Шри Ланка от мала до велика

[Самбука]

Отчет о впечатлениях из как бы новогодней поездки. Будет много букв и фото. Фото в основном - дальше. Либо в галерее...

Будучи постреленком раннего школьного возраста с соплями до колен, я имел мечту побывать на далеком сказочном острове Цейлоне. Почему-то именно он ассоциировался у меня с мультиком про Чунга-Чангу. Времена шли, сопли уходили, вместе с ними уходили и детские мечты. Ко времени когда моему третьему ребенку исполнилось два года, я все свои детские мечты и фантазии отымел уже и в хвост и в гриву, и благополучно оставил за бортом жизненного опыта. Но история циклична даже в рамках жизни одного индивидуума, и мечты сбываются даже спустя полжизни...

Одним солнечным выходным днем московского пыльного лета наши приятели, семейная пара, чья дочь – лепшая подруга и ровесница нашей двухгодовалой дочери, кинули клич – «Алга на Гоа!». Типа там ром – всего 80 рублей в наших деревянных, и океанский залив - без волн и по колено даже трезвому ребенку! А что еще малым детям надо, кроме спокойного мелкого чистого моря и пьяненького добренького папки в услужении... Так мы задумались о том, что Новый Год не за горами, и встретить его не мешало бы как-нибудь этак. Все равно за праздники кучу денег спустить придется – почему бы их не спустить с пользой? Пришлось озаботиться проблемой поиска дешевых перелетов и подбора вилл для снятия вскладчину. Однако в процессе разведки стали всплывать некоторые факты, которые заставляли все больше задуматься. Перелет почему-то – не самый дешевый, виллы тоже. Но самое главное - культурная программа. Точнее полное отсутствие таковой. Понятно, что с ребенком 2,5 лет особо активным отдыхом не займешься, но все равно в одном месте выдержать две недели даже с мелкой – проблемка та еще. По крайней мере, для меня. Поэтому мысли все больше и больше стали подвергаться диссипации по географическому принципу на предмет: а не заменить ли нам Гоа на другое слово. Можно даже и не из трех букв. Можно даже и подальше. И самое крамольное – можно даже БЕЗ РЕБЕНКА! Мысль сия долго гналась из головы, мы ж не изверги... однако мозги точила. И тут я на нашем форуме совершенно случайно набредаю на фразу «миграция китов на Мириссе...» Это была не красная тряпка. Это был запал детонатора! Я срочно собираю кворум с друзьями и пытаюсь объяснить, что нам в Гоа не надо. А надо обязательно на Шри Ланку! Там есть что фотографировать! И там есть культурная программа: (холера, малярия, трава) храмы, звери, чай!.. Горящего энтузиазма в глазах, однако не наблюдается.
Ну ничего, до Нового года еще полгода, а я человек почти терпеливый, еще успею убедить. Но время идет, а друзья ни в какую. Правда, и билетами еще не озабочиваются. В конце лета у друзей срывает башню, и они внезапно уматывают в Испанию. Возвращаются беременные. Все, Гоа накрывается туманной дымкой, а я со спокойной совестью начинаю разрабатывать маршрут и рыть дешевые билеты на Ланку! И вдобавок, бабушка дочки, услышав про Шри Ланку, встала в позицию, что дочь с нами не отпустит. Не хочу сказать, что нам этого и надо было, но дочь мы оставили с легкой совестью. Хорошо, когда есть где оставить ребенка и быть спокойным за это!

У нас в семье кто выступает инициатором места путешествия, тот и маршрут составляет. Маршрут был составлен весьма оперативно и первоначально включал в себя практически все. И немного сверху того. В процессе промывания информации на форумах этот маршрут подсокращался и конкретизировался, и к осени сформировался во вполне конкретный дорожный трек с разбивкой по дням пробегов и остановок. Тут же на форуме нам посчастливилось познакомиться с одним знатоком Цейлона, и хочу выразить отдельный респект форумчанину Arny (Дима, привет тебе), его простые но ценные советы очень облегчили мою долю навигатора-путепрокладчика. Особенно ценным оказался совет не привязываться к автобусам и железным дорогам, а взять в прокат машину. Поэтому, в итоге трек оказался четко привязанным к дорогам, и совершенно не зависел от того, когда мы по этим дорогам поедем.
Гесты по ходу движения бронировались через агоду и букинг, выбирая из вариантов без предоплаты исходя из того, что реальные даты в автомобильном пробеге могут смещаться. С некоторыми гестами списывались напрямую. Также напрямую списались с компанией, предоставляющей автомобили в аренду. Компания Malkey, адрес в инете: malkey.lk . Рассчитали стоимость, отправили сканы международных прав (не российских!) и договорились, что к нашему приезду они не только встретят нас в аэропорту и передадут авто в аренду, но и подготовят местное временное разрешение на вождение на территории Ланки. Поскольку Шри Ланка не подписала международное соглашение о признании международного образца водительских прав, то юридически там необходимо получать временное разрешение. Которое они выдают на основании тех же международных прав даже без твоего присутствия, даже по скану прав. Практически же они ничего не оформили к нашему приезду, и все путешествие мы проездили без этого разрешения. Только в середине поездки я отписался в компанию – типа, я же деньги платил, где бумажка-то? После чего скан этой бумажки мне был выслан на почту. Так и не пригодившись...
Перелет заказали у Катаров. Нравятся нам эти авиалинии. Помимо цены, привлекло время перелета. Пересадка в Дохе занимала всего час на обоих перелетах. Хотя и получился не самых дешевый вариант из всех (те же эмирейтес предлагали немного дешевле), но самый дешевый именно для этих линий с очень удобным расписанием. И разница с другими авиалиниями получалась весьма несущественная. Правда, чтобы получить эту цену, мне пришлось буквально высиживать у них на сайте и ловить скидки. Которые они могли в течение дня предоставлять и отменять по нескольку раз. Бывало даже так, что я отслеживаю скидку, начинаю оформляться, и в процессе оформления цена резко подскакивает. Тем не менее, я это сделал!
Визы оформили также через интернет. Вот на какое изобретение человечества надо молиться денно и нощно!
Итак, к началу путешествия расклад был следующий. Длительность три недели, прилетаем непосредственно перед Новым Годом. Отмечаем, бухаем, греем брюхо на океане и осматриваем окрестности дней 4-5, а потом – в центральную часть острова. Маршрут закольцовываем, проведя последние дни также на океане. Весь пробег согласно трекам – порядка 1200 км (наивный чукотский юноша, слепо верящий дорогам на гугле без горного серпантина). Из культурной программы – киты (светоч и идеал устремлений), черепаховые фермы, колониальные форты, один или два национальных парка, птицы Цейлона, чайные плантации, две столицы культурного треугольника, архитектурные и исторические достопримечательности, и полет на воздушном шаре. Жена еще пытается присовокупить (слово-то какое) шоппинг в Нувара Элии, там, где шьют Лакосту, Коламбию и прочую байду, но я усиленно пытаюсь сопротивляться.

И как обычно, хотя я всегда пытаюсь не программировать себя ни на какие ожидания, реальные ощущения и впечатления оказались далеко не всегда совпадающими с тем, что я даже читал в отзывах и особенно – в путеводителях. Но об этом - далее!

[Самбука]

Перелеты.

