Ceylon 2005

Шри-Ланка отзывы об отдыхе, впечатления, отзывы, фотографии из Шри-Ланки, отзывы туристов Шри-Ланка, отдых на Шри-Ланке

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Ceylon 2005

Сообщение: #1

Сообщение Nikolay+ » 20 июл 2007, 18:52

Ceylon
Март 2005 г.
(фотки почему-то не вошли)

Уже третий год, как вернулись из поездки, но закончил краткий обзор содеянного только сейчас, находясь в командировке в Швейцарии, в Лозанне. Наверно сама здешняя атмосфера склоняет к такого рода деятельности. Вот и я, по примеру В. И. Ленина, не удержался и добил текст.


«Почему Цейлон (мне не нравится название Шри-Ланка)? Почему сейчас, после цунами?
Потому что хотелось джунглей и моря, поближе к экватору, не Америки и других мест, где был, локализации интересных объектов в радиусе не более 200 км. Получился Цейлон. Укрупненное планирование началось почти за год, так что о цунами ничего не знал и воспринял это как знак – может не ехать? Да и там нет-нет, а мелькала мысль: «Зря не прислушался!» Но вот и месяц прошел, и Лариам пить перестал, а все пока нормально. В качестве путеводителя купил на русском Le Petit Fute (взял за основу) и LP на английском вместе с устными комментариями предоставил побывавший там знакомый.
Параллельно, правда, готовился вариант резервного маршрута, но отслеживание информации по теме оставило первоначальные планы в силе. Из-за цунами дополнительно привился от гепатита С и брюшного тифа, да как обычно взял таблетки от малярии Лариам. Все это с билетами за две недели до заброски. Состав: я и сын шестнадцати лет.

19.03-20.03
Полет на Катарских авиалиниях через Доху, пожалуй, ничем не запомнился. Но ведь так и должно быть! Самолеты новые, заявляют, что намерены еще потратить немерено денег на закупку нескольких десятков самолетов. Все быстро, в Дохе время между рейсами минут 40, а успел даже в Duty Free отметиться. На самолетах с экраном в спинке кресла летал, но если бы не настойчивость сына, который извелся в попытках переключить программу, так бы и не знал, что из подлокотника вытаскивается приличный пульт управления. В полете постепенно свыкся с мыслью, что компас не обязательно должен показывать на Северный магнитный полюс, а может, например, и на Мекку – в общем, это дело привычки. Ну и еще не удалось стюарда развести на две бутылочки сушняка сразу, покачал головой – детям нельзя! Все! Прилетели.
Как обычно – выходишь как в баню. Из московской срани впечатляет, не зависимо от количества повторов. Виза не нужна и ничего не спрашивали, хотя я для приличия забронировал одну ночь в Коломбо, чтобы осмотреться, и чтобы был хоть какой-то оправдывающий присутствие документ кроме билета.
Пишут, что деньги надо менять в аэропорту. Это правда. Курс нормальный, но он такой же и в банках по стране. Как я понял, в банках особо не принято обменом заниматься, нет специальных отделов или окошек, но по требованию все организовывали и по приличному курсу. В меняльные конторы не обращался – не знаю.
На такси приблизительно за час добрались до центра Коломбо без проблем. Забронировали Hilton в районе Fort. Почитал в путеводителе, что это и есть самый исторический центр, а известный бренд просто хотелось проинспектировать.
Как результат – двойная неувязка сразу! Вначале то ли водила привез не в тот Hilton, то ли в брони была ошибка – в Коломбо их два. От одного до другого на фирменной машине довезли, но за деньги. Но это пустяк, разочарования следующие:
- Исторический центр наглухо перекрыт, о чем ниже.
- Ожидания от известной сети себя не оправдали, или я чего-то не понял.
Вещички забросили и пошли гулять. Путеводитель-то открыли, идем по нему – блок-пост, идем дальше – колючая проволока и решетки с торчащей заточенной арматурой, заворачиваем в переулок – забор под три метра из сетки-рабицы, причем верх забора загнут на идущего, чтобы гранату не метнули, как я понял, и. т. д. Судя по тому, что бочки с песком и бетонные плиты вросли в асфальт, а трава местами уже пробилась из-под них, этот геморрой имеет застарелый характер. Запустение в этом «центре» страшное, дома в солидном колониальном стиле, чувствуется, что раньше здесь кипела жизнь, работали магазины, а теперь стекла выбиты, все покрыто слоем пыли, на крышах растут деревья – и почти никого, только кое-где на крыше мелькнет каска, да шевельнется ствол пулемета за мешком песка в оконном проеме. Шаг в сторону – стрелки хлопают пару раз в ладоши, хорошо, что не щелкают затвором. Уже когда возвращались обратно, перед вылетом, были там же в рабочий день – есть пара-тройка прохожих. А в воскресенье – пустынно, как в кино … Сильно!
Тыркались везде. Результат: центр оцеплен. Даже вокруг обойти нельзя, есть глухая перемычка у въезда в порт. Со стороны океана можно по берегу пройти до морского музея, но кроме работающего кондиционера, нескольких якорей и макетов кораблей там ничего нет. Везде колючая проволока, брустверы из мешков с песком, да еще непонятные фигуры стрелка с колена в натуральную величину нарисованные на стенах черной краской. Даже упомянутую в путеводителе Часовую башню пришлось фотать из-под полы. Стало ясно: здесь живого реального центра нет и быть не может. Прошлись по набережной, канализация потихоньку сквозь песок просачивается, около пушек сфотались – поняли, надо куда-то двигать, чего-то смотреть! На тук-туке махнули к парку, где музеи и другие культурные места. Здание, вроде Белого дома, Будда в парке, масса летучих мышей на деревьях. Их почему-то вороны гоняют.
Посещение музея сформировало неожиданную мысль: «Как хорошо, что капиталисты-колониалисты грабили народы и вывозили культурные ценности!» Если бы не они, ничего бы не сохранилось. Даже у нас, в России, тех же икон осталось мало не потому, что их все вывезли, а потому что многие безвозвратно утеряны. Короче: что-то ржавеет, под деревянными предметами труха от древесных жучков, параллельно в залах идет ремонт или снос чего-то – слой пыли на всем, я реально поднятой с пола тряпкой смахивал с витрины пыль, чтобы посмотреть поближе . А экспонаты познавательные были: по монетам некоторую информацию почерпнули, по маскам все типы представлены были (основа для дальнейшей покупки), оружие туземное. И опять вопрос – а дальше чего? Вдруг около приличного здания видим много белых, и тут же еще несколько микроавтобусов, как у нас Скорая помощь. Вроде не отель, не музей, похоже на поликлинику. Я уж было подумал, что случилось чего. А оказалось – магазин! Т. е. в Коломбо делать нечего и единственно где хоть как-то себя можно занять это здесь. Оценить шмотки не могу, но народ там шустрил, даже тетки русские чего-то выбирали. Кондиционер работал исправно, и на этом спасибо! Вернулись, стемнело, пошел тропический дождь. Все по полной программе: молнии, потоки воды. Казалось, что утром будет по колено, но оказалось практически сухо.

