А в Провансе цветёт лаванда, или три счастливых дня было у меня (с)...

[Рижанка]

Приветствую всех любителей путешествий в своей новой теме.
Очень часто пользовалась этим форумом для планирования своих поездок, но вот написать здесь решилась впервые, так что не судите очень строго. :smile:
Нежно люблю Францию, впервые самостоятельно мы с мужем посетили Париж и Бургундию четырнадцать лет назад и оставили там частичку своего сердца. После этого во Франции бывали многократно и видели многие знаковые места. Одно из этих мест - Прованс. Были там дважды, в начале марта и в конце июня. Прованс, конечно же, хорош в любое время года, но во время цветения лаванды - это какое-то волшебство. Вот как раз полюбоваться этим сиреневым волшебством я и полетела на три дня во Францию.
Муж назвал мой французский вояж сумашедшим , ну, и пусть... зато я подзарядила "батарейки" надолго, а посему позвольте поделиться своим положительным зарядом и с вами. :twisted:
Как вы уже поняли, полезной информации у меня будет мало, зато эмоций через край и фотографий море. Прилетела я утренним рейсом в Женеву, меня встретила дочь на машине (она живёт во Франции в Верхней Савойе, регион потрясающей красоты, одни только виды на Монблан чего стОят! Как-нибудь расскажу и об этом) и мы поехали...

Так что же можно успеть за три дня, если ты прилетаешь в Женеву, а огромные лавандовые поля находятся почти за пятьсот км?
Как мне кажется, успеть можно много: в первый день позавтракать в Риге, пообедать в очаровательной деревушке Перуж (Pérouges) в окрестностях Лиона...



... а поужинать в Провансе в сказочной (цвета охры) деревушке Руссильон.



Второй день был тоже очень насыщенный, но основная цель, конечно, лавандовые поля.





Остановились перекусить в сонном, но от этого не менее уютном городке (деревушке) Puimoisson.



Выезжая из Пюимуассона, свернули не на ту дорогу и доехали до озера Сент-Круа.
По пути увидели Moustiers-Sainte-Marie, но подниматься не стали, мы уже были в этом городе пять лет назад. Очень понравился, но сейчас у нас другие планы.



От цвета воды в озере обалдели, один сплошной восторг!



А Вердонское ущелье вообще без комментариев...



Вернулись назад к лаванде.



Вечером решили заехать в деревушки Бонньё и Лакост (от нашего гостевого домика 5 и 6 км).
По дороге увидели старый мост, построенный римлянами в 3 в. до н. э.



В Бонньё не смогли наверху припарковаться, все места были заняты , а снизу подниматься пешком наверх как-то не было сил...



Поехали в Лакост и совсем не пожалели, хотя тоже пришлось немножко наверх своими ножками топать, но это такая жемчужинка в ожерелье прованских деревушек, что все затраченные силы окупились сторицей.





На третий день прощаемся с нашим гостеприимным гостевым домом Les Passiflores. Он находится в крохотной деревушки Les Huguets, в пару км от Руссильона. Мы бронировали через букинг, но можно и непосредственно на их сайте.



По дороге заезжаем в аббатство Сенанк.
Чуть выше в горы и лаванда ещё только-только начинает цвести, но всё-равно красиво.



Ну, и мы с дочкой не были бы сами собой, чтоб ещё куда-нибудь не завернули б по дороге.
Выбор пал на симпатичный городок Grignan (Гриньян).
У подножия городка раскинулись лавандовые поля. Это для нас такой приятный бонус.



Сельская идиллия...



А на следующий день рано утром я улетела домой.

Если будет интерес к теме, я расскажу более подробненько о поездке и, конечно, покажу фотографии.

[d_iva]

Конечно рассказывайте, и побольше фото лаванды!
Я правильно поняла, вы были в конце июня? И не везде лаванда уже цвела?

[Рижанка]

Конечно рассказывайте, и побольше фото лаванды!
Я правильно поняла, вы были в конце июня? И не везде лаванда уже цвела?

daria_iv_ko, спасибо за интерес к теме, значит я буду продолжать и фотографии лаванды обязательно будут.
Я была в Провансе 23-25 июня. На плато Валансоль лаванда цвела активно, а вот чуть выше в горы, где тоже есть лавандовые поля, цветение только начиналось. В идеале, наверное, лучше ехать в начале июля, но я поехала тогда, когда смогла и была в восторге от увиденного.