Никогда! – Вы слышите, никогда не летайте без парашюта на дальние дистанции, более 5 часов, если Вам после этого садиться за руль! Это скучно, утомительно и очень страшно!!! Один мой польский приятель, как и я, страшно боится летать – так он свой купол всегда проносит в качестве ручной клади, иногда и со скандалами. Успокаивает знаете ли по трезвому состоянию. Ну, или на дальних рейсах можно в проходе купол переуложить раза два-три, все время займет, не так скучно будет. Как-то однажды в Непал я летал с куполом, но это совсем другая история... А на сей раз обломался, подвергшись доводам жены о том, что обратно повезем гору фруктов и (говна) чая-сувениров, и уж точно тогда купол придется оставлять в аэропорту... В отсутствие купола спасти ситуацию может хорошая порция односолодового янтарного света. Если не надо потом за руль... Короче, ну Вы поняли. перелет был так себе...
Однако, что касается организации – катары продолжают оставаться на высоте. За три года, что я не летал, в Дохе многое изменилось, и сейчас там на коротких пересадках тебя под белы рученьки сажают на автобус и подвозят к самому транзитному гейту. Никаких проблем даже для тех, кто едет неорганизованно и не зная языка.

По прибытии в Коломбо мы с женой умудряемся где-то потерять наши билеты с наклейками о багаже, что вызвало у дражайшей ступор, перемежающийся с истерикой – как же нас теперь выпустят из зоны прилета???... Однако походу всем здесь совершенно равновесно, кто с каким багажом идет: таможню прошел и гуляй смело!
На выходе на улицу нас уже встречает представитель «Малкей», показывает где можно поменять доллары на рупии, приобрести и кинуть денег на симки для телефона и iPad.
Немного подробнее о связи. Мы пользовались сетью Dialog. Там еще существует пара распространенных операторов, но, думаю, порядок цен везде одинаков. Звонки по телефону в Россию выходили с Цейлона порядка 6-7 руб/минута. Для iPad мы взяли сразу симку 3G и кинули на нее 3000 рупий, то есть порядка 750 рублей. Забегая вперед, скажу, что этих денег нам хватило ровно на 20 дней пользования включая регулярную навигацию через гугл-мэп и неежедневные, но частые вечерние просмотры фильмов онлайн (а что еще делать по вечерам, если темно и вечерняя жизнь отсутствует как таковая). Связь была почти везде, включая джунгли и горы, и почти везде достаточно быстрая для просмотров фильмов. Правда, навигатор жрал зарядку у айпада просто с неприличной скоростью. Поэтому если соберетесь ехать с аналогичным оснащением, озаботьтесь питанием для вашего айпада (именно для айпада, а не универсальным) от прикуривателя. Я этого не сделал: у меня был с собой инвертор на 700 мВт. Он может заряжать аккумулятор айпада, но только если айпад не работает в режиме навигации от встроенного GPS. В нашем же случае я однажды был неприятно поражен, когда айпад у нас умер, а ехать еще оставалось километров 40, да еще и искать гест как-то надо было. В данной ситуации меня спас старый добрый неубиваемый Garmin Cxs60, с которым я прошел не один внедорожный пробег, и куда я осмотрительно залил все наши основные точки и гесты. Но не у всех под рукой будет дубликатор, поэтому примите к сведению. Вопрос питания навигации – один из краеугольных!
Ладно, садимся в машину, едем в офис оформляться. При осмотре я обнаруживаю, что нету самого главного. Отсутствует ПРИКУРИВАТЕЛЬ! CD-магнитола есть, а прикуривателя нет! А у меня помимо питания для айпада есть еще более важные подвязки на него: я накачал три флешки разной музыки, включая ностальгические новогодние песТни (все-таки, в Новый год едем), и очень рассчитывал на свой трансмиттер. При этом даже не подумав о том, что можно попробовать закатать песни на болванки (((. Проблему решаем, взяв модель на несколько долларов подороже. Хозяин заверил что разница обусловлена автоматической коробкой передач, но я стопудово уверен, что он лишние баксы содрал за прикуриватель (шутка если чо). Оформление занимает реально минут 15-20, и вот мы выкатываем на миниатюрной, но бойкой Дайхатсу в веселый поток бибикающих улыбающихся цейлонцев. Добро пожаловать в рай, детка!
Очередное отступление. Еще раз присоединюсь к опытным ездокам, которые говорят, что при приеме внимательно осматривайте и фиксируйте все повреждения автомобиля. Хотя в нашем случае все было достаточно лояльно. Мы при приеме не обратили внимание на грыжи на двух колесах. В итоге в Канди одно колесо лопнуло, и нам пришлось купить новую шину. Ни на что не надеясь, мы взяли чек о покупке и работах. К нашему удивлению, обычного чека оказалось достаточно, чтобы нам компенсировали всю стоимость при возврате. Причем, мы даже не забирали с собой старое колесо, чтобы предъявить его хозяину. Все оказалось легко решаемо.

Почти сразу от офиса «Малкей» идет скоростная трасса до Галле, чем мы и воспользовались, пролетев полтораста верст без пробок и существенных ограничений скорости 100 км/ч всего за 700 рупий (меньше 200 рублей). Красота и цивилизация! Однако, местный колорит нарисовался практически сразу: не успели мы отъехать на 20 верст, как увидели первого варана, вальяжно шествующего поперек шоссе. Ах ты ж ёшкин ты кот! Красота!!!

Таким образом, прилетев часов в 8 утра, к обеду мы были в Унаватуне, где для празднования Нового года был уже забронирован симпатичный гест, ждали друзья-приятели и подогретое пиво! А что вы хотите всего в 6 градусах севернее экватора?

[Самбука]

Для первых дней на Шри Ланке загодя был забронирован весьма уютный гест "SEA BREEZE" на Унаватуне, где и запланировали встретить Новый год. Это единственный гест, где вносили предоплату в размере 30%. Вполне обоснованный ход, если вы твердо не планируете менять местожительства, а в даты заезда возможен аншлаг, как в нашем новогоднем случае. Нам очень не хотелось что-то искать по приезде после бессонной ночи и 150 километров за рулем по левостороннему движению. И надо отметить, гест нас ни разу не разочаровал. Очень приятный обходительный владелец Суранга, все чисто, аккуратно и тихо. Гест, кстати, был все время заполнен, так что решение с предоплатой себя оправдало.

По поводу места встречи Нового года мы также не заморачивались. Пообщались с ребятами с форума, которые озаботились феерично массовой встречей в Хиккадуве, и решили что лучше бухать-встречать не отходя от геста, чтобы если что можно было доползти до кровати без такси или нетрезвого вождения. Так и сделали. В полдесятого выползли с друзьями на пляж и пошли на звуки музыки. Из нескольких ресторанов, устраивающих новогоднее party на пляже без ограничений по времени, выбрали оптимальный вариант по цене за 4500 рупий (порядка 1100 рублей) с человека за шведский стол и бокал шампанского. А вот спиртное мы предусмотрительно принесли с собой. Пара бутылок шампанского была привезена специально для этого случая, а несколько чекушек водки – для подарков местным жителям.
Если говорить о спиртном вообще, то надо отметить, что оно – не самое дешевое. По цене я бы сказал, недалеко ушло от российских цен. Так, бутылка пива объемом 0.6л в винных магазинах – порядка 50 рублей, красный ром 0.375л – около 200 и даже выше в зависимости от хитрости продавца в магазинах. И откровением явилось то, что купить спиртное можно только в зарешеченных специализированных магазинчиках, а не везде подряд. Даже пиво. Но судя по тому, что там я практически ни разу не видел местных синяков, мера эта – действенна. Хотя пить они все любят – новогодняя тусовка это подтвердила! А еще они по-детски обожают фейерверки. Канонада на пляже в новогоднюю ночь не смолкала, наверное, до утра.

