Но СССР закончился. БМП не стало. И Куба осталась далеко-далеко. За синими морями.
Разумеется, мне очень хотелось побывать на Кубе, через 18 лет после того, как...
Увидеть своими глазами новый кубинский социализм, пройти по знакомым гаванским улочкам, услышать настоящие кубинские семёрки, снова искупаться в этой невероятной воде.
Ну и вот.
Оно того стоило.
Стоило, кстати, более, чем разумно.
Я всё делал сам от начала до конца - подбирал самолёты, стыковал рейсы, выбирал и бронировал гостиницу. Говорят, тур в российских турфирмах стоит +/- 80 т.р. на человека (из Москвы). У меня получилось (из СПБ, включая вообще всё-всё-всё (и еду во Франкфурте, и поездки из Варадеро в Гавану, и сувениры, и даже бензин СПБ-Хельсинки-СПБ + парковка в Вантаа 16 дней)) - 44800 рублей на человека. При том, что один из нас троих жил 1 в двухместном номере.
44800 рублей за 14 дней в 4* всё включено на Варадеро.
Мы выехали ночью с 7 на 8 июля из СПБ, утром 8го вылетели из Вантаа во Франкфурт (одно из неудобств: опасаясь границы выезжаешь с запасом, а потом кукуешь в Вантаа). Люфтганза летает минута в минуту, прилетели во Франкфурт в 1300. Вылет - в 1500. Правда прилетели в Зал А, а регистрация на Кондор - в зале С. Кто знает Франкфурт - это как из Пулково 1 до Пулково 2. Пешочком, местами по транспортёрам.
Прибежали на регистрацию, народу... немало. Обратился к служителю, мол, у нас вылет через час с небольшим, он послал нас в "специальную" очередь.
Специальность не только в том, что там было мало народу. Ещё в том, что девушка-индуска добрых 10 минут не могла у себя в компьютере найти страну "Россия". Когда мы уже начали нервничать, а она стала уставать тупить пришёл её начальник, нашёл за минуту. Побежали обратно в Зал А, на вылет.
Успели.
Лететь из Франкфурта до Варадеро 10 часов 30 минут. Боинг 767. Места в самолёте много, кормят хорошо. Усталость копится, в основном, потому что это - уже 3я часть пути.
Приземлились точно по расписанию, в 19.50. Солнце ещё светило.
Пока стояли на паспортном контроле (полчаса) абсолютно стемнело.
Для граждан России на Кубе ВИЗА НЕ НУЖНА.
Заполняется въездная бумажка (прямо в аэропорту) на неё ставится штамп, при выезде её отдаёшь обратно. Всё.
Багаж не потеряли, гыгы
Вышли из аэропорта - стоит дяденька с табличкой ТАКСИ. Такси на Кубе полу-государственные, сели, поехали.
До нашей гостиницы Hotetur Palma Real ехать примерно 40 минут по автостраде, стоит 25 песо (20 евро).
Приехали, зарегистрировались, успели даже на ужин (до полдесятого). Больше сил не было - упали спать.
===
Кубинские гостиницы - тема для отдельного разговора.
Разумеется, в основном, - это сетевые отели. Iberostar, Sol Melia, Oazis, RIU и так далее. У нас был Hotetur, тоже испанская сеть. Соответственно, всё "приподзаточено" под испанскую отельную организацию. НО! с "кубинским колоритом".
С латиноамериканским пофигизмом. С "маньяна пор ла маньяна".
"Хорошо тут у вас. Бедно, но чисто" (с) То самое.
Большая, очень зелёная территория, 2 огромных бассейна + 1 детский, в одном из бассейнов бар
прямо у бортика.
Места много, Лежаки заранее занимать не надо
2 пятиэтажных корпуса, 2 крыла двухэтажных. В каждом номере балкон, кондиционер, сейф. Всё работает, вода и свет без перебоев (говорят, раньше, лет 5-7 назад бывало всякое).
По русски не говорит никто. Спросил на ресепшене - за 3 последних года мы были первыми россиянами. Вообще, за 2 недели русскую речь слышал только от членов своей семьи. Красота!!!
