз завершает петь и мы с удовольствием падаем спать
День восьмой. 7 февраля 2011. Чайные плантации, горы, водопады и мы в облаках
Таким Адамов пик предстает утром, хорошо что не пошли встречать рассвет
Завтракаем и примерно в восемь утра отчаливаем в сторону Нувары Элии (Nuwara Eliya). В навигаторе забиваем координаты чайной фабрики Labookellie(7° 1'27.06"N 80°43'8.48"E) про нее было расписано в путеводителе, немного неудобно, так как она находится немного северо-западнее Нувары Элии, и придется смотаться туда-сюда, но зато познавательно. Сверяем проложенный маршрут с атласом и забиваем промежуточную точку с водопадом Devon, если по пути, то почему бы не заценить красоту. До фабрики по навигатору 75 км, едем. Погода пока крепится, сплошная облачность, но на пока на нас не опускается, очень красивые виды, много фоткаемся.
Чай высажен везде, на каждом свободном месте, крестьяне, наверно все 100% женщины с корзинами выходят на сбор чая, чтобы потом мы, сидя на родине в сугробах могли насладиться ароматным напитком. Очень много водопадов, буквально везде с гор падают ручейки/потоки/реки воды, очень красиво. У нас наверно бы давно поставили шлагбаум, назвали бы дорогу «33 водопада» и собирали деньги.
Подъезжаем к водопаду Devon, и тут же напротив смотровой площадки оказывается магазин/офис/музей(?) чайной фабрики Mlesna(6°56'53.17"N 80°37'57.44"E), конечно же посещаем:
В дегустационном зале за 180 рупий нам заваривают большой чайник выбранного нами сорта чая, в магазине начинаем затовариваться чаем на сувениры. Англичане конечно молодцы, выбрали красивое место для фабрики, со смотровой площадки очень красивый вид на водопад Devon
Погода портиться и вновь начинает лить, дорога проходит на высотах 1200-1400 метров над морем, облака чуть опускаются и вот мы уже в тумане, иногда выскакиваем из него и опять погружаемся. Выныриваем над полноводным водопадом Saint Clair's,конечно же фотаемся.
После него вползаем в беспробудное облако. Приезжаем в Нувару Элию, табличка на въезде гласит, что высота уже 1893 метра над уровнем моря, льет как из ведра, сворачиваем с А7 на А5, дорога становиться в разы лучше, но все равно в облаке, справа высшая точка острова, гора Pidurutalagala(2524м), жалко ничего не видно, приезжаем в Labookellie. Чайная фабрика нам понравилась, сразу заварили нам полтора литра чая, что было очень кстати, так как были мы полусухие из-за погоды и замерзшие из под машинного кондиционера. Как мы поняли - группам туристов(мы вдвоем видимо тоже считались группой) проводили экскурсии, нам дали тетеньку, которая провела нас по фабрике. Думаю что современные чайные заводы выглядят по другому, но все же это тоже был завод, тут чайные листы сортируют, тут сушат и т.д.. раскрыла нам глаза как получаются черные, зеленые и белые чаи, короче очень познавательно и интересно, за чай и экскурсию денег не берут.
Но надо что-нибудь купить в магазине, с удовольствием закупаемся чаем. Вид со смотровой площадки завода возможно и красивый, но не особо произвел впечатления, внизу быстрый ручей, а напротив лысоватые склоны засаженные кустами чая, возможно кусты свежепосажанные, поэтому и смориться лысовато.
Возвращаемся в Нувару Элию, прогуливаемся по центральной улице, какой-то сплошной базар. Находим старинную почту(6°58'17"N 80°45'58"E), построенную еще англичанами в каком-то 18хх году, с удовольствием рассылаем открытки всем тем, чьи полные адреса знаем, ну и себе конечно, стоимость отправки вроде 20 рупий(5.5 рубля), интересно, как они рассчитываются с нашей Почтой России?
