Шри-Ланка и немного Мальдив НГ 2014 (окончен)

[Julbars]

Пожалуй, и я добавлю своих пять копеек к рассказам о Шри-Ланке и немного о Мальдивских островах, не зря же я так тщательно собирала информацию о ценах, автобусах и времени. Я поделюсь, а пригодится ли Вам это или нет решать уже Вам. Это второй в моей жизни отчет. Первый (по Филиппинам) получился, на мой взгляд, затянутым, но как говорится первый блин комом, а из песни слов не выкинуть. Надеюсь, о Шри-Ланке получится написать ну хотя бы информативно. Пожалуйста, не судите строго! Я просто расскажу - А как это было у нас!

Маршрут: Мск-Мале-Коломбо-Дамбулла-Сигирия-Анурадхапура-Михинтали-Полоннарува-Канди-Пиннавела-Перадения-Хаттон-Далхаузи-НувараЭлия-Мирисса-Галле-Негомбо-Мале-Фихалхохи-Мале-Мск

Будьте внимательны: Мы перемещались на АВТОБУСАХ!

с 29.12.2013 по 18.01.2014 (три недели)

Подготовка

К поездке начали готовиться спонтанно и достаточно поздно (в октябре). Долго не могли выбрать, куда же лучше поехать и так что бы было тепло и так что бы, не дорого. Все зависело от международных билетов, на новогодние даты цены разные, но не дешевые. Мы искали с минимальными потерями либо в цене, либо во времени. Крутили, вертели карту мира, для начала сошлись на Азии, т.к. Южная Африка билеты хоть и не дорогие, но на месте суточная стоимость выходит дороже, чем в Азии. В Азии для нас выбор тоже был не большой Малайзия + Сингапур, Индонезия, Мьянма + Лаос, Индия или Шри-Ланка + Мальдивы.
Первые два варианта отпали сразу же по личным ограничениям, третий показалось, что будет холодно и требует большего времени для подготовки, четвертый категорически всегда откладывается из-за антисанитарии, остается только пятый, который тоже долгое время откладывали из-за той же нечистоплотности, а также увеличения бюджета для Мальдив. Южная Африка вышла бы также, но Азия нам родней. К тому же, как нам на тот момент, казалось, подвернулся отличный перелет до Мале, прямой рейс (что экономит время) Transaero http://www.transaero.ru по цене значительно ниже, чем прямой до Коломбо.

Почему казалось, потому что буквально через пару недель тот же рейс на те же даты подешевел на пять тысяч рублей за каждый билет. Досадно, но пусть это будет самая большая наша потеря. Позже многие говорили о "бесплатных" билетах Трансаэро до Мале, называя, по истине, смешные цифры, но это были всякие другие даты, наши по-прежнему держали марку. Решили не думать об упущенных возможностях, что сделано, то сделано.

Следующая задача была, как распределить количество дней между Ш-Л и Мальдивами. Поскольку мы не любители овощного отдыха на пляже, а Мальдивы предполагают именно это, но и наскоком посетить знаменитые места тоже не хотелось бы, поэтому решили отвести на острова последнюю неделю путешествия, включая день прилета и отлета.

Среди местных авиакомпаний победила все таки AirAsia http://www.airasia.com, по сходной цене (по акции) выбрали билеты. Но тут встал вопрос - где встречать Новый год? Почитали форум, информации о встречи в самом Мале никакой нет, только на островах в отеле. В Коломбо тоже массового гулянья, как например, в Маниле, нет, только на побережье примерно в трех часах езды от столицы типа Хиккадувы, Уванатны. Как-то не складно получается, поскольку свой маршрут по Ш-Л хотели все таки начать по часовой стрелки, а бессмысленный трехчасовой переезд туда обратно портит всю картину.

Ну да ладно, время у нас есть, прокатимся. Решили, что для нас интересней и дешевле будет встретить НГ в Хиккадуве, все таки самое тусовочное место, и каждый год встречают весело и шумно. Таким образом, купили перелет 31.12.13 - 12.01.2014 Мале-Коломбо-Мале. Цены на перелеты не озвучиваю осознанно, т.к. это непредсказуемая ситуация по датам, сезонности и просто стечению обстоятельств.

Честно говоря, Ш-Л никогда не привлекала нашего внимания ни к пляжам, ни к достопримечательностям. Прочитав несколько отчетов, поняла, что Ш-Л страна - есть что посмотреть и на этом всё, в целом воодушевилась я не сильно. Пляжный отдых по-прежнему не привлекал сильной волной, знакомой нам еще с Вьетнама, рыжий песок и невразумительными пляжами. Это лично мои ощущения, хотя многие с форума влюблены в Ш-Л. Я не спорю, в каждой стране есть свои прелести, которые собственно я и выудила для себя.

Из достопримечательностей зацепило несколько значимых мест и возможность встретить рассвет над облаками. Во всей этой авантюре меня давно манили Мальдивы и вот наконец-то давняя мечта осуществится.

Интересных мест много, но разбросаны они по всей стране, поэтому следующая задача была составить маршрут перемещений. Как правило, все перемещаются стандартным способом, арендуя автомобиль с водителем на месте или заранее. Согласна это комфортно, без заморочек, но крайне не интересно (повторюсь лично для нас) и невыгодно дорого. Многие отчеты написаны именно на машине и очень мало на автобусах, есть очень хорошие, но по времени староваты.

И еще одна проблема при составлении маршрута - тяжело найти нужную информацию именно по тому отрезку и именно по тому времени суток перемещения, который интересует. Ну, это уже особенности самой Ш-Л: трафик перемещения и отсутствие четкого расписания транспорта. Может я не внимательно и мало читала (в силу ограниченного свободного времени на подготовку и большой загруженности на работе под конец года), но в голове была каша и составление маршрута давалось мучительно сложно.

Когда существует огромное количество вариантов, можно и так поехать и вот так поехать, тяжело принять единственно верное решение. Поэтому, я отметила точки на карте где бы я хотела побывать, соединила их по часовой стрелке и выложила на критику на форуме, знатоки (спасибо им огромное) подправили, дали пару дельных советов и таким образом нарисовался наш маршрут, с учетом затрат времени перемещения на автобусе.

Далее оставалось определиться с жильем. Гарантированно забронировали отель на две ночи в Хулхумале, одну новогоднюю ночь в Хиккадуве и пять ночей на обратном пути на выбранном островном отеле на Мальдивах. В остальные дни предполагалась искать жилье на месте. Вроде все. Оставалось только дождаться часа икс и отправиться в увлекательное путешествие в неизвестность.

И еще одна важная деталь. Собираясь пересечь страну общественным транспортом, забудьте про чемодан, в этом деле подойдет только рюкзак, а какого размера он будет выбирать Вам. У нас один был полупустой на 90 литров (не смейтесь, так исторически сложилось) и второй на 38 литров. Поэтому очень внимательно подходили к сбору вещей.

По ходу чтения отчетов выявила несколько вещей, которые необходимо взять с собой:
1. Носки (1-2 пары)
2. Стельки (плотные)
3. Навесной замок для сумки
4. Фонарик (маленький, мы брали налобный)
5. Дождевик (легкий, но хороший)
6. Теплая одежда для Пик Адама (куртка, шапка, перчатки)
7. Фумитокс, крем от комаров (иногда, но надо)
8. Влажные салфетки (много)
9. Антисептическое средство-жидкость.
10. Кружка, кипятильник (по желанию)
11. Складной набор (нож, вилка, ложка) (небольшой много места не займет)
12. Пластмассовая баночка с плотным замком (для местного лакомства творог)
13. Крем от загара
14. Плавательные тапочки (для коралл)
15. Маска (ласты по желанию)
16. Новогодние колпаки деда Мороза (по желанию)

Виза делается электронная (30 дол) или на месте (35 дол). Существует инструкция по заполнению. Проблем нет. Виза на Мальдивы не нужна.

В путь!

[Julbars]

29.12.13 День 1 Хулхумале

В Мале прилетели утром в 9.35. Очередь на паспортный контроль, далее проверка багажа. Мы везли Текилу и Шампанское из московского дьютифри, прятать ничего не собирались и поэтому точно знали, что остановят на контроле. Без лишних эмоций, спокойно попросили отнести бутылки в так называемую камеру хранения. В будке попросили паспорт, заполнили бумажку и забрали алкоголь. При том, что все очень просто, нет никаких тебе шкафчиков, ячеечек. Нет, просто складируют бутылки на отдельном столике.

Увидев, что наше добро небрежно поставили где-то рядом, предложили положить хотя бы в один пакет, чтоб не перепутали. Странно, и как они потом определяют, чье есть чье. Далее за нами потянулась очередь желающих оставить, бережно привезенный, алкоголь в аэропорту, т.к. ввоз спиртных напитков в страну запрещен.

Обменник. Хотели было поменять немного денег, но добрая женщина по-русски объяснила, что делать этого не надо, поскольку везде принимают доллары и на островных отелях местная валюта не понадобится. Если только вы едете на остров с местным населением, то там, да, может пригодиться немного местных тубриков, на супер-маркет и сувениры.

Сим-карта. Сразу при выходе на жаркий влажный воздух представляется три варианта: налево до конца – туалет и пара кондиционированных кафе, прямо – трансферные стойки и авиакасса гидроплана, направо – магазин с сим-картой и кафе на улице. Мы купили интернет 2GB за 26 $, тут же на месте сделали нам мини карту и настроили мобильный интернет. Обеспечить себя связью лучше сразу в аэропорту, потому что на острове может не быть.



Пока покупали симку, опоздали на автобус до Хулхумале отходящий в 11.15, следующий 11.50. Что делать?! Ждать долго не хочется, но и платить за такси тоже накладно. Тут случайно натыкаемся на автомобиль с логотипом нашего отеля, и водила невзначай спрашивает в какой отель нам надо. Понимаем, что пути неисповедимы, придется ехать на такси к тому же сразу до цели. Еще при бронировании, отель предложил трансфер стоимостью 20 дол в одну сторону за двоих. Мы отказались, решив, что разберемся на месте. Но будь мы немного порасторопней, то смогли бы порядком сэкономить. Ну да ладно, едем из Airport в Hulhumale Аэропорт соединен, с искусственно созданным лет десять назад островом Hulhumale посредством дороги, время в пути 10-15 минут. Улыбнули встречающиеся знаки «уступи дорогу самолету».

Отель Beach Palace мы забронировали за ранее на http://Booking.com с оплатой на месте (стоимость одной ночи при бронировании 76$ + на месте насчитали 8%+10%+8$ с человека за ночь, итого 105$). Располагается он одним из первых при въезде в зону отелей, не на первой линии, но совсем рядом с пляжем. Сам остров примерно имеет прямоугольную форму так, что с одной из больших сторон стоит ряд отелей в две линии, все они примерно одинаковые симпатичные, миниатюрные здания с качественным ремонтом. Выбирать можно любой в зависимости от Вашего бюджета. Зная, что острову десять лет, не сложно предположить, что и отели совсем новые и еще много строится. А то, что в них останавливаются, как правило, на одну две ночи, означает, что они не сильно заезжены и потрепаны. Вот и наш отельчик оказался вполне приличным.



Обувь местные снимают еще при входе на улице, так что с самого порога босиком, как дома. Все новое, комнатка маленькая, но чистая, вкусно пахнет. Кровать, шкаф, телевизор, кондиционер, горячая вода от нагревателя, новая сантехника, все работает. Минусы – нет балкона и расположение, за те же деньги можно взять поближе к центру пляжа на первой линии (но если честно это совсем не принципиально), зато в пешей доступности от автобусной остановки.

Расположились, часик поспали и в 14.00 выдвинулись посмотреть, что же это за удивительные такие острова Мальдивы. На улицах пусто, до берега минут пять, жарко и не солнечно, дует легкий ветерок, большая влажность, но комфортно. Улицы острова проходят параллельно друг другу, заблудиться невозможно. Выйдя на пляж, пошли вдоль моря налево, т.к. направо жизни нет.



Буквально за 10-15 минут дошли до конца острова, далее пляж заканчивается. Везде таблички «в бикини купаться запрещено». Туристов никого, только местные изредка попадаются, кто-то купается, кто-то просто сидит на берегу, с интересом рассматривая нас. Вдоль пляжа на расстоянии примерно метров сто сделано ограждение от волн, поэтому у берега тихо и мелко. Особо не искупаешься. Вода чистая, прозрачная, но это не то место, куда стоило бы планировать длительный отдых. Возвращались по улицам, на которых не только множество отелей, но и дома местных жителей.



По пути зашли в магазинчик, которых на центральных улицах через один (в 15.30 закрываются и открываются уже вечером допоздна. Как и в любой жаркой стране, жизнь у них начинается после захода солнца.) Купили два безалкогольного пива и два мороженного (7$).

Через две параллельные улицы от моря проходит широкий проспект, почти около нашего отеля он пересекается с еще одним проспектом, который тянется на противоположную сторону острова к порту. Именно на пересечении улиц NIROLNU MAGU и HUVANDHUMAA HINGUN останавливается автобус-шатл до аэропорта.



Дорога к пристани напоминает парк, вдоль, идут зеленые кусты и деревья. Удивительно, что листва, опадающая на дорожки, имеет сухой желто-красный окрас, очень напоминает нашу солнечную осень с клиновыми листьями.



В конце улицы тоже небольшой парк с двумя беседками, набережная (пристань) и конечная всех автобусов (а их всего три №1, №2 и из/в аэропорта). Вдоль пристани лавочки. Отсюда отходят паромы в Мале.



Пока пили пиво наблюдали картину: подплыла лодка (низкая нам ее не видно), выходит несколько мужчин разного возраста, те что постарше в рубашке и простынь вместо брюк, осмотрелись, разделили между собой несколько пальм и начали выгружать вещи из лодки строго в соответствии с распределением, каждый носит вещи к своей пальме. Выгружали целый дом, от матрасов до картин, стали появляться жены и дети, которые ровным счетом ничего не делали. Потом приехала грузовая машина и мужчины продолжили методично переносить вещи. В целом ничего особенно, просто семья переезжала жить на остров Хулхумале, который сейчас активно развивается, и предлагают специальные условия для привлечения местных жителей. В общем жизнь островов идет своим чередом, не обращая никакого внимания на туристов. Там же хорошо встретить закат.

Солнышко садится, а на улице по-прежнему тепло, вот это кайф после морозной Москвы. Часам к пяти вернулись в номер, а по дороге присмотрели кафешку на ужин. Сил после прогулки поубавилось, решили поспать пару часиков и в восемь выдвинулись на ужин. На улице темно, освещения нет, свет только от отелей, магазинчиков и кафе. По началу, страшновато, но потом освоились и попривыкли. Кушали в Cafe ANU. Еда оказалась не вкусной, мясо резиновая подошва со вкусом сладкой плесени. Съедобным оставалась только картошка фри и салат. В итоге догонялись сосисками в тесте (стоимость ужина на двоих 13$)



Алкоголя, конечно же, никакого нет. Из развлечений встретили activity-center.



И в норку спать.

[Jane Bonadea]

Подписываюсь,жду продолжения!

[Julbars]

Подписываюсь,жду продолжения!

Спасибо )) Продолжение будет. Самое интересное еще впереди.

[Julbars]

30.12.13 День 2 Мале

Свободный день. В планах с утра пляж, во второй половине дня столица Мале. Завтрак в отеле (8.00-11.00), включенный в стоимость, очень скудный.