[Рижанка]

А сейчас я начну подробнее рассказывать (показывать) о своей коротенькой поездке в Прованс на цветение лаванды.

Pérouges (Перуж) - удивительный по красоте городок, вернее даже средневековая деревенька, она входит в список Ассоциации самых красивых деревень Франции.

Планировка улиц кольцевая с короткими радиальными проулками. Такая планировка характерна для итальянских городов. Говорят, что основала деревушку эмигрантская община из итальянской Перуджи (как вариант, иногда встречается название Перулья), принесшая это название с покинутой родины.

Перуж находился нам практически по пути (в 30 км от Лиона), поэтому мы и решили сюда заглянуть.

Через эти ворота вошли в Старый город.



Крепость выстроена по всем правилам: за первыми воротами следует пространство, за которым ещё одни ворота (Верхние), поэтому прорвавшиеся сюда враги попадали под перекрестный обстрел со стен.



В 13 веке земли были присоединены к владениям графов Савойских, и тогда это уже был процветающий город, его населяли ремесленники, занимавшиеся, в основном, производством изделий из льна и пеньки. Но, когда труд человека заменили машины, город постепенно пришёл в упадок,местное население сократилось почти в 10 раз, плохо было жителям того времени, город не развивался,.. но, благодаря этому, он практически остался "законсервированым" в том далёком 15 веке и мы можем любоваться почти нетронутым средневековым городом/деревней.
Конечно, в таком виде он интересен не только туристам, но и кинематографистам, здесь снимались эпизоды многих известных фильмов - "Мандрен", "Фанфан-Тюльпан", "Прекрасные господа из Буа-Доре", "Три мушкетера". И в самом деле, ну где еще можно найти настоящий Париж 15 – 16 века?

Ещё интересный факт из истории Перужа: в конце 15-го века город подвергся нападению со стороны французских солдат. Это была долгая осада, но французы не смогли преодолеть сопротивление перужцев (напоминаю, это были владения графов Савойских).

Ну, а сейчас мы просто погуляем по очаровательным средневековым улочкам.







Прямо через окно можно купить кусочек перужской галеты. Мы купили, попробовали... Вкусно...



Здесь же перед Верхними воротами находится вход в церковь Марии Магдалины XV века, церковь-крепость, монолитно встроенная в комплекс укреплений. Изнутри она такая же суровая, огромной толщины стены из грубого камня, и лишь витражи оживляют интерьер.





В проеме сохранились остатки ворот XV века.

[Рижанка]

Продолжаем прогулку по Перужу...

[Рижанка]

Я считала, что с мощёными булыжником улочками я легко справлюсь, ведь опыт есть, по Старому городу Риги мы умудряемся даже на каблуках пробегать, но не тут-то было... В Перуже передвигаться сложно даже "в тапочках", ноги всё-время спотыкались и соскальзывали с булыжников в ямки.
А как здесь можно гулять в дождь, когда камни совсем скользкие?

Вот такие улицы в Перуже.



Где-то получше, где-то похуже, но в целом - сложно.







Зашли в одну из художественных галерей.







Поднялись на второй этаж. Виды из окна очень красивые.

[Рижанка]

Вид на окрестности.



Прощаемся с Перужем.
Я обожаю такие средневековые деревушки, поэтому от прогулки получила огромное удовольствие... хоть и спотыкалась на булыжниках.



Едем дальше. Прованс нас ждёт!

[Рижанка]

300 км от Перужа до совсем крохотной деревушки Les Huguets, где у нас была забронирована комната на две ночи в гостевом доме Les Passiflores, проехали как-то совсем незаметно... И вот мы у цели.

Я бронировала комнату на букинге, но можно непосредственно и на их сайте.
Гостевой домик очень понравился, в комнате уютно, обстановка приятная, территория большая, есть много укромных уголков для отдыха, завтраки на открытой террасе по-домашнему вкусные.

Вид из окна.

















Гостевой дом находится всего лишь в 2-ух км от Руссильона, поэтому ужинать едем, конечно же, в Руссильон.