Все открытки были доставлены в течении 2х недель. В банке около дороги снимаем в банкомате наличные, по выписке получилось 30 000.00 LKR -8 225.80 RUR -150.00 RUR(или 3.58 рупии за рубль включая коммисию)
Время уже около пяти вечера, по хорошему надо бы стопиться и ночевать, но начинаем осознавать, что отпуска почти не остается, если не торопиться, то даже на пляже полежать не успеем, хотя погода не пляжная совсем, но все же. Решаем пробиваться в Эллу(Ella)(почему именно она и что там делать даже и не знаю, осталось в голове от прочитанных отчетов), чтобы с утра двинуть на юга. Заправляем полный бак, влезло 36литров, отдаем 4200рупии(116рупии за литр), забиваем в навигаторе перекресток дорог A16 и A23 около Эллы, 60 км, расстояние в принципе мизерное, но в этом и почувствовали подвох. Выезжаем по А5 в сторону Welimada-Badulla, свежеукатанный асфальт, минимум машин, боюсь поверить своему счастью, проезжаем чуть чуть и утыкаемся в проселок и ремонт дороги, я даже почему-то не расстраиваюсь, просто поудобнее устраиваюсь в сидении и пытаюсь увязаться за рейсовым автобусом, фиг знает как они так ездят, но я еле еде сижу у него на хвосте, а ведь он успевает еще и пассажиров высаживать/забирать, я как раз в такие моменты его догоняю, за автобусом ехать хорошо тем, что он своим клаксоном разгоняет редкую встречку, да и просто показывает как проезжать выбоины. Едем как обычно в облаке, моросит, дорога – жидкая глина, очень скользко, судя по навигатору, справа крутой подъем, слева крутой спуск, автобус бросаем, не могу держать его скорость. Стремительно стемнело. В Welimada сворачиваем на B51 на Bandarawela. Сейчас сложно вспомнить, но где то в этих местах встречаемся с городским асфальтом, который как мне показалось бомбили особо изощренными методами, ямы, колодцы, все залито водой, я еду за попутными машинами, чтобы хоть как-то понимать глубину ям и высоту кочек, и ничего себе не пробить, если попутки отрываются, тупо стою и жду следующих, в центре города как обычно стоит вышка с часами, круговое движение и пять или шесть съездов, даже МарьВанна в ступор ушла, естественно промахнулся и пришлось разворачиваться, но после города началась просто отличная асфальтовая дорога, из опасных моментов – частые обвалы, т.е. поворачиваешь на серпантине – а впереди половина дороги засыпана, осыпи оперативно убирают, но видимо в дождь их много, поэтому сутки-другие лежат. Даже ночью бросается в глаза, что местные живут тут гораздо лучше северян, больше освещения, стабильно габаритнее дома. Bandarawela вообще кажется Лас-Вегасом, море освещения, куча магазинов, решаем провести разведку тут завтра(я почему то уверен, что с Эллы мы будем возвращаться обратно тут же). Приезжаем в Эллу в 20-30(гы гы, 60 км за три часа, причем половина нормальной дороги), звоним по первому же рекламному телефону, места есть, 2000 рупий за номер, это все на отшибе и около жд, въезжаем в «центр», деревня деревней, но гестов много, тычемся во внешне понравившиеся, все занято, тычемся в менее заметные, в первом же все свободно(название даже не запомнил), 3000 рупий с завтраком, внутри убогенько все, но все основное есть, нам же только переночевать, хотя и проехали за день всего километров 200, по местным меркам получилось утомительно. Ужинаем в ближней кафешке, удивило наличие wi-fi, отправляем чутка фоток на Родину Обсуждаем планы на завтра, решаем ехать до Tissamaharamaya или Kataragama, судя по отзывам в инете и напутствиям водил у адамова пика именно с них организуют сафари в нац.парк Ялу, хочется успеть на вечернее, чтобы послезавтра уже хотя бы денек искупаться в океане, падаем спать. Спалось прохладно, если не сказать холодно. Пару раз за ночь будили какие-то зверьки – аля минилошадки, громким табуном пробегавшие по крыше, может белки или бурундуки
День девятый. 8 февраля 2011. Солнце, сафари, побережье
Подъем в 7-00, собираемся, завтракаем, изучаем атлас. Оказывается в Бандаравелу возвращаться необязательно, Элла находиться на дороге А23, которая спускается на юг, в Wellawaya переходит в А2, которая и приводит в Tissamaharamaya, расстояние до которой где-то 100 км. Но решили ехать альтернативным маршрутом, в Wellawaya сворачивать на восток до Buttala, и оттуда по B35 на юг, до Kataragama – Tissamaharamaya(собственно параллельно А2, но 20-30 км восточнее нее), длиннее на 20 километров, но зато в атласе обозначено, что В35 проходит через «зеленую» часть Ялы, типа через «лес», надеемся на красивые пейзажи. На момент написания сего творения ушел в непонятки, в гугле и гармине дорога обозначается B35, но в атласе она обозначена как B53
В 7-45 выдвигаемся. Буквально через несколько километров подъезжаем к водопаду Rawana(6°50'28.48"N 81° 3'18.24"E), вода падает с высоты 90 метров чуть ли не на дорогу, водопад полноводный, очень красиво. Место видимо посещаемое, стали приставать торговцы каких-то камней.