Говорят по-английски, французски, немецки. Ну и мы покито по-испански ))
Большой плюс - отсутствие "титульной нации". Знаете, что такое оказаться в "немецком" или "английском" отелях? Здесь - каждой твари по паре. Канадцы, немцы, бельгийцы, голландцы, итальянцы, поляки, словенцы, англичане, французы, даже литовцы. Ну и мы. Довольно много "новых кубинских богачей", но ведут они себя очень скромно.
Кубинский колорит: из 2х лифтов 1 не работал. В первую неделю его каждый день чинили, что-то крутили, пилили, паяли... на 2ю неделю бросили, повесили табличку "кирпич". В коридорах местами чемоданами отбиты углы. В номерах всё чисто и красиво, а в коридорах - пофиг. Мебель в холлах с торчащим поролоном ))
Кормёжка во всё включено тоже с особенностями. В принципе еда присутствует круглосуточно, но...
Скажем откровенно "кубинская кухня" - не впечатляет. Довольно-таки невкусно. Из того, что понравилось - курица, жареные креветки, некоторые варианты свинины, фасолевый супчик. Из смешного - шашлык из огурца и сосиски, творог с майонезом, кубинские арбузы и дыни (для тех, кто не в курсе - они ВООБЩЕ не сладкие).
Ну и, разумеется, всё это с булкой. Булка всегда и везде. "Ночная кормёжка" - фастфуд по-кубински - гамбургер или хотдог. Довольно вкусная котлета или бумажная сосиска и огромные булки сопровождения.
В принципе, понятно происхождение знаменитых кубинских жоп - они едят булку непрерывно, даже с макаронами.
Лангусты, крабы, креветки - оччень хорошо. Жарят на гриле.
В гостинице - основной ресторан (где завтрак-обед-ужин со шведским столом), пиццерия (пицца просто ужасная, абсолютно несъедобная гадость), китайский ресторан (необходимо резервировать столик на ресепшене) и 2 закусочные (у бассейна круглосуточная, на пляже - с 9 до 17). 6 баров. "Главный" бар, в лобби называется, естественно "Эль Мохито" . Мохито, действительно хорош, особенно, если попросить добавить больше лайма и дать 50 сентаво бармену
Кстати, в барах воздух не кондиционируется, а разгоняется потолочными вентиляторами. Классико!
Отличный эспрессо (кубинский сорт Серрано), коктейли любые на основе рома (соответственно Кровавой Мери нет). Очень красиво, очень вкусно. Мохито, Куба Либре и Кубата, Рон Пунш всевозможный, Мар Карибе, Дайкири нескольких разновидностей. Пиво светлое Cristal и тёмное Bukanero. Вполне приемлемое.
Приём пищи сопровождается живой музыкой. Душевно.
Ещё о кубинском колорите.
За 2 недели мыла в номер не принесли )) Хотя цветы, лебедей и кораблики выкладывали полотенцами на кроватях ежедневно.
На завтраке если сядешь за столик, который обслуживается негром или негритянкой - можешь позавтракать и уйти без кофе. Они тебя не заметят, ага. Белый заметит.
В сувенирных магазичиках при отеле (государственных!) ценников нет. Разные смены называют разные цены. Отличающиеся, порой, на 15-20 процентов.
Вообще, цены на сувениры - смехотворные, даже по сравнению с нищей Африкой. Большие деревянные фигуры (по метру высотой) стоят 15-20 песо (1 песо = 30 рублей).
Картины с видами Гаваны - от 30 до 100 песо (в зависимости от сюжета, размера, ну и художника). Всякая байда (брелки-свистки) - по 1 песо.
Ещё о кубинском колорите-2
Стоят 2 табло с расписанием анимации. Дескать, у бассейна и на пляже. День ждём аниматоров на пляже, два... потом спрашиваем у единственного белого аниматора, что, мол, где развлекуха. В ответ - искреннее изумление "Вы чего? Смотрите на табло?!! Если вам что-то надо - скажите мне, я организую. А на табло смотреть не надо".
===
О Варадеро.
Варадеро - особый туристический район Кубы.
Узкий мыс, уходящий во Флоридский пролив на 15-20 километров, ширина - километр - полтора, в широких местах до 3. С обеих сторон полуострова - Атлантический океан (Флоридский пролив). Одна сторона - пляжная, другая... ну, просто морская, без пляжей.
Море - фантастика!