21.03
Это все было для разминки. Для передвижения по стране необходимо транспортное средство, так как с учетом обычной нашей автономности, на общественном транспорте с таким багажом и в интересующие нас места особо не покатаешься. Изучение еще дома всяких приличных контор типа AVIS результата не дало. Внедорожники не предлагались. Нашел одну контору на http://www.lanka.info/carRentals/rental ... _lanka.jsp То, что надо, и цена смешная! Забронировал. Как прилетели, отзвонился, говорят – подгоним вовремя и к отелю сразу! Утром ждем внизу. Звонок на Reception – на часок задержка. Ладно!
Между делом еще пробежался до блокпостов, зашел в антикварные и сувенирный магазин – пристреляться. Потом, перед вылетом, тут же немного добрал. А так в сувенирном ничего не зацепило, только перспективные направления обозначились: маски 2-х видов - лица/профессии (прикольная была: типа арестант в шапочке) и из местной мифологии, да еще Будды из дерева, приемлемого качества. Остальное - убого.
Пригнали Hilux, пошел смотреть. Надо сказать, что это был мой второй внедорожник после Wrangler в Мексике и первая машина с правым рулем. Завожу, она пых-пых и все. Туземцы забегали: «Вай! Надо звонить боссу!» Начались долгие переговоры, типа глухого с немым. Им нужны клиенты и cash. Первых они берут по Internet за счет смешных цен, а второе у первых уже на месте, используя классический развод. Как итог: я доплачиваю по 25$ в день сверху уже снятого с карты, а мне дают Mitsubishi Pajero. Если сразу по результату поездки, то я доволен: 50$ в день,+15с/км за сверх километраж (100 км в день уже учтено), машина приличная, претензий не было, только люк на крыше протекал. В общем, не могу сказать, что развели и кинули, но происходило все с некоторым переживанием и организационным геморроем. Когда местные видели, как я выезжаю из подземного гаража, как паркуюсь, чтобы закидать рюкзаки, они уже планировали, какую новую тачку они поимеют вместо этой. Еле вписался в поворот, руль легкий, совсем не чувствуется после девятки.
Первый мой опыт с левосторонним движением! Абсолютный пофигизм участников и Броуновское движение на узких дорогах. Велосипедисты вместо того, чтобы ехать у обочины уверенно прут по трети ширины. Сигналишь – даже не оборачиваются! Все это неминуемо должно было привести к плачевному результату. Но нет! Не то что я сам не приложился, но практически до самого последнего дня я мог сказать, что даже не видел ни одной аварии! А когда прилетели, у МКАД, как обычно! Чудо немного померкло уже в конце в Матаре, когда два автобуса немного не разъехались и зацепились задними бамперами, что клочья полетели.
Пример ситуации на дороге: полоса туда, полоса сюда; человек 5 ждет маршрутку прямо на дороге; маршрутка как ехала, так и остановилась, без стопов, без мысли об обочине, ведь люди-то на дороге; напротив разгружают прямо на асфальт грузовичок, ведь на обочине грязь; водитель тук-тука узнал знакомого в маршрутке и базарит о чем-то с ним, тормознув здесь же посередине дороги. Плюс два потока в обе стороны!
Общая картина по трафику:
- белых и так мало, белых водителей не видел ни разу;
- движение мрачное, круче Египта, но выжить можно;
- если брать машину с водилой, то надо думать и про него, а это не везде и всегда просто.
Короче – выехали. Первое время путал руки, чтобы переключить передачи и поворотники, никаких знаков не замечал, где нахожусь не понимал – все внимание на дорогу! Потребовался день на осознание габаритов и привыкание к дороге. Прикольно, что чуть ли не сразу меня тормознул полицай за превышение скорости. Боковым зрением заметил махающего руками и выбирающегося из засады местного гаишника с радаром, сразу ушел в несознанку: улыбался, удивлялся «Какой-такой City area? Кусты, поле, коровы, разве это город?», каялся. Ограничение 40, а по радару 66. Отпустил. А ведь я видел знак, но из-за дебильного движения приходится ехать быстро, когда есть возможность и впереди никого, и то больше 80 практически никогда не успеваешь разогнаться. Для расчетов надо брать 40 км/ч по нормальной дороге и 15 км/ч по горной. Пустынных мест по дороге практически не было, то застроено, то копошится кто-то на полях– действительно юго-запад плотно заселен, уединиться по нужде даже негде! Больше всего бесят тук-туки: когда сидишь в нем, кажется, что летишь и вот-вот выскочишь из него, а по спидометру только 80. Да еще грузовички с написанным сзади ограничением 40 kmph или 20mph - так и прутся по центру полосы. Все сигналят, при повороте руки высовывают, две сплошные массово игнорируют… А потом я привык, ведь правила только уменьшают достоинства автомобиля, который есть скоростное средство передвижения в нужное место. Плюс все нарушения происходят без агрессии – все понимают, если нарушает, значит нужно! Пришлось также привыкать к ориентации на местности. Сын был штурманом и отслеживал ситуацию по карте. Дорогу определяли по номерам на столбиках, а населенные пункты по адресам на вывесках – редко встречались отдельные таблички с названиями и направлениями. С непривычки в первый день два раза пропустили повороты на Анурадхапуру, куда направлялись по плану, и вечером оказались в Сигирии. С учетом организационных задержек, планы оказались нарушенными. Но предусмотренные альтернативы, коррекция и своевременное перепланирование дало по итогу положительный результат: дальше все было близко к плану. Вместо кольца получилась восьмерка по карте. К Сигирии подъезжали вечером, уставшие с непривычки и без желания экономить на себе. Тут получилась самая дорогая ночь на Цейлоне - 170$ за бунгало. Причина таких цен не понятна. Все нормально, но не лучше других: ухожено, спокойно, отдельные домики…