Пляж в сторону аэропорта пустой, дикий, нет построек, только зеленые кусты, песок и море и лишь изредка из кустов вылезают одинокие мужские фигуры, которые от неожиданности пугают. Идешь и вдруг молчаливое создание. Мы отошли подальше, дабы не смущать местных и спокойно купались в купальнике. За два часа, если не мазаться кремом 40, можно порядком обгореть, даже при видимой дымке. Поэтому поспешили осматривать столицу.



В 15.00 вышли. Направо от отеля 300 метров автобусная остановка ничем не обозначенная, от нее начинается проспект, ведущий к причалу, по которому мы вчера гуляли. Из Hulhumale в Male ходит два парома Express и HulhumaleFery. Первый идет 7 минут и стоит 25 руфий (1,7$), а второй 20 минут и стоит 7 руфий (0.5$). Последний экспресс отходит от Мале в 18.00, а ХулхумалеФери ходит до полуночи. Также из Мале ходит специальный паром в аэропорт круглосуточно, расписание висит в здании порта.



Перебравшись на другой остров, мы пошли налево (по часовой стрелке) вдоль набережной к центральному и единственному, искусственно созданному пляжу, идти минут десять. Отсюда виден аэропорт и взлетно-посадочная полоса.



Далее небольшой памятник, в честь чего непонятно, никаких опознавательных знаков нет. Напротив каменный волнорез, как напоминание о японском подарке.



Тут же площадь, на которой сооружали шатер и сцену для празднования Нового года. Так что, если кому-то довелось встретить НГ в Мале, знайте, что худо-бедно, но его здесь встречают. Единственно точно без алкоголя и без хлопушек, т.к. последние запрещено ввозить в страну, но об этом чуть позже. В Хулхумале НГ предлагают встретить в одном из отелей на соседнем острове (стоимость от 100$ с человека).



Так и шли по кругу острова. Примерно с середины свернули вглубь, и попали на узкие шумные улицы Мале, магазины, кафе, машины и многочисленные байки, где нас случайно выловил местный разводила. Как это им удается не понимаю, но мы почему-то повелись его гипнозу и зашли всетаки в сувенирный магазинчик, однако слава богу возымели чувство контроля над собой и не поддались его уговорам, ибо цены там явно не социалистические.




Спросили, как пройти к дворцу. Достопримечательностей не много, но есть.

Президентский дворец (Muleeaage)



Сине-белое здание в колониальном стиле выстроено в 1913 году напротив мечети Хукуру, согласно плану архитектора из Шри-Ланки. Дворец утопает в зарослях прекрасного сада, когда-то он возводился для сына султана Шамсуддина III, но после смерти правителя наследнику не суждено было взойти на трон. В 1953 году на Мальдивах был провозглашен республиканский строй, а дворец превратился в резиденцию президента. Впрочем, в 1994 году глава государства Гаюм покинул его стены, поселившись в новой обители — во дворце Темуге. А теперь это что-то вроде президентской гостиницы, в которой останавливаются крупные чиновники и особо важные гости главы Мальдив.

Напротив Мечеть Хукуру (Hukuru Miskiiy) и Белый минарет (Minnaruu)



Неподалеку от мечети Хукуру Миский возвышается белый минарет, украшенный синими полосами, обрамляющими арабский призыв к молитве. Возведен он в 1675 году по приказу султана Ибрагима Искандера I, вдохновленного состоявшимся хаджем в Мекку. Рядом находится кладбище, где покоятся султаны, их жены и сановники. Часовенки с тонкой резьбой дополняют вид каменных погребальных стел в саду, — полукруглые верхушки стел венчают женские могилы, островерхие — мужские.

Усыпальницы Медузияраи (Medhuziyaarai)

Скрываясь от любопытных глаз за стеной из коралловых блоков, на углу дворца Мулиаге и напротив мечети Хукуру строит часовня, украшенная белыми флажками. Самая почитаемая святыня Мальдивской Республики — могила мусульманского путешественника Абу аль-Бараката Юсука аль-Барбари, благодаря которому в 1153 году население страны было обращено в ислам.

Исламский центр и Большая мечеть (Grand Mosque and Islamic Centre)



Один из крупнейших религиозных центров Азии находится на пересечении столичных улиц Чандани-Магу (Chaandhanee Magu) и Медузияраи-Магу (Medhuziyarai Magu), сияя золоченым куполом в переливах солнечных лучей. Открывшись в 1984 году, шестиэтажный Исламский центр финансируется султанатом Бруней, Саудовской Аравией и Ливией, являясь местом заседаний Высшего совета и вмещая учебные аудитории, библиотеку и конференц-зал. Впрочем, истинной достопримечательностью, бесспорно, считается Большая или Пятничная мечеть, способная вместить в молитвенный зал до 5 000 верующих. Зал назван в честь султана Мухаммеда Такуруфану, освободившего государство от неверных христиан-португальцев.

Национальный музей (National Museum)



Встречает посетителей в сохранившемся дворцовом крыле Парка Султана. Перед входом вы увидите памятную доску, — безмолвную свидетельницу попытки государственного переворота 1980 года. В самом музее стоят два изрешеченных пулями японских мотоцикла, напоминающих о 2 попытке переворота на Мальдивах, предпринятой в 1988 году. Экспонаты первого этажа — лаковые изделия, копья, кинжалы и грандиозный паланкин «доли-данколу», созданный для торжественных выездов султана, культовый тантрический камень с изображением пяти лиц и отпечаток ступни Будды. Второй этаж занимает экспозиция музыкальных инструментов, игравших на ритуальных церемониях. А на третьем этаже можно увидеть личные вещи монархов 6 царствовавших династий, коралловая голова Бурды и деревянное скульптурное панно из мечети Хукуру.

Прошлись по рынку, купили кокосовых конфеток, четыре маленьких дохленьких бананчика за 1$, а манго за 2$ мы не взяли.



Ужинали в Тайском пафосном ресторане при отеле Boutique Hotel. Нас встречает чопорный персонал, дорогущего по местным меркам, ресторана. Томная обстановка в тайском стиле. Заказали наш любимый «Pad-thai» - один традиционно с курицей, а другой с морепродуктами, два сока Mango fresh и вода. Цены мягко сказать не дешево. Готовые блюда принесли сравнительно быстро, обслуживание по высшему классу, стульчик пододвинут, салфеточку на колени положат. Сам «Pad-thai» безупречен, немного островат, но оoooчень вкусно.

напротив

За все удовольствие попросили 53$ с налогами, при том что вчера мы поужинали в 4 раза дешевле, ну и фиг бы с ним, но тут для нас вскрывается неожиданный момент. Мы даем самые обыкновенные 100$, официант забирает, но через некоторое время возвращает, отказываясь их принимать, просит заменить. Мы в шоке, не понимаем в чем проблема. Пытаемся объяснить, что сто долларов они и в Африке сто долларов. Зовем менеджера ресторана, он тоже отказывается принимать деньги, объясняя тем что «они грязные» и тычет своим пальцем на какие-то пометки ручкой, якобы это испорченные деньги и такие банк у него не примет. Мы в недоумении как так!? Что же теперь эта бумажка не деньги?! Долго припирались. Предложили, как альтернативу набрать 53$ мелочью, но и это его не устроило, посчитав некоторые купюры достоинством 20$ такими же «грязными». Кредитку в этот вечер мы не брали. Ну не знаю, чем мы можем еще помочь!? Не хочешь не бери! В итоге менеджер мялся-мялся, понял, что ничего другого мы предложить не можем, взял наши 100$ и дал сдачу такими же «грязными» бумажками. Так что имейте ввиду, что на Мальдивах принимают только идеальные новенькие купюры, а мятые, старые, затертые, с отметками не возьмут. По тому же принципу в отеле у нас также не взяли 20$.

Вот таким не очень приятным моментом закончилось знакомство с Мале. Далее порт и паром за 7 руфий, что в 3 раза дешевле утреннего экспресса. Дешевый паром ходит примерно каждые 15 минут. Купили билеты и тут же на посадку. Сразу видно чем отличается обычный паром от экспресса. ))



20 минут и мы в Хулхумале. Темно и немного страшно, света как всегда нет, поэтому полюбовались на звезды и бегом через остров в номер, отбирать вещи те, что возьмем собой на Шри-Ланку и те, что оставим в камере хранения в Коломбо.

[Julbars]

31.12.13 День 3 Коломбо Хиккадува НГ

В 8.30 не сильно ранний подъем, тот же скудный завтрак, рюкзаки и отдельная сумка собраны. Накануне спросили, во сколько идет автобус из Hulhumale в Airport Male (есть в 10.50 и в 12.30 дальше не интересовались). В 10.30 выходим, рюкзаки на плечи и вперед. До остановки от отеля на право минут пять. Здесь я впервые ощутила всю тяжесть своей ноши, а поскольку это только начало путешествия, то энтузиазма, радости и прыти было еще много.

Автобус приходит точно по расписанию (стоимость 18 руфий один билет), время в пути 15 минут. Т.к. регистрация на наш рейс уже началась, то нас впустили внутрь, где есть кондиционер, в противном случае заставляют ожидать на улице.

При входе багажный контроль. Нас останавливают, просят открыть рюкзаки. Для меня это означает катастрофу, потому что я потратила несколько часов, что бы компактно уложить вещи. Я с таким трудом упихала все желаемое, что еще раз этой процедуры я не выдержу. Пытаюсь отговориться, спрашиваю - Что ищем?! Может я бы сразу аккуратно достала то, что им надо. Говорят - Бутылки с газом. Точно знаю, что ничего подобного в рюкзаке нет, только вещи. В это время вскрывают второй рюкзак и вынимают новогодние хлопушки, самые безобидные бумажные хлопушки, это даже не петарды. А, ну тогда, все ясно. Это есть и не мало. Оказывается мы, чуть ли не нарушили закон, ввозя подобные вещи в страну, однако при прилете нас ни разу никто не остановил. Жалко конечно, ну да ладно, ничего не поделаешь.

Говорят четыре штуки, ну мы четыре и достали (хотя они-то наверно уже догадываются, что в запасе еще целый арсенал). Нет, говорят, доставай все вещи. Перебрали все. Меня вытряхнули полностью и просветили пустой рюкзак дважды. Нашли еще бенгальские огни, тоже отобрали. Никакие уговоры и объяснения, что это для праздника не помогли. Говорят, такого добра каждый день выгребают тоннами. Короче забрали все.



Бурча себе под нос, какие же они все таки гады, упихала вещи обратно в рюкзак. Соответственно уже не так аккуратно как было до этого. Пока я упаковывалась, мой друг забрал алкоголь, оставленный при прилете (по бумажке, без проблем). Проверяющие улыбаются, но строго отправляют на регистрацию и затем просят вернуться к ним. Ну думаю, все попали, сейчас штраф накатают и отметку в паспорт вляпают, мол, злостные нарушители закона.

Сдали багаж, получили посадочные, возвращаемся, а эти радостные смеются и тычут в отложенные хлопушки, типа эти можете взять, а вот те нельзя, потому что в них есть газ. Ну, супер! Обрадовались мы! Хотя бы так! Отксерили один паспорт и посадочный, попросили написать личное заявление, что привезли это с собой из Москвы и отпустили с миром. Дальше все спокойно, паспортный, ручная кладь.

Во всей этой суете не посмотрели на посадочные, а оказывается наш рейс задерживается. Вот тебе на, ну совсем печалька. Ладно, подождем. Осмотревшись в дьютифри, понимаем, что и здесь не все ладно. Оказывается цены тут в полтора раза дешевле, чем в московском, т.к. цифры такие же, а валюта не евро, а доллары. Ну класс! Таким макаром можно было бы из Мск и не тащить, а в Мале при вылете все купить. Шампанского правда не припомню.

В 14.20 вылетаем из Male в Colombo. Самолет у AirAsia http://www.airasia.com как всегда новенький (стоимость одного билета 176$). Места достались не у окошка (обидно), так что поснимать с высоты не удалось. Время в пути 1,5 часа. С учетом разницы во времени приземлились в 16.15 по шриланкийскому времени. Большой современный аэропорт, на выходе отличный дьютифри, цены дороже, чем в Мале, но дешевле, чем в Москве.

Затем паспортный контроль и виза. Еще в самолете дали заполнить бумажку, которую выкидывать нельзя. Визы мы делали через интернет, стоимость 30$, по прилету 35$. Пограничнику достаточно одного паспорта, хотя у нас были распечатаны ETA Number.



Сразу после багажной ленты стойка сотовой компании Dialog Telekom http://www.dialog.lk здесь раздают сим-карты бесплатно, вставляют в телефон и настраивают интернет (займет 10-15 минут), а на выходе еще одна стойка, где нужно пополнить счет, внеся желаемый размер предоплаты (займет еще 10-15 минут). Мы внесли 500 рупий: телефон + интернет. При выходе обменник, курс у всех одинаковый. Поменяли 660$ по курсу 128 рупий. Получили реально огромную пачку денег, толщиной сантиметров пять. Так просто в кошелек не положишь, так что готовьте запасную авоську под это дело.

Идем сдавать сумку с зимними и не нужными вещами в камеру хранения. Выходим на улицу на право, почти до конца. Стоимость – одни сутки = 100 рупий. Обязательное условие – навесной или кодовый замок и что бы не было еды. Для этого случая у нас был припасен чисто условно навесной замочек, так для видимости. Заполняем бумажки, денег не берут, приходит охранник забирает сумку на досмотр через сканер. Сама процедура не сложная, но все как-то мучительно долго. На все про все ушел еще час.



Время около 18.30, вечереет. Я потихоньку начинаю нервничать успеем ли добраться до полуночи в Хиккадуву, а то Новый Год будем встречать в бешеном автобусе под зажигательные шриланкийские напевы, которые к концу путешествия выучили наизусть. Далее по инструкции с форума надо было бы продолжить идти направо еще минут десять до остановки автобуса до автовокзала Аверивата и уже оттуда на автобусе до Хиккадувы. Однако переспросив раз пять, куда же нам идти, если хотим добраться до побережья и все в один голос говорят – идите налево к автобусам. Мы на ШЛ первый раз, ничего не знаем, еще толком не освоились, так что спорить не стали, хотя я была крайне раздосадована, как так все писали, что надо идти туда, а мы как всегда идем в противоположную сторону. Пожали плечами и поплелись через всё аэровокзальное здание в обратную сторону.

Приходим. Стоит два автобуса: № 187 по всей видимости ехать в ближайшее время никуда не собирается и большой Икарус без номера с табличкой



Снова все говорят, что только на этом автобусе надо ехать, типа в это время от Авериваты не ходят автобусы до Хиккадувы. Ок. Время 19.10. Едем из Airport Colombo в Colombo по highway. Цена 130 рупий. Время в пути 1 час.

Приезжаем на автовокзал Петтах (Pettah). Темно, кууууча автобусов, всё шумит, кричит и грохочет, за спиной рюкзак и куда идти? Спрашиваем автобус до Хиккадувы. Несколько человек показывают в одну сторону, значит верно. Что они говорят на английском сложно понять, несмотря на то, что наш английский свободно-разговорный. Проходим через торговые ряды в сторону ж/д вокзала, переходим дорогу и снова у каждого спрашиваем автобус до Хиккадувы. Поверьте иного способа найти нужный транспорт, просто не существует. Нужно постоянно и много спрашивать, переспрашивать, уточнять у разных людей, желательно у полицейских, но они редко нормально говорят на английском и вообще редко встречаются.

Куда мы шли дальше даже не представляю. Первое время сложно ориентироваться и поэтому шли туда куда указывали. Но где-то не далеко еще один автовокзал. Вначале платформы сидит человек в форме, спрашиваем - где? Ответ – Там! Бежим, а вдогонку слышим, кричит «гольд бас, гольд бас». Не понимаем то ли золотой, то ли желтый, то ли дорогой, фиг его знает!? но ясно одно, что нам нужен именно «гольд бас».