Вода изумительного лазурного цвета, фотография его не передаёт. Небо на стыке с водой нежно розовое, постепенно темнеет и через серые оттенки переходит в яркую синь. Солнце абсолютно белое. В полдень стоит вертикально над головой - тропики!
Вообще, находиться на солнце можно с восхода до, примерно, полудня, а потом где-то с полшестого. В промежутке жарит как утюг. Даже использование солнцезащитной 40вки не сильно помогает - кожа не сгорает, но явно "прожариваешься", наступает общий перегрев.
И это при том, что температура воздуха не так, чтобы очень +30/+32.
Воды, кстати, тоже +30
Море чистейшее, песочек коралловый, белый.
Убирают каждый день, но... кубинский колорит присутствует. Пласиковые бутылки - ценность, соответственно, их нет. А вот алюминий на Кубе не перерабатывают. Ну и банок, естественно, валяется немало.
По вечерам лежаки убирают, складывают в аккуратные стопки. А вот утром туристы сами растаскивают их по местам ))
Живности в воде, можно сказать нет. Мелкая рыбёшка, иногда что-то сардинообразное. Ни медуз, ни ежей... В принципе, всё это можно увидеть, если поехать на целый день на дайвинг. Я не ездил (не можно мне).
Освоение района Варадеро было начато в 40х годах 20 века, по решению американских мафиозных семей, принятому на знаменитой встрече в Гаване, в отеле Интерконтиненталь. Было решено покрыть всё побережье Кубы сетью отелей, казино и публичных домов, связав их хорошими дорогами.
До победы революции 1 января 1959 года сделано было немало, дороги построены, немало отелей работало и в Гаване и на Варадеро... Фидель всё национализировал, казино закрыл, проституцию отменил.
До 91 года турбизнес был ориентирован на соцстраны, всё шло ни шатко ни валко. Потом восточный блок рассыпался, Куба осталась одна такая, сама по себе.
Было им очень плохо. Советской нефти не стало. Советских машин, станков, продуктов питания. Да ещё и рухнули цены на сахар.
Очень-очень было Кубе тяжко. Фидель был вынужден идти на уступки ради выживания страны.
На остров был допущен иностранный капитал. В форме участия в совместных с Кубой предприятиях, но, тем не менее...
Так началась совместная с Канадой разработка нефти. Нефть на Кубе плохая, обводнённая, ректификации в бензин не поддаётся, НО всё электричество теперь производится на 9 электростанциях из СОБСТВЕННОГО сырья.
Так пришли испанские туристические сети.
Сейчас на Варадеро работают около 50 гостиниц 4-5*. Как я уже писал - Iberostar, Sol Melia, Hotetur и так далее.
Район Варадеро отделён от остальной Кубы шлагбаумами. Въезд - 4 песо (для кубинцев это немало), да и находится полуостров в 150 километрах от Гаваны. Так что сами гаванцы ездят отдыхать, в основном, на Санта-Марию или Бакаранау (пляжи, находящиеся в 15-25 км от столицы).
На Варадеро используется не обычное песо, а конвертируемое, по другому КУК (это как в СССР были "чеки", "боны", "сертификаты"). Кафе, магазины, рестораны - всё за КУКи. За 10 евро дают 13 песо.
Для справки - жареный на гриле лангуст - 10 песо. Литровка Гавана Клуб силвер драй - 7,50. Сигары (разнообразие не поддаётся восприятию) от 1 до 15 песо. 15 - это уже что-то невероятное, коллекционное. Классические Cohiba, Romeo y Julietta и Montecristo стоят по 7 - 11 песо (от размера).
"Новые кубинцы" приезжающие на Варадеро - это класс! Парноменклатура, выезжающие за рубеж, спортсмены-артисты, микропрослойка частных предпринимателей. Гордо управляют американской классикой
ну и Жигулями и Москвичами )) Увешаны золотом. Одеты ... нормально. Но ведут себя тихо.
===
О "Пингвинах"
Нормальной человеческой жизни на Кубе нет.
По-прежнему в ходу продовольственные карточки, магазин - понятие условное.
Да, разумеется, появилась система валютной торговли. Помните, как в Совке были "Берёзки" и "Альбатросы".
Продаётся в них всё - и еда, и какие-то невероятные китайские шмотки.