Когда мы прибыли на пляж, веселье уже было в самом разгаре. Посмотрев на заварушку, я понял, что зря я приперся с фотоаппаратом, и если не хочу его лишиться – лучше отнести его домой. Поэтому я не буду выкладывать обилия фотографий. Скажу только, что наши снегурочки действительно были the best, и к ним клеились и местные, и туристы. Но при наличии двух красномордых Дедморозов в таких же красных шапках, у них не было шансов. Реквизит, кстати, прибыл вместе с выпивкой из России.

Вот так, под грохот канонады и был встречен 2014. В качестве новогоднего подарка себе любимым и альтернативы фейерверкам, я аки заправский фокусник извлек несколько китайских воздушных фонариков, и оные были запущены в новогоднее небо под одобрительные крики поддержки окружающей мишпухи. Прямо к созвездию Ориона и Сириусу. А вы знаете, что Орион, это типично зимнее созвездие, которое у нас летом даже не видно из-за горизонта, там находится практически в зените? Для меня было очень непривычно вместо Медведиц видеть над головой Ориона. Надеюсь, фонарики доставили наши новогодние желания прямо к нему в уши!

От соседнего столика (а все столики были вынесены с террасы прямо на пляж, чтобы освободить место под танцплощадку) к нам обратился турист из Новой Зеландии и поинтересовался, где мы купили такую классную штучку. Очень она его сынишке понравилась. Я сказал, что эта китайская фигня на самом деле – Russian Bomba, и на Цейлоне не изготавливается. После чего как взаправдашний Дед Мороз, я вытащил из пакета предпоследний фонарик и подарил малышу. Его счастливый взгляд горел сильнее, чем фонарики в небе, и это было лучшей наградой за вечер!
Заводная музыка, совершенно потрясающая зажигательная группа барабанщиков, куча пьяненьких туристов и братающихся аборигенов, омовение ног и купание в Индийском Океане, где вместо снега мягкий песок – это был мой первый экваториальный Новый год.

[Самбука]

Неэкстремальные радиалки.


После Нового года – релакс и отмокание на ближайших пляжах. Общественный пляж в самой Унаватуне не очень порадовал нас девственностью и чистотой. Однако совсем недалеко есть тоже достаточно известный, но менее посещаемый пляжик Jungle Beach, состоящий из двух частей, на котором было гораздо чище и меньше народа. И совершенно отсутствуют даже малейшие океанские волны, что делает этот пляж незаменимым для семей с малышами. Там мы и проводили свободное время в течение 4 первых дней нового года.

Правда, свободного времени было не очень много. Один день посвятили основной цели нашей поездки – визиту к китам. По всей Унаватуне в лавчонках висят завлекающие рекламные проспекты, обещающие незабываемую встречу с чуть ли не обязательным показательным выступлением китов, дельфинов и прочих морских гадов. Недорага – всего 12 000 рупий. И никакого торга. Ладно, будем искать. На одной из черепаших ферм владелец пообещал бешеную скидку, и предложил устроить оллЪинклюзив всего за 10000. Уже лучше, но все же не то, на что я рассчитывал. Решаем ни с кем не договариваться, а ехать с самого раннего утра в порт Мириссы и торговаться у катеров. Еще не знаем даже где там искать эти катера и конторы, но жаба-то давит. Вечером я поделился нашим желанием с Сурангой, и он тут же созвонившись с одним из своих знакомых, организовывает нам завтрашнюю поездку за 8000 рупий, то есть за ту сумму, на которую мы и рассчитывали.

Буду краток: киты не впечатлили. Хвостами не махали, фонтаны на десять метров вверх не пуляли, как ошпаренные из воды не выпрыгивали, и вообще – вели себя как хозяева океана, которым совершенно насрать, смотрит кто-нибудь на них или нет. И если честно, я их в этом отношении понимаю и поддерживаю. А брюзжу тут только потому, что ни одного кадра с китовым хвостом не получилось. А я-то нацепил на себя один фотоаппарат, второй с телезумом установил на штатив, все по путнему.

В итоге, фотик с широким углом болтался невостребованным, штатив на качке упал, прибив какую-то иностранку, и я вынужден был снять его и оперировать с рук. Ну а что я хотел? - это не дельфинарий. Все равно позитив: съездили – да, галочку в активе поставили – да, в качестве бонуса посмотрели несколько стай веселых цейлонских дельфинов. Они там, как и сами цейлонцы, - очень темные, почти черные. Чисто негры, простигосподи мои расистские высказывания.
На катерок наш набилось больше половины соотечественников, которых однако данное шоу не то что не впечатлило – попросту не устроило. Одна дама возмущалась, почему нет китов, и предлагала подкормить их, чтобы они приплыли поближе. Другая вопрошала в ответ, чем подруга предлагает их подкормить – уж не хлебным ли мякишем? Крупногабаритный папаша съехал на пол и страдал всю поездку от укачивания. Хотя я не скажу, чтобы там укачивало хоть сколько-то. Но возможно, комплекция сказывается на восприятии, или психология, - ему реально было очень нехорошо. А вот моей второй половинке, походу – наоборот. Она, начитавшись страстей про укачивание, хряпнула сразу две таблетки драмина, и больше половины маршрута продуплила на жестких сиденьях без задних ног, с трудом раздирая глаза, если появлялись киты или дельфины.
Так что я не могу давать каких-то рекомендаций: стоит ли ехать смотреть на китов, или нет. Это – лотерея. Если вы готовы к ней – наверное, стоит. Но стоимость этой лотереи – не больше 8000 рупий, что мы и заплатили. Если бы мы заплатили больше, думаю, я бы остался недоволен. А так, 8000 – адекватно, и оно того стоит.


Одним днем доехали до Галле. Очень симпатичный городок, конечно, с обилием туристов, но весьма достойный для осмотра. Нам хватило трех часов, чтобы его обойти, но если бы у нас был целый день, думаю, тоже нашлось бы на что глянуть.


Как уже упоминал, в один из дней нанесли визит на черепаховую ферму, где мимиметр девушек подпрыгнул до небес от четырехдневных черепашат. Загорелись желанием поприсутствовать на ночной «охоте» по сбору яиц. Однако в том районе черепахи почти не приплывают.


После фермы доехали еще до одной точки из множества, которые я отметил у себя в качестве возможных мест для посещения – храма Ятагаллы, который еще называют Садом Камней. Очень интересный храм. Дружелюбный служащий широким жестом зовет внутрь, что-то там рассказывает, а потом предлагает расписаться в какой-то книжечке. После чего просит плату – 400 рупий. Вот тебе и здрассти! Мы не просили ничего рассказывать, это ж получается навязанная услуга говоря языком Закона о Защите Прав Потребителей. Девушки очень громко завозмущались, я заявил что ничего платить не буду, поскольку нет ни кассы, ни объявления о платности, и с гордым видом вышел во двор храма. Однако посмотрев на внушительного Будду, на огромные валуны, красиво раскиданные в этом живописном местечке, вернулся и протянул служителю озвученную сумму. Мир вам, люди, 100 рублей на самом деле – не деньги, а Будда любит всех!


Проездом заезжали в Хиккадуву, где две или три черепахи ежедневно приплывают, прикормленные местным жителем прямо на пляж. Черепахи – классные, но Хикка с обилием туристов не впечатлила. А вот пляж Косгоды наоборот – просто покорил своей чистотой, малочисленностью людей и пейзажами. Тогда у нас и зародилась мысль после вояжа по центральной части вернуться завершить путешествие тут. Но решили отложить решение этого вопроса до момента возвращения на океан, если ни в Тангалле, ни в Велигаме ничего достойного не присмотрим.