Много автобусов стоит вряд и у каждого есть свой зазывала, который орет что есть мочи конечный пункт своего прибытия. Слышу вроде Матара, знаю, что это дальше чем Хиккадува, может этот!? Спрашиваем:
– до Хиккадувы?
– Да, ок!
– Точно? А может гольд бас?
– Нет. Этот. Садитесь. Доедете без проблем.

А времени на раздумья и поиски вообще-то нет, до Нового Года остается не так много времени. Еще несколько раз повторяем название, что бы все были в курсе, где нам выходить. Улыбаются, и мы им в ответ, мне пофиг лишь бы до места довезли. А так показались доброжелательными, помогли разместить рюкзаки у водителя. Место, честно говоря, на мой взгляд, не самое безопасное, потому что потом я всю дорогу переживала не вывалится ли мой рюкзак, т.к. двери всегда открыты, а резкие виляния из стороны в сторону могут выкинуть вещи на улицу, так что водила и не заметит и уж тем более не побежит за ними обратно.

Три минуты, 19.45 и автобус трогается, едем из Colombo в Hikkaduwa (один билет = 191 рупий). Время в пути 3,5 часа. Может мы были и не правы, что сели в этот автобус, но на тот момент нам казалось, что это правильное решение. Зато нам сразу же довелось ощутить все прелести национальной езды.

Это был самый, что ни на есть обычный городской автобус для местных. Места все заняты, окна и двери никогда не закрываются, музыка орет, на экране один концерт заканчивается, начинается другой, в уголке водителя будда танцует в ярких лампочках светомузыки и все это сопровождается постоянным грохотом самого автобуса по бездорожью. На самом деле кто бы, сколько не описывал шриланкийские автобусы, передать все ощущения не возможно, это нужно прочувствовать самому. Этот бешеный ритм и непрекращающееся вечное движение.

Ехали долго и мучительно. На выезде из Коломбо пробка, очень медленно, со всеми остановками, то подсаживая, то высаживая людей. Делается это примерно так: сначала автобус с жутким рычанием и скрежетом переключения коробки передач, дергается вперед, чувствуется, как автобус изо всех своих последних сил медленно разгоняется аж до 30-40 км/ч и как только достигнет практически максимально возможной своей скорости ровно через 30 секунд водила резко со всей дури жмет на тормоз, раздается скрежет, свист тормозов и всех имеющихся железных деталей автобуса, но это означает лишь то, что автобус только притормозил и еще только готовится остановиться, потому что тормоз резко отпускается и снова жмется в пол и так как минимум раза три и только потом машина останавливается ровно на две секунды, за это время на подножку залетает пассажир или пассажирка, дети, старики значения не имеет, затем начинается новый разгон, и так по кругу.

В 23.00 нас высадили где-то в Хиккадуве на Narigama Beach. Ну, мы радостные, что успеваем к Новому Году. Берем тук-тук, просим отвезти в RITAS Hotel (стоимость одной ночи 35$) забираемся в корзинку проезжаем два метра и заворачиваем во двор. Вот не хороший человек, так бы и сказал, что это вот тут за углом, еще и сто рупий содрал. Сейчас думаем - быстренько в душ, переодеться и встречать, но не тут-то было. Находим ответственного за бронирование, радостные такие отдаем ему свою бумажку, мол, вот, давай нам скорее номер, а то скоро НГ уже, а надо успеть еще собраться. А человек так смотрит задумчиво сначала на бумажку, потом на нас, затем снова на бумажку и молчит, мы на него. В чем дело?! Пошел листать амбарную книгу, находит у себя такую же бумажку что дали ему мы, а на ней большооой такой, при большой знак вопроса стоит. Не понял!? Оказывается, надо было позвонить им и предупредить, что приедем поздно, а так наш номер он отдал другим. Понятно, что с его стороны это логично, однако мы с таким столкнулись в первый раз (хотя много раз бронировали и никогда проблем не было).

Чел понял, что вышел прокол, забегал в поисках жилья для нас. А как сами понимаете полчаса до НГ, сезон, жилья нет вообще, поэтому мы собственно и бронировали заранее. Ну, подрастроились немного, ну что делать, надо что-то придумывать. Прошусь оставить хотя бы где-то рюкзаки. Отвели с подсобку, где ползают воооот такие тараканы, а позже дадут матрасы (будем спать как местные на ресепшене под крышей). Пока доставали шампанское и новогодние колпаки прибегает малый говорит, что есть комната напротив, пойдем покажу. До НГ минут 20. Приходим. Сказать, что это был ужасный номер, означает, ни сказать ничего. Комментарии в данном случае просто отсутствуют, только фото. Цена 2500 рупий за ночь.



Не хотелось бы ночевать мне в этом месте, но о плохом в тот момент старалась не думать. Поэтому закрыли комнату и пошли на пляж встречать Новый 2014 Год. В самый популярный бар Top Secret с шампанским не пускают, собственно как и местное население. На пляже много народу, петарды, фейерверки наготове, все ждут 00.00. За три минуты открываем шампанское (стаканов, увы, нет) и вдруг со всех сторон раздаются первые залпы. Вот он и пришел! Ура! Новый год случился!

Честно говоря сам момент встречи мне не особо понравился, какой-то вяленький, не организованный салют, самодеятельность, того и гляди эти петарды полетят не в море, а в толпу людей. Зато отметили здорово, отличная атмосфера и дискотека в Top Secret , танцевали до утра, музыка хорошая, пиво дешевое, компания веселая. Все супер.

С этого дня я буду писать общий расход по ШЛ за каждый день за двоих. У нас получился очень экономичный тур. Специально цели сэкономить не было, однако примерно прикинули, что тысячи долларов на двоих должно хватить, а дальше проснулся спортивный интерес, а интересно уложимся или нет. Специально ни в чем себе не отказывали.

Расход дня = 2300 рупий
симкарта - 0
диалог - 500
вода - 60
автобус Аэропорт-Коломбо Петах - 130*2
автобус Коломбо-Хиккадува - 190*2
тук-тук до отеля - 100
пиво Лион в баре TopSecret - 200*5

[Julbars]

01.01.2014 День 4 Хиккадува переезд в Дамбуллу

Утро. Идем на завтрак в Ritas Hotel на берегу моря (стоимость 1375 рупий за двоих). Отличное место и очень жаль, что нам не удалось здесь остановиться. Пока завтракали, к берегу приплывали дельфины. До обеда прогулялись к черепахам, по берегу направо около получаса.



Одна единственная большая черепаха приплывает, что бы ее покормили туристы. Место это находится напротив отеля Chaaya



Обратно возвращались по дороге. Магазинчики с грязным барахлом, выбрать нечего. В Тае, Вьетнаме и даже на Филиппинах с этим гораздо лучше.



Время 15.30 надо выдвигаться дальше по маршруту. В гесте узнали, что из Хиккадувы можно доехать до Галле (1 час) и уже оттуда уехать по хайвею в Коломбо (1 час). Так вот мне кажется, так ездить не надо. Мы попробовали два варианта и на обычном автобусе и по хайвею. И тот и другой очень долгие варианты. Рюкзаки на плечи и вперед.

Выходим на дорогу, ловим любой автобус из Hikkaduwa в Galle. Цена 40 рупий один билет. Время в пути 40 минут. На автостанции нам показали остановку автобуса (Luxury) из Galle в Colombo (Maharagama). Цена 500 рупий один билет. Время в пути 1,5 часа по Хайвею. Очередь большая, но это не страшно, автобусы большие все поместятся и подходят они каждые полчаса. Ждали не долго. Большой рюкзак забрали в багажное отделение, а с маленьким мне разрешили пройти. Мягкий, комфортабельный автобус с кондеем. Позже узнали, что есть минибас, который идет непосредственно до Pettah (но обо всем по порядку).



А вот тут произошла маленькая заминочка, оказывается конечная этого автобуса не автовокзал Pettah, как бы нам хотелось, а один из районов Коломбо - Maharagama. Еще один обычный городской автобус из Maharagama в Colombo (Pettah). Стоимость 34 рупий один билет. Время в пути 45 минут. Спросили, на каком можно доехать, и еще несколько раз уточнили. Не стесняйтесь спрашивать и громко кричать название, куда вам надо.

Высадили нас на главной дороге напротив ж/д вокзала. Здесь мы уже были, а где останавливается автобус до Дамбуллы, не знаем. Покрутились немного, спросили у полицейских куда идти. Все тычут в одну сторону. Ок. Идем минут 15-20 по той же стороне дороги, где высадили по ходу автобуса до автобусной станции. Узнаем, что до Дамбулы идет автобус № 48. Садимся, ждем, когда наполнится.



У водилы спрашиваем – когда отправление? Говорит – через 5 минут. Не верьте! Никому никогда на ШЛ не верьте! Местные, видя, что вы турист, а если вы еще и белый турист (не загорелый), наврут с три короба, обманут, с большой уверенностью скажут вам какую-нибудь фигню и даже глазом не моргнут, а при этом еще сделают удручающий вид, мол, да я тебе сочувствую, но к сожалению только так и ни как иначе. Постоянно вся информация, которую выдавали разные люди, была крайне противоречива. Порой это очень бесило, а под конец уже просто смирились, понимая, что это неискоренимо. Доходило до смешного. В итоге прождали еще минут 40 и выехали в 20.00 из Colombo (Pettah) в Dambulla. Цена 190 рупий один билет. Время в пути 3 часа. Это обычный рейсовый автобус. Время позднее, поэтому полупустой.

Лучше занимать последний ряд по нескольким причинам: 1. Сиденья во всех автобусах очень узкие и маленькие, не понятно на кого они рассчитаны. Одному среднестатистическому шриланкийцу нужно полтора сиденья. Так что вдвоем сидеть достаточно тесно (при том, что мы оба худенькие и мелкие). 2. На последнем ряду за всегда открытой дверью есть место для рюкзаков. Ноги тогда, правда, поставить некуда, но мы как-то умещались. Однако оставлять рюкзак около водителя никто не отменял (это уже смотрели по ситуации). И 3. Лучше садиться подальше от водителя, что бы не видеть ужасы национальной езды, которые он вытворяет. Так спокойней, иначе быстро поседеете, когда увидите, как на вас лоб в лоб мчится такой же автобус. Ну и если автобус свободный, то можно и прилечь, хотя спать в условиях стиральной доски не каждый способен. Трясет так, что все внутренности в узелок завязываются. Именно на этом отрезке тряхануло так, что на пару секунд зависли над сиденьем и по закону притяженья со скоростью свободного падения отбили себе пятые точки. Весь автобус обернулся проверить нас. Мы показали им поднятый большой палец вверх и заулыбались, они в ответ и выдохнули.

В 23.15 нас высадили на пересечении всех дорог с круговым движением, а по центру стела. Ночь, темно и никого народу, только кучка тукеров лениво поглядывает на нас. Мол, все равно никуда не денутся, сами придут просить о помощи. Так и есть. Объясняем, что нам нужен номер с горячей водой недалеко от пещерного храма. На форуме часто встречается название San Flower Inn, приезжаем, однако тишина и только собаки лают. Везет в другой, там оказывается только холодная вода и мало того уже поздно и вести себя надо очень при очень тихо, иначе помешаем постояльцам. Везет в следующий Hotel Wahasa, есть горячая вода, но свободный номер только трипл. Цена 6500, сторговались за 6000 рупий за одну ночь. Это самый дорогой номер за всю поездку. Дорого, но взяли, потому что в это время все отели и гесты уже закрыты на засов и до кого-либо достучаться очень сложно.



Отличный номер. Чисто и комфортно. Комаров не наблюдалось, кондиционер и душ ванной работали исправно. В этом отеле есть еще и двухместные номера, но нам его на следующую ночь предлагали без горячей воды.

Расход дня = 7278 рупий
гест Хиккадува 1 ночь - 2500
завтрак в Ritas Hotel - 1375
в т.ч. сок манго - 225
льняные кофты 2 шт - 1150
супермаркет - 525
автобус Хиккадува-Гале - 40*2
автобус Гале-Махарагама - 500*2
автобус Махарагама-Коломбо(Петах) - 34*2
автобус Коломбо(Петах)-Дамбулла - 190*2
тук-тук - 200

Совсем забыла. Здесь начинается скромная история колбасы, которую в последний момент перед отъездом на всякий случай прикупили с собой и которая спасала, выручала, помогала как хотите, но я ей очень благодарна, что не оставила нас голодными поздними вечерами вдалеке от цивилизации. Как вы понимаете, заселившись в гест после длинной дороги, которая в общей сложности заняла 7,5 часов, мы были порядком голодны. А время позднее, все закрыто и хозяин давно спит. Хотя в принципе я не думаю, что он отказался бы приготовить нам ужин, но какой он будет, мы примерно догадывались (скромный и дорогой). И тут мы подумали, что настало время колбасы (хлеб у нас тоже был с собой). Уставшие и изможденные наделали бутербродов с нашей спасительной колбаской, достали дезинфекцию (Текилка, куда ж без нее) и на тот момент для нас это был самый лучший ужин.

[Julbars]

02.01.2014 День 5 Дамбулла Сигирия переезд в Анурадхарупу

Утро. Завтрак включен в стоимость.



Из комнаты выехали, рюкзаки оставили на ресепшене. Хозяин вызвал нам тук-тук (200 рупий, время в пути 10 минут) и в 10.30 мы отправились осматривать пещерные храмы Дамбуллы, а во второй половине дня подъем на львиную гору в Сигирии. С тукером распрощались, потому что не знали сколько времени пробудем в храме.

Дамбулла. Вход 1500 рупий один билет. Время осмотра 2,5 часа. Здесь понадобятся носки желательно со стельками, потому что камни могут быть горячими и острыми. А также соответствующая одежда – колени закрыты, плечи тоже. А те кто не соблюдает дресскод наряжаются вот так



Здесь два подъема: один с правой стороны от Будды не большая лестница к рыжим человечкам и второй с левой стороны от Будды лестница побольше к самому храму.



Пещерный храм Дамбулла был подарен королем Валагамбаху Ордену буддийских монахов в знак благодарности за то, что они приютили его во время 14-летней оккупации столицы Анурадхапуры (103 —89 гг.до н.э.). Храм, построенный на скале на высоте 350 метров, состоит из 5 пещер. Здесь находится самая большая коллекция статуй Будды, многим из которых уже более 2000 лет, а живопись на стенах рассказывает об исторических событиях в Шри Ланке. В XII веке храм был реставрирован, а 73 статуи Будды покрыты золотом. После этого храм стали называть «Золотой Пещерный Храм». Сейчас он находится под охраной ЮНЕСКО.



Симпатичное место и отличная разминка перед остальными достопримечательностями, т.к. почти все значимые места находятся на горе, куда надо подниматься. Красота конечно потрясающая, но однозначно надо быть готовым к физическим нагрузкам и постоянным подъемам вверх.

Здесь же мы прикупили сувенир секретную шкатулку из дерева с вырезанными изображениями шриланкийской культуры (20$). Безумно приставучие продавалы. Для того что бы отстали я называла не прилично низку цену, которая им не нравилась и они медленно, но где-то терялись позади, а бывало что и соглашались и вот тогда возникал соблазн купить, ведь реально дешево. Для туристов все цены завышены в несколько раз, поэтому обязательно надо торговаться и если даже для вас это уже не большая цена, то для них даже десять долларов это огромные деньги. Все таки я считаю, что мы дорого купили эту шкатулку, хоть и сторговали больше половины.