Среднестатистический кубинец валюты не имеет, он её просто и не видит никогда.
Жить на внутренние кубинские песо и карточки... очень непросто.
Естественное следствие - появление пингвинов. Ну, тех, что просят "на корм".
Приятно удивило их невеликое число и низкая липучесть. В отличие от европейских, азиатских и африканских коллег, кубинские пингвины ведут себя довольно робко. За одежду не хватают, дорогу не преграждают.
Да и просят, в основном, еду и/или старую одежду или обувь.
Прикормленый нами дедуля чёрного цвета и неясного возраста в благодарность за принесённые с завтрака круассаны с колбасой таскал симпатичные ракушки.
Про уличную преступность сказать нечего. В Варадеро её нет - оно и понятно, особый район.
В Гаване днём абсолютная тишина и порядок. Слонялись мы втроём по самым, что ни на есть, трущобам. Не просто Гавана Вьеха, а вообще её "нетуристические" кварталы, включая китайский.
С другой стороны, на каждом углу - Комитет защиты революции, сидит бабка с повязкой и телефоном.
Милиции, конечно, не столько, как в столицах победившей суверенной демократии, но тоже на глаза попадается нередко.
Одним словом - золотое правило, как и везде: не суй пальчик - там зайчик. Есть места, куда не стоит ходить.
Проституток на улицах стало заметно гораздо меньше, чем 20 лет назад. В том числе и на Малеконе.
===
Почему НАДО ехать на Кубу?
Во-первых, Куба - великолепный карибский курорт с удивительным морем и прекрасными пляжами.
Но таких немало. И Доминикана, и Ямайка, и всякие Барабадосы с Арубами. (Кстати, замечу, что и в смысле пляжного отдыха у Кубы есть существенный плюс: благодаря особенному местоположению Остров Свободы выделяется среди прочих карибских курортов своим микроклиматом. Когда на Ямайке или в Мексике люди укрываются от тропических штормов на Варадеро зачастую светит солнце. Мы сейчас попали в сезон осадков. За 14 дней нашего на Кубе пребывания общая продолжительность дождей составила около часа. Всё остальное время светило солнце.)
Во-вторых, Куба - заповедник социализма.
Это обязательно надо увидеть тем, кто либо стал забывать каково было жить в СССР, либо никогда в нём и не жил, но, почему-то, тоскует о "великой стране", которую злобно развалили Горбачёв с Гайдаром.
В этой стране нет африканской нищеты. Люди не живут в шалашах, не умирают от голода. Бесплатное образование, медицина. Похороны тоже бесплатные. Все кубинцы получают продуктовые карточки. А пустые пластиковые бутылки являются ценностью - в них хранят воду. Потому что во многих домах нет водопровода (или сломался). И ещё ценность - лезвия бритвы. Кубинские женщины часто бреют ноги до чуть выше колена - экономят. Это ЖЕСТЬ - кучерявые ноги.
На Кубе нет Интернета. Потому что Интернет придуман ЦРУ и существует на деньги американо-кубинской мафии, целью которой является свержение народного революционного правительства Кубы. В мобильных телефонах, которые ЦК Партии разрешило продавать кубинцам меньше года назад, нет ВАПа. Компьютеры, кстати, теперь тоже разрешено иметь, зарегистрированные "где положено", разумеется.
На Кубе разные деньги для разных людей. Песо (CUP) и конвертируемые Песо (CUC).
Кубинцы довольны такой жизнью. У них никогда другой не было. Диссиденты - враги народа. Их немного.
Это надо увидеть. Словами многого не передать.
Ну и, в-третьих, Куба - это Гавана.
Про Гавану надо писать отдельно.
Гавана... это Гавана.
Последний раз я был в Гаване в 1990 году. Восточный блок медленно "отходил в мир иной", социалистическая интеграция самодезинтегрировалась... Гавана производила тяжёлое впечатление. Город умирал. Умирал на глазах.
Осыпалась лепнина. Обваливались балконы. Штукатурка с фасадов отходила огромными пластами. Стёкла в окнах уступали место самодельным жалюзи из досок (стекла на замену попросту не было).
Все нижние этажи зданий старого города постепенно покрывались плесенью.