Другим днем доехали до шахт по добыче лунного камня в местечке Митиягама. Насколько я понял из отзывов, они не так популярны, как основные шахты в регионе Рухуна, и именно поэтому я их выбрал. Визит – на любителя. В забой нас не пустили, типа уровень воды сейчас поднялся, разве что показали мастерскую, и как обрабатываются камешки. Естественно, любимая не могла не прибарахлиться, и мы сторговали себе весьма интересное колечко с неплохим сапфиром за очень интересную цену. Оказывается, моя жена не хуже меня может торговаться и сбивать цену, сверкая где надо глазами и угрожая, что она сейчас же уйдет не купив ничего. Впечатлило. Но еще больше впечатлило, когда молоденький курьер из магазинчика, который должен был на следующий день привезти это кольцо в Унаватуну (после уменьшения размера) на нашу просьбу, где бы мы тут могли покушать, отвез к своему другу, который держит в деревне ресторанчик. Только для ланкийцев. Точнее не сам факт впечатлил, а ресторан. Это – дом. Очень хороший дом! С совершенно обалденной деревянной мебелью и современным убранством внутри. Но совершенно без вывески, без всего. В доме – главный зал и несколько «кабинок». Из посетителей никого, наверное потому, что еще не вечер. По дому ходит совершенно невозмутимый парень растаманского вида, что-то напевая и почесывая брюхо. Я смотрю и не понимаю, куда мы попали. Спрашиваю, где же меню. В ответ растаман выволакивает ящик с самыми разнообразными бутылками и широким жестом вопрошает – типа, что пить будете? При этом, он практически не говорит по-английски. Наш гид походу тоже по-английски почти не говорит. Он изучает русский в колледже, и видно, именно этот факт сподвиг его на авантюру – привести русских туристов к своему другу. Его русский – это даже не мой убогий английский, и даже не школьный немецкий моей жены. Это двадцать-тридцать русских слов, усиленных десятком-другим английских. Но язык жестов творит чудеса, и мы худо-бедно разобрались. Чтоб не рисковать, заказываем известное - жареный рис и жареную лапшу с морепродуктами. Без специй, не острую! Повторяем это тридцать три раза. Несут. Боже, это количество можно съесть???!!! Они что, произошли от бегемотов, или у них гельминты не знают сна и покоя? Надо было заказывать что-то одно. Зовем нашего гида, приглашаем присоединиться. Тем более, что все это оказывается весьма и весьма острым! После недолгих отнекиваний он соглашается, зовем опять друга с его ящиком и все-таки вынужденно заливаем огонь пивом (надо сказать весьма неплохим). Да простят меня ланкийская полиция, что я после пива садился за руль. Обещаю исправиться, если вы перестанете нам в блюда подсыпать огонь! Но боже мой, как это все вкусно!!!

Те, кто пишет, что кухня у них пресная и невкусная просто не знают, где надо есть. Не обобщайте господа, не перепробовав разного. Да, во время поездки нам попадались и такие забегаловки, в которых в качестве жареной лапши подавали откровенный Ролтон (или как он у них называется), и еще кое-чего непрезентабельное бурдообразное и безвкусное. Но были и такие местечки, которые жемчужинами остаются в памяти и благодарных желудках! Так, мы специально на обратном пути заезжали в один прибрежный ресторанчик в Унаватуне, чтобы поесть их офигенно вкусного супа по консистенции напоминающего жиденький, но тягучий кисель, секрет приготовления которого они нам так и не открыли. Там же в Унаватуне, по соседству с ПАДИ-центром ресторанчик с очаровательнейшей тетушкой-хозяйкой и старательными официантами, которые усиленно пытаются научиться русским словам. Готовят там тоже отменно! А кухня в ресторане Санкарест в Косгоде пользуется такой популярностью, что туда приезжают из окрестных городков туристы, которые однажды побывали здесь, и возращаясь на Ланку, не могут проехать это место стороной.
В общем, здесь можно найти все. А остается в памяти все равно только хорошее. Так и Унаватуна. Замечательное место, но нам надо двигаться дальше. В центральную часть Ланки, смотреть культур-мультур и зоологические вкусности!

Продолжение следует...

[Самбука]

5 января раненько утречком мы распрощались с Сурангой, унд - Drang nach Osten, до Матары. Городок чем-то напоминает Галле, только не такой туристический и крупный. Посетив прибрежные укрепления, симпатичный форт «Звезда» с достаточно интересным музеем внутри, и весьма живописный храм на островке напротив автовокзала, направляемся на север. На мой субъективный взгляд, в Матаре есть что посмотреть, но только проездом. Специально для осмотра достопримечательностей туда ехать не стоит.

Цель дневного перегона – небольшой городок Эмбилапития, располагающийся недалеко от национального парка Удавалаве, в котором мы запланировали сафари. Удавалаве был выбран по причине своего ландшафта: в отличие от джунглей Яллы, Удавалаве представляет собой скорее саванны. Это дает больший пространственный обзор, и вроде как, теоретически, - большую вероятность поснимать местную живность. Сам же городок историческими и туристическими точками далеко не перегружен, за исключением разве что аюрведического центра, который при нашем приезде был закрыт на выходной. Однако массажистов хватает и индивидуальных со своими аюрведическими кабинетами, и я в качестве подопытного кролика запускаю в один из таких кабинетов жену. Целый час вокруг нее хлопотал местный хилер с ассистенткой, поливали кипящим маслом и засовывали жену в термокамеру. И на протяжении всего часа вопрошали, хорошо ли тебе девица, тепло ли тебе красная. Поняв, что нормального тайского или балийского массажа не будет, и вместо глубокого проминания мышц будут только поглаживания и пошлепывания, жена вынесла вердикт: у моего папеньки в сауне и то теплее будет. На том весь сеанс и закончился.
Вечером в бассейне при отеле я усиленно снимал языковый барьер. Надо отметить, что цейлонский ром является одним из самых эффективных переводчиков. Сначала я познакомился с молоденьким пареньком из Австралии по имени Габриель, с которым мы наутро должны будем делить джип. Затем как стемнело, к бассейну вышла пара из Франции, которая также самостоятельно путешествовала на арендованном авто. Филипп и Анич, где вы теперь? Филипп удивился, что встретил такого же как он водителя. Сказал, что редко на Цейлоне встречал самостоятельных водителей. Я ответствовал, что ему просто не повезло, и он до сих пор не встретил русских, среди которых таких как я – не счесть. И посоветовал ему скорее выдвигаться на юг, вот уж там он их увидит в достаточном количестве. Короче, слово за слово, рюмка за рюмку, а нам таки не хватило. И пришлось по доброй русской традиции на ночь глядя выдвигаться в город в кабак за добавкой.
Поэтому утро было ни разу не добрым. Полшестого наши бренные тушки загрузили по джипам, и выдвинули в направлении парка. Адекватно проснулся я только когда увидел первых слонов.


Не боюсь повторяться вслед за большинством туристов, но одно из самых удивительных переживаний вызывает богатство природы и животного мира! Честь и хвала ланкийцам за то, что они только расширяют свои национальные парки, а не уничтожают! Слонов не счесть, павлины почти непуганые, а уж про птиц не хватит большого тома описать! Цапли и зимородки, туканы и бакланы, бекасы и пеликаны... А еще из России сюда не только туристы едут – множество российских птиц прилетают зимовать именно сюда. Поэтому национальный парк Удавалаве нас на разочаровал. Впервые увидели токующих распушившихся перед курицами павлинов. Мангусты, волки, вараны и другие ящерицы. Птицы-носороги, крокодилы в озере... Я бы там жил если бы не дорогие билеты. Правда после окончания сафари, гид, уточнив, счастливы ли мы, начал напрашиваться на бакшиш. Однако такой договоренности не было, изначально был договор на оплату джипа и билетов. Тем не менее, сначала я протянул имевшуюся у меня мелочь в размере 150 рупий, чем, похоже его глубоко оскорбил. Он рассчитывал минимум на 500. Ну что ж, не берешь что дают – иди-ка, товарищ, в жопу мелкими шагами! И он пошел.