Уже по дороге стало заметно, что залежи охры здесь большие.
Охра- это естественная природная краска, полученная из глины, содержащей гидратированную окись железа, которая использовалась в качестве краски с доисторических времен.



В течение 18-го века спрос на охру очень сильно возрос, вместе с ростом текстильной промышленности и строительства. В Руссильоне начали стремительно развивать добычу этого материала. В течение нескольких столетий из местных залежей были произведены 17 оттенков краски, а к концу 19-го столетия охра из этого региона экспортировалась по всему миру.



В 1930 году горная промышленность была остановлена, чтобы защитить уникальную природу этих мест от деградации, или даже полного разрушения.

Но остался город (или деревушка?) Руссильон, в который обязательно заглянет каждый путешествующий по Провансу... Дома в нём выкрашены во всевозможные оттенки жёлтого и красного цветов.

[Рижанка]

В лучах заходящего солнца виды на окрестности Руссильона сказочные.





И весь городок вечером становится каким-то загадочным, таинственным, стараешься даже разговаривать шёпотом, чтоб не нарушать тишину...









В этом ресторане на открытой террасе с чудесными видами мы поужинали.

[Рижанка]

Продолжаем прогулку по пустынным улочкам.
Солнцо зашло, постепенно включаются фонари, подсветка... Можно даже и не писать, как приятно гулять вечером после того, как толпы туристов схлынут, ведь тот, кто бывал в таких очень туристических местах вечером, меня поймут.

[Рижанка]

И ещё немного фотографий вечернего Руссильона.























Летняя южная ночь полностью поглотила город. Пора и нам отдыхать.
Прощаемся с Руссильоном.
Завтра будет новый день...

[Рижанка]

Наступило утро следующего дня и мы едем сегодня любоваться/наслаждаться лавандовыми полями. Долго зимой мы ломали голову над тем, куда же поехать, в интернете нашли несколько вариантов расположения полей, соблазнительно было поехать выше в горы в район города Со (Sault). При более тщательном изучении интернета мы поняли, что лаванда там зацветает где-то к середине июля, а нам нужен был июнь в двадцатых числах. В общем, остановились на плто Валенсоль и не прогадали...

По дороге.











Платаны вдоль дороги.





Появились первые поля, какие-то неухоженные, с сорняками, да и лаванда полностью не цветёт...
Но мы, как дети, радуемся и таким.





Дальше уже интересней...



Какое великолепие! Потрясающе!
Оторваться от этого сиреневого безумия просто невозможно.

[Рижанка]

Продолжаем ехать в сторону городка Валенсоль.
Небольшая фотопауза по пути.
Таких остановочек по пути будет много, мы никуда не спешим, у нас нет чётко очерченных целей. Просто любуемся пейзажами Прованса и, конечно же, лавандой.









Думали, слегка задержаться в Валенсоле, но там по какой-то причине был перегорожен центр и мы, немного поплутав, нашли-таки стоянку, но далековато от центра, поэтому посовещавшись и, сделав пару фотографий, мы уехали по направлению Puimoisson.

Крыши Валенсоля.







И снова ладанда...



Кустики лаванды, которые уже растут несколько лет и поле совсем молоденькой лаванды.

[Рижанка]

Заехали в тихий, совершенно сонный городок Puimoisson.
Полдень, лето, жара,.. видно, всё местное население отдыхает - сиеста.
Мы уже отчаялись что-то найти здесь перекусить, как вдруг на небольшой площади увидели на улице столики и официантов. Присели, заказали блины и мороженое.
Потом погуляли немного.

[Рижанка]

Выезжая из Пюимуассона немного заблудились, свернули не на ту дорогу. Поняли это, когда стали попадаться указатели с направлением к озеру Сен-Круа и к Вердонскому ущелью. Разворачиваться не стали, поняли, что это судьба хоть одним глазком взглянуть на озеро и на начало (или конец?) ущелья, тем более по расстоянию понимали, что потеряем где-то час-полтора, но ведь для нас это не критично, зато какие пейзажи!



Проезжаем очень симпатичный городок Moustiers-Sainte-Marie из категории must see, но мы там были пять лет назад, с удовольствием заехали бы ещё раз, если было бы чуть побольше свободного времени, поэтому делаем несколько фотографий и проезжаем мимо...