Катимся дальше, погода налаживается, видимость хорошая и сразу понимаем, сколько красоты мы потеряли в «облаках», покидаем горный район острова и спускаемся на равнину, в Wellawaya покупаем фруктов и совершенно неожиданно попадаем в «движуху», куча полиции/армии начинают вежливо выгоняють торговцев и автомобилистов из городка(причину мы узнали потом – этот район посещало какое-то высшее руководство страны, поэтому спешно все зачищали), подчиняемся и едем на восток в сторону Buttalа, в связи с перекрытиями одна большая пробка. Картину дополняют настороженные солдатики с автоматами вдоль дороги через каждые 50 метров, правда стоят они спиной к дороге и лицом в сторону возможного появления интересно кого(?). Встречка свободна, походу ожидаем резвого проезда руководства, мы же еле ползем. И в какой-то момент пробка стопит нас напротив околодорожного полицейского участка, где видимо собралось местное начальство. Стоим прямо напротив них и нас быстро замечают, удивляются что я за рулем, «гугугугугыгыггыгы» начинают кричать нам и активно жестикулировать, мотаю головой – нечего не понимаю, жестикуляция и «гугугугугыгыгыгы» усиливается, кое как понимаем смысл типа: «тупые белые, какого хрена вы тут стоите, выезжайте на встречку и валите отсюда, вам можно». Я что-то даже растерялся, уточнил жестами, что при таком раскладе нас не расстреляют, не упекут за нарушение в тюрьму и вообще мы ничего не нарушим – все верно нам закивали, валите отсель. Выезжаем и медленно едем по встречке километров 5 вдоль совсем мертвой пробки в ее начало, в начале на перекрытом перекрестке стоит регулировщик и полиция, которые даже не удивились нашему появлению, регулировщик вопросительно посмотрел на нас, я показал куда хочу поехать и нас пропустили. Этот как раз и был съезд на В35 на юг в сторону Ялы. Едем, красота, попутных машин нет, встречных ну очень мало, крезибасы тоже исчезли. свежеукатанный асфальт.
Через какое-то время исчезло оцепление вдоль дороги, зато несколько раз нас обгонал один и тот же полицейский на мотоцикле, пассажиром сзади у которого сидел натуральный спецназовец в масхалате и со снайперской винтовкой, ствол которой был выше его каски наверно на полметра, заметили, что периодически они сворачивают с дороги и возвращаются обратно, вероятно объезжают посты, как-то напряжно это все выглядит, катимся. Проезжаем поселок с необычным и звучным названием Galapilagalagama. Машины практически вообще исчезли, домов вдоль дороги так же все меньше, останавливаемся покупаем вареную кукурузу, продавец просто счастлив нашему появлению и совершенно не напряжен, делаем вывод, что снайпера тут привычное дело, катимся. Атлас не обманул – дорога заводит нас в «зеленую» зону. Выглядит примерно так – асфальтовое полотно, перепаханная и чистая от деревьев зона отчуждения метров на 200 и далее лес, все бы ничего, но через каждые 200-300 метров слева/справа от дороги и ближе к лесу заметны типа блиндажей, сначала думали отголоски былых войн, но стали замечать движения, т.е. землянки были обитаемы и вроде как обитаемы военными, катимся. И где-то по середине этой лесной дорожки натыкаемся на очень приличный плакат типа: «Нац.парк Яла, сафари, блок 3»( 6°32'25.49"N 81°18'17.09"E), тормозимся. Несколько приличных домиков, человек 5 веселых местных, ни одного авто в пределах видимости. Местные с трудом по английски, прям как я, но понимаемо, завязываем непринужденный и веселый диалог типа:
- «Аюбован, сафари организуете?»