Время 13.30 берем тук-тук до басстейшен (100 рупий, 5 минут), который подвозит к месту остановки автобуса до Сигирии. А пока ждем автобус, покупаем воду по 60 рупий (цена стандартная написана на самой бутылке), бананы и пробуем местный табак, от которого у них у всех красные рты и языки (гадость редкостная).



А вот и наш автобусик из Dambulla в Sigiriya. Стоимость 80 рупий один билет. Время в пути 1 час. Высадили нас где-то на проселочной дороге, один только указатель. Ну, пошли! Перекресток, стоит несколько тукеров, какие-то люди и скворечник на дереве (охрана), оттуда нам показывают, мол, идите налево, хотя видим что сама гора прямо, странно, ладно идем. Я так подозреваю, что идти далеко, прогуляться мы конечно не против, но времени на это у нас сейчас нет. Как правило, все перемещаются на арендованных машинах или на тук-туке, которые подвозят их до места, но у нас-то нет такого. Едет мимо тукер, тормозим – Довезешь до горы? Довезу, 100! Нет, 50? Ок, садитесь. Три минуты и мы у входа. Сигирия. Один билет стоит 3900 рупий. Время осмотра 3 часа. Надо отметить, что все входные билеты на ШЛ не заслуженно дорогие. Здесь одна лестница, все время прямо, не промахнетесь.



В V веке король Касапа, опасаясь преследований своего брата, выбрал гору Сигирия для строительства недоступной крепости. Король и его архитекторы расчистили место вокруг скалы и построили великолепный город, окруженный садами с фонтанами и бассейнами. Соорудили самые изумительные лестницы в мире: ступеньки вырезаны между лапами, горлом и челюстями льва колоссальных размеров. На вершине скалы был построен дворец - цитадель. Ступеньки ведут на террасу размером 1,7 га, где когда-то находился дворец с садами и бассейнами. Хорошо сохранился гигантский королевский трон. Достопримечательностью Сигирии является галерея фресок, изображающих процессию полуобнаженных принцесс или дворцовых дам как бы парящих в воздухе. Фрески покрыты составом из яичного белка с медом диких пчел и сохранили свои яркие краски. К сожалению, из 500 фресок сохранилось лишь 17. Письмена на «зеркальной стене», следующей за галереей, — это простые поэмы, посвященные красоте этих женщин.



Подниматься в принципе не сложно, как обычная физическая зарядка, я считаю, доступна любому среднестатистическому человеку. Поднялись на первый уровень к огромным лапам.



Дальше каменные ступеньки заканчиваются и начинаются железные конструкции с поручнями. Еще немного и мы будем на самом верху. Страшновато и захватывает дух. Однако чувств беспокойства нет, все безопасно и надежно.



И еще немного выше.



Ну, вот мы и покорили Львиную гору в Сигирии. Красиво, интересно и динамично. Спускаться той же дорогой легко и непринужденно. На выходе берем тукера (150 рупий, время в пути 10 минут) до автобусной остановки в Дамбуллу. Вывез на основную дорогу, затем повернул направо и буквально за поворотом типа остановка в чистом поле, не вокзал, а надо ждать проходящий транспорт. Или нам так повезло, или тукер на самом деле не обманул, буквально сразу подъезжает нужный нам автобус из Сигирии в Дамбуллу (35 рупий, номер помотреть не успела), прыгаем в него.

Дальше как обычно, набивается, так что даже сидеть тесно. Часто встречаются дети-школьники, очаровательные создания. Мальчики в белой рубашке и синих шортиках, а девочки в белом платье и обязательно все с двумя черными, как смола, косичками. На нас смотрят, глаз не отрывают и постоянно улыбаются.
Вообще все шриланкийцы очень улыбчивый народ. Если на них не смотреть, то они не скрывая любопытства, рассматривают нас, но стоит только взглянуть на них, как тут же они отводят глаза в сторону, типа мы не смотрим на вас или наоборот продолжают смотреть и тут же расплываются в широченной улыбке. Это ужасно смешно и очень мило выглядит.

И еще одна особенность – у местных есть поверье, что если они дотронутся до белого человека, то у них будет счастье и богатство, поэтому они постоянно, при любой возможности стараются дотронуться до нас. Делают они это якобы случайно и кране не заметно, но зная такой факт из автобуса мы выходили вечно облапаные. ))

Если вы хотите прочувствовать колорит ШЛ, то надо перемещаться на автобусах. Поверьте это увлекательное мероприятие. Словами всего и не передать, это надо прочувствовать. И по окончании поездки я поняла, что если бы не автобусы и не тяжесть рюкзака, было бы не так интересно изучать местные достопримечательности.

От автобусной станции в Дамбулле мы взяли тукера (100 рупий), что бы тот отвез нас KFC (где-то мы его видели). Долго объясняли, в итоге выяснилось, что ничего подобного здесь нет, поэтому посоветовал нам ресторанчик с национальной кухней Ninu. Ужин нам обошелся в 300 рупий на человека. Это рис с курицей и два напитка.



Надо признаться, что есть на ШЛ нечего. Местная кухня очень острая и крайне не питательная. Котта, ротти, карри все это замечательно, но мяса мало.
Возвращаемся в гест, еще один тукер (100 рупий), время около семи часов вечера. Думаем что делать?! Остаться здесь ночевать или поехать дальше в Анурадхапуру!? В Дамбулле делать явно больше нечего, но и поздно приехать и выбирать гест тоже рискованно. Выбор: или номер с холодной водой или двухчасовой переезд в неизвестность. Решили попробовать и выбрали второй вариант.

Так что забираем рюкзаки и мчимся на том же туке (100 рупий) до остановки. Тукер сам знает, где нас высадить, тут же прыгаем в кондиционированный микроавтобус. Все происходит так быстро, что я не успеваю сфотографировать ни номер, ни сам автобус. Едем из Dambulla в Anuradhapura. Цена 230 рупий один билет. Время в пути 2,5 часа.

Приезжаем. Опять достаточно поздно и многие гесты закрыты. Тукер (200 рупий) привозит в гест Shamal hotelshamal@gmail.com tel 077-3667248, 025-4924874, 072-41695475 Anuradhapura, Walawwaththa, Ramakele, 25/8. Номер с горячей водой 3000 рупий одна ночь. Пытались торговаться, ни в какую. Ладно, берем. Место не плохое.



Время позднее, сил нет, ужина тоже. Ничего мы свой ужин смастерим. Попросили принести тарелку и два стакана. Ну, какой же услужливый мальчишка, мы его загоняли, то полотенца нет, принес, то туалетной бумаги, принес, попросили простынь чем накрываться, принес одеяло, мы ему - нет нам нужна простынь, принес, потом тарелки, стаканы и наконец, несколько кусочков хлеба (причем они всегда делают тост-хлеб, он очень жесткий и царапает все во рту, объясняли ему, что нам нужен мякенький хлебушек). Делал он это с молниеносной скоростью, бегая босиком с первого на третий этаж. Ужин вышел превосходный бутерброды, манго, бананы, текила и лимон.

Расход дня = 21490 рупий
гест Wahasa 1 ночь - 6000
тук-тук гест - пещера - 200
вход пещерный храм - 1500*2
тук-тук пещера-басстейшен - 100
автобус Дамбулла-Сигирия - 80*2
бананы - 30
вода - 60
сувенир шкатулка - 2650
тук-тук до горы - 50
вход Сигирия - 3900*2
тук-тук до остановки - 150
автобус Сигирия-Дамбулла - 35*2
тук-тук басстейшен-кафе - 100
ужин - 300*2
тук-тук кафе-гест - 100
тук-тук гест-остановка - 100
автобус Дамбулла-Анурадхапура - 230
тук-тук до геста - 100

[Julbars]

03.01.2014 День 6 Анурадхапура Михинтале

Утро. Номер вроде бы не плохой, а вот душ с вечера изрядно потрепал нервы. Утром это продолжилось. Вся горячая вода работает от водонагревателя, хорошо, если он сам автоматически включается, когда открываешь воду, а есть такие что дополнительно надо понажимать кнопки вкл-выкл. Так вот и этот, все включили, горячая вода идет. Проходит десять минут, я намылилась вся такая и тут нагреватель выключается, видно как гаснет лампочка, идет холодная вода. Твою ж дивизию! Крутились, вертелись вокруг него, не работает. Вызвали мальчика, прибежал, убежал что-то где-то щелкнул и все заработало. Ладно, продолжаем разговор. Проходит еще пять минут, ситуация повторяется. Мальчика вызывать уже не стали, а проследили, куда же он бегал. В общем коридоре за углом нашли электрощит в котором элементарно вышибало пробки, а для того что бы включить их снова нужно подождать 30 секунд. Так вот я мылась, а мой друг стоял в коридоре и включал пробки каждые полторы минуты. Потом так же я стояла, дежурила. Вот такой не удобный момент был в этом отеле.

С вечера попросили приготовить нам завтрак к 9.00, естественно ни то, что завтрака, а вообще на ресепшене никого не оказалось. Разыскали главного, высказали ему, что так делать не красиво, что он не хороший человек и из-за него имеем потерянное время. Пока ждали завтрак, договорились с тукером на целый день осмотреть Анурадхапуру, Исурумунию и Михинтале за 4500 рупий за двоих не включая входные билеты. Вещи собраны и оставлены у хозяина на первом этаже. А вот и долгожданный завтрак. Как всегда скромный и стандартный.



Тукер наш оказался по совместительству экскурсоводом, по ходу дела комментировал и рассказывал разные интересности. Я так понимаю, все они в душе немного экскурсоводы, но наш вроде какой-то душевный оказался, скромный и с большой заботой относился к нам. Это было искренне и без развода.

Для разминки остановил возле каменных пещер, типа здесь жили монахи, а сейчас сюда приезжают новобрачные для постановочных фотосессий. Время осмотра 15 минут.



Далее была Isurumuniya – храм в горе с наскальными рисунками. Вход 200 рупий один билет. Время осмотра 30 минут.

Буддистский храм Исурумуния расположен рядом с водохранилищем Тиса. Храм был построен при короле Деванампиятиссой, правившем древней Шри-Ланкой. После того, как 500 детей из высшей касты были посвящены в духовный сан, был построен храм Инсурумуния. Король Касяпа I (473-491) отреставрировал храм и назвал его Боупулван Касубгири Радмаха Вехера. Имя храма было образовано от имени двух его дочерей и его собственного имени. На самой скале вырезаны фигуры слонов и лошади.



Рядом зеленая территория с древними постройками на берегу озера.



Еще одна остановка у храма, в котором якобы за семью печатями лежат еще два зуба Будды. Странно, а почему тогда это место не такое святое и популярное как храм зуба Будды в Канди!?. Время осмотра 30 минут.



Следующее место Mirisawethi Dagoba. Время осмотра 15 минут.

После того как король Дутугамуну разбил войска короля Элара, он построил ступу Мирисавети. После того, как он положил реликвии Будды в скипетр, король отправился в Тисавеву, оставив скипетр. Согласно легенде, когда он вернулся к месту, где оставил скипетр, его не смогли сдвинуть с места. Ступа была построена как раз в том месте, где стоял скипетр. Король вспомнил, что отведал блюдо карри, не предложив его сангхе. И в качестве наказания для себя за данное деяние он построил ступу Мирисавети.



И наконец, Sri Maha Bodhiya. Время осмотра 15 минут. Оно полностью огорожено и закрыто. Много туристов, а местные приходят молиться.

Дерево «Бо» или бодхи слывет самым древним растением на земле, а возраст его около 2250 лет. Дерево выросло из саженца, взятого от дерева Будды в Индии, под которым по преданию принц Гаутама достиг просветления. Саженец был привезен на остров принцессой Сангамиттой, дочерью индийского императора Ашоки и сестрой принца Махинды, принесшего идею Буддизма на Шри Ланку. Оригинальное дерево не сохранилось, а вот священный отросток в Анурадхапуре растет и по сей день. Сейчас могучие ветви дерева, растущего на вершине террасы, поддерживают специальные позолоченные железные подпорки, которые можно видеть вокруг. Всем посетителям при подходе к дереву следует снять головной убор и обувь в соответствие с обычаями Буддизма, означающими уважение к святыням.



Перед поездкой прочитали на форуме, что в этом месте можно обойти дорогостоящую кассу, дав охранникам по доллару. Толи мы не так поняли инструкцию, толи просто не туда пошли, в общем, мы сделали большой крюк по дороге, которая привела к охраняемому входу на ту же территорию только уже с другой стороны, тут же касса. С нас попросят билет, мы делаем удивленный вид, говорим – Зачем билет? Что еще за билет? Мы вообще заблудились и жутко устали тащиться по такой жаре, круголя тут наматывать.

Мол, мы случайно вышли из территории в районе дерева, и думали, что сейчас вот тут немного пройдем и придем обратно к ступе, а оказалось что это очень далеко, прошли уже много, не возвращаться же, смотрим указатели к Дагобе, ну думаем здорово, значит, в правильном направлении идем, а тут Вы, что же нам теперь обратно что ли идти, сжальтесь над нами, пожалуйста, и пропустите! Это был общий смысл нашей истории.

Частично все так и есть, но мы, конечно, знали что это за билеты и куда они, однако покупать их однозначно не собирались, люди в форме пропускать ни в какую не хотели, сочувственно покачали головой, мол, понимаем вас, но ничем помочь не можем, нужен билет. Я прилично устала и возвращаться просто отказываюсь. Продолжаем убалтывать. Якобы к той Дагобе куда эти билеты нам вовсе не надо, а надо нам всего лишь вернуться к нашему тук-туку, с которым связи нет (а это на самом деле было так, т.к. в тот момент мы реально осознали, что не взяли номер телефона тукера).

Они предложили оставить меня на входе, а один из охранников отвезет на мотоцикле моего друга к тук-туку. Я наотрез отказалась, типа я девочка и не останусь тут одна, да и вообще разделяться мы не будем. Недолго мы им ныли, много смеялись и стояли на своем, они сдались, пропусти без билетов. И мы пошли. А что делать дальше мы и не знали. Шли по дороге, пока будка не скрылась за поворотом.

Указатель вначале дороги говорил, что до Дагобы 900 метров. Но мы увидели нашу белую Дагобу, мимо которой проходили когда шли к Дереву, ну вот мы и решили свернуть с дороги и пойти прямиком в ту сторону. Что мы там делали вообще было не понятно. Одно нам потом стало ясно, что если бы мы прошли эти 900 метров вперед то, так и пришли бы к той самой старой Дагобе, за которую столько денег дерут, а та, что большая белая в нее вход бесплатный. Однако в стене этой Дагобы есть пролом, о котором мы как раз читали и который пытались найти, через него можно выйти на дорогу к старой Дагобе, обойдя пункт охраны с кассой (что правда ждет вас у самой Дагобы не знаю, может как раз там надо дать один доллар, мейби).

По дороге за территорией встретились милые дикие обезьянки, которые пытались окружить, но мы не позволили заманить нас в ловушку.



Ruwanwelisaya Stupa, белая дагоба при входе. Так вот от нее надо идти налево по газону мимо чудных слоников и за первым поворотом увидите пролом в стене, который охраняют обезьянки (интересно и кто их только так стрижет!?).

Дагоба Руванвели, была построена во II веке до нашей эры в честь его победы над индийским принцем Эларой. И является одной из самых древних и самых почитаемых ступ на Шри-Ланке. Её высота 55 метров. Построена дагоба на фундаменте из золотого гравия и находится на постаменте на внешней стороне которого стоят плечом к плечу 400 слонов. Есть две версии объясняющие нахождение слонов. Согласно первой слоны поддерживают платформу как будто поддерживают землю. Это согласуется с буддистской космологией. Согласно второй, в честь слонов помогавших строить великую дагобу.



