План взятия Сицилии был таков: перелет до Римини (был выбран только из-за бюджетного перелета S7), там погулять, один день посвятить Сан-Марино, а потом из соседнего аэропорта Форли – на Сицилию (винджетом). В Катанью, город черного слона. Оттуда радиальными набегами в Сиракузы и на Этну, потом – в Палермо на матч и оттуда домой (опять винджетом с пересадкой в Форли).
Своего рода хождение на три моря: Адриатическое, Ионическое, Тирренское.
Визу мы впервые делали сами… мальчик в визовом центре был похож на А.Блока, только по-итальянски расслабленный, он плавно листал наши документы, приговаривая – все будет хо-ро-шо. Забегая вперед, скажу – ВСЕ И БЫЛО ХОРОШО!
Римини, как и ожидалось, не произвел никакого впечатления – наша Анапа и все тут… вся историческая часть – одна короткая улица от моста Тиберия (21 год н.э.) до арки Августа (27 год до н.э.). Отель был в первой линии, и к «историческому центру» нужно было ехать. Море (Адриатическое) было уже холодным, да и мелким, что даже героическое макание делало невозможным - пока по пояс зайдешь, околеешь.
В день, отведенный нами для Сан-Марино, накрапывал дождик – он нас не испугал, да и выбора не было. Сан-Марино, как известно, находится в 13 км от побережья. Доехать туда можно обычным автобусом с ж/д площади Римини за 8 евро туда-обратно, ехать немного меньше часа.
«Основателем старейшей существующей до сих пор в мире республики — Сан-Марино (301 год) считается Святой Марин (итал. San Marino diacono). Традиционно считается, что он был наёмным каменщиком, который прибыл с острова Раб по другую сторону Адриатического моря (современная Хорватия), спасаясь от гонений за свои христианские убеждения. Он стал диаконом и был посвящён в духовный сан святым Гауденцием, епископом Риминским. Позже он был обвинён одной сумасшедшей женщиной в том, что он — бросивший её муж. Тогда Марин стал отшельником и начал жить у горы Монте-Титано. День его памяти — 3 сентября, этот день также считается днём основания Сан-Марино, который празднуется в нём как национальный праздник. Согласно легенде, он умер зимой 366 года и его последние словами были: «Relinquo vos liberos ab utroque homine» (с).
Поднимаясь в гору, мы миновали пару деревушек и… въехали в тучу. Да. Именно в тучу, висевшую, как шапка на этой самой Монте-Титано. Из тучи, как положено, шел дождь, видимость – практически нулевая. Так что ни великолепных панорам, ни приятной прогулки по замку нам не досталось. Но - если не можешь изменить плохую погоду, перестань обращать на нее внимания, и она изменится сама! Так и случилось! Правда, пока она (погода) решала, меняться ей или нет, мы промокли, кроссовки – так и вовсе насквозь. От серьезной простуды спаслись проверенным средством – «уно граппа, пер фаворе!» и немаленькой миской прегорячего супа.
Внизу, в Римини, дождя как не бывало, проглядывало солнышко, и мы с удовольствием шагали к отелю по улицам с симпатичными особнячками, играя в «а я себе выбираю этот дом!»
Именно тогда со мной случился культурный шок – иду, никого не трогаю, а на меня через забор лезет… КАКТУС!!! Жаль, не сфотографировала – у него были широкие плоские листья, как лапы, и между ними шишкообразный лист, похожий на голову человека с водянкой. Жжжжуть какая!
***
На следующий день – в Катанью (из Форли, от Римини – электричка +автобус).
«В 729 г. до н.э. Халкидонцы с острова Наксос бросили якорь в одном из заливов Сицилии. Поскольку земля им показалась плодородной, к тому же хорошо орошаемой (тк равнина находилась между 2 рек), то они решили основать поселение-город - будущую Катанию.
Город четырежды подвергался землетрясениям и трижды покрывался лавой, извергаемой соседкой Этны. Соответственно облик города полностью менялся 5 раз. В 18 вв. Джованни Баттиста Ваккарини, житель Палермо, выиграл конкурс и реализовал свой проект барочного черного города из лавы и базальта - он перестроил (точнее, выстроил заново) Катанию в барочном стиле, с прямыми улицами, выводящим к просторным площадям» (с).
Достопримечательностей такскть формальных там немного. Практически все они - на Piazza del Duomo:
- собственно Duomo, выстроенный на развалинах римских терм в 11 в., позже перестроенный все тем же вездесущим Ваккарини,
- капелла Св.Агаты, покровительницы города,
- мэрия (она же Слоновий дворец) и Дворец Семинарии,
- конечно же, Слоновий фонтан - "Происхождение фонтана затерялось во времени - существует много объяснений тому откуда на площади возник черный слон из лавы и египетский обелиск на его спине, самое красивое и распространенное верование утверждает, что в свое последнее извержение Этна вместе с лавой принесла в город черного слона и обелиск, которые оптом случайно нашел Ваккарини, отстроивший город заново после его последнего "затопления" лавой" (с).
Ну и еще, пожалуй, театр Массимо Беллини и Кастелло Урсино, стоявший когда-то на берегу, но Этна немножко подвинула линию берега,
Но главное, на мой взгляд, не это, а совершенно необыкновенная атмосфера города. Он черный – но не мрачный, не депрессивный. Он теплый, солнечный и необыкновенно легкий и живой.
И совершенно правильно, единственно верно был выбран отель – B&B на одной из таких черных улиц, в центре города, в старом доме без лифта, с узенькой лестницей на 2й этаж, где завтракали (а кто хотел – и ужинал, но уже сам) на большой кухне - за большим столом… незнакомые люди, говорящие на разных языках, общались между собой на «каком-нибудь» английском и жестами, много смеялись, были спокойно-радостны и легко-доброжелательны.
…и ресепшен, больше похожий на комнату в студенческой общаге, где рулили две молодые девчонки и лохматый парень… на второй день обнаружилась некая Ольга из СпБ, и все стало совсем родное…
…и огромный 4-хместный номер на двоих, с кусками кирпичной кладки, с покрывалами пэчворк, с кладовочкой за шторкой, и крошечным балкончиком, с которого можно было увидеть вершину Этны…
…а окно ванной выходило во двор, и там пел петух
…и каждое утро ровно в 8 под балконом цокали копытца ослика, тянувшего тележку...…
…а вечером открывались окна соседних домов, и начиналось бесконечно певучее «Чао, Мария!» – «Чао, Луиза» - соседки делились новостями и событиями дня…
…и необыкновенно вкуснющие красный апельсиновый сок и миндальное молоко – девушка из персонала рассмеялась от моих восторгов и велела просто лезть в холодильник и пить, сколько я захочу!
Но приезжать в Катанью нужно днем и первый раз гулять тоже днем. Дело в том, что там в старом городе практически нигде «не подписаны» улицы. Мы заблудились дважды – когда приехали и искали свой отель, и во второй вечер – когда вернулись из Сиракуз. Аборигены, конечно, отзывчивый народ, но еще бы понять, что они отвечают – а отвечают они очень многословно, экспрессивно… я заслушивалась и теряла нить…
Один раз ужинали в каком-то кабачке у Castello Ursino, и дважды – «дома», накупив сыров, каких-то немыслимых мясных нарезок, салатиков, маринованных олив/маслин в крошечной лавчонке за углом… как-то вот «дома» вкуснее было и уютнее, с открытым балкончиком, под перекличку Марий и Луиз...
О мама миа! Хочу обратно!!!