- «Аюбован, мы для этого тут и существуем, что вы хотите увидеть/посмотреть?»
- «Ёмае, конечно же мы хотим увидеть абсолютно все, это конечно же возможно?»
- «Да вообще без вопросов, если поедем прям сейчас, то это будет стоить…», достают какие-то таблицы, графики, формулы для расчета, калькулятор, считают «… ровно 3761,89 рупии за двоих», от такой ровной цифры я выпадаю в осадок,
- «И что же вы нам покажете за такую сумму?»
- «ммм, эээ, ща», находят фотоальбом и показывают всех зверушек из него: слоны, леопарды, медведь-губач, буйволы, косули, кабаны, вараны, павлины, обезьяны, крокодилы, куча разных птиц и т.д., от списка офигиваем
- «И прям всех гарантированно увидим?»
- «ммм, эээ, наверно не всех, сейчас время обед, кошки точно спят, но остальных точно увидите», и тут я задаю коронный вопрос, который меня мучил с самого начала
- «И на чем мы поедем смотреть весь этот зоопарк? Я не видел у вас тут ни одного джипа», очевидный ответ отправил меня в нокаут
- «Вы же на машине приехали – на ней и поедите, какие проблемы?»
- «ммм, эээ, и мы на ней сможем проехать туда?», машу рукой на восток в сторону основного массива Ялы,
- «не, туда не проедите, проедите туда, на запад, какая нафиг вам разница, лес один, звери такие же»
Совещаемся и соглашаемся. Судя по картам мы попадаем в лесной массив между параллельными А2 и В35, между дорогами 20 км по прямой и нац парк называется уже не Yala, а Lunugamvehera, но нам как бы все равно. К этому моменту выглядывает давно позабытое солнце и становиться реально жарко. Заглатываем фруктов, переодеваемся в шорты, освобождаем от хлама заднюю сидушку в машине, нам дают долговязого паренька в проводники в зеленой майке с логотипами парка и мы стартуем. Переезжаем через дорогу и упираемся в военный блок пост, паренек докладывает и показывает что-то «погранцам», те внимательно изучают, изучают нас, поднимают шлагбаум и пропускают. Едем вдоль опушки, стоят армейские палатки, дымятся полевые кухни, паренек рассказывает что в этих местах в 2006 году были последние и достаточно крупные столкновения тамилов с регулярной армией, блин, я то думал, что тамилы воевали на севере, а тут была благодать и покой. «Вы не переживайте, с тех пор тут спокойно», а сам куда-то звонит по телефону и головой во все стороны вертит, полушуточно решаем что звонит партизанам, типа «эти» сами к вам едут…
Поездка удалась, паренек вертел головой профессионально и распознавал в траве/деревьях/кустах зверушек прежде чем мы их могли засекали, ну и объяснял как мог все про все. Видели всех заявленных зверей, кроме кошек(они спять в обед) и медведей(типа не сезон, свалили с этой территории кормиться в другое место). Зато косули пару раз пытались в панике запрыгнуть на капот, буйволы бычились целыми стадами, обезьяны носились по деревьям, кабаны бегали выводками, крокодилы рыбачили(по мне так просто тупо грелись на солнце), павлины обихаживали самок с распушенными хвостами(для меня было откровением, что эти хвостатые тушки еще и по деревьям вовсю лазиют), вараны бегали, какие-то огромные орлы летали, водоплавающие птицы плавали, минут 20 ждали пока слониха освободит нам путь, осматривали термитники, видели даже местного дикого петуха – гордость острова и т.д., в общем полный восторг от натурального зоопарка, всяко разно просто в изобилии.