22.03
Ночью был глюк. Оставил включенный ночник в углу комнаты у телевизора. Ночью периодически вышибало с лязгом где-то на улице трансформатор, свет гас, потом опять включался. Я слегка просыпался и как-то раз заметил у бара сидящего зверька, похожего на лемура. В полумраке подумал, что показалось, но на следующий раз он опять сидел там и огладывался, зараза, на меня. Реально его вижу, он даже носом, гнида, воротит, затаившись у окна. Не понятно было, что за зверь, но необходимо было его выгонять, чтобы он не пожрал запасы и не попортил инвентарь. Я сына толкаю: «Смотри, кто к нам забрался!» А он из-под одеяла: «Не буду смотреть!» Я полез, чтобы чем-нибудь в зверька швырнуть, тут мы оба окончательно проснулись, пришли в себя, резкость навели и увидели, что это изображение птицы на жалюзи. Но как похоже на лемура, да еще шевелился от кондиционера!
Только рассвело – стук в дверь. Я верхнюю половинку двери открыл – туман, ничего не видно. А в тумане стоит туземец в белых одеждах, в руках поднос с горкой белого порошка. Типа: «На! Бери!» Ночной лемур из головы еще не ушел, и я отправил туземца напрочь. Опять лег, а не спится, тревожно что-то: «Кто это был? Зачем приходил? Чего приносил?» И ведь не глюк – конкретно чего-то предлагал! Вспомнил, что читал, что вроде в джунглях ноги солью посыпают, чтобы пиявки не лезли. Наверно это соль была. Пришлось вставать, поели, собрались и подкатили к входу к самому открытию. Надо сказать, что влажность постоянно большая, а в отелях работают кондиционеры, поэтому, когда достаешь фотоаппарат, линзы сразу потеют. Надо оптику выдерживать некоторое время на улице, не открывая, чтобы прогрелась. Скала действительно впечатляет. Посмотрели все, что положено: система террас, сады, водоемы, валы, рвы, две половинки глыбы, трон наверху (каменная лавка) и т. д. Рано утром сравнительно прохладно и народа не было вообще, поэтому зацепило. Хотя, например, известные фрески расположены в неудобных местах, в стороне и выше от прохода, чуть ли не в закутках, поэтому, как кажется, не было это никакой галереей, да и вряд ли там можно было разместить 500 изображений, места просто нет. Просто нарисовали умелые монахи картинки типа нынешнего Play Boy-я для снятия стресса. Зеркальность стены кажется тоже выдумкой. На ней местный смотритель предлагал за небольшую мзду чего-нибудь нацарапать. Вот такие они, местные хранители человеческого наследия ЮНЕСКО. Но тетки нарисованы конкретно грудастые! Посетить стоит.