В воздухе стоял даже особый, гнилостный запах. На подходе с моря где-то за милю до входа в Гаванскую бухту вода меняла цвет, а затем, на траверзе Морро, в нос ударял этот сладковато-отвратительный запах.
Это было тяжёлое зрелище - прекрасный город, истлевающий прямо на твоих глазах.
Я очень хотел снова попасть на Кубу именно для того, чтобы увидеть, что стало с моей Гаваной. И?...
Гавана жива. Пусть и не производит "парадного" впечатления, но... Но уже кажется, что умереть ей не дадут.
В 2001 году ЮНЕСКО объявило Старую Гавану культурным достоянием человечества. На содержание и восстановление города стали выделяться реальные ООНовские деньги. Разумеется, расходуются эти деньги кубинским правительством, но, всё-таки, на конкретные цели и под каким-никаким международным контролем.
В каком бы месте Гаваны вы не оказались, даже в Чайна-тауне, обязательно увидите восстановленные здания. Или, хотя бы, восстанавливаемые в настоящий момент. Развалин по-прежнему хватает. Люди по-прежнему живут без водопровода и канализации в центре города с населением 2 миллиона человек. Но вот эти свежепокрашенные домики, эти НЕперекошенные двери, всё это меняет общее впечатление.
Тем более, что многие "туристические" районы и вовсе выглядят достаточно презентабельно. Например, Пласа де Армас (площадь Оружия), Пласа Вьеха (Старая площадь),Пласа де Каседрал (площадь Собора) отремонтированы, чисты и заполнены туристической массой. Работают ресторанчики, на площадях стоят столики, играет музыка (про кубинскую музыку потом отдельно).
И, всё-таки, общий колорит ПОКА неизменен. Гавана ПОКА - город в миноре. Как кубинский болеро, как сон Компая Сегундо. Помните, как он исполнял Sabroso? Или Amor de Loco Huventud? С прищуром, с хитринкой, с иронией... но в миноре.
Вообще говоря, Гавана - город, который вызывает яркие, необычные ассоциации. Какие-то смутные воспоминания из детства, давным-давно забытые мультики, брошенные на старой квартире игрушки....
Жена сказала мне, стоя на ступенях Гаванского Капитолия (Гаванский Капитолий построен по тому же самому проекту, что и Вашингтонский. Они - братья близнецы.), что Гавана - это как кладовка в старой квартире, наполненная вещами из прошлого. Яркими жестяными машинками с отломаными колёсиками (Коко-такси!). ГДРовскими куклами с провалившимися глазами (окна-глаза домов?). Пупсами, сиреневыми крокодилами, жестяными барабанами, солдатиками...
У меня была другая картинка. Помните, советский мульфильм "Маугли"? Как бандерлоги утащили Маугли к себе в город. Заброшенный город в джунглях. Полуразрушенные дворцы, высохшие фонтаны, статуи с отбитыми головами. И бандерлоги повсюду...
Хотя, повторюсь, главное впечатление от сегодняшней Гаваны - город НЕ умрёт.
Прямо за Капитолием, через улицу Индустрия - сигарная фабрика Partagas. Вы помните такие сигареты без фильтра, продававшиеся в СССР и стоившие в три раза дешевле болгарских? В окнах второго и третьего этажа видны столы табакеро со стопками уже готовых Робусто. Тоталменте а мано и Хечо а мано.
По улице шмыгают пингвины, предлагают купить у них "самые свежие, самые лучшие сигары, только что с фабрики по 1 песо, товарищ".
Вообще, продажа туристам "самых свежих, самых лучших, только что с фабрики" сигар - национальная забава сегодняшних кубинцев. Понятно, что 99,99% этих сигар - непойми что, сделанное в соседнем дворе из плесневелых отходов производства... Но туристам нравится.
Я не курю, и сигары доставляют мне исключительно эстетическое удовлетворение. Но - доставляют. И запах благородной Гаваны заставляет непроизвольно втянуть в себя воздух. Даже я чувствую отличие Монте-Кристо от Упмана, Коибы от Ромео и Джульетты... Ну а уж выйти без покупки из прифабричной лавки просто невозможно! Я уже не говорю про Casa de los Habanos - сеть специальных магазинов Гаванских сигар и сопровождающих товаров (от гильотинок, зажигалок и пепельниц, до футболок, дезодорантов и компьютерных дисков по истории табака). Помещение примерно 20 х 20 метров, все стены - стеллажи-хумидоры от пола до потолка. Производители, размеры, цвета...