Ознакомились и с ботаникой – нарвали себе местной мяты в чай. Вспомнил прочитанные отчеты по сафари в Яле, где джипы один за другим едут по дороге и животных практически нет и понял что нам повезло, мы были единственными тут. Дорога – обычный проселок, местами камни, местами подсохшая после дождей глина, но даже без намека на ранее проезжавшие автомобили, следов от зверей было в разы больше, чем застарелых следов от покрышек. Местами было грязновато – преодолевал грязь на скорости, пару раз пытался забуксовать, терпимо. Периодически дорога была просто завалена кучами сухого колючего кустарника чуть ли не с мой рост, гид поясняет, что когда буйволы продираются сквозь кусты на водопой, то и выносят на рогах все эти сухие кусты, разбираем завалы для проезда. Солнце хоть и через тучи, но печет, расплата мгновенная – «водительская болезнь», у меня обгорает правая рука и правая сторона лица. Очень интересно все прошло, полный эксклюзив, гид нас никуда не торопил и считал, что пока мы не увидим всех зверей – возвращаться не стоит. По факту на весь маршрут потратили 4.5 часа и 60 км пути, мерил навигатором, который все это время показывал, что мы ездим по каким то болотам. Чтобы в последствии понять где мы были, запоминал точки типа"начало круга", тут был слон, кабаны, буйволы и т.д., все точки с навигатора. Гиду за превосходную работу дали 1000 рупий чаевых(больше рупий у нас и не было, да и вспомнились пожелания форумчан:«местных не баловать!» ) – он был явно рад этой инициативе.
Время уже в районе начала пятого, Kataragama и Tissamaharamaya нам уже не нужны, можем ломиться на море и искать место для пляжного отдыха, у нас собственно уже менее чем через четыре дня самолет на снежную Родину, светлого времени на сегодня остается еще пару часов, поэтому стартуем на море, куда успеем, туда и доедем.
Тут случается первая поломка – перестает работать бибикалка. Я уже сильно втянулся в местную движуху и без сигнала сразу стало тяжело, местные в зеркала не смотрят, поэтому: обгон попутного транспорта, догоняешь - если встречка свободна, то би-би и для полноты можно моргнуть, жмутся и пропускают все, даже крези басы, собственно для тебя такие же правила - если тебе побибикали – пропусти. И тут такой облом, обгоны стали даваться с трудом.
Океан увидели только в Hambantota, объезжаем город по свежеукатанной асфальтом окружной, в навигаторе она не обозначена, но мы уже ориентируемся по указателям А2-Colombo. Тут нам впервые встречаются священные животные, т.е. просто коровы, лежащие на асфальте и абсолютно затрудняющие движение, но в соответствии со статусом их не гоняют.
До сих пор мы не сталкивались с ними, священными, а точнее абсолютно пофигистичными я считал местных собак, которые часто спали на дорогах/тротуарах и не реагировали ни на что, я матерясь проезжал мимо их носа на расстоянии 10 см, многие даже не реагировали, тупо продолжая спать. Прикидываем время и пытаемся дотянуть до Tangalla. В каком то из путеводителей вычитываем, что перед Tangalla находится черепаший пляж, конечно же сворачиваем на осмотр, время почти шесть, тормозимся тут(6° 3'37.79"N 80°52'11.63"E), далее надо по залитому водой проселку, ехать стремно, идем пешком. Откуда-то выруливают четыре веселые дворняги и берут нас в «коробочку», одна впереди, одна сзади и две по бокам, дистанция полтора метра, причем сопровождают строго и без лишней суеты, выходим на пляж, свинцовое небо, шумит прибой, направо пару км и налево километра 4 кроме нас и нескольких рыбаков разбирающих сети неподалеку нет вообще никого.