От Сигирии по лесной дороге поехали в Полунаруву. Видели дикобраза на веревке в деревне, проезжали блокпосты, что на севере входит в привычку. В Полунаруве посетили музей и дальше все сооружения по списку…. Здесь надо передвигаться только на машине – большие расстояния и жара. Камни раскаленные, а подходить ко всем сооружениям надо босиком. Передвигались короткими перебежками, монахи смеялись и фотографировали, как мы бегали. На Цейлоне постоянно встречали в разных культурных местах толпы школьников в ослепительно белой форме. Ухитряются как-то стирать так хорошо и, по-видимому, часто. Впечатление от каменных Будд портит здоровенный навес над ними. Один торгаш с помощником подсуетился и принес нам в машину монеты. Мы долго торговались, раздували щеки, качали головой, отказывались, опять смотрели, очередной раз пересыпаю обратно в горсть торгашу, а одна маленькая золотая прилипла к руке, а потом упала на песок и совершенно с ним слилась. Я уже приготовился дать газу и дергать отсюда, но практически никаких эмоций не последовало, стали копаться под машиной, бубнить чего-то и нашли ведь! Вообще мы не брали эксклюзив, чтобы не напороться на фуфло, не будучи специалистами в сфере нумизматики Цейлона. Кое-что наше привезенное можно посмотреть на http://www.zeno.ru/ Цены можно и надо сбивать. Средние века можно взять за 0,5$, а VOC за 1$ штук до 5. Хотя изначально ломят как по прайсам из приличных каталогов, читали что-ли?
Из Полунарувы рванули в Тринкомале. Места зеленые, заросли, буйволы по воде ходят, народа меньше… Были опасения, что тормознут и развернут, где проходит разграничение с тамилами, но наверно мы до этих мест не доехали, хотя и забрались потом километров на 50 севернее Тринко. Восточное побережье должно было быть пострадавшим более всего и по путеводителю выбрали отель в Нилавели, о котором было написано «…от отеля можно спуститься на пляж…» Раз надо спускаться, значит наверху, значит меньше вероятность разрушения. Нашли этот отель, а он закрыт, хотя было видно, что повалило только забор и раскидало лежаки, а все остальное должно было уже просохнуть. Охранником был местный белый. Вообще странно встречать белых людей в подобных задницах. В Того проходил случайно около какого-то автосервиса, а там хозяин машины – белый. Мне его реально жалко стало: здесь живет, да еще машина сломалась! Зато на второй линии нас приняли. Дешево и нормально. В огородах первый раз увидели Жар-птицу – павлина. Они здесь дикие, вроде ворон. По ночам мерзко орут. Солнце еще не село, и мы пошли омыть ноги в Индийском океане. В Коломбо мы его видели, но не купались. Теплее вода была только в Мертвом море! Пляж действительно хорош, кому нравится песок. Народа – никого! Но сразу стало понятно – умрем от безделья. Нам больше нравятся камни, с песчаными бухтами – можно покупаться и понырять в маске. Решили наутро отъехать в дикое каменистое место и посетить Тринко.