После сафари выдвигаемся в Нувара Элию. В принципе, перегон небольшой, порядка 80 километров, но основная часть пошла по горному серпантину. А еще великий и могучий Гугл-Мэп, который прокладывает маршрут вовсе не основными дорогами, а просто самым коротким путем. Минут через 20 после начала серпантина въезжаем практически в облако и почти час едем в молоке, где обзор – не далее 5 – 10 метров.
В общем, в Нувара приезжаем уже на взводе и вымотанные донельзя. Идти смотреть город уже не в состоянии, тем более, что на улице – мерзкий что ни на есть осенний дождь и температура – порядка 15 градусов. Такой вот цейлонский курорт, блин! Местные туда едут из жары чтобы попрохлаждаться! Поэтому заваливаемся в номер, просим выдать теплое одеяло, достаем из заначки бутылку родного абхазского Лыхны, и – в отключку.


С утра перед отъездом все-таки успеваем пробежаться по городку. Прогулялись по парку Виктории, по главной улочке, поснимали аккуратненькие домики, которые словно спустились с открыток. К вопросу об открытках. С почты отправили открытку на родину. Пока еще не пришла, ждем. В свое время из Таиланда аналогичная открытка шла около 2 месяцев. Посмотрим сколько будет идти с Ланки. И конечно же, жена не могла пройти мимо рынка шмоток, которые шьют в Нуваре для брендов Лакоста и иже с ними. Уйти оттуда удалось лишь через пару часов после ожесточенных боевых действий. Тем не менее, некоторое из запланированного на посещение водопадов время было потеряно.

Поэтому водопады Сен Клер и Девон снимаем с дороги. А жаль... я бы с удовольствием подобрался поближе. Тем более, что специально проложил маршрут через эти водопады, а не по прямой дороге в Канди.
Зато объезд явил нам полное разнообразие ланкийских дорог – и двухполосный асфальт, и ремонтные дороги на крутом серпантине с одной работающей реверсивной полосой, и серпантин по которому одна машина-то с трудом протиснется, уж не знаю, как бы пришлось разъезжаться если бы мы кого-то встретили. Хорошо, что такие дороги, по всей видимости, нечасто посещаются, и на некоторых участках мы были явно первые за весь день, судя по заинтересованным взглядам жителей деревень.


Очередное отступление. Дорожное. На Шри Ланке на дорожных работах работают в основном, женщины. И немного подростков. На полях с мотыгой – бабы. На плантациях чая – они же. Мужчин на дорожных работах очень мало. С мотыгами на полях тоже. А на плантациях мужчины вообще только в качестве жиробосса, стоит такой в белой рубашечке и распекает тетушек, видать за невыполнение дневной нормы.
Тем не менее, до Канди добираемся после обеда, засветло, и уже предвкушаем закат на озере, но не тут-то было. Сначала лопнуло колесо, выдержавшее очень неплохой серпантинный оффроуд. Ставим докатку и пытаемся найти забронированный отель, Mount View Lodge. В течение чуть ли не двух часов ищем подъезд к указанной гуглом точке. А гугл нам не хочет в этом помогать – показанные на нем дороги в реальности либо отсутствуют, либо сворачивают в сторону! Однако стоило нам в конце концов, доехать до отеля, как тут же видим указатели, которые до этого почему-то усиленно прятались от наших глаз. Шайтанство однако!

На следующий день мы успели все! С утра решаем не ехать в шиномонтаж, а рвануть в королевский Ботанический сад. Чего и всем рекомендуем. Не ждите, пока туда припрутся алчущие туристы, езжайте к 8 часам – насладитесь и видами, и природой, и отсутствием толп. И снимки хорошие сделаете. Этот совет, кстати, применим не только в Канди – практически везде.


В Ботаническом саду мы впервые увидели птичек типа колибри. Я в курсе, что отряд колибри водится только в Южной Америке, но птички реально были меньше воробья, махали крыльями так, что крылья просто сливались в облако, и пили нектар из цветов практически на лету своими длинными изогнутыми клювами. Конвергенция, ети ее так. Жаль, в полете не удалось снять их. Только когда садились, получилось пара кадров.
Удалось сделать пару кадров и летучих собак в полете. Мне понравилось, а вот жена бежала оттуда сломя голову. А все потому, что ее прицельно обстреляли. Вероятность быть обосранным там действительно велика – этих тварей там просто полчища! Если есть каски – не пренебрегайте этой мерой предосторожности! Летают не по всему саду, но есть два-три места особых скоплений, которые нетрудно найти по запаху и летающим птеродактилям.


После обеда и замены колеса - Храм Зуба Будды и набережная на озере. И вечерняя встреча с Димой в бассейне отеля, куда Дима с семьей только-только прилетел из России. Приятно договориться встретиться с хорошими знакомыми где-нибудь за тридевять земель и действительно сделать это! В этом есть что-то чуть магическое, согласитесь!

[Самбука]

После Канди наш путь лежит в Дамбуллу. В общем, все по туристическим стандартам, за исключением Аннарадхапуры и Пиннавелы.
Прочитав кучу отзывов, мы решили вычеркнуть их из посещения. Возможно, мы бы и Дамбуллу из остановок вычеркнули, поскольку ее вполне достаточно посетить проездом, по пути в Полоннаруву. Но в Дамбулле у нас запланирован полет на воздушном шаре. Очень уж мне хотелось поснимать Сигирию и прочие прелести с высоты птичьего полета. Поэтому останавливаемся в очень неплохом отельчике Suwahasa Hotel, после обеда – обзор Пещерного Храма, и культурная программа на том завершена. Готовимся к полету. Однако же человек предполагает, а Цейлонский Будда располагает. Уже утром на старте, капитан монгольфьера все бегал-бегал вокруг надувающегося шара, надувал глаз и щурился в серое рассветное небо... И наконец выдал вердикт – полеты отбить и перенести попытку на следующий день. Это был самый сильный облом на Ланке! Причина – погодные условия. Я, если честно, не заметил вообще никаких осложнений в погоде: у нас на аэродроме подобная погода – просто рай для прыжков и загорания у взлетки! Но возможно, просто направление ветра было не в нужную сторону. Кэп что-то толковал, но я в силу того, что был трезв, испытывал сильный языковый барьер, и толком ничего не понял. Ждать следующего дня без гарантий полета не хочется. Поэтому возвращаемся в отель, досыпаем свои полтора часа и едем покорять Сигирию не с воздуха, а ножками. Конечно же, попадаем в туристический базар, хотя еще не в самое пекло. Тем не менее, некоторое количество интересных кадров удалось отснять. Надеюсь, что и панорамки удастся сшить интересные.

Описывать ни Пещерный Храм в Дамбулле, ни Сигирию особо смысла нет – их уже описали-переописали и тут и в умных справочниках до меня. Отмечу только, что для себя я получил и физическое и эстетическое удовольствие. Рекомендую! Это почти что как в детстве побывать – и в преодолении вершин, и в фотографировании болот, и в живом воплощении от чтения книг Жюля Верна и просмотра Индианы Джонса и прочих подростковых кумиров в одном флаконе.