Гавана знаменита не только сигарами. Во времена "сухого закона" в США Гавана стала для американцев тем, чем потом был Ленинград 60х-70х для финских алкотуристов. Именно в Гаване спился нобелевский лауреат Папа Хэм. Именно здесь родина Мохито и Дайкири. Подлинный Мохито - во Ла Бодегита дель Медио (там, где на стене автограф Хэма), подлинный Дайкири - в Ла Флоридите.
Разумеется, оба заведения под завязку забиты туристами, плечом к плечу заполняющими всё свободное пространство. Разумеется, "настоящий" Мохито вам приготовит любой уважающий себя бармен Гаваны. Я тоже приготовлю, дайте только необходимые ингридиенты ))
Если обойтись без понтов, мой любимый коктейль - Куба Либре. Ну и Кубата, конечно, "сестра" Куба Либре. Можно сколько угодно спорить какой ром лучше - Гавана Клаб или Баккарди. Не буду ничего по этому поводу говорить. Я просто надеюсь, что когда-нибудь Баккарди снова вернётся в Сантьяго.........
Гавана, конечно, состоит не только из Старого города, пусть он и самый живописный, самый "сабросо". Гавана - это и зелёный, с широкими авеню район посольств Vedade, это и район административный, с Министерствами, зданием ЦК Компартии (где находится рабочее место Президента Республики) и главным памятником Хосе Марти - район Placa de Revolucion. Это и Buena Vista, прославленная во всём мире благодаря своему Социальному клубу и лично товарищу Виму Вендерсу, это новый Miramar, это дальний Camaguey. Гавана - большой город, по меркам "третьего мира" очень большой. Но сердце её - Гавана Вьеха.
В Гаване мы попали под дождь.
Первые капли начали падать, ещё когда мы гуляли по набережной Порта (Avenue de Puerto), но этот дождик кончился бысто, даже прятаться, по большому счёту, не пришлось. Второй раз дождь припустил, через час-полтора, когда мы уже были в старом городе , пришлось укрываться под карнизами, забежать в аптеку, минут на 15.
Ну а когда мы уже собрались идти к автобусу, чтобы возвращаться на Варадеро, хлынул настоящий тропический ливень. "Разверзлись хляби небесные". Чтобы не опоздать на автобус пришлось воспользоваться велорикшей. ААА!!!
Воды на дороге местами было столько, что из мутного потока торчало только полколеса, ступица уходила под поверхность. При этом браза, похоже, знал все колдобины, так как попали по-настоящему мы только в одну. Хоть "пассажирские места" и были полностью закрыты клеёнкой вымокли мы до ниточки. В автобусе пришлось раздеваться до трусов и выжимать всё. Но это было приключение Ощутил себя американским солдатом едущим на рикше по Сайгону.
===
Немного про Кубинскую музыку.
Совсем немного, иначе придётся писать не один день.
Конечно, на Кубе музыка везде.
Прежде всего - сальса, румба, конга.
Играет по радио, играют мини-ансамбли вживую в каждом уважающем себя заведении. В нашем отеле было 3 живых ансамбля - большой оркестр с медными инструментами, клавишными и классическим ударником, трио и септет.
"Большой" ансамбль играл в Шоу-тайм в Ночном клубе (не очень ... Помещение не самое большое и трубы с тромбонами в нём воспринимались с напрягом).
Трио играло в большом ресторане на обеде и ужине, гитара + трес + маракасы/вокал. Исполняли "сладкую" кубинскую музыку в стиле 30х-50х. Но играли здорово, профессионально.
Септет лучше всех! Играли днём и вечером в Эль Мохито.
Классический набор инструментов: трес (Хосе - руководитель всей банды), гитара, контрабас, саксофон, конги-бонги-клаве, бренчалка из тыквы неизвестного мне названия и вокал с маракасами (Бийя).
Вокал классический кубинский - высокий надтреснутый голос, стилизованный под Ибрагима Феррера.
