Теперь что касается непосредственно вождения на Ланке. Больше всего оно напоминает психологический тест «Уравновешенный ли вы человек» с градацией от «флегмы обыкновенной» до «психа долбанного».
Итак, вы задались вопросом, а стоит ли брать машину на Ланке?
Если Вы опытный водитель со стажем вождения авто в Москве в часы пик ежедневно(строго не менее 3-х лет);
если вы имеете опыт правостороннего движения (хотя бы в Таиланде, хотя бы на скутере);
если вы готовы тратить в день на дорогу 5 и более часов и получаете искреннее наслаждение от этого (например, вы любитель автопутешествий и периодически совершаете с друзьями увлекательные экспедиции «из Москвы в Карелию за 10дней»;
если вы, увидев указатель на незнакомом языке незнакомыми буквами, предлагающий проехать вам во-он по той грунтовой дорожке 7 км (причем вы из всего указателя понимаете только цифру 7), обязательно по нему поедете и каждый раз подпрыгивая на очередной кочке с радостью гадаете, «а что там интересно такое?»;
если для вас путешествие – это маленькие открытия каждый день (такие как небольшой пещерный храм, посещаемый только паломниками, или «кажется, сегодня нам придется заночевать в том городе, про который в путеводителе написано, что гестов и отелей там нет»;
если вы, начитавшись на форуме про летящие в лобовуху автобусы и прочие прелести ланкийского движения (вроде «мы ехали 20км/ч по серпантину целых 100км), и вам интересно самим поучаствовать в этой дорожной вакханалии – то ДА вам просто необходимо брать машину.
Машина – это прежде всего свобода: свобода передвижения, свобода от помогал, тукеров и прочих личностей, из-за которых столько негативных впечатлений и отзывов на этом форуме. Но если хотя бы два из этих условий не соблюдены, то лучше не надо, и себе нервы истреплете и своим попутчикам. И еще совет – берите с собой навигатор с нормальной картой, или просто нормальную карту. У нас этого не было, хотя если б было мы бы не заехали туда, куда заехали и не видели бы того, что увидели.
Итак, ответив на все эти «если» -да, это все про нас, мы отправились в наш автопоход по Ланке. Приблизительный маршрут, а точнее даже опорные точки были определены еще в Москве, так что, получив машину в офисе рядом с аэропортом, мы двинулись в сторону Негомбо искать ночлег. Оговорюсь сразу – гесты нигде заранее не бронировались, и названия из отчетов я не выписывала, да и не пригодилось бы это – на каждое место ночевки мы приезжали уже далеко затемно и просто падали в первом же попавшемся гесте, ну или во втором. В Негомбо мы попали не с первого раза, видимо сказался ночной перелет, сначала мы тупо поехали не в ту сторону от аэропорта, потом не в ту сторону по побережью, ну а потом долго искали само побережье. В итоге таки нашли, заселились на вилле без названия на первой линии напротив отеля Sunset Beach за 3500 рупий без завтрака, но с горячей водой. Хочу сказать, что при поисках геста моим единственным условием было наличие горячей воды, да многие форумчане пишут, что и холодная - не холодная, но как выразился мой муж, потрогав воду под которой я моюсь - «как ты можешь в этом кипятке?» - каждый по-своему ощущает температуру.
Заселившись и сфоткав въезд к вилле, мы поехали покататься по городу. Обыкновенный курортный городок, каких тысячи на земле: лавочки, кафешки, гесты и отели на побережье и обычная жизнь поселка городского типа в глубине. Купили кокосы 25руп за штуку и связку рекомендованных здесь «лимонных» бананов. Вечером поужинали в какой-то кафешке и завалились спать.
Наутро мы, вооружившись путеводителем Bradt Ройстона Эллиса и крайне схематичной картой, захваченной в аэропорту, двинули в путь. А путь наш лежал в Курунегалу, которая как сообщал путеводитель, была одно время столицей сингальских королей. И где на вершине одной из скал находится храм с копией отпечатка ноги с Пика Адама. Дорога до самой Курунегалы очень живописна – бескрайние плантации кокосовых пальм, здесь центр кокосовой индустрии острова. Ехали довольно долго, часто останавливались, да и открывающиеся виды не вызывали желания торопиться. Дорога на этом участке приличная, асфальт новый, но всего по одной полосе в каждую сторону. В итоге в Курунегалу приехали уже за полдень, солнце в самом зените, но благо, что на скалу можно заехать на машине. Виды на город и окрестности открываются потрясающие, однако буквально метрах в 100 от храма располагается вышка сотовой связи и прилегающая к ней охраняемая людьми с автоматами территория, так что атмосфера там своеобразная. Посидели, помедитировали и поехали дальше. Сам город шумный и достаточно крупный, немного постояли в пробочках на светофорах.