23.03
По утру стали пытаться прорваться от дороги к берегу. Петляли вокруг блокпостов, заезжали в кусты и болота, но добрались таки до океана. Берег безлюдный, кусты, пальмы, песок завален деревяшками и обычным для побережья бытовым мусором. Ныряние с маской показало бесперспективность увидеть что-либо стоящее: кораллы обломаны, рыбы мало… Впоследствии оказалось, что это лучшее, что удалось увидеть. На юго-западе уже начинало штормить, вода была мутная, поэтому правильного погружения не состоялось. Да и по словам местных, в это время, т. е. со второй половины марта сезон заканчивается, начинает штормить, дождь чаще и дольше, что мы и наблюдали в действительности. Поэтому границу сезона, наверно, можно очертить серединой марта.
Тем временем на берег вдруг вывалила целая толпа людей с зонтиками от солнца. Походили по берегу, зашли по колено в воду. Мы подумали, что это 3 месяца или 90 дней со дня цунами, вроде поминок. Приблизительно так по срокам получалось. Но на обратной дороге оказалось, что это из студенческого лагеря, который за те 2 часа, что мы были на берегу, ухитрились разбить в зарослях. За это время пригнали трактор, который разровнял площадку, поставили домик и каркасы тентов, навезли стульев, столов и т. д. Реальный городок из ничего! Т. е. назад пробирались как по другой дороге, через тьму народа. Поехали в Тринко. Белых туристов нет вообще. В форте воинская часть, смотреть нечего, разве что олени в загоне. На мысу индуистский храм. Новодел, но скалы в этом месте красивые. Походили по базару. Фрюкты-урюкты, «свежая» рыба, сушеная рыба, скобяной товар… Потом видели, как рыбу вялят – около дороги, рядом с помойкой. Уверен – это лучший слабительный препарат и средство для похудения. Съел как-то без задней мысли в отеле кусочек вяленого тунца, зато потом о заде только и думал. Наверняка с этих помоечных сушильных полей. Купили стильный тесак – мачете и концептуальный керамический горшок. Местные тугрики кончились, меняльных контор не видел, пришлось идти в банк. В процессе обмена не покидало чувство нереальности происходящего, ощущение, как будто оказался в каком-то кино. Пыльное заведение с очередями к стойкам, облупленные стены, вертящийся пропеллер под потолком, стопки бумаг, счеты, 2 охранника с затертыми до блеска разными винтовками первой половины ХХ века без ремней. Одеты как ковбои, а ружья держат стволами вниз, с пальцем на курке. Колоритно. Понравилось! Как курс, так и процедура: записали и меня и № банкнот в каких-то журналах и бумажках, ставили печати, даже принтер использовали. Техника у них есть, выглядывает из-за завалов бумаг. Прикольно. Затарились водой, а время только полдень! Что делать? Решили ломануться на север по принципам половины времени до заката, пока есть дорога или пока не остановят. Пару слов о ситуации после цунами. Вообще бардак и грязь здесь не следствие цунами, а результат повседневной жизни. Везде плакаты висят «US Aid». Видели одно свежее кладбище со стандартными могилами числом около 200. Ездят машины с ООНовскими эмблемами, в них иногда возят белых. Подсыпают грунт на дороги, везде кучи красной земли, которые почему-то не разравнивают, надеются что само расползется что ли. Дороги вообще то далеко от берега, и не цунами причина их полной раздолбанности. Просто под это решили их подлатать, так как больше делать нечего. Нормальные дома стоят, а лачуги сложило и перенесло, так их же и обратно притащили. Есть палаточные городки. Для этого климата, кажется, верное решение. Видели еще один прикольный городок: домики из оцинковки где-то 3 на 4 м, вроде наших гаражей – ракушек. Но никого там не было. Судя по состоянию, дороги еще со времен британского колониализма. В Таджикистане тоже советским наследием пользуются в горах без подновлений. Колея часто уходит на целину, т. к. там лучше. Блокпостов все больше и они сильней укреплены. ДОТы, блиндажи, ряды колючки, потом даже появились таблички «заминировано». Начали чаще тормозить: «Откуда? Куда? Ваш отель в другой стороне….» Стал при подъезде к блокпостам улыбаться, кричать: «Хуйло!» - выходило быстрей. На дорогу иногда выходили полностью упакованные группы вояк: ручные пулеметы, бронежилеты… И это при +40! Кажется, что эти места днем еще контролируются рейдами, а ночью все сидят в осаде на блокпостах. Местность болотистая с лиманами, заросшая кустами.
Захотелось испытать машину. Здоровый джипарь, а по целине еще не ураганили! Выехали на берег, попробовал, как машина ведет себя на песке и решили двигать дальше по берегу. Помнится, на Белом море дождались отлива и на Ниве по песку ломанули лихо, т. к. дороги другой не было. Здесь же песок оказался рыхлый, а совсем по воде, как было в Египте, ехать сиранул, так как был уклон в глубину. Стал очередной раз выруливать на траву и на террасе сели. Жопа! Как обычно, попытки выбраться сажают окончательно. Спасло то, что проехали по берегу мало. Дошел до деревушки, под навесом нашел больше десятка скучающих аборигенов с женщинами и детьми, на пальцах объяснил, и они с криками и улюлюканьем вытолкали машину на твердую землю. Им это было в кайф, но денег мы все равно дали. Решили больше экспериментов не ставить, ведь, как известно, джип отличается от легковушки только тем, что приходится дальше идти за трактором. В Марокко в Аореоре этот случай удержал от подобной же непредсказуемой авантюры, хотя все равно попали в ловушку, но уже по-другому. С одной машиной лучше не рисковать. Два раза дорога обрывалась и надо было перебираться на пароме. Первый был с мотором, а на втором в ручную тянули веревку. По дороге на север даже ждать не пришлось, и место для машины было, а на обратном пути ждали, пока на другой стороне укомплектуются и вернутся. Около Kuchchaveli объявленной в путеводителе Скалы не видели. Островок какой-то был, но без торчащей скалы. А вот в Пулмоддаи действительно черный монацитовый песок. Мы даже набрали и привезли домой бутылку. На берегу стоит блокпост, мы под пулеметами искупались, тут к нам подвалил наголо бритый обкуренный абориген, причем он бежал к нам прыгая и раскинув в стороны руки, как бы пытаясь взлететь. Очень похож на героя Райкина из «Свой среди чужих, чужой среди своих». Он и его чуть более вменяемые корефаны стали нас зазывать на какой-то чудный пляж. Мы решили не рисковать, да и по времени оставалось как раз вернуться. Приехали уже затемно, т. к. ждали парома.