Издалека часовня, куда мы поднимались, выглядит игрушечной и подъём вроде несложный... на самом деле трудновато он нам давался, 262 ступени надо было преодолеть.
Существует легенда, что в эту часовню жители приносили умерших новорожденных, которых не успели окрестить, а некрещённого ребёнка грех было хоронить на кладбище. Вот и приносили их сюда и происходило чудо, к умершим новорожденным под сводами часовни на короткое время возвращалось дыхание и их успевали крестить...







Если приглядеться, то между скалами вверху маленькая жёлтая точка - это звезда. А ещё Мустье называют «городом под звездой»: позолоченая звезда подвешена на 400-килограмовой цепи между скалами, возвышающимися над городом, длина цепей 135 м, а вес звезды 150 кг. А снизу выглядит просто золотой точкой.
Согласно легенде (да, опять легенда ), герцог де Блака, попав в плен во время одного из крестовых походов, дал обет поставить памятник Святой Деве, если он вернется домой. Вернувшись из плена, герцог повелел повесить между скал над Мустье шестнадцатиконечную звезду - символ его дома. Та звезда не сохранилась, сейчас можно увидеть пятиконечную звезду, реплику созданную в 1882 году.



Из-за деревьев показалось озеро, от цвета воды мы обалдели. Нереальная красота! Потрясающе!





Вдали мост через реку Вердон, мы к нему ещё подъедем.

[Рижанка]

А это я уже с моста фотографирую Вердонское ущелье. Как я завидую тем, кто там в лодочках и на катамаранах сидит.







С трудом заставляем себя уехать из этого волшебного места.
Брощаем прощальный взгляд на Вердонское ущелье, озеро и мысленно желаем себе обязательно сюда вернуться...





Вернулись к лавандовым полям.

[Рижанка]

Лаванда везде, её много, поля уходят за горизонт... Волшебно, великолепно, чудесно, шикарно!











А здесь поля может менее ухоженные, с сорняками вперемежку, но мне понравились очень ровненькие, аккуратные сиреневые "валики"...



Грядки для тех, кто ещё не знает разницы между лавандой и лавандином.



Настоящая лаванда отличается небольшими пучками и короткими цветочками.
Ее эфирное масло очень нежное, душистое и часто используется для ароматерапии и натуральной парфюмерии.



Лавандин представляет собой гибрид - результат пчелиного опыления между настоящей и дикой лавандами. Именно поэтому его надземная часть более широкая и обильная.
Эфирное масло лавандина сильнее, чем масло лаванды. Входящая в его состав камфара является очень эффективной для массажа против ревматизма, боли в мышцах и для ингаляций при респираторных заболеваниях.

Лавандин выращивать гораздо проще, растение менее капризное к природным условиям и легче снимать урожай, так как лавандин удобно собирать комбайном и количество масла, которое можно получить из лавандина в три раза превышает количество масла лаванды на равную единицу площади поля.
Собственно это и было причиной вытеснения лаванды лавандином. Сейчас в Провансе 80 процентов полей засажены именно лавандином.

[Рижанка]

Около гостевого дома, где мы останавливались на две ночи, находятся две симпатичные прованские деревушки Боньё и Лакост, куда мы вечером и напривамся поужинать, а заодно и погулять...

Около Боньё увидели старый мост.
Оказывается, это Пон-Жюльян (Pont Julien), мост на Домициевой дороге (Via Domitia), построенный римлянами в 3 году до н. э. в период правления императора Августа , расположен в 5 км к северу от Bonnieux. Мост включен в список исторических памятников уже в 1914 году.







Обошли его со всех сторон, пофотографировали, чуть проехали - поле лавандовое по курсу. Ну, как не остановиться?! Типа, мы мало лаванды сегодня видели... а всё-равно - чудо!

Вдали на холме просматриваются силуэты Лакоста.



Подъехали в Боньё, издалека деревушка (или всё-таки город?) выглядит так (снимок сделан из соседнего Лакоста). Мы проехали почти весь город, но место свободное на парковке смогли найти только около нижней церкви.