Черепах тоже нет, идем к рыбакам на разведку, чтоб как-то отвязаться от собачек идем по воде, собаки недоуменно идут параллельно по песку. Доходим до четырех рыбаков, дружелюбно заводим диалог:
- «Аюбован, а где у вас тут черепахи?», рыбаки не понимают,
- «Черепаха, тортилла», рыбаки вовсю улыбаются, но машут головой – не понимаем мы, рисую на песке черепаху – рыбаки, как впрочем и мы почти в истерике, просто угораем друг на другом, они над нами, мы над ихними эмоциями – не, не понимаем. Я начинаю изображать плавающую черепаху, рыбаки начинают плакать от смеха, но так и не понимают. В итоге насмеявшись они предполагают, что мы наверно хотим просто искупаться, но тут лучше не надо, волны течения и т.д., лучше вон там, около мыса, в общем черепах мы не нашли, зато получили кучку позитива, собаки «коробочкой» провожают нас до машины, очень жалею, что ступил и не скормил им нашу стратегическую колбасу.
В Tangalla въезжаем уже ближе к семи, сумерки вовсю, опять начинается дождь, за день мы накататались, проехали рекордные 250 км, навпечатлялись просто и устали, тыкаемся в первые встречающие по LP гесты, где-то мы даже не можем найти персонал, где-то занято. И в каком-то последующем, двухэтажном, на берегу океана, со своей территорией оказывается свободно, более того мы тут единственные, гест скорее всего возможно и не действующий, но ночью это было непонятно, названия не запомнил. Условия минимально-убогие, двуспальная кровать с антикомариным балдахином, вода только холодная, кондея нет, но есть вентилятор, балкон, практически под которым шумит океан, хочется уже отдыха, спрашиваю
- «Почем хоромы?», хозяин/служащий притупив глаза отвечает вопросом на вопрос,
- «А сколько бы хотели/могли заплатить?»
- «One dollars», отвечаю я, хозяин/служащий уходит в ступор,
- «Ну может хотя бы 1000 рупий?», предполагается, что торг уместен, ммм, 9 долларов, так дешево мы еще не жили, сторговывать доллар другой вообще не хочется, соглашаемся. Выползаем в центр Тангаллы, время восемь, опять зарядил дождь, все стремительно закрывается, успеваем купить антикомаринных спиралек-вонючек, в супермаркете соки-воды-фрукты, алкогольный магазин найти не можем, обычно он по центру, но тут его нет, да и искать не особо охота. Предполагаем, что где-то есть пляжные кафешки, но искать их неизвестно где, да и реально неохота. Поэтому решаем устроить себе пир у себя на балконе, вытряхиваем все съестные запасы, фрукты/овощи, консервы, хлеб, остатки вина, сервируем себе столик, недолго наслаждаемся едой и очень быстро отваливаемся спать
День десятый. 9 февраля 2011. Тангалле-Мирисса.
Хоромы:
Встаем в восемь утра, холодный душ творит чудеса. вовсю светит солнце, на пляже с берега рыбаки вытягивают здоровую сеть, шутя привлекают к этому занятию двух европеек, те со смехом соглашаются. Заезжаем в замеченный ранее магазин, три этажа шмоток, с удовольствием накупаем себе дешевых маек, джинс и т.д. Погода радует, видимо циклон все же подвинулся или уже весь вылился, катимся в Dikwella. По пути заезжаем посмотреть Blow Hole( 5°58'39.33"N 80°44'19.24"E), это щель в скале, а наверху вокруг нее площадка, при удачном направлении ветра волны бьются в щель и возникает достаточно большой фонтан. Так как ветра и волн почти не было, то даже не знаю, зачем мы туда поехали. У входа на мыс с щелью небольшой аттракциончик, где показывают анимированный фонта в маленьком масштабе, плюс какие то кости каких то животных, за все взяли немного денег. Плюс местные содрали 100 рупий за стоянку и присмотр машины, машину реально негде оставить – везде сплошной сектор, зато пока плутали по деревне в поисках поворота все дружно орали «Аюбован» и зная что мы ищем даже без спроса показывали направление. Катимся дальше
Тыкаемся в по указателям в первый же отель, это Dickwella Resort Batheegama, уютно, чисто, но с большим трудом находим хоть кого-нибудь из обслуги, которая сообщает «мест нет», выходим на пляж – красота, народу никого ни на лево, ни на право.