Пару раз запевал Эдель (контрабасист) - это вообще было что-то! У него абсолютный негритянско-обезьяний голосок, высокий, с мягким нёбом, сильно в нос. СУПЕР!!!
Сын скорешился с ними на второй день, попробовал сыграть на гитаре, на тресе, потом переключился на контрабас. В последний вечер исполнял Chan Chan в составе ансамбля, типа "приглашённая звезда" Митя El Contrabajo Л-й
Сон и болеро сейчас на Кубе услышишь не часто. Даже Chan Chan зачастую исполняется в ускоренном ритме, а-ля сальса.
В каждом сувенирном магазинчике, в каждом музыкальном - стойки с пластинками. Правда увидеть что-то необыкновенное не удалось. В основном - перетасовка старых запасов: Феррер, Портуондо, Очоа и т.д. и т.п.
Присутсвует и Orichas, для подростков,гы.
Ну вот, пожалуй, про музыку всё, если коротко.
===
Понемногу обо всём.
На второй день официант в баре полушёпотом: "Настоящий кубинский ром не интересует? Продам вам по договорной цене, в два раза дешевле, чем в магазине". Собственно, в отеле, где "всё включено" стырить бутылку в баре, полагаю, не самое сложное дело.
В один из дней видим на пляже пингвина, собирающего пластиковые стаканчики. Поржали - сейчас соберёт, отнесёт на кухню, помоют и снова в бары, на раздачу На самом деле, старинный Кубинский бизнес - продажа рефрески (сладкой водички). В одноразовых стаканчиках, ага "А что, синьор, стакан-то у Вас чистый? Не волнуйтесь, любезный, пять человек до Вас пило - никто не жаловался!"
Прочитал в интернете, что Cuervo y Sobrinos "поддерживая традиции и возрождая историю, открывает магазин на историческом месте, в Гаване". Бу-га-га. Пытался спрашивать у кубинцев (экскурсоводов, работников турфирм) - полное недоумение. ВООБЩЕ не понимают о чём речь. Представить себе в Гаване магазин означенной марки ))) У них в Duty Free в аэропорту торгуют пластмассовым Seiko и Citizen.
У миниансамблей, играющих в кафешках и ресторанчиках - единый ритуал. После исполнения 3-4-5 песен наступает перерыв, в котором вокалист обходит зал с компакт-дисками. На дисках - 9-10 песен, записанных этой группой в домашней "студии". Цена стандартная 10 CUC или 15 CUC за 2 пластинки. Музыка у всех, в основном, одна и та же - Chan Chan, Guantanamera, Hasta siempre Comandante, Tula. Небольшие флуктуации по манере исполнения и числу участников. Но, вообще, душевно.
Не хочешь пластинку - не надо. Положи в корзинку хотя бы 50 сентаво, из уважения.
Площадь Революции - огромная открытая территория. Циклопический памятник Хосе Марти с одной стороны, Министерство Армии с Ликом Че на стене - с другой. Между ними фотографируются все 2 миллиона туристов, ежегодно посещающих Кубу, а также проходят знаменитые кубинские демонстрации и митинги против империализма. Здесь же, на Placa de Revolucion сотни тысяч кубинцев приветствовали Папу Иоанна Павла II.
На Кубе нет американского посольства. Есть дипмиссия. Представительство американских интересов, как-то так называется. Полунебоскрёб в конце Малекона, обнесённый трёхметровым забором, охраняется морпехами США. Напротив - флагштоки с чёрными траурными флагами, графитти на бетонной стене, позорящие подлого убийцу Буша и т.д. Колорит.
Очень понравилась румба- импровизация в исполнении профессионалов. И так и сяк напрыгивает самец, но самка всегда на чеку. Минуты 3 ничего не получается. Наконец, он сдаётся, поднимает руки и идёт к ней, к победительнице, чтобы шлёпнуть ладошка-в-ладошку. Она протягивает ему руки ........ и он ей ЗАСАЖИВАЕТ!
Число разновидностей Дайкири по-Кубински не сосчитать. В лимонный, апельсиновый или ананасовый лёд добавляется ром и лайм. И самый любой ликёр. Ментоловый, банановый, клубничный, пальмовый, киви, трипл-сек и т.д. и т.п.