После Сигирии, самый логичный трек – в Полоннаруву. Когда составляли маршрут, я пытался заложить самостоятельные радиальные заезды в нац. парк Миннерию на час-другой, но в жизни реализовать мне это не удалось. Если кто реализует – расскажите плиз, поподробнее.
А мы в Полоннаруве заезжаем в совершенно чудный отельчик Thisara Guest House. Выясняется, что портал -, через который мы бронировали отель, не смог снять оплату, и бронь была снята. Ко времени нашего приезда номер с кондиционером уже занят. Однако нам на выбор тут же предложили два варианта комнат без кондиционера. Мы выбрали двухкомнатный номер с балконом по цене однокомнатного. С нас только взяли обещание не ночевать во второй комнате, и на том договорились. Вообще, из всех посещенных отелей на Ланке, этот отель мы бы оценили выше всего по дружелюбию персонала и постоянной готовности помочь. Узнав, что мы нашли русскоговорящего гида по Полоннаруве, хозяин сразу же уточнил, во сколько нам он обошелся, а узнав, что договорились на 3000 рупий за все-про все, был сильно возмущен, и заверил что 1500-2000 рупий даже для русскоговорящего гида – это очень неплохая цена. В итоге, когда наутро в гест прибыл гид, мы сбили цену до вполне приемлемой.
Русский язык нашего гида сильно оставлял желать лучшего. По большей части мне приходилось объяснять ему как звучит тот или иной термин или оборот по-русски, а гид старательно записывал. Однако польза от него была в том, что мы не искали те или иные объекты, а он грамотно руководил куда следует ехать, и мы почти везде успевали побывать до наплыва туристов, а туристы несколькими автобусами подъезжали на объекты, когда мы уже сматывались оттуда, успев отснять неплохие кадры.


В Полоннаруве мы останавливались на две ночи, посвятив осмотру археологических объектов почти весь день. Там реально есть что посмотреть на целый день! А вечерами нам приносили на балкон заваренный по-цейлонски их мелкий ароматный чай с горячим молоком, и мы устраивали сеанс просмотра местных птиц, ящериц и летучих мышей в онлайне на дереве, которое тянуло нам свои ветки, и до птичек можно было достать почти не вставая со стула.

После Полоннарувы – перегон в 200 верст до Тиссы с визитом по дороге к водопаду Дунхинда. Тисса была выбрана в качестве ночлега по причине того, что там практически в черте города имеется два озера, которые по отзывам справочников, очень богаты птицами. А одной из моих основных фотоцелей поездки – именно поснимать птиц. Сначала я даже запланировал сафари в птичий заповедник, но после сафари в Удавалаве, решил, что ехать за птицами на джипе – это почти то же самое, что на вертолете – дорого и непродуктивно. Думаю, что им надо бы подумать об организации сафари на бесшумных автомобилях. Все-таки птицы там достаточно пугливые.

Поэтому остановившись в Тиссе, наутро с рассветом я еду на берег озера. И нахожу небольшое озерцо, не отмеченное на картах гугла, на берегу которого я обретаю свое фотосчастье! Оставив машину на обочине и просто прогуливаясь по берегу, я отснял пчелоедов и попугаев, бакланов и пеликанов, кучу бекасов, цапель и даже какую-то птичку, похожую на выпь. И рычала она похоже ))). Венцом прогулки стал крокодил, греющийся под рассветным солнцем на маленьком островке. Когда жена проснулась, мы проехались уже к другому озеру, поснимали птичек и варанов, и рванули на юг, к заждавшемуся нас океану. В Тангалу.

[Самбука]

Приехав в Тангаллу раньше запланированного на день, мы долго ищем забронированный отель. А найдя, ужасаемся и отказываемся: отель отделен от пляжа совершенно неубранным пустырем, и стоит безумных 55 баксов в сутки без завтрака. Чешем репу, говорим служащему, что подумаем, и легко находим очень приличный отель с кондиционером и завтраком за 40 условных.


В Тангалле волны. Поболе, чем в Унаватуне. Для меня некритично, а вот жена побаивается. Но это - не проблема. Стоит только дойти до пирса, где базируются рыбацкие шхуны и утром устраивается рыбный базар. Прямо за ним расположен небольшой мысок, около которого кораллы и песчанниковые отложения образовали отличшейшую заводь по пояс глубиной, где совершенно нет ни ряби. Вот где можно отрываться даже с грудничками. А еще на этом мысе мы набрали самые красивые ракушки и кусочки кораллов! Такой богатой «охоты» у нас не было больше нигде на Цейлоне.

Еще в поисках отеля видим на всех щитах приглашение на "Beach-Party". Гуляя по пляжу, регулярно натыкаемся на раздатчиков листовок с аналогичными приглашениями. Так вот – я теперь знаю, что такое Бич-Пати по цейлонски. Это когда при начале в восемь часов вечера, в девять еще настраивают аппаратуру, а настроив на танцплощадке развлекаются только несколько симпатичных цейлонских детишек. На пляже и за столиками в это время царит задумчивая невозмутимость и почти запустение. При этом, меню почему-то оказывается сильно кастрированным по сравнению с обычными днями: еще б, организаторам было не до кухни – они же бич-пати готовили! Справедливости ради скажу, что рыбу свежую нам все-таки приготовили. Обилия посетителей мы не увидели часов до одиннадцати, когда мы, не выдержав, все-таки покинули сие богоугодное заведение. Кроме нас, туристы заняли еще два-три столика. И еще один столик занят доблестными ланкийскими полицейскими, которые явно находятся «при исполнении» для поддержания порядка. А чтобы порядок поддерживался еще крепче, они с самого начала решили размяться пивком. Потом закрепили его ромом. И снова ромом. В итоге, порядок был закреплен настолько, что когда дело дошло до фейерверков, и одна петарда рванула между столиками, отлетев под ноги какой-то туристке, ни один из стражей даже не встал. Что-то мне сразу Родина вспомнилась. Явно угрохать немалую сумму на рекламу мероприятия, которое по идее должно принести деньги, забыв про усиленную организацию кухни и проводить мероприятие с полным пофигизмом – в этом есть что-то до боли родное. Да, и музыка доносилась до нашего отеля часов до четырех как минимум. С размахом!


Наутро гуляя по пляжу, я как обычно, ввязываюсь помогать местному населению тянуть невод из моря. Разговорившись с одним молодым прытким юношей, договариваюсь покататься на их местной лодочке-катамаране. Он меня сводит с другим чувачком, который одалживает лодку у третьего с тем, чтобы проверить лобстерную сеть, поставленную хозяином накануне. Вытолкав лодку в воду, я обнаруживаю, что на ней помимо весла в руках моего ведущего, есть еще одно весло в «уключине», представляющей собой обычную петлю из веревки. Беру его в руки и после пяти минут позора, начинаю вполне сносно управляться. Детство и рыбачья кровь знаете ли... Ведущий увидев, как я управляюсь, заявляет, что я – good fisherman, на что я объясняю, что у меня папа – лучший рыбак в России, по русски это называется Brakonjer. Он старательно повторяет название, чтобы прихвастнуть своими знаниями перед друзьями. Перетряхнув лобстерную сеть, обнаруживаем двух лобстеров. Чувак мне подмигивает и просит, чтобы я не говорил хозяину лодки ничего, после чего заворачивает лобстеров в подол. Да говно вопрос, мне-то что... В общем, расстаемся мы после заплыва друзьями.