Далее наша дорога лежала в Япахуву, так же древнюю столицу, расположенную на высокой скале. Как выяснилось впоследствии, на Шри-Ланке все мало-мальски интересные, да и не особо интересные исторические и религиозные объекты расположены, как правило, на какой-нибудь огромной скале с обязательной тысячью ступеней, и на которые мы, как правило, приезжали с 12 до 14 пополудни. Так много и жарко как на Шри-Ланке я еще нигде не лазала.
Япахуву мы искали долго. Нет, не долго, а очень долго. Даже безумно долго. Решили спросить у местной полиции – куда ехать-то. А они в свою очередь решили у нас документы проверить. С документами у нас все в порядке и они видимо, из какой-то своей изощренной мести отправили нас в противоположную сторону. Хотя может и из-за неизощренного непонимания. В итоге мы заехали, ну кто его знает, куда мы заехали – опознавательных знаков ни на одном из известных нам языков не наблюдалось. Зато наблюдалась группа рабочих, увлеченно ремонтировавших дорогу. Они-то и нарисовали нам схему как проехать к Япахуве, схема была рождена коллективным разумом вследствие 10 минутного спора, но терять нам было нечего, и мы поехали. В итоге намотав еще пару кругов под носом зловредных полицейских, мы таки нашли нужный поворот. День близился к вечеру, когда мы, наконец, нашли заветную скалу. Заплатили 1000 рупий за вход и полезли наверх. Поднялись только вот до этой арки , если бы полезли выше – спускаться пришлось в темноте.
На сегодня был запланирован последний рывок в Анурадхапуру с целью заночевать, а с утра начать осмотр города.
Смеркалось. Начал накрапывать дождик. Тусклый свет фар бесполезно тыкался в мокрый асфальт. День кончился. А вскоре кончился и асфальт. Мы медленно тащились по едва видимым рытвинам в веренице нескончаемо гудящих машин. А вскоре и вовсе встали. Ремонт дороги. Одна рабочая полоса. По очереди пропускают машины сначала в одну сторону, потом в другую. Там мы стояли около часа.
Когда мы доехали до Анурадхапуры, было уже около 9 вечера. С полчаса кружили по городу в поисках хоть какого-нибудь жилья. В итоге заселились в отеле Dulyana за 8300 рупий. Искать что-то еще не было сил. Но это был действительно отель, с нормальной душевой кабиной, чайным набором, чайником и телевизором. Ужинали в ресторане отеля. После горячего душа и холодного пива и вкусного ужина повеселели, обсудили планы на завтра и легли спать. Кстати, с крыши отеля отличный вид на Анурадхапуру.
С утра поехали сначала в Исурмунию. Европейских туристов немного, в основном местные паломники. Собственно и в самой Анурадхапуре белых туристов можно было по пальцам пересчитать – самая большая группа французов нами встреченная состояла всего из 8 человек. Было воскресенье, и мы, оставив машину на одной из многочисленных парковок, влились нескончаемый поток людей в белых одеждах, несущих свои подношения Будде. Особенно понравилась энергетика этих мест, снимать особенно нечего, да и не передать этого на фотографии. Зато гулять там можно часами. Что мы и сделали.
Билет в Анурадхапура стоит 25$ с человека, но покупать его стоит, только если вы собираетесь посетить музеи на территории этого древнего города. Для осмотра дагоб (ступ) билет не нужен. А в Исурмунию билет отдельный (касса при храме) стоит 200 рупий с чел.
Осмотр закончили около 15:00 дня и решили двигаться дальше, в сторону Михинтале.
И тут мы увидели его. Указатель. И забыли про Михинтале. Сколько всего таинственного и манящего скрывается за этими непонятными буквами, оранжевой грунтовой дорогой и этой мистической цифрой 7.
И мы повернули.
Дорога весело скакала вверх-вниз по ухабам и вихляла влево-вправо между небольшими деревушками. И тут мы встретили Природу.
И кладбище. И через обещанные Указателем 7км мы приехали к древнему скальному храму. Несмотря на то, что при храме живут монахи, и он посещается множеством паломников, само сооружение находится в довольно печальном состоянии то ли заброшенной реставрации, то ли незаконченного, но так же заброшенного строительства. Однако внутреннее помещение вихара потрясает ярчайшими росписями и почти живыми фигурами Будды и его учеников. Будто находишься в ланкийском филиале мадам Тюссо – к фигурам хочется прикоснуться, они кажутся совсем теплыми.
Ночь мы провели в Михинтале в отельчике «Sanji&Sami» у гостеприимного хозяина Ранджи. У нас был единственный на весь второй этаж номер с собственной терассой и небольшой гостевой комнатой со столом человек на 8, куда мы и пригласили хозяина вечерком выпить с нами арака. Душевно пообщались о жизни вообще и на Ланке в частности. Ранджи подарил нам нормальную наконец-то карту острова, по которой мы и ездили оставшиеся дни. Пару раз он даже звонил нам, узнать как дела. Милый человек.
Конечно, мы планировали встретить рассвет у подножия дагобы Михинтале, но выпитый накануне арак внес в наш нехитрый план свои коррективы.