Таким образом, мы вернулись к тук-туку, приходим, а самого тукера нет, подождали пять минут, нет. Связи с ним тоже нет. Думаем, наверно пошел нас искать, т.к. мы отсутствовали достаточно долго



Сидим – ждем. Спустя полчаса бежит наш милый, спотыкается, в ноги кланяется, дико извиняется, что заставил нас ждать, а то, что мы пропали в никуда это ничего – нормально. Ладно, едем дальше. По пути вкратце рассказываем, что с нами приключилось, он сочувственно нам кивает и привозит месту, откуда мы можем сфотографировать ту самую древнюю дагобу Jetavanarama, до которой так и не дошли.

Джетаванарама представляет собой ступу, расположенную на руинах монастыря Джетавана. Король Махасена считается создателем самой большой ступы на Шри-Ланке, в ней хранится фрагмент пояса, затянутого самим Буддой. Высота ступы достигает 120 метров, это одна из самых высоких ступ в мире, одновременно ступа является самым большим кирпичным зданием, когда-либо построенным в мире, это третья по величине постройка древнего мира, следующая сразу за пирамидами в Гизе. Для строительства ступы были использованы 93 300 000 кирпичей. На 8 акрах земли вокруг ступы некогда жили 3000 буддистских монахов.



И еще одна маленькая остановочка. Когда мы сюда подъехали, я так вопросительно посмотрела на своего друга – может, не пойдем!? Что там!? Очередной колокол!? Нет, Нет – говорит тукер – там очень красиво обязательно надо сходить. Ну, думаю ладно, надо так надо, но только быстро.

Так и есть очередная белая Thuparama Dagoba, размером только поменьше. Честно говоря, в этот день ступ и дагоб мне уже было достаточно, но видимо я еще не понимала, что дальше и по всей стране они меня будут преследовать везде. Время осмотра 5-10 минут.

Тхупарамаю построил король Деванампиятисса, в строении хранится ключичная кость Будды. Считается, что именно эта дагоба стала самым первым монументом на Шри-Ланке. От слияния слов «ступа» и «арамая» происходит название Тхупарама - "обитель монахов". Построена она в форме горки риса. Время от времени ступа разрушалась. Тхупарама была разрушена до основания во время правления короля Агбо II, но король восстановил ее. Дагоба, которую можно увидеть сейчас, была создана в 1862 г. до н.э.



А эти столбики – это акустическая система.

В целом скажу, Анурадхапура мне не понравилась, не интересно, смотреть особо нечего, не впечатлило. А вот дальше мы отправились в замечательное, на мой взгляд, место Михинтале. Спокойное, красивое, интересное и умиротворяющее местечко. Ехали на тук-туке из Anuradhapura в Mihintale 30 минут. Вход платный 500 рупий один билет. Время осмотра 2 часа. И все таки, перемещаться на дальние расстояния на туке мне не нравится, медленно и иногда холодно (продувает).

Здесь тукер вместе с остальными своими собратьями остается ждать нас у подножья, а сами мы поднимаемся по мелким-мелким ступенькам вверх. На обратном пути у одной парочки подсмотрела технологию спуска (вероятно так же и подъема) по такой лестнице. Потому что прямо по ней не очень удобно подниматься, а вот наискосок самое то.

Михинтале (Mihintale) расположен в 11 км. к востоку от первой древней столицы Шри-Ланки - Анурадхапуры. Именно в этом местечке появились первые на острове буддийские монахи, и именно здесь сингалы впервые услышали слово Будды. Михинтале или "гора Махинды", названная так в честь первого буддийского миссионера, представившего Буддизм на Шри-Ланке, включает в себя 4 горы. Будь это верующий или турист, он непременно должен подняться по 1840 ступенькам, чтобы увидеть множество сооружений, входивших в состав большого монастырского комплекса. На небольшой площадке, окруженной тремя горами, находится одна из древнейших ступ, в которой находятся останки одного из первых буддистских монахов - Махинды. На горе слева - статуя Будды, впереди - скала, на которую, по преданию, левитировал один из основателей буддизма - посланник индийского короля Ашоки. На горе справа - ступа с действующим храмом.



На верху площадка



На ней три возвышения: Дагоба, Будда и смотровая площадка.



Мы решили подняться только на одну возвышенность. С высоты открываются потрясающие виды на бескрайние зеленые просторы ШЛ. Самая основная отличительная черта страны это зеленый цвет повсюду.



По дороге обратно купили очищенный манго с красным перцем (50 рупий) у женщины, которая только и успевала отстреливаться от наглых вечно голодных обезьян.



Едем обратно из Михинтале в Анурадхапуру и просим завезти в ресторанчик покушать. Еда снова не порадовала.



Ужин. 300 рупий на человека. Огромная тарелка Ротти и малюсенькие куриные лапки в жутко остром соусе. Чьи это были косточки не понятно. Одну порцию мы отдали водителю, потому что на двоих нам и одной тарелки хватит, он с радостью схватил (чуть ли не выдернул из рук) эту тарелку и еще не успев отойти от нас, на ходу стал пожирать ложкой капусту, сказал, что отвезет детям домой. Шриланкийцы реально бедные, нищие и несчастные люди, в какой-то момент мне стало их жалко.

Вечером вернулись в гест за вещами, однако было уже поздно, и мы решили остаться еще на одну ночь, а уже утром отправиться дальше по маршруту в Полонаруву. После насыщенного дня рухнули спать.

Расход дня = 10370 рупий
гест Шамаль 1 ночь 3000
завтрак 350*2
тук-тук Анурадхапура+Михинтале 4500
вход Исурумуния 200*2
вход Михинтале 500*2
манго 50
ужин 300*2
вода 60*2

[Julbars]

04.01.2014 День 7 Полоннарува

Ранний подъем в 6.50, звонок на ресепшен с просьбой сделать завтрак (700 рупий за двоих) в 7.30. Из отеля выехали на НьюБасстейшен в 8.15. Тукер (200 рупий, 10 минут) сам нашел нужный нам автобус из Anuradhapura в Polonnaruwa. Цена 155 рупий один билет. Время в пути 3,5 часа.

По дороге была одна остановка (15 минут) – чай, кофе, перекусить. Вокруг автобусов суетятся продавалы всякой всячины от орешков до лотерейных билетов, которые у них очень распространены. Торговля происходит в каждом автобусе, при любой возможности на ходу заскакивает продавала с лотком, и что есть мочи начинает орать на весь автобус предлагаемый товар, да так много, часто, громко и быстро, что хотелось выбросить его вон. Я пыталась повторять за ними, выходило очень смешно и не реально выговорить слово с такой скоростью, как это делают они. Купили вареную кукурузу (30 рупий) – не вкусно.

В 12.15 где-то нас высадили, понятно, что город назначения, а где именно уже не имеет значения. Не успели вступить на землю, как были окружены назойливыми тукерами, столпились и все орут на перебой, слово не дают сказать. Мы еще осмотреться то не успели, да и просто выйти косточки размять, а они набросились голодные, как же, деньги прибыли. Я обычно спокойно реагирую на приставал, но тут взбесили, пришлось даже голос применить. Как крикнула на них, те видимо не ожидали, замерли все как один и стоят, глазами хлопают. Спокойно – говорю им – а теперь говорить будем мы. Посмотрела в своих записях, спрашиваю, где отель Siyanco Holiday Resort, первый сообразивший выступает вперед – ОК, 10 рупий. Мы задумались, не поняли, что это за цена, неужто, здесь свои тарифы. А оказывается, мы стоим напротив этого отеля, тукер только завез нас во двор к ресепшену. Мест свободных здесь не было и цена 7000 рупий за номер. Называем свою стоимость и обязательное условие с горячей водой. Везет в один, не нравится, везет в другой гораздо лучше Leesha (стоимость одной ночи 2500 рупий), без завтрака, с горячей водой.



Кидаем вещи и сразу же договариваемся на осмотр достопримечательностей. Тукер предлагает взаимовыгодное предложение. Платим ему 2000 за сам тук-тук + 3500 за то, что он проведет нас на территорию в обход кассы. Официальный вход стоит 3300 рупий. Подумали, посчитали и согласились. Дальше происходят не понятные для нас вещи, они что-то переговариваются, созваниваются, в итоге тукер меняется и с нами едет другой. Ну, это их разборки, нам все равно.

Полоннарува. Стоимость тукера в обход кассы 5500 рупий за двоих. Время осмотра 4 часа. В 13.00 начало осмотра. Сначала тукер провозит по нескольким местам, говорит куда идти, что смотреть и где он нас будет ждать. По дороге попросили завести купить фрукты: бананы 10 шт + ротти 2 шт = 120 рупий

Первая остановка.



Вторая остановка



Поворот к главному входу основной территории находится напротив озера, там большой рекламный плакат и целый парк велосипедов, пропустить не возможно. Аренда велосипеда стоит 300 рупий на весь день. Но нам туда не надо, мы едем 2 км дальше, так что поворот и велики, остаются позади по правой стороне дороги. Около рекламного плаката «SDB» (реклама автомобилей) сворачиваем направо вглубь по грунтовой дороге, мимо (справа) проезжаем школу. И ровно на повороте дороги стоит забор, а в заборе дырка.



Тукер пошел с нами, вывел на основную дорогу и сказал идти налево (если стоять спиной к тропинке) три минуту и там он нас встретит. А сам вернулся к своему тук-туку и заехал через главный вход (для местных наверно вход стоит копейки или вообще бесплатный). А мы тем временем прогуливались по дороге, мимо проезжают тук-туки и арендованные вены с туристами. Дорога представляется длинной и тремя минутами явно не обойтись, странно, но идем дальше. И вдруг буквально минут через пять сзади, нас догоняем наш тукер, прыгаем к нему и дальше едем, как и все туристы осматривать достопримечательности. Таким образом, мы сэкономили 25 долларов, а если бы получше с ним поторговались, то могли бы и больше. Это все конечно, здорово, что есть возможность сэкономить, однако самим пешком нет резона заходить, т.к. территория комплекса огромная и перемещаться от одного значимого места к другому пешком крайне неудобно, все равно надо брать либо велосипед, либо тукера. Просто так на дороге не взять, все они стоят у входа или уже сразу везут туристов из отеля или из города. Тем не менее, есть еще несколько дырок, через которые также можно проникнуть на территорию бесплатно, например та через которую мы выходили, но об этом чуть позже. А пока едем осматривать территорию.

Тукер подвозил к месту, кратко рассказывал что это и молча, уходил в сторону, давая нам возможность пофотографировать и проникнуться шриланкийской культурой. У каждой развалины есть табличка с кратким описанием на английском языке. У нас был аудиогид, который мы скачали с официального сайта посольства Шри-Ланка http://www.srilankaembassy.org/tourism/audio-guide/



Где-то шла реконструкция



Дальше тукер прогулялся с нами и наконец-то мы узнали, чем отличается Дагоба от Пагоды.



Показал главную достопримечательность – сохранившееся, полуразрушенное, когда-то семиэтажное здание. И исчез, показав, куда нам надо направляться.



еще остановочка



И последняя



Затем от куда ни возьмись снова очень тихо, спокойно и не навязчиво появляется наш тукер, показывает куда мы должны пройти после того как нагуляемся здесь. Если стоять лицом к очаровательному мужчине....



....и идти четко направо по дорожке, то по ступенькам вниз можно выйти к не официальному выходу, т.е. очередной дырке в заборе



Где и ожидал нас тук-тук )) Все очень просто, без шума и пыли. Они, конечно, предупреждали, что на территории могут спросить билеты, но это крайне маловероятно. У нас никто билеты не спрашивал. Вот такая приятная и не утомительная прогулка у нас получилась. В целом ничего особенного – много зелени, плесени, кирпича и развалин, все однообразно.

На обратном пути мы попросили тукера отвезти нас покушать. Накинули еще 100 рупий и он отвез нас в так называемый ньютаун Кадурувеллу, оставил нас у популярного места со сладостями, на этом мы и расстались.

По маршруту планировалось сегодня же переместиться в Канди, в принципе время было еще не позднее и можно было бы рвануть, но, во-первых, нам этого не очень хотелось делать, а во-вторых, как нам сказали последний автобус ушел в 15.30, предлагали взять машину за 15000 рупий, но это не наш вариант, мы предпочитаем только автобусы и дешевый вид транспорта. Поэтому решили остаться еще на одну ночь. Свободный вечер, хотели поужинать в городе и пройтись по магазинам. В самой Полоннаруве из питания ничего достойного нет, кроме как в отеле заказывать ужин у хозяина, обычно туристы так и делают, но нас не расстроит и ужин в местной забегаловке. В магазине-кафе со сладостями накупили всякой всячины, перекусили, передохнули и пошли гулять по единственной улочке в городке.

Наблюдаем картину. Небольшой грузовичок аккуратненько паркуется на обочине. Выходят молодые ребята (все быстро и четко), открывают борта, вывешивают плакат с рекламкой, ставят весы. Все! Торговля бананами открыта!



Мы решили сделать им счастливый день и стать первыми их покупателями (иностранцы). Они были очень нам рады. Свежие, отличные бананы всего по 60 рупий за кг. Прошлись по улочке в поиске сумки или рюкзака для меня, но, как и на обычном рыночном развале в каждой палатке все вещи однотипны, при чем здесь все вещи еще и жутко грязные и затертые, как будто все эти сумки носил целый полк. В итоге осталась я без покупки. Зато на обратном пути нам встретился магазин алкоголя (а именно пива), который продается в строгоотведенных местах за решеткой и только в определенные часы. Местные в основном покупают пиво в железных банках, наверно потому что оно дешевле. Ну и мы прикупили местного Lion по цене 220 рупий за 600 мл. Бутылки заворачивают в газетку, что бы никто не видел, вместо пакета, а торговец пытался подсунуть на сдачу старые 500 рупий (хорошо во время заметили, мало ли их не принимают).



А тем временем стемнело. Обратно из Kaduruwella в Polonnaruwa ехали на автобусе. Цена 15 рупий один билет. Время в пути 15 минут. Где выходить не знаем, все очень примерно и условно, однако всегда очень удачно. Спросили где гест Лиса, под таким названием его все знают, Показывают направо 100 метров, а там темно и страшно. Предлагаю взять тук-тук, фиг с ним и доехать эти сто метров. Нет – говорят мне – здесь же рядом, прогуляемся. И снова никому никогда нельзя верить! Ладно, идем 100 метров, 200 метров, фонарей нет, только мимо проезжают тук-туки освещая дорогу. Тут я вспомнила все прочитанные мною до отъезда страшилки про то, что на ШЛ может быть опасно и реально стало страшно, а геста все нет и нет. Вот впереди маячит фруктовая лавка с лампочкой, подходить к ней тоже не безопасно, т.к. вокруг некоторое скопление местных на байках, но что делать – надо. Как можно доброжелательней спрашиваем, где же все таки этот гест. Вроде не менее отзывчиво говорят, что еще 50 метров вперед за поворотом. Ок. Я чуть ли не бегом пронеслась последние метры, несмотря на то, что за день очень устала, и жутко болели ноги. Вроде не обманули, и вскоре появился наш гестик, но страху я конечно натерпелась. Впрочем, это единственный раз, когда по-настоящему было не комфортно и боязливо. В темное время суток без освещения лучше не прогуливаться, мало ли что им взбредет в голову, вынырнет из кустов, и пикнуть не успеешь.