В Тангалле меня одолевает проблема выбора. Место замечательное, кухня и в нашем отеле, и чуть дальше по пляжу отличная. Людей немного. Почти рай. В то же время, нас не покидает желание полетать с воздушным шаром. При зондировании, мы еще раньше узнали, что летают не только в Дамбулле, но и еще на юге. Когда в Дамбулле нас обломали, я позвонил по второму контакту и спросил, будут ли полеты числа 15-16 января. Мне сказали, что без проблем – подъезжайте в район Амбалагоды или окрестных городков (читай – любой отель на протяжении от Хиккадувы до Бентоты) и позвоните, чтобы уточнить день и место, откуда вас забрать. А если ехать, то надо, чтобы избежать ситуации, аналогичной Дамбулле, планировать минимум два дня остановки. В итоге решаем, что ехать – это всегда лучше, чем не ехать, и выдвигаемся в сторону Бентоты.

Бентота нас надо сказать не покорила. Хотя и не разочаровала. Остановились в River Bank Hotel на берегу реки Бентота, с маленьким причальчиком прямо во дворе. Дворик хоть не большой, но красивый и аккуратненький. С бассейном с видом на реку. В общем, симпатичненько. Если бы не отсутствие ресторана при отеле. В ресторан приходится ехать где-то с километр в сторону основной трассы. Когда приезжаем в отель, начинается дождь, и лезть в бассейн вовсе не хочется. Ресторан – далеко, пиво не подают (как некстати, в этот день – праздник полнолуния, и пива нет даже в ресторане). Но самое хреновое – то, что позвонив организаторам воздухоплавания, узнаем, что в этой точке полеты закрыты аж до 30 января, и что при желании мы можем поехать в Дамбуллу. Вот тебе и здрассти! Выходит, зря перлись? В итоге ничего плохого не хочу сказать про Бентоту, но для нас в этот день сошлось сразу несколько обломов. А потому решаем на следующий день не останавливаться, чтобы смотреть город и пляж, а вернуться обратно до понравившегося нам пляжа Косгоды. Тем более, что к тому времени я вычитал, что именно на пляж Косгоды чаще всего приплывают черепахи, чтобы отложить яйца.


С утра перед отъездом берем бот-сафари по реке Бентоте и мангровым зарослям. Поездку можно считать удачной – мне удалось заснять маленького крокодильчика на мангровой ветке и зеленую древесную змею. Видели вдалеке морду большого крокодила, но заснять не удалось – он скрылся в мутных водах.

По пути обратно в Косгоду, останавливаемся у одной из черепаших ферм и внаглую пытаемся вызнать, не организуют ли они волонтерские ночные выходы за черепашьими яйцами? Сначала служитель с готовностью согласился организовать нам выход «всего за 1000 рупий» (если честно – я был готов заплатить и больше), но когда услышал, что получит деньги перед выходом к вечеру, как-то сник, и в итоге признался, что они не делают таких услуг, и в 6 вечера уже закрываются.
В Косгоде мы ничего заранее не бронировали, решив просто ехать и узнавать наличие и стоимость номеров. И практически с первого раза проездом набредаем на виллу Sankarest, владельцы которой сдают несколько номеров туристам. При этом русским туристам она больше известна как ресторан с очень вкусной кухней так, что как я отмечал раньше – туда приезжают руссо туристо даже с других городов. Цена для нас оказывается существенной – 75$ за номер с завтраком для двоих. Однако же нам там настолько понравилось, что решаем остановиться. И в итоге мы там пробыли три ночи, до самого отлета домой. И не пожалели! Владелец отеля, Кони, - родом из Цюриха, женат на очень милой ланкийке Суните. Отельчик, ресторан и магазин при нем – их семейный бизнес, в котором им помогают очень веселые, открытые и общительные уже взрослые дети – дочь Суранги и сын Санка. От его имени – и название отельчика с рестораном. При знакомстве я упомянул, что мое короткое имя на родине звучит аналогично – «Санька», чем очень повеселил его.
Волны на Косгоде тоже есть, как и в Тангалле. Но так же как и там, есть «заводи», практически «ванны», ограниченные песчанником. И самое главное – туда действительно приплывают черепахи! И для того чтобы их найти, вовсе не обязательно искать организаторов. Выйдете после 9 часов на пляж, пройдитесь без фонаря и шума по берегу – Вы обязательно встретите местных охотников, с которыми можно пообщаться и составить компанию. Они все расскажут и покажут. Самое главное – не спугнуть черепах, пока они не начали кладку. Если спугнуть, черепаха может уплыть в море, так и не начав процесса. А вот когда процесс пошел, то ей, бедной, уже вообще становится ни до чего и ни до кого! В это время, можно даже фотографировать с вспышкой. Конечно, одна просьба – все равно, соблюдать меру и не устраивать танцы с бубном и дискотеки вокруг черепахи. Как это устроила группа польских туристов из ближайшего отеля, когда мы присутствовали на кладке. Похоже, у них в Польше есть свой «тагил»... Хорошо что к этому времени, черепаха все закончила, и только утрамбовывала песок. Но все равно, пришлось их одергивать и просить успокоиться. А вообще, скажу за себя – очень эмоциональное торкающее зрелище. Черепаха, бедная, постанывает, кряхтит, тужится. Из глаз – что-то типа слез, морда в песке... Реальное ощущение того, что присутствуешь при родах! Я после этого даже уснуть не мог без стакана рома... Это было реально самое сильное впечатление от встречи с Цейлоном. Цейлон под конец преподнес нам самый шикарный подарок!


Краткая справка. На Цейлоне, насколько нам сказали местные, в основном водится 4 вида черепах. Самый распространенный – зеленые черепахи, в размере достигают метра. Яйцекладка у них в среднем имеет 150 яиц. Та черепаха, которую мы встретили, отложила «всего» 127 яиц. Самый крупный вид черепах, не помню, как называется, по утверждениям аборигенов достигает в размере двух метров и веса – более тонны! Мы таких не видели. Но в общем-то, эмоции от этого меньше не стали.

Это было в предпоследнюю ночь. Последняя была разбита на части – в 2 часа ночи мы выдвигались в Коломбо, поскольку утром нас ждал рейс домой. Созвонившись с представителями Malkey, договариваемся, что в 5 часов нас встретят в офисе Негомбо. Дорога и передача проходят совершенно без проблем. С нас удерживают стоимость покоцанного мной заднего фонаря (сам виноват – не ожидал, что у машинки такой маленький радиус поворота, а как назло дерево не на месте росло), но без разговора компенсируют купленную покрышку взамен лопнувшей от грыжи по предъявлению клочка бумаги с указанной суммой. Аэропорт в пяти минутах от офиса, в который нас отвозит представитель Malkey, встречает нас бухими русскими туристами и грустным настроением. Вот вроде бы, соскучились и по дому, и по работе, и особенно по дочери. А все равно: как будто что-то важное оставляем там, на этом далеком и похожем на Россию клочке суши у экватора. Думаю, что-то похожее испытывали все мы. И это – хорошо. Поскольку чем больше находится мест, которые мы ценим и любим, тем богаче и глубже становится наш внутренний мир.

[Самбука]

Живность

[Самбука]

Птицы

[Самбука]

Цветы

[Самбука]

Зарисовки

[Самбука]

Я закончил. Если есть вопросы - welcome!

[MihaTlt]

Если есть вопросы - welcome!

Просветите по ценам на отели в период НГ

[Самбука]

Мы нигде не бронировали гестов дороже 40$. В номерах с кондиционером. И обычно сюда входил еще и завтрак. На месте, как уже многие тут на форуме говорили, можно найти и дешевле. Но это надо ходить и искать.
единственное место где мы взяли с ходу номер за 70 $ - это в Косгоде, мини-отель Sankarest. Надо сказать что в Косгоде вообще недешевые отели, и вряд ли можно найти что-то приличное за 40$. Так же как и в Бентоте.
Вообще, у меня сложилось ощущение, что чем дальше от Коломбо, тем дешевле можно найти жилье.