Пешком поднялись чуть выше... И решаем, что нет, не осилим мы подъём к верхней церкви, тем более с первого взгляда городок нас ничем не зацепил.

О церквях Боньё.
Преодолев 86 каменных ступеней можно полюбоваться на Верхнюю церковь, которую видно при подъезде к городу. Она была построена еще в 12 веке.
В 19 веке жители деревни стали просить власти построить новую церковь, так как старая была продуваема всеми ветрами, а в ненастную погоду внутри стояла сырость и холод.
И была построена новая церковь, внизу, в более комфортном месте, однако, она не отличалась такой красотой, как старая.
С тех пор в старой (верхней) церкви службы не проходят и только в июле-августе там можно послушать концерты классической музыки.





Оглядываемся на городок...





Едем в Лакост (Lacoste).
По дороге...

[Рижанка]

Мы только въехали в Лакост и сразу почувствовали, что в этй маленькой деревеньке стОит погулять подольше. Перед нами готовые декорации к фильмам о средневековье. Я много видела таких же хорошо сохранившихся старых деревушек, но эта меня покорила. Мне кажется такого дремучего средневековья (в хорошем смысле ) я ещё не встречала. Может потому, что мы приехали вечером, магазины, художественные галереи закрыты, народа на улице никого, все, кто есть, сидят в кафе/ресторанах или дома...

Вдали виден Боньё.



Я назвала Лакост жемчужинкой в ожерелье самых красивых деревень Франции. Позже выяснилось, что она официально и не включена в Ассоциацию Plus Beaux Villages de France, но определённо этого заслуживает. :good:









Главная достопримечательность Лакоста — руины замка, откуда открываются панорамные виды на окрестности.
Замок Лакост похож на крепость, совершенно очевидно, что его так и строили. Год-то шел 1038.

О владельцах замка узнала отсюда http://rusoch.fr/ru/tour/ot-markiza-de-sada-k-peru-kardenu.html
Когда в 1710 году последняя бездетная владелица замка маркиза де Крийон удалилась в лучший из миров, в ее завещании прочли, что все состояние она отписала Гаспару-Франсуа де Саду, дедушке небезызвестного маркиза. А в 1763 году подросший Донатьен-Альфонс-Франсуа де Сад получил замок в качестве свадебного подарка. И часто укрывался в нем после очередной своей дерзкой выходки и ее громкой огласки. В конце концов, здесь его и арестовали и надолго упекли за решетку.



Тюрьма Бастилия сделала из него писателя, имя которого теперь звучит на многих языках как нарицательное. Свой первый роман он назвал «120 дней Содома», поместив героев в якобы немецкий замок Silling. На самом деле в романе маркиз дотошно воспроизводит черты родного Лакоста.

В революцию замок пришел в такой упадок, что его распродали по камням. Только с 1943 года новый хозяин, человек без особых средств, обыкновенный учитель английского языка, стал восстанавливать живописные развалины. Господин Буер и скаутов привлекал на добровольные работы, и основал ассоциацию по сохранению Лакоста, но, когда спустя 50 лет после своего довольно безумного приобретения он умер, то сказать, что работы находились в стадии завершения, нельзя было даже с натяжкой.

Его вдова бросилась искать меценатов и с последней надеждой написала Пьеру Кардену. И тот приехал и влюбился в старую прованскую деревеньку с руинами замка на горе. Так в 2001 году строительные работы закипели с новой силой. Параллельно сооружался открытый театр на тысячу мест. Владелец шикарного театрально-выставочного пространства в центре Парижа уже тогда знал, что у него будет свой фестиваль, который он назовет предельно просто – Лакост. И вот уже десятый год к Кардену съезжаются артисты разных жанров – от оперного до драматического театра.

Ну, не могла я не заехать в Лакост и не побродить по его старинным улочкам после такой информации.

Приглашаю и вас на прогулку.





Вид на долину из города завораживающий.

[Рижанка]

Продолжим прогулку по Лакосту.









Я очень неравнодушна к старинным средневековым деревенькам и в моей копилке их уже достаточно, но этот вид поразил меня в самое сердце.



Появились на улице цветы, кусты и даже небольшие деревья и сразу деревушка преобразилась, уже не такой мрачной кажется.