24.03
Утром оперативно собрались и двинули в Анурадхапуру. Решили ехать по короткой дороге, а не через Дамбулу, тем более, что дороги по карте были равнозначные. На выезде из Тринко, чтобы не пропустить поворот, спрашивали несколько раз у полицаев дорогу. Они головой кивали и все время прямо показывали. Но чувствовалось, что поворот уже должен быть. Логика их оказалась проста: все нормальные люди попадают в Анурадхапуру из Тринко через Дамбулу. А мы в результате выехали все же на короткую, но совершенно разбитую дорогу. Только где-то после трети пути начинается уже нормальная дорога и по времени все же получается быстрей.
В Анурадхапуре запутанные улицы, да еще машины тормозят далеко до объектов – ушло много времени. Посмотрели музей, дагобы, дерево Бо. До этого все время таскал штаны и рубаху в рюкзачке, а тут расслабился, не взял, и до машины далеко было. Воспользовались майкой сына с длинными рукавами по очереди, а шорты приспустил, чтобы коленки закрыть – прошло. Дерево Бо не впечатлило – дохлое, ветки с подпорками. По дороге к Канди конкретные деревья-великаны растут. А тут… Самую большую дагобу кое-где реставрируют, кое-где раскапывают, кое-где кирпич кладут… Мы потусовались, вступили в контакт с местным населением, копающим на объектах, они нас вначале пасли, изучали со стороны, потом потихоньку стали находки подносить. У рабочих всегда дешевле, да и вероятность фуфла меньше. У них торгаши скупают, поэтому много находок не задерживается на этом уровне, но интересные вещички были. Они по сторонам озирались, ну и мы аккуратно к этому вопросу подходили. Все как обычно. Прикупили малость.
Двинули в Дамбулу. Видели броневик типа мусорного бака эллипсовидной формы, вытянутой вверх, с ячейками по бокам для экипажа и с пулеметом наверху, а вокруг вояки – серьезные до усера. Против винтовок из банка он еще потянет. Жалко фотки нет, побоялся осложнений. Купили по дороге арбузы. В Дамбуле скорее гроты, отгороженные стеной, чем пещеры. Много статуй, росписей, дагоба с дыркой – кто-то вскрыл, как пишут в путеводителе. Нищие и обезьяны не приставали, наверно утомились от жары. По дороге вверх торгуют разной ерундой. Наряду с правильным розовым кварцем, тигровым глазом, амазонитом, втюхивают лохам-туристам для цветовой гаммы низкосортное (для правдоподобности) цветное красное и синее стекло. Везде кидают по-разному: в Помпеях гонят кристаллы медного купороса на пемзе, а у одного продвинутого торгаша даже видел бихромат калия, наверно у него 5 по химии было; в Египте гонят гранитную крошку в наполнителе и еще какую-то массу-полимер с зеленым и синим наполнителем с разводами или полностью черную и продают туристам как изделия из малахита, лазурита и базальта. Мне жалко стало соотечественников, я одной тетке говорю: «Это фуфло!» А она меня чморить стала: «Я из Екатеринбурга, с Урала. В камнях разбираюсь побольше вас!» Я ей везде одинаковые пузырьки воздуха показал, объяснил, что при такой разнице в происхождении этой породы и минералов такое исключено, да и структура совершенно другая, пытался объяснить, что глыба малахита величиной с кошку стоила бы гораздо больше... Все впустую: «Как хорошо! Столько малахита и дешево! Египтяне, дураки, цены ему не знают!» А здесь - просто стекло.
С Дамбулой справились быстро и двинули на Канди. Местность становилась все более гористой, временами стал накрапывать дождь. В горах он, наверно, всегда, вне зависимости от сезона. Приближение Канди ощутилось по пробкам на дорогах. Все забито. Народа море, автобусы битком, плюс гроздьями висят на подножках. Медленно продвигались и без всякой карты нас вынесло к центральному озеру. Увидели знакомое по путеводителю название Swiss Hotel и заехали туда сразу. Приятный домик в колониальном стиле, сравнительно дешево (70$), вид из окна на озеро. Была даже попытка закидать наши постели лепестками цветов, но я отправил боя обратно – мы уже заболтали бадейку супца на горелке и светиться не хотелось.