[Николаевич]

Спасибо за отчет.
Уточните пожалуйста Вы из Полоннарувы в Тисса ехали через Канди? То есть возвращались через Дамбулла? Если по восточной стороне, то можно подробней маршрут? А то никак не пойму можно ли проехать в Бадулла другой дорогой, а не возвращаться той же дорогой, что и ехал в Полоннаруву.
И если не затруднит финансы за авто. Сколько итого это стоило. Есть ли возможность взять в аренду авто в аэропорту, а сдать например в Тангалле?

[Самбука]

1. Нет. Мы ехали закольцованным маршрутом. Как раз из Канди мы ехали в Полоннаруву через Дамбуллу. А из Полоннарувы - прямо на юг через Бадуллу и Эллу. Из Полоннарувы есть прямая дорога. Правда, местами ремонт, но некритично. Где идет ремонт дорог - почти в обязательном порядке стоят маршаллы-регулировщики. Единственно, что скорость снижается. Но от этого не застрахованы дороги ни в каком районе.
2. По финансам нам авто обошелся за 20 дней - 58000 рупий (примерно 14500 рублей). Сюда входила аренда авто, оформление местных прав на основе международных, встреча нас в аэропорту, и предполагалось что машину заберут в Тангалле. За эти 20 дней квота по пробегу получалась 1600 км (из расчета 80 км на день). Пробег составил 1800 км. За 200 км мы доплатили из расчета 29 рупий (порядка 7,5 рублей) за км. Бензин оплачивается отдельно. Цена 162-166 рупий за литр (делим на 4 - будет порядка 41 рубль). Но у нашего автомобильчика расход был достаточно малый, наверное не больше 6-7 литров на 100 верст.
3. Есть. За Вами приедут в аэропорт и отвезут в ближайший офис в Негомбо (3 минуты от аэропорта) для оформления документов и передачи машины. Сдать в другом городе тоже реально. Наверное. Мы изначально так и договаривались. Но мы еще хотели чтобы тот же сотрудник довез нас в аэропорт на машине (мы ж хитрые, думали что тогда пробег в зачет не пойдет). Но они тоже хитрые, позвонили нам вечером и сообщили нам что приехать не смогут: "автобусы не ходят, метро закрыто, в таксе не содят"... Поэтому пришлось нам ехать в Негомбо самим среди ночи. Но некритично - можно созвониться и попросить чтобы встретили вас когда надо. Сотрудник заночует прямо там, примет и тут же отвезет вас в аэропорт.

[Николаевич]

Но они тоже хитрые, позвонили нам вечером и сообщили нам что приехать не смогут: "автобусы не ходят, метро закрыто, в таксе не содят

То есть Вы договаривались, что оставите (сдадите им) авто в Тангалле, а они сообщили, что не смогут приехать и забрать авто? Странно как-то. А если Вы отказываетесь к ним сами приехать, где тогда залог забирать? Что предлагали?
Когда списывались с ними, то они дали раскладку по ценам? То есть хочу прикинуть сколько конторы накручивают, если авто сдаешь в другом месте.

Сколько взяли за местное разрешение? (У меня одна контора запросила 35 евриков).

Еще вопрос по авто -страховку брали с франшизой? Какой авто выбрали? Почему именно эту контору предпочли? Видел на сайте отелей, что предлагают прокат авто, но нигде не встречал в отзывах чтобы кто-то воспользовался отельными.

Дорогая примерно сколько из Полоннарувы до Бадуллы заняла и как там с видами? Все в сторону Эллы или Нуваро Элии едут из Канди, т.к. виды красивые, а как с восточной частью дороги?

[Самбука]

Поначалу расклад при переписке получался следующий:

Suzuki Alto or Similar
for 20 days and 1600km = Rs. 38,571
Driver Services for airport pickup/drop = Rs. 1,900
Driving license Endorsement = Rs. 3,500 (Per license)
Busfare for the driver to reach weligama = Rs. 750
Airport Parking, Entry, Pager charges = Rs. 550
Total (Rs. 45271+ 14.24% Tax) = Rs. 51,718

Но при этом, мы не оговаривали время сдачи машины, и в этом скорее всего была недоработка. Затем при получении машины из-за автоматики и прикуривателя цена выросла до примерных 58 с хвостиком тысяч. Затем поменялось место финиша. И вроде как на созвоне нам подтвердили что нас заберут. Если бы просто забрать и нас не везти, то представитель приехал бы без проблем и рассчитал нас еще днем. Но поскольку мы затребовали ночного перевозчика, они судя по всему, не смогли такового найти. Скорее всего пытались до последнего, и позвонили нам только к вечеру, когда стало понятно что не смогут никого прислать.
Мое упущение, что я не распечатал переписку и просто забыл содрать с них оплату за возвращение. А то думаю, еще тысчонку рупий могли бы сэкономить. Хотя... 250 рублей - не так уж и много вроде как...
Насчет франшизы - брали какую дали. То есть с франшизой. Я не запаривался над этим.
Контору предпочли по рекомендации многоуважаемого форумчанина Arny. У этой конторы есть филиалы по всему Цейлону, и скорее всего поэтому, они готовы забрать машину почти где угодно.
По поводу пейзажей - действительно, окрест Канди - очень живописно. От Между Нуварой и Дамбуллой. От Полоннарувы - меньше таких мест. Однако тоже есть. Водопад Дунхинда например.
Я бы сказал так: если стоит вопрос выбора или-или, то я бы выбрал участок Нувара-Канди-Дамбулла. Но два раза по этому участку я бы не стал - предпочел бы разнообразие.
Дорога из Полоннарувы в Тиссу (чуть больше 200 км) заняла поболе 5 часов примерно. Из них первая часть медленнее, поскольку там еще есть серпантин. Думаю Полоннарува-Бадулла заняло часа три плюс-минус...

[Николаевич]

Ну чтож будем делать запрос в конторы по аренде.
Вот в этом отзыве автор обосновал, что можно не платить 1900 рупий + 550 рупий за доставку авто в аэропорт и стоянку. Тем более, что в контору ехать все равно надо.
Аренда Malkey Rent-A-Car. Как это было. Страховка

Еще уточните по местному разрешению. Насколько я понял Компания Malkey Вам официально пообещала сделать его без личного вашего присутствия? И потом Вы катались только с копией. Просто встречал в отзывах, что данная компания категорически требует личного присутствия при оформлении местного разрешения и там еще 1000-1500 рупий надо оставить и затратить по времени где-то час.

Проблем не было с полицией потому, что останавливали и всех все устраивало или вообще ни разу не останавливали и не просили предъявить документы?

С маршрутом понял, буду прорабатывать.

[Arny]

Просто встречал в отзывах, что данная компания категорически требует личного присутствия при оформлении местного разрешения и там еще 1000-1500 рупий надо оставить и затратить по времени где-то час.

На ШЛ есть два вида водительских ксив для фарангов:
1. Временное местное водительское удостоверение.
2. Бумажка, легализующая имееющееся у вас российское МВУ - т.н. endorsement.

В первом случае требуется личное присутствие в местной гаёвне, и это решение стоит дороже, т.к., если не ошибаюсь, выдается на несколько лет.
А во втором случае требуется в рентную контору отправить по мылу только скан вашего МВУ - эндорсмент делается заочно без вашего участия и будет готов к вашему приезду и предоставлен вместе с машиной (хотя по своему раздолбайству прокатчики могут забыть это сделать - но мне два раза не забывали). Но эндорсмент имеет более короткий период действия. Достаточно иметь его копию - ланкийских ментов это более чем устраивает.