Стресс снимали купленным пивом и привезенным с собой сыром косичкой. На улице тепло и свежо, доброжелательный хозяин оказался на редкость болтливым, всячески пытался угодить нам и другим гостям, которые шумно делились впечатлениями за ужином, в основном немцы и даже один мексиканец затесался. Надо отметить, что по пути в общественном транспорте нам еще ни разу не встречались белые туристы и уж тем более русские.


Расход дня = 11090 рупий
гест Шамаль 1 ночь 3000
завтрак 350*2
вода 1,5 л 70
тук-тук гест-басстейшен 200
автобус Анурадхапура-Полоннарува 155*2
кукуруза 30
тук-тук до геста 10
бананы 4 шт 20
ротти + бананы 6 шт 100
тук-тук Полоннарува+Карудувелла 5600
Пекарня: 510
булочка с сосиской 2 шт
булочка с яйцом 1 шт
лаваш 1 шт
булочка донад 1 шт
булочка сладкая 2 шт
пироженое картошка
хлеб 57
булочка сладкая 1 шт 13
пиво 600мл 220*2
автобус Карудувелла-Полоннарува 15*2

[Julbars]

05.01.2014 День 8 Канди переезд Пиннавелу

В 9.00 подъем. Завтрак в гесте 750 рупий за двоих, быстро организовано и вкусно. Сегодня в планах было переместиться в Канди, осмотреть храм Зуба Будды, вечернее представление и ночлег в гесте. Что из намеченного вышло – читайте дальше.

Вызвали тукера за 300 рупий до басстейшена в городе Кадурувела, можно было бы и на автобусе, остановка которого ровно напротив геста (есть разница заплатить 30 рупий или 300!?). Тукер нашел нужный нам автобус № 41 до Канди, передал, как говорится с рук на руки. В 10.50 выезжаем из Kaduruwela в Kandy. Цена 185 рупий один билет. Время в пути 3,5 часа.



Водители сами знают, где высадить туристов, нам остановили совсем рядом с храмом. Однако первое что мы увидели это ПиццаХат. Решение было быстрым и однозначным, сначала наконец-то нормально поесть, а потом уже все остальное. Оставляем на ресепшене рюкзаки и поднимаемся на второй этаж, там небольшая очередь, ну пока мыли руки и приходили в себя от переезда, три минуты и уже приглашают за столик. Заказали две пиццы «четыре мяса» медиум 430 рупий 1 шт., два кофе и еще что-то уже не помню. К туристам здесь особое отношение, после заказа предложили пересесть на лучшее места у окошка. Мы отказались, т.к. нам не принципиально. И только после нас предложили местной семье пересесть, им видимо это нужнее они согласились. Поели вкусно и много всего на 1200 рупий за двоих.

В 15.30 выходим из ресторана, а на улице идет дождь, не сильный, но идет, небо затянуто, прояснения не предвидится (печально), как раз на такой случай у нас и были припасены дождевики. Канди большой городок, много туристов, ресторанов и вообще цивилизация, что для нас после Анурадхапуры или Полонарувы было не привычно.



Что делать!? Идет дождь, за плечами тяжелые рюкзаки. Раз уж мы планировали здесь ночевать, то для начала надо заселиться и оставить вещи. На улице много приставал, помогал, берем мальчишку, который очень убедительно рекламировал гест вот здесь рядом за углом. Еще раз – не верьте! Сомневались, но решили сходить посмотреть. Ну как всегда черт знает куда идти, да еще и по лужам, под дождем, да с рюкзаком. Приходим – не плохие комнаты, но душ и туалет на этаже на семь комнат за 2500 рупий. Ну, это точно нет, сколько бы не стоил. Напротив отель стоимостью 165$ за ночь. Тоже нет.

Разводилово начинает подбешивать, настроение потихоньку улетучивается, а тем временем мы в раздумьях, что же все таки делать дальше!? В Канди особо смотреть нечего (храм и вокруг озера) сам городок да милый, симпатичный, но в плохую погоду и с рюкзаками гулять не прикольно. Подумываем не оставаться здесь на ночь, а сразу выехать в Пинавелу, однако было бы обидно уехать сразу, не посмотрев хотя бы храм. Поэтому решили провести еще немного времени в Канди, а вечером уехать.

В Храм Зуба Будды меня пропустили (часто мой рюкзак почему-то принимали за маленький), а вот моего друга нет (его рюкзак посчитали слишком большим). Жаль, но на время я осталась одна. Я знала, что к самому зубу нужен билет, а вот по территории можно гулять бесплатно, но босиком. А после дождя грязно, мокро и не жарко. Но что делать, надо идти. Снимаю обувь и вперед. Хорошо, что я пошла одна, потому что мой попутчик точно бы изнылся и отказался бы ходить босиком. Время осмотра 1 час.



Территория храма достаточно большая, но смотреть особо нечего, ну храм, ну Будда, ну красивые цветочки. Все одинаково, таких мест уже видели не раз.



Примерно в 540 году до новой эры умершего Будду кремировали. Фрагменты останков Будды были разделены на восемь частей и развезены по странам, которые исповедуют буддизм. На остров Цейлон зуб Будды, как священную реликвию, привезла в 311 году сингальская принцесса, спрятавшая его в своих густых волосах. Хранится зуб в ларце, который вложен в другие ларцы. Взглянуть на него практически невозможно: такой чести удостаиваются очень немногие люди. Стены храма оформлены эпизодами из жизни Просветленного, потолки украшены резьбой, а двери облицованы серебром и слоновой костью. В нижнем ярусе восседает Будда, высеченный из глыбы горного хрусталя, а в одном из ларцов хранится фигура, вырезанная из цельного изумруда.

В сам храм к зубу я не пошла, потому что по отзывам с форума вход платный, а сам зуб не увидеть, лежит он за семью замками и лишь по великому празднику разрешают местным взглянуть на него. В 17.30 выхожу. А тем временем мой друг гулял вокруг озера. Дождик закончился и местами даже вышло солнышко.



Обменялись впечатлениями (и решили ИМХО, что Канди можно смело вычеркивать из списка must see, по большому счету делать там нечего, если только для галочки). Решали, что делать дальше, хотели на шоу, но в таком виде с рюкзаками как-то не прилично, да и само шоу по отзывам местная самодеятельность, отказались. Ну, тогда больше делать здесь нечего, главное мы увидели, можно двигаться дальше. Напротив входа в храм автобусная остановка, пытаемся остановить бешеный автобус. Много автобусов друг за другом останавливаются на остановке, но ни один не соглашается нас везти, говорят, что нам нужен другой автобус. Какой другой!? Не понятно. Тукер объяснил, что автобус до Пиннавелы идет с автовокзала, предлагает отвезти за 200 рупий, мы скидываем до 150 и едем. Тукер сам находит нужный нам автобус № 662 из Kandy в Pinnawala. Цена 59 рупий один билет. Время в пути 1,5 часа.



В 20.00 высаживают снова не понятно где, окружают тукеры, один тот, что по наглее, молодой и красивый выиграл бой за клиента. До питомника ехать еще 5 км, просит 500 рупий, мы даем 250 и едем. По дороге думаем заселиться в один из дорогих отелей, те что с бесплатным билетом в питомник, но есть сомнения. Не доезжая до питомника, тукер завозит в гест Randeepa тел. 035-2263490/072-4709283 randeepa@hotmail.com, смотрим, ну да, не плохой, 4500 с горячей водой, дорого, хотели было уезжать, как хозяин сбрасывает до 3000 рупий.



Сомневаемся, вроде хотели тот отель взять, но на счет бесплатного билета тоже вопрос. Ладно, остаемся. На улице темно и все закрыто, хозяин предлагает ужин, мы отказываемся. У нас свой ужин не хуже. Колбаска с белым хлебушком, бананы, манго и дезинфекция.

Расход дня = 6548 рупий
гест Leesha 1 ночь 2500
завтрак 375*2
тук-тук до остановки 300
вода 60
автобус Полонарура-Канди 185*2
обед Пицца Хат 600*2
зонтик 850
магнитики 2000
тук-тук храм-бассейшен 150
автобус Канди-Пинавелла 59*2
тук-тук до геста 250

[Julbars]

06.01.2014 День 9 Пиннавела Перадения переезд в Хаттон-Далхаузи

Ранний подъем в 7.00, т.к. с тукером договорились на 8.45. Собранные рюкзаки оставили в номере, позавтракать почему-то не успели. Выходим, тукера конечно же нет, звоним ему 071-4689835, сейчас-сейчас говорит, через пять минут буду. Не верьте! Мимо идут автобусы, останавливаем первый попавшийся и спокойно едем до питомника за 10 рупий один билет вместо 200 за тук-тук, время в пути 10 минут.

Когда приехали, тукер нас догнал, нашел и увязался за нами. Нам от него ничего не надо было, зачем он ходил за нами не понятно. Пытался предложить некую тропинку к реке, где якобы можно бесплатно посмотреть на купание слонов, однако не понятно, получается, что все остальное пропускаешь. Мы не затем сюда тащились, что бы пропустить единственное, что в этом месте имеется. Не стали экономить, а как белые люди пошли и купили билет. Слоновий питомник. Стоимость одного билета 2500 рупий. Время осмотра 2 часа.



Сам питомник открывается в 8.30 утра, в 9.15 начинают кормить маленьких слонят, в 10.00 всех слонов ведут купаться, в 12.00 возвращение.

Посмотрели кормление маленьких, …



… покормили большого, …



… и отправились смотреть на стадо. По сути, для нас ничего особенного нет, слонов видели, катались, обнимались, целовались и раньше, однако такого количества еще не встречали - впечатляет и поэтому не пожалели, что включили питомник в обязательную программу маршрута. И большие и маленькие готовятся идти на купание, а пока толпой позируют туристам.



В 10.30 всех повели к реке через дорогу, на которой стоят знаки «уступи дорогу слонам» или «осторожно слоны»



У шлагбаума стоят грозные охранники, людей пропускают строго по билету, а слонов свободно.



И ведут слоников по улочке вдоль рынка с сувенирами и изделиями из кожи, не дорогие сумочки, но качество оставляет желать лучшего. Хотели прикупить другу портфель, это не реально, очень грубая работа, выглядит не презентабельно, поэтому прикупили только мне сумочку якобы из слоновьей кожи.



А народ судорожно бежит к берегу, что бы там встретить «несущееся» стадо слонов (надо отметить, что перемещаются они достаточно быстро и такая масса попросту может затоптать). После того как слоны прошли по главной улице и оставили после себя множество «лепешек», из которых кстати делают бумагу, их заводят вводу, распределяют на кучки-семьи и привязывают цепями. Выглядит это очень мило и колоритно.



Когда все слоны привязаны, пускают людей поближе к воде, что бы сфотографировать красоту. Собственно на этом все. Дальше целый час они привязанные семейками стоят в воде, кого-то моют щетками, остальные ожидают своей очереди. Большие слоны хоботами могут затеять между собой борьбу за женщину, а мелкие слонята просто смешно резвятся вокруг. Создается ощущение, что все это делается на публику, а не в естественных условиях, как это позиционируется. Тем не менее, выглядит масштабно и впечатляюще. Такого огромного количества слонов я еще не встречала.

[Julbars]

Ну а теперь самое время позавтракать, время 10.45. Кафе около питомника не впечатлило, дорого и безлюдно, поэтому едем обратно на автобусе до геста также за 10 рупий и 10 минут. В самом гесте желающих нас накормить не оказалось, а предложили пройти в кафе у дороги. Стандартный завтрак, яйцо, сосиска, хлебцы и чай, 1120 рупий за двоих.

Забрали рюкзаки из комнаты и примерно в час дня выехали на тук-туке (230 рупий) до основной дороги, где проходит автобус до Перадении. По пути были попытки развести на аюрведу. Тукер везет и говорит, мол, вот тут вот по пути в лесочке оооочень красивая природа и что-то очень интересное, обычно туристы всегда туда заезжают. Ну ладно - говорим мы - давай заедем, только быстро, сфотографируем и дальше. Но как всегда – не верьте! Заходим в лес и понимаем, что это та самая Аюрведа, тюбики и бутылечки, на которую сейчас нас начнут разводить. Никакой обещанной красоты естественно нет, кроме того мне крайне не интересно слушать про то как растут жасмин, сандал, тимьян или укроп, и чем они полезны. Да, еще и дождь начинается, выдали зонтики.



Реально мы торопились и совсем не было времени на не запланированные экскурсии под дождем. Тем не менее, нас повели по тропинкам с табличками. На английском гид рассказывает про растения употребляя кучу медицинских терминов, половину из которых перевести просто невозможно. Я начинаю закипать и вежливо намекаю, что нам это не интересно, у нас нет времени, мы торопимся и нам надо идти.



Мой друг попросил десять минут, и мы уходим. Ок, засекаю время. На исходе восьмой минуты этот прохиндей-гид демонстрирует знаменитое средство для удаления волос, намазав небольшой участок кожи на ноге моего друга и говорит, что надо подождать 15-20 минут. Я настаиваю, что у нас нет времени, и мы уходим. Видимо сократив программу до максимального минимума и ограничившись помазаньем на ноге, гид завел таки нас в сам магазинчик со снадобьем.



Я категорично сказала, что нам ничего не надо и силой вытолкала друга вон. На выходе приспичило смыть с себя крем для удаления волос. Ну как же ведь еще не прошло положенного времени, жалко снимать, а то не будет результата. По моему взгляду было ясно, что крем надо было смыть еще секунду назад, а он как назло жирный и плохо смывается. В общем, мой друг потом и сам был не рад, что вляпался в аюрведу.

Потом тукер наконец-то довез до остановки и даже посадил нас на проходящий автобус из Pinnawala в Peradeniya. Цена одного билета 50 рупий. Время в пути 1 час. Водители автобусов удивительным образом всегда знают, где нас выкинуть, если это не конечная, то в прямом смысле этого слова.

Оставаться здесь на ночь не планировали, а главная была цель вечером успеть на поезд до Хаттона, поэтому берем тукера за 230 рупий до Королевского Ботанического сада, пять минут и мы у входа. Один билет стоит 1100 рупий. Время осмотра от двух часов. Проходя билетный контроль спросили – где можно оставить рюкзаки!? Нам указали на домик напротив, где базируется охрана сада. Там разрешили без проблем и бесплатно.

Мы не большие любители ботаники, больше нас привлекают необычные виды и просто увидеть что-то новое, поэтому начитавшись отзывов, определили для себя, что хотим увидеть и отправились прямиком по карте, которую выдали при покупке билетов. В интернете и здесь на сайте есть множество отчетов описывающих все прелести сада в подробностях, а по сему, считаю свои ничтожные знания о растениях бесполезными. Больше всего нас впечатлила пальмовая роща, орхидеи и пьяные елки.



С погодой нам снова не везет, пошел достаточно сильный дождь, поэтому долго задерживаться в саду не было смысла, к тому же надо было еще разобраться с поездом, сможем ли вообще в это время от сюда выбраться.

От сада до железнодорожной станции Перадения на тук-туке ехать 10 минут (200 рупий). Поезда из Peradeniya в Hatton, на который мы метили, якобы нет, а тот который нам нужен будет в 17.15. Ок. Первого класса, конечно же, нет, купили во второй класс по 110 рупий один билет. Время в пути 3 часа.



До поезда минут сорок, купили воды в дорогу, бананов и вкуснющие булочки, в одновременном употреблении потрясающе вкусно. А пока ожидали, разговорились с местным, сказал якобы последний автобус до Далхаузи в семь-восемь часов вечера, ехать 47 км. Заволновались, что можем не успеть. И что тогда!? Другой местный дал визитку такси, на крайний случай.