25.03
Еще в Коломбо, в Hilton’е пытался попользоваться Internet, свою спецпочту почитать, но некоторые мои примочки не прошли. Тут все сложилось удачно, кроме ???? вместо русских букв и стоимости за минуту 0,5$!!! Озверели совсем, но при этом показывали бумагу с печатями, да и мне все равно нужно было. Прошлись по городу около озера, зашли на рынок, в пару магазинов, еле избавились от навязчивого помощника: как и везде в городах, делать нечего. Обошли дворец, походили по залам музея, ничего не проняло. Дождались открытия Храма Зуба и в приличной давке (был праздник Полнолуния) издалека увидели сверкающую золотую дагобу с Зубом. Все это под бой бубнов, сопение и завывание труб на первом этаже. Тоже полно охраны, всех шмонают, заборы начинаются далеко от дворца, а в одном зале висят фотки одного теракта: местные шахиды рванули себя перед входом во дворец. Решили отсюда выбираться, по дороге зашли в монастырь и поехали в сторону Нувары Элии. Горы становились все выше, дорога все сильней петляла, и хотя по карте расстояние небольшое, по дороге получается много, да и скорость в среднем до 20 км/ч. Серпантин конкретный – с автобусами разъезжались в притирку. Стали появляться чайные плантации, много водопадов, сосны.
Нувара – тоскливый городок: пасмурно, дождичек потихоньку сыпет. Поездки туда - чистое разводилово для туристов! Мы для понимания ситуации пробежались по центру, все то же самое, купили тужурку типа Columbia и дальше, к пику Адама, через Хаттон. Только здесь нас стали тормозить полицаи, причем регулярно, а один раз даже проверили все документы на машину и права. Причем все происходило странно и непривычно: стучали ладонью по капоту, качали головой, говорили, что машина хорошая, но на пик Адама нам не попасть. Смотрели на передний кенгурятник неодобрительно, морщились, типа «Дела нехорошие…» Я уж было подумал, что намотал кого-нибудь на бампер, отъехал очередной раз от поста, вышел, посмотрел спереди, а там никого нет, даже следов крови. Подъезжали уже на закате: зрелище фантастическое – красное с синим небо, черный пик, а по нему змейка огоньков. Фотки смазанные получились, надо снимать со штатива. Сомнения полицаев, что мы сможем добраться, прояснились уже километров за 7 (смотрел по счетчику) до тупиковой площадки. Здесь неожиданно мы уткнулись в хвост очереди из машин и микроавтобусов. Подъезжали новые, тыкались носом в последнюю машину, люди выходили и вливались в поток, который шел по дороге. Пик виднелся вдали и было очевидно, что если мы бросим машину здесь и пойдем пешком, то потеряем кучу времени. Плюнули на приличие и поехали по встречной. Такой очереди машин я не встречал даже на границе, а толпа валила просто мрачная, от дороги еще валил пар после дождя. Зрелище нереальное. Мы доехали до пятачка, на котором разворачивались автобусы, из которых вываливали толпы паломников. Их постоянно было не менее 5, они разгружались и уезжали куда-то за следующей партией. К нам подбежали полицаи, но, увидев белых, гнать не стали, а поставили третьим рядом в стороне. Окружающая картина впечатляла: ночь, бурлящая толпа непрерывным потоком появляется с одной стороны и исчезает с другой в темноте. Обратно – никого! Но такое количество людей просто не могло разместиться на пике, который мы видели снизу, только если нет спуска - выхода с другой стороны или не развешать всех там гроздьями. Как я ошибался! Стали выяснять ситуацию, но бывалые успокоили: четырех часов на подьем хватит, спите и в 2 - вперед.