Справа на мысу знакомый из инета пейзаж – разрекламированный на всех русских тур.сайтах Dikwella Village. Заезжаем и туда, есть пара свободных номеров, 150долларов с завтраком и ужином, сплошь все соотечественники, все чинно и красиво, но обстановка уже никак не вписывается в наш сложившийся образ отдыха, катимся дальше. Из осмотренных по пути гестов понравился Japanes Hotel(5°56'22.73"N 80°34'18.24"E) – сворачивали к нему по указателю перед Матарой, расположен на холме, внизу полоса пляжа, но все таки решаем ехать дальше. В итоге так и доезжаем до Мириссы, останавливаемся в Paradis Beach Club Mirissa (5°56'43.35"N 80°27'27.64"E), мы не смогли отказаться от двухэтажного Family Bungalows за 90 долларов с завтраками и ужинами.
Для очистки совести прошлись по округе – можно найти жилье и значительно дешевле, но после кабаны оно кажется не таким уютным. Время обед, с удовольсвтием обедаем и начинаем свой коротки тюлений отдых, купаемся, загораем, гуляем по пляжу…
День одиннадцатый. 10 февраля 2011. Мирисса.
Продолжение тюленьего отдыха: купаемся, гуляем, тупим на балкончике и т.д.
День двенадцатый. 11 февраля 2011. Коломбо – Негомбо
Уезжать всегда грустно, все когда то заканчивается, завтра нам уже улетать, ну а сегодня к вечеру надо сдать машину и добраться до Негомбо. В обед собираемся, рассчитываемся с отелем долларами, сдачу дают рупиями, причем по хорошему курсу(по 110 или 115 рупий за доллар), все по честному. Выдвигаемся в Коломбо. По пути заезжаем и осматриваем форт Galle, красиво, но как-то непохоже на остальную Шри-Ланку, тут уже скорее мусульманское все какое-то.
Хотим заехать в Хиккадуву, понять так ли она хороша, как ее хвалят, но промахиваемся и возвращаться никак не охота. Въезжаем в Коломбо, МарьВанна в своем стиле, вместо центральных улиц ведет нас к месту сдачи машины какими то закоулками, много машин, пробки.
Машину умудряемся сдать вовремя, просим отвезти нас в Негомбо, собственно на ней же и едем. Сижу в качестве пассажира – непривычно, едем долго, вечер пятницы и все сваливают из города. В Негомбо долго не думая приезжаем в тот же отель, нас правда не ждали, но селят и со скидками, так же просим хозяев отвезти нас утром в аэропорт – любой каприз за наши деньги.
Ужинаем в кафешке и подводим итоги – мы однозначно молодцы, устроили сами себе незабываемый отдых, проехали 1300 км, набрали кучу впечатлений и позитива, средняя скорость движения по навигатору составила 30км/ч
День тринадцатый. 12 февраля 2011. Летим домой
Утром улетаем. В аэропорту подпортил настроение носильщик, мы бы и сами все дотащили, но он так ловко выхватил и погрузил себе на телегу сумки и так быстро провез через все кордоны, что мы еле за ним поспевали, в конце он стал требовать денег, причем как-то по местным меркам много, отдали ему остатки рупий, ушел очень недовольным. Следующие помощники нарисовались в очереди на регистрацию, от эмирейтс работают три стойки, очередь большая, местные с жульническим видом предлагают за небольшую плату зарегистрировать без очереди, все их послыют. Но они не сдаются и все находят себе жертв. По факту они отводили пассажиров в середину зала, где работала пару стоек регистрации ноунейм, тупо подошли и зарегистрировались безо всякой помощи со стороны
Вот и все, «бохома стьюти» кто осилил, надеюсь кому-нибудь мой отчет поможет спланировать свое путешествие или вытащит из памяти свои приятные воспоминания о Шри-Ланке!