А вот и наш поезд. Я видимо привыкла, что в автобус надо залезать быстро, чуть притормозил и уже хвататься за него, а то уедет, вот и здесь сработал рефлекс. Как только поезд остановился, ринулись в первый попавшийся вагон, забыв о том, что билеты куплены во второй класс. Ну и для нас это всетаки новый вид транспорта на ШЛ, еще не совсем знаем, как здесь все устроено.

Втиснулись в вагон, народу много, сидячих мест нет, вокруг одни местные, причем контингент разношерстный. Все внимание к нам, однако, как-то посторониться или уступить место никто не спешил, а точнее с невозмутимым видом продолжали пялиться и усмехаться, как это белые вообще здесь оказались. Закинули рюкзаки на верхнюю полку, учитывая их вес сделать это было достаточно сложно, стараясь никого не побеспокоить и не проехаться этим рюкзаком кому-нибудь по голове, и остались стоять в тамбуре. Чувствовали мы себя, мягко говоря, неловко, т.к. весь вагон замер и уставился на нас. В этот момент мне захотелось вдруг снять с себя все золотые украшения, которых на мне и так был минимум, потому что кто их знает что там на уме у этих «чудных» людей.

Старый дряхлый вагонишка медленно катится, двери и окна по местному обычаю открыты настежь, жарко и душно, качает из стороны в сторону, а прислоняться к грязным стенам не хотелось бы. За почти неделю на ШЛ в принципе уже привыкли к грязным раздолбанным автобусам, однако поезд все же вызвал странные ощущения. Через пару остановок несколько человек вышли и из другого конца вагона нам машут, мол, освободилось место. Немного поколебавшись, все же решили присесть, скромненько так, стараясь не стеснять своим присутствием местных. Народ конечно смешной едет – у одного ногти по полметра, у другого волосы из ушей торчат, вроде приличный мужчина в костюме, часы видно солидные, с портфельчиком, а ботинки вдрызг драные и все в таком духе.

Спустя примерно час многие резко вышли, и мы пересели к окошку, хотели поснимать красивые виды, но уже стемнело. На следующей остановке также резко многие зашли, снова вагон битком, предприимчивая девушка, еще находясь перед входом в вагон, забросила через окно дамскую сумку на свободное место напротив меня, затем зашла и уселась на «забитое» место. Дааа, такого способа занять себе место я еще не встречала. Напротив уселась устрашающего вида старая женщина с грудным ребенком, оглядевшись, решили, что это бабушка младенца, а сама мама стоит возле. Рядом ехала миловидная девушка, скромно и доброжелательно поглядывая на нас.

Вдруг пошел дождь, и через открытое окно на нее стала попадать вода, она попыталась закрыть окно, однако ее тонюсенькие (до не приличия) длинные пальчики никак не могли сдвинуть задвижку. Мой друг тоже не смог закрыть окно, порешив, что оно сломано, оставили эту затею. Поездка в поезде на меня произвела большое впечатление в эмоциональном плане, за три часа я пережила, наверное, все чувства от страха до радости. Если вы хотите максимально приблизиться к местному колориту, обязательно прокатитесь в поезде в вечернее время, когда обычные люди едут с работы по своим домам. Последний час мы ехали почти в пустом вагоне, осмотрелись и поняли, что едем в третьем классе. Второй и третий отличаются сиденьями, цветом и цифрой. Во втором отдельные места как в автобусе, цвет вагона синий, а над входом арабская цифра два.



В третьем как в электричке, цвет зеленый, а цифра заглавная буква Е, может это просто опечатка, но такую букву мы встретили внутри нескольких вагонов, хотя снаружи на составе написана арабская цифра три.



Мы нисколько не пожалели, что проехались в третьем классе, мне кажется это даже удобнее, можно развалиться на сиденье и даже поспать, при условии конечно, что есть свободные места, которых под конец было много. Чем ближе к концу пути, тем становилось страшней и холодней. Кроме нас в вагоне осталось трое молодых шриланкийцев, о чем-то переговаривались между собой, бегали по составу, однако один из них даже спросил у нас разрешения покурить в окошко, видимо это нормальная практика. Где только поезд не останавливался, вплоть до в чистом поле без платформы. За окном темнота, заросли, поезд уже тронулся, вдруг из кустов бежит мужчина закидывает сначала чемодан, а потом и сам на ходу заскакивает. В общем впечатляет.

По времени понимаем, что где-то скоро выходить. Знать бы еще где. Станции, конечно же, не объявляют, в окно ничерта не видно. Неожиданно мимо проходит девушка европейской внешности, обрадовавшись, что мы не одни такие, выясняем, что она и еще двое ее друзей также едут до Пик Адама в соседнем вагоне, но где выходить они тоже не знают. Ладно. Загружаем Google Maps и о чудо, курсор на экране медленно перемещается вместе с нами, показывая, что до железнодорожной станции Хоттон осталось совсем не много. Парень закончивший дымить в окошко, радостно сообщает нам, что тоже выходит в Хаттоне, якобы едет к маме в гости. Ну, отлично, значит мы в правильном направлении движемся. В горах заметно холодно, достали теплые вещи, переоделись.

И вот приехали. Время 20.20. Поезд остановился на вторых путях от платформы. Неожиданно. Буквально спрыгивая с поезда, переходим пути и карабкаемся на довольно таки высокую платформу. Вот это сервис, я понимаю! На выходе проверяющий требует билет, показываем и проходим сквозь здание и ровно на выходе стоит один единственный автобус, тот самый из Hatton в Dalhousie № 725. Цена одного билета 75 рупий. Время в пути 1,5 часа.



Европейцы тоже подошли к автобусу и когда мы увидели кто с ними был еще, мы чуть не рухнули. Одна из девушек везла с собой собаку в контейнере для грязного белья, это вам даже не специальная корзина для перевозки животных. Выглядело это конечно потрясающе шокирующе. Бедная собака. Ну ладно там путешествовать на машине с собакой, но общественным транспортом по ШЛ это конечно круто, выглядело это, мягко говоря, смешно.

После полуторачасовой тряски по извилистому серпантину даме с собачкой стало не хорошо, а мы очумевшие от переезда вывалились из автобуса. Ночь, темно, работает сувенирная лавка, кафе, магазинчик. Пошли искать жилье. Многие гесты заняты еще с вечера, во многих нет горячей воды. Потыкались в парочку - ничего нет. Помогала повел немного назад по дороге в гест VINISHINN тел 071-6055537. Цена 2000 рупий за ночь. Комната с горячей водой, но качество оставляет желать лучшего.



Уже поздно и искать что-то лучше нет сил и смысла, бросить вещи и так достаточно. Искать, где поужинать мы не пошли, бутерброды снова выручают. Нарезали колбаски с хлебом и спать, хотя бы пару часов, потому что ночью нам предстоит подъем на вершину.

Расход дня = 15000 рупий
гест 1 ночь 3000
автобус гест-питомник 10*2
вход в питомник 2500*2
корм для слона 200
магнитики 950
сумка из кожи 1100
завтрак 560*2
автобус питомник-гест 10*2
тук-тук гест-остановка 230
автобус пиннавела-перадения 50*2
тук-тук басстейшен-ботсад 230
вход ботсад перадения 1100*2
тук-тук ботсад-ж/д вокзал 200
бананы 7 шт + 2 печеньки 200
вода 60
поезд Перадения-Хаттон 2 класс 110*2
автобус Хаттон-Далхаузи 75*2

[Julbars]

07.01.2014 День 10 Пик Адама переезд в Нувара-Элию

Проснулись в 1.30 ночи. Хозяин сделал нам огромный чайник с кофе за 200 рупий. Стали собираться. Пожалуй, здесь забегая вперед, расскажу о нюансах, которые надо учесть, собираясь на гору. То, что на горе очень холодно это известный факт, этим пестрят все форумы о Пик Адаме, поэтому специально для этого случая несли в рюкзаках теплые вещи: куртка, толстовка, шапка и перчатки. Однако мне не попалась такая информация, что все эти вещи надо брать с собой наверх, на гору, а не надевать все сразу в низу. Мы совершили эту маленькую ошибку и утеплились еще в номере.

Да, конечно, ночью в городке Далхаузи реально холодно, однако стоит немного потерпеть и не нагружать свое тело лишней одеждой. Потому что когда поднимаешься по ступенькам, через полчаса кровь закипает и становится жарко. Через час пот струится ручьями и хочется раздеться до гола, причем температура воздуха не для купания. Поэтому к телу должна быть хлопковая футболка и обязательно взять с собой запасную, потому что на верху когда вы остановитесь и остынете, холодный ветер не останется равнодушным к вам, после чего очень рискуете заболеть. Кроме того достаточно не комфортно в мокрой майке на ветру.

Переодеться можно на последней остановке, именно здесь захочется надеть на себя все что есть, потому что очень холодно. Поверьте это так! (по крайней мере, седьмого января). Из номера на всякий случай еще прихватили флисовое одеяло, которое очень даже пригодилось. В него можно завернуться, а можно и обернуть вокруг талии, как юбку. Сверху я утеплилась отлично (футболка, две толстовки и безрукавка), а вот в джинсах было холодно.

Вышли в 2.15, народ уже потихоньку подтягивается к горе Пик Адама. Время осмотра 6-9 часов. Мы бодры, веселы! По дороге купили воды и печенье. Рекомендую взять все с собой внизу, т.к. наверху цены растут по мере подъема, чем выше, тем дороже.



На Шри-Ланке, гора Шри Пада (Sri Pada), 2224 м. над уровнем океана, является местом паломничества, куда десятки тысяч верующих совершают восхождение, чтобы прикоснуться губами к священному отпечатку ступни на вершине горы. Сезон паломничества начинается в декабре и продолжается до фестиваля Весак (полнолуния в мае). В другое время года гора бесцветна и мрачна, а дожди делают восхождение опасным. Большинство паломников взбираются ночью по ступенькам, освещенным лампами дневного света, не только для того, чтобы припасть к священному следу, но и чтобы на восходе солнца стать свидетелями уникального явления, вызывающего восторг и благоговение. В призрачном тумане тень горы опоясана радужным сиянием и необычные миражи возникают над знаменитым «следом».

У подножия горы лежит книга, в которую надо записать свои имена, получить белую веревочку на руку и оставить данейшен. Мы оставили по 100 рупий за человека и начали свое восхождение. По началу ступеньки пологие и широкие, дорожка слабо подсвечивается фонарями, поэтому брать с собой фонарик не обязательно, но можно, лишним все же не будет. Чуть выше ступеньки становятся круче и уже, идти становится тяжелее. По пути попадается много мест остановок с кафе и лавочками, где можно передохнуть и испить горячего чаю, а так же узнать, сколько еще осталось. И снова не верьте! Потому что, сколько бы мы не поднимались, цифра в метрах оставалась не изменой. На каждой из таких привалов нам сообщали, что подниматься осталось снова 500 метров.



Народу поднимается много, но все как-то равномерно распределяются и никто никому не мешает, а наоборот подбадривают друг друга, делают оптимистические прогнозы, что осталось совсем не много и уже совсем скоро «вон там за поворотом» придем. Однако преодолев видимый участок пути, за ним открывается такой же новый и так, кажется, до бесконечности. К середине пути стали попадаться уже спускающиеся люди. Они приветствовали и желали нам доброго утра. Для местных не имеет значения время подъема, им главное сделать это восхождение и принести в храм дар Будде. А для туристов интерес состоит в том, что бы встретить рассвет над облаками, проверить себя на прочность и как в награду увидеть своими глазами потрясающие и не забываемые просторы Шри-Ланки.

По ходу подъема узнали, что подниматься нам всего-то 5 тыс. ступенек. Сейчас же все экипированы ультрамодной техникой, которая может посчитать, измерить и воспроизвести все что хочешь. Молодежь развлекалась, подсчитывая шаги. Вот и мы включили счетчик, который периодически выдавал радостные возгласы о том, что побит очередной рекорд сделанных шагов, по возвращении выдал нам 18 тыс. шагов и 14 км. Через 3 часа добрались до последнего привала. Холодно жутко! Устали страшно! Ноги не держат! Сил нет! И что бы там не говорили, но подъем все таки сложный, он не для всех, но многих. Для мня лично, скажем так средней физической подготовки, но достаточно выносливой, сам подъем нормально, главное не останавливаться и не спеша, равномерно, не сбиваясь с ритма шагать вперед. Моему другу подъем почему-то давался с трудом, но и этому нашлось логическое объяснение, якобы у него был тяжелый рюкзак. Самое страшное это потом, когда ты понимаешь, как безумно болят ноги. Это даже не усталость, это просто боль.

Под конец ступеньки становятся особенно крутыми и узкими, поэтому их разделили железными поручнями, одна сторона вверх, другая вниз. Собрав всю силу воли в кулак, а точнее в ноги, цепляясь за поручни, делаем последний рывок до цели. Поднимаемся, а там куча народу, ну просто не протолкнуться. Все стоят плотно, прижавшись друг к дружке. Кое как протиснулись на самый верх к входу на территорию храма, на которую можно ступать только босиком и даже одной ногой на полкирпичика нельзя встать, тут же злостный охранник пихает в спину, мол - ты что совсем что ли не нормальная!



У меня с ним явно не сложились отношения, потому что я постоянно каким-то образом оказывалась у него на пути, я уважаю чужую культуру и ни коем образом не хотела его разгневать, однако мне он показался очень грубым и раздраженным. Наверно это и понятно, когда каждый день его утро начинается с таких вот бестолковых туристов как мы. А тем временем в 5.50 начинается рассвет, сквозь облака пробиваются первые лучи солнца, красота необыкновенная, атмосфера особая и никакая уже усталость от подъема не чувствуется, а только ощущение, что ты паришь в небесах встречая новый день.



Очень холодно и мокро, потому что сама вершина находится в облаках и видно как вокруг летает вода, оседая на одежде, а вниз только густая белая пелена. Раньше у меня уже был опыт подъема ночью на вершину горы Синай в Египте, но здесь это совсем другое, нечто более глубокое и впечатляющее. Мы были невероятно горды тем, что смогли это сделать!

Совет: Забираться на самую вершину к ступенькам храма не стоит, т.к. от туда не удобно фотографировать. Мешает крыша стоящей радом постройки. Самое удачное, на мой взгляд, место там, где заканчиваются железные поручни.



Вот собственно и произошла кульминация сего действия. Солнце встало! Когда рассвело, народ потянулся вниз, буквально минут 15 и никого нет, мы же совсем не торопились и на вершине пробыли еще около часа, дали возможность всем разойтись, стало свободнее. Можно спокойно вкусить и осознать, что находишься на уровне облаков, так высоко, как летают только самолеты. В сам храм не ходили, т.к. очень не хотелось разуваться и ходить босыми ногами по ледяной воде, те кто ходил - говорят делать там нечего. Спустились до ближайшего кафе и с превеликим удовольствием попили горячего чаю с печеньем.



В 7 утра начали спускаться, мучительно и долго. Как оказалось, для меня подниматься было гораздо проще чем спускаться, моему другу наоборот, вниз он бежал вприпрыжку, а я еле-еле переставляла ноги. Каждый шаг был как по иголкам, каждая клеточка и косточка моих ног отзывалась болью, мне очень тяжело было спускаться. Если поначалу это было с хи-хи ха-ха, то под конец я просто теряла сознание, и никакой уже выдержки, терпения и самообладания просто не хватало. При свете дня казалось удивительным, как мы вообще смогли сюда забраться, ведь это действительно высоко и далеко. Вон туда, до белой пагоды надо дойти, и это еще не конец.