26.03.
Около полуночи разбудили. Полицай застолбил за нами освободившееся место, и мы переставили машину. Вообще чувствовалось к нам уважение: только правильные люди пойдут на такой геморрой! За полчаса до выхода проснулись, чтобы поесть и не поверили собственным глазам! На улице тишина и практически пусто! В то время, когда надо переть отсюда вверх, только пяток местных нехотя двигается в ту сторону и все! Стали подниматься. По дороге прошли разукрашенные храмы и я подумал, что народ здесь отметился и, пока мы спали, вернулся обратно. Вместе с нами, не спеша, поднималось несколько паломников, жидкой струйкой стали попадаться спускающиеся вниз. Все спокойно, свободно, как на обычной лесной прогулочной тропинке. Вообще в целом до верха можно добраться часа за 3. Иногда попадались ларьки на площадках с питьем и едой и местом для отдыха. Сбоку тропинки висят пронумерованные желтые таблички с какими-то надписями. На высоту или расстояние не похоже, наверно какие-то цитаты. Появились мысли: «Осталось идти не более часа, придется еще там мерзнуть». Вспомнил гору Моисея в Египте, как там мерзли в ожидании. Но там гора, а здесь конкретный пик! Так вот, на табличке с номером 84 мы уперлись в хвост очереди. Как оказалось номеров всего 130. От машины, а это гораздо ниже 1-ой, до 84, мы добрались за 2 часа. А от 84 до 95 ушло еще тех же 2!!! часа. Причем в серьезной давке! На отметке 96 мы встречали рассвет в намертво стоящей толпе. Стало понятно, что не хватит дня, чтобы добраться до верха и вернуться обратно. Мы перелезли через оградку лестницы и поперли в лоб. Не мы первые выбрали этот путь. Два местных орла уже висели на скалах, т. к. вверх лезть им уже было невозможно – скала стала отвесной, а вниз было страшно или у них не получалось. На них показывали пальцами, но не смеялись. Когда скалы становились отвесными, мы залезали опять на лестницу в толпу, пробирались по головам, а потом снова выходили на скалы. С нами двигалось еще несколько аборигенов. Что интересно, люди из толпы даже помогали нам, держали нас за одежду в опасных местах, когда мы висели на перилах с наружи, т. е. никак не проявляли неудовольствия и агрессивности, что мы без очереди лезем, а они давятся на месте. Буддисты, одним словом. Не торопятся, не ругаются, покорно сносят тяготы и лишения. Долезли до верхней площадки, там полнейший ступор. Никакого движения, только колыхание. После давки на лестнице не верилось, что может быть плотней. Может! На площадку заходят две дороги с разных сторон и по обоим все прут вверх! Вниз – никого. Мы уже озверели, с непонимания, что к чему, даже приплатили мужику в будке, я подумал, что это билетная касса, а он за это прокричал наши имена через матюгальник. С криками типа «цигель-цигель, Михаил Светлов ту-ту!» пролезли к самой комнатушке, где находится открытый по такому случаю отпечаток ноги. Здоровенный, с метр, след босой ноги. Пятка завалена деньгами и цветами. По всем признакам - серый мрамор. Приложились, огляделись с вершины, и снизошло просветление и облегчение! Мы сделали это! От отметки 96 до вершины ушло еще 1,5 часа. Обратно по головам и дороге спустились до машины за те же за полтора часа!
Основной вывод: в праздники ломиться туда чревато.
Дальше по планам хотели посафарить в каком-нибудь заповеднике и по времени и удаленности остановились на Уда-Валаве. В направлении на Ратнапуру преодолели перевал с самой узкой дорогой. Было ощущение, что машина держится на выпуклой дороге на внутренних половинках колес. У нас даже перед гаражом шире получается, чтобы выйти из машины можно было, а здесь еще с одной стороны скала, с другой обрыв. Постоянно в напряжении, особенно, когда навстречу кто-нибудь прет, приходится выбирать место хоть с какой-то обочиной. Хорошо, что там машин практически не было.
С недосыпу и от усталости вдруг показалось, что снизу что-то дребезжит. Посмотрел, а там капает, ну, думаю пробил чего-то! Оценил возможный гемор и порушение планов, затосковал, на вкус проверил, залез под машину, оказалось конденсат от кондиционера. Дорога идет через конкретные дождевые тропические леса: душно, легкий туман, заросли… Решили завернуть в Ратнапуру и пройтись по драгоценным камням. Дорога здесь оказалась лучшей из виденных. Половина магазинов была закрыта, наверно из-за праздника. Сделали несколько кругов по городу, пока на очередной остановке не стали подтягиваться барыги. Сразу фишку не просекли по ценам и, хотя и скинули, потом стало понятно, что можно было опустить и ниже. Затарились несколькими пакетиками неограненных окатанных отсортированных камней, классно смотрятся, то, что и хотелось. Один мужичок говорит – у босса есть конкретные необработанные экземпляры. Мы его посадили в машину и махнули оперативно. Там взяли неокатанных кристаллов из породы, а пока я торговался да по дому с важным видом расхаживал, заприметил ведерко намытой мелкой гальки – местная классическая смесь самоцветов. В процессе расчетов на сдачу зачерпнул две горсти. Сильная вещь – несортированная масса. В основном гранат и шерл, но встречаются любопытные штучк
Аватара пользователя
Nikolay+
участник
 
Сообщения: 143
Регистрация: 27.12.2005
Город: Подольск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 56
Отчеты: 7
отдых на Шри Ланке отзывы

Сообщение: #2

Сообщение Prapor » 23 июл 2007, 07:28

м-дяя , это по принципу - лучше позже, чем никогда..??
Аватара пользователя
Prapor
Старожил
 
Сообщения: 2791
Регистрация: 29.09.2005
Город: Москва
Благодарил (а): 81 раз.
Поблагодарили: 144 раз.
Возраст: 62
Отчеты: 2




Список форумовАЗИЯ форумШРИ-ЛАНКА форумШри-Ланка отзывы об отдыхе



Включить мобильный стиль