Солнышко светит, но все равно еще прохладно. Внизу нас никто не ждет, поэтому спускались не спеша, я бы сказала напротив, крайне медленно. По дороге часто останавливались, много фотографировали, потому что мы просто остолбенели, когда из-за поворота увидели необыкновенные виды. И тут поняли, да, вот ради этого стоило сюда подняться.



К середине пути становится теплее, постепенно снимаем с себя теплые вещи. Стали попадаться поднимающиеся, некоторые предпочитают это делать в светлое время ранним утром, однако мне кажется это уже не те ощущения, когда поднимаешься ночью. Встретилась нам большая шриланкийская семья, которая сидя на ступеньках, подкреплялась лепешками в зеленом листе. Маленькая девочка перегородила дорогу, протягивая нам две лепешки, деваться некуда - берем, за что вся семья была счастлива угостить белых. Это оказалась сладкая смесь кокоса и какао, достаточно вкусно.



Ночные кафе с приходом дня готовятся к следующей ночи и следующему потоку туристов. Мы же задавались вопросом - как это они затащили всю провизию наверх? Мы себя-то еле-еле подняли и спустили, а тут еще за собой нести какую-нибудь тяжесть. И тут вдруг мимо нас по ступенькам вприпрыжку пробегает мужчина с пустым газовым баллоном на голове и умчался вперед, только мы его и видели. Нда, в этот момент мы почувствовали себя полными лошарами в престарелом возрасте. Самое смешное было, когда чуть позже мы увидели его же только идущего уже обратно наверх с полным баллоном. А так конечно, очень жаль этих работяг, которые за сущие копейки проделывают тяжелый труд, поднимая наверх, бутылки с водой, баллоны с газом, мешки с едой и просто строительный материал вплоть до арматуры. Выглядит это конечно впечатляюще.



И еще несколько фото по ходу спуска



К концу спуску своих ног я уже не чувствовала, а точнее чувствовала как они безумно болят. Кафе спускающимся предлагают позавтракать, однако от этого места еще достаточно прилично топать до геста, я бы не останавливалась, т.к. есть риск расслабиться и не дойди до конца.

[Julbars]

В 11.00 мы спустились одни из последних, кроме нас была еще одна замученная пара русских, которых мы даже умудрились обогнать. В этот момент мне уже ничего в этой жизни не надо было, я уже ничего не соображала и только на автопилоте, как зомби шла вперед, к гесту я подошла со слезами на глазах, мне реально было очень больно и мне себя было очень жалко. Чувствовала я себя самым несчастным в мире Карлсоном.

В городке пусто, многие либо спали, либо уже разъехались. Поселок живет одним днем, а точнее одной ночью, приехали, уехали, некоторые остаются на две-три ночи, как например европейцы из поезда, но это редко. В номере я просто рухнула и проспала два часа. Так я еще никогда не уставала. Долго разлеживаться не приходится, т.к. надо освобождать апартаменты и двигаться дальше. А дальше по плану нас ждала Элла, но об этом чуточку позже. Горячий душ, собрали рюкзаки и 14.00 вышли. Завтракали (цена 580 рупий за двоих) напротив автобусной остановки, встретили даму с собачкой (они не поднимались в эту ночь), поделились с ними впечатлениями и предупредили, что с собаками на гору нельзя (особая висит по этому поводу табличка).

Ну все, едем дальше. Местные говорят, что автобус до Хаттона сломался и надо ехать на другом с пересадкой. Ок. Днем из автобуса открываются очень красивые пейзажи горного серпантина, чайных плантаций и зелени. Встречаются интересные деревья, их длиннющие стволы начинаются далеко внизу, а из автобуса мы видим только их зеленые кроны.



Посередине пути пересадили в другой автобус, но котором благополучно добрались из Dalhousie в Hatton. Цена 80 рупий один билет. Время в пути 2 часа. Дальше мы хотели поехать на поезде в Эллу через Нувара-Элию, поэтому берем тукера до ж/д станции (100 рупий, 10 минут). В кассе выясняем, что поезд до Эллы, так же как и до НЭ, был утром, а следующий будет только в час ночи.



Ждать очень долго, поэтому на том же туке едем на автобусную станцию. Автобуса до Эллы тоже нет. Тукер находит нам автобус из Hatton в Nuwara Eliya. Цена 120 рупий за один билет. Время в пути 2 часа.



В 17.20 выехали на кондиционированном микроавтобусе, от усталости, несмотря на жуткую тряску местами по грунтовой дороге, я спала. Приехали вечером, темно. И снова какое-то заколдованное место эти горы, нет автобуса до Эллы. Был, но утром. Так что имейте ввиду, что в горах автобусы ездят преимущественно утром и в светлое время суток. Вечером или ночью уехать не реально. Ну что делать придется ночевать. План наш рухнул окончательно, однако здесь большую роль сыграл ночной подъем, после которого сил нет, ноги болят и требуется день отдыха. В планах был переезд в Эллу, подъем на плато Хортон, водопад Бейкер, чайные плантации и клубничная ферма, но сейчас уже ничего не хотелось, а просто плюхнуться на пляже и не шевелиться. Поэтому решили не принимать поспешных решений, а выспаться и уже утром, посмотрев на свое состояние, решить, что делать дальше.

Ищем гест. Тукер (100 рупий) завозит в разные, но мне ничего не нравится, от усталости жутко капризничаю и хочу в хороший гест с мягкой чистой кроватью, что бы хоть немного восстановить силы и ничего не раздражало. В итоге привозит в Glenfall Inn http://www.glenfallinn.com Цена 3500 рупий за одну ночь без завтрака. Большой дядя, что на фотографии из контактов с их сайта и есть «главный по тарелочкам».



Номера всегда смотрим и договариваемся о цене вдвоем, вскоре уловили, что фраза «это мой босс» работает безотказно. Путем переговоров мой друг скидывает на сколько это возможно, но тут появляется «санэпидем» и я еще раз пристально обсматриваю номер, проверяю чистоту постели, полотенец, демонстративно заглядываю под крышку унитаза, делаю не сильно довольное лицо и называю сумму еще на 500 рупий меньше, типа больше я за это не дам. На что мой друг говорит «this is my boss!» - ничего, мол, не поделаешь. На что хозяин улыбается и соглашается.

Таким образом, цена падала на треть, а порой и в два раза. Конечно, мы не специально разыгрывали такую сценку, просто так действительно получалось, потому что за то, что нам предлагали, цена мне казалась очень завышенной. В горных районах, как известно ночью очень холодно, поэтому в номерах кондиционеры и вентиляторы даже не предусмотрены, отопления тоже нет. Так что горячий душ и спать в одежде.

Расход дня = 4030 рупий
гест VINISHINN 1 ночь 2000
кофе 200
печенье 40
пожертвование 200
чай на горе 50*2
вода на горе 100
вода 80
диалог 100
завтрак 580
автобус Далхаузи-Хаттон 80*2
тук-тук басстейшен-ж/д-остановка 100
автобус Хаттон-НувараЭлия 120*2
бананы 30
тук-тук до геста 100

[Julbars]

08.01.2014 День 11 Нувара-Элия переезд в Мириссу

Утро. Из постели выбираться не хочется, холодно и хочется спать, все тело по-прежнему болит. О подъеме на плато можно забыть, и хочется и колется, но реально понимаем, что не сможем. Завтракаем в гесте. Цена 780 рупий за двоих.



Вызываем вечернего тукера и долго вместе с хозяином геста обсуждаем, какие есть пути выезда (отступления) из Нувара-Элии. Есть поезд в Эллу в 10.30 и в 12.30. До железнодорожной станции полчаса езды, если мы хотим успеть на поезд, то выезжать надо прямо сейчас. К таким резким движениям ни физически, ни морально еще не были готовы. К тому же, раз уж мы в НЭ, то хотелось бы что-то посмотреть, например парк Виктория и если не подниматься на плато, то в Эллу ехать тоже нет смысла. Изучаем карту дальше, куда бы податься и решаем ехать прямиком на море, например в Мириссу.

Собираем рюкзаки, выходим. Тукер за 1$ и за 10 минут отвозит на автовокзал. И тут начинается полная неразбериха информации, балаган, суета, ничего не понятно. Какой автобус куда и во сколько идет!? Все говорят разное, то едет, то не едет. В итоге вроде решили ехать в Катарагаму в 12.30, а пока есть полтора часа на осмотр парка, который находится ровно напротив автостанции в трех минутах ходьбы. Заходим в парк Виктория. Цена 300 рупий один билет. Время осмотра 1 час. Оставляем рюкзаки в домике у охраны и окунаемся в мир спокойствия и умиротворения. Симпатичный не большой парк, но делать там нечего.



В 11.45 возвращаемся на вокзал. Снова суета и неразбериха. Ищем нужный автобус. Пожилая немка ищет пути выезда в Эллу, русский парень в Тиссамахараму и мы в Катарагаму. Метались по вокзалу в поиске хоть какого-нибудь понимания, что, когда и куда едет. Все говорят разное, то можно доехать, то нельзя. Врут! В итоге мы все вмести оказались в одном автобусе! Бабулька правда порывалась все же выйти из автобуса, но потом передумала и решила ехать с нами.

На восьмой день пребывания на ШЛ я начала звереть, меня начали раздражать эти автобусы, бесконечные непонятки что куда и зачем, грязь, наглые шриланкийцы и т.д. Казалось уже достаточно, накатались. Да, было здорово, но всему надо знать меру. Уже хотелось в цивилизацию.

По дороге разговорились с парнем и выяснили, что до самой Катарагамы ехать нам не надо, а достаточно будет выйти в Тиссе, пересесть на автобус до Матары, затем до Мириссы. Так вот едем из Nuwara-Eliya в Tissamaharama. Цена 287 рупий один билет. Время в пути 5 часов.



Народу набилось как всегда много, хорошо, что мы сидели. У водителя оглушительно играет очередной музыкальный концерт народного творчества с видео изображением. Первые два часа прошли не заметно - за беседой, делясь впечатлениями о ШЛ. Бабулька вышла в Элле, а мы в полупустом автобусе продолжили путь по горному серпантину. Дорога разбитая, как обычно трясет, но из окна открываются потрясающие виды. ШЛ необычайно зеленая страна, каждый ее кусочек покрыт всеми оттенками зеленого.



В 17.30 прибыли в Тиссу. Здесь мы попрощались с русским парнем, пообещав увидеться в Мириссе позже. Пустой вокзал, стоит один автобус № 334/1, садимся и через 15 минут отправляемся дальше из Tissamaharama в Matara. Цена 147 рупий один билет. Время в пути 3 часа.



Автобус вроде другой, а музыка все та же, продолжили смотреть тот же самый музыкальный концерт, под конец нашего путешествия мы уже наизусть знали несколько песен и могли с легкостью различать артистов. За окном заметно потеплело, потому что уже спустились с гор и едем вдоль моря в сторону Коломбо.

В 20.40 прибыли в Матару. Темно, пусто и снова стоит один автобус № 02, садимся и через 20 минут отправляемся дальше из Matara в Mirissa. Цена 50 рупий один билет. Время в пути 30 минут.



Музыка еще громче, плюс ко всему страшно воняет палочками. Жара, духота, да еще эта вонючка. Постепенно я начинаю тихо ненавидеть автобусы. Это конечно уже перебор с общественным транспортом. Переезд из НЭ на побережье сразу - это утомительно, было бы здорово разбить на мелкие перебежки, как собственно мы и планировали изначально, например из НЭ в Эллу, переночевать/посмотреть, затем в Яллу, хотя беготня за леопардом тоже сомнительное удовольствие, а потом уже и на пляжик можно.

В 21.35 прибыли в Мириссу. Прошлись по нескольким отелям и гестам. Те, что на первой линии, на берегу 60-65$ и 120$ за ночь, нас это не устроило. Те, что через дорогу резко отличаются в цене. Навязчивый тукер обещает отличный гест за углом за 2000-2500 рупий. Не верьте! Гест находится явно не за углом, а вглубь от моря. У хозяйки выясняем, что цена правильная, но нет горячей воды и нигде вокруг нет горячей воды. Без обсуждений отказываемся. Возвращаемся на главную дорогу и тукер буквально сразу завозит в прекрасный гестик через дорогу Royal Lodge http://www.hotelsmirissa.com +940778361109 Цена 4500 за одну ночь с горячей водой и вентилятором, без завтрака и кондиционера. Странно, как это мы взяли без кондея, на нас это не похоже.



Расход дня = 6608 рупий
гест Glenfall Inn 1 ночь 3500
завтрак 390*2
тук-тук гест-басстейшен 140
диалог 300
вход парк Виктория 300*2
вода 70
бананы 40
хлеб 50
булочки 100
йогурт 30*2
автобус НувараЭлия-Тисса 287*2
автобус Тисса-Матара 147*2
автобус Матара-Мирисса 50*2

[Julbars]

09.01.2014 День 12 Мирисса

Ура! Мы на море! Тепло! Хорошо! Отдых!
Выспались, но ноги все еще болят. Завтракать (2500 рупий за двоих включая 10%) идем в отель на берегу моря ровно в центре пляжа. Тихое спокойное место, мало туристов, то что нам надо, место для полного релакса. Красивый пляж и неторопливое времяпрепровождения. Все на что меня хватило, так это забраться на лежак и больше с него не вставать. На пляже пробыли до самого вечера, когда лежаки начали убирать, а вместо них расставлять столики к ужину.



Вдоль улицы туристические магазинчики. В супермаркетах цены фиксированные, ровно столько сколько написано на упаковке. Надо отметить, что сувениры для туристов есть и некоторые очень даже интересные, но внешний вид ужасный, все очень грязное, противно взять в руки. Большой популярностью пользуются изделия из кожи. В Мириссе сумочки из слоновьей кожи по качеству изготовления лучше, чем в Пиннавеле, но и дороже соответственно. Однако портфель для мальчика так и не смогли подобрать.

Ужинали в кафе на берегу. Цена 2500 рупий за двоих. Наконец-то первый день отдыха и относительно нормальная еда. Вечером вдоль берега дневные кафе перевоплощаются в ночные рестораны и бары. Собирается колоритный народ, играет музыка, очень приятно посидеть покушать.

После ужина прошлись по пляжу. Направо еще парочка шумных баров, а налево горит большой костер, вокруг которого стоят лавочки и файер шоу для посетителей кафе. Даже вечером мало народу, тишина и спокойствие, нет суеты и бешеных звуков автобуса. Мирисса явно не тусовочное место.

Расход дня = 11350 рупий
гест Royal Lodge 1 ночь 4500
завтрак 1250*2
гамбургер на пляже 750
чай на пляже 200
супермаркет 430
зубная паста маленькая 40
вода 70
гель д/бритья 320
кокос желтый 40
ужин 1250*2

[Tanila]

Очень интересно пишете, жду продолжения!

[Olja74]

Классный отчет!
Мы тоже Новый год встречали на Мальдивах.....
А 6 января вылетели на Шри ланку...поездили на машине 6 дней...вернулись на Мальдивы на ночку, а оттуда домой в Москву....
новый год проспали в отеле...в Мале, т.к. очень устали....сала Бутик Отель....поели и спать легли...
1 января вылетели на гидросамолетике на Куреду.....вот там было счастье.....

[Julbars]

Классный отчет!
Мы тоже Новый год встречали на Мальдивах.....

Я очень рада, что отчет Вам показался классным. Спасибо! )))

Мы сам новый год встречали на ШЛ, правда чуть было не опаздали к началу. )))