На Кубе похороны бесплатны, точнее, оплачиваются государством. Граждане платят только за мраморное надгробие. Кладбища такие же, как в Испании, как в Италии - огромные поля беломраморных тумб. Кое-где возвышаются ангелы или Девы, изредка - мрамор чёрный (например семейный некрополь на Cemeteria de Colon, принадлежащий семье владельцев кубинской пивоваренной компании Cristal, "La preferida de Cuba").
В "моих фотографиях" лежит фотка - могилы Ибрагима Феррера (он умер в 2005 году, в возрасте 78 лет и похоронен почти на главной аллее кладбища, во 2м ряду).
Трес - кубинская шестиструнная гитара. Точнее - шестиструнная балалайка. Струны настроены попарно ДО + Ми + Соль, причём по 2 струны на грифе сближены попарно. Играть на тресе учатся на улице, музыка треса - сон, сальса и, конечно же, бачата. Ну и играют на тресе на Кубе и в Пуэрто-Рико. Где же ещё?
Мобильная связь на Кубе странная. Телефон включается в Гаване и на Варадеро. Показывает 2х операторов Cubacel и T_Cuba (второе название точно не помню, у меня он включился только 1 раз). Слышно более-менее. WAP и GRPS отключены во избежание. Интересно, что во входящих звонках номер "определяется" весьма своеобразно - 0034001, 0034002 или 0034003. Испания?!
На Кубе не просто социализм. Там социализм кубинский. С культом Фиделя. С целыми поколениями УЖЕ выросшими в нынешней стране. Революция победила 1 января 1959 года. Году к 65-му Фидель построил свою тоталитарную систему, впитавшую в себя всё лучшее и "лучшее", что было в СССР, Китае и ваще.
Считая по 20 лет на поколение - сейчас уже есть внуки у первых Фиделевских птенцов.
Детей забирают в интернаты в возрасте 5 лет. В нищей стране - это благо. Дети живут на гособеспечении, одеты-обуты-накормлены. С родными они видятся только на каникулах. Промывка мозгов не требуется! Их, мозги, с самого начала грузят "правильной" информацией. Министерство Правды не случайно находится в Гаване на Placa de Revolucion, по соседству с ЦК Компартии и Министерством Армии.
Дальше ребёнок переходит в среднюю школу, потом в техникум, потом (возможно) в ВУЗ. Гомункулусы на потоке.
Сторонних источников информации практически нет. Интернета нет. Телевидение - только государственное. Радио Марти с Флориды, разве что... Только за его прослушивание ждёт неминуемая кара. Вот и получается, что диссидентов на Острове Свободы - единицы.
И всё-таки, и всё-таки...
Фидель будет жить 140 лет.
Сегодня ему уже за 80 и он больше не президент. Оказывается, силы человеческого организма (даже организма Фиделя!) не безграничны!
Рауль, которому тоже под 80, придя к власти УЖЕ произвёл ряд реформ. Мааааленьких. Кажущихся, может быть, незначительными.
Вода камень точит.
При Горбачёве тоже всё начиналось с мелочей.
Простой пример - страны Восточной Европы уже несколько лет являются членами ЕС, входят в НАТО и Шенгенское соглашение. А казалось бы! Я не говорю про ГДР и Чехию. Но Румыния! Болгария!...
И не стоит забывать - от Флориды до Кубы меньше 200 километров. Во Флориде живёт более миллиона кубинцев, мечтающих вернуться в свою прекрасную страну.
Куба оживёт очень быстро. Как только случится.
Такое моё имхо.
===
Возвращение.
Естественно, чек-аут в 12 часов, а самолёт обратный - вечером. (Напомню, прилетели мы на Кондоре в 19.30, соответственно, обратный вылет - в 21.50).
Просто и удобно - за 50 CUC продлили один из наших номеров до вечера, утром собрали чемоданы и пошли купаться-загорать напоследок.
На ресепшене нас предупредили - на вылет из Варадеро надо приезжать в аэропорт за 3 часа. Пока проверки, регистрация, всё такое... Говорят, в Гавану надо вообще за ПЯТЬ часов приезжать.
Словом, в 1800 попрощались с Palma Real, обнялись, расцеловались, раздарили оставшиеся конфеты и сели в Ситроен Ксару.
Дорога до аэропорта заняла 40 минут, 25 CUC по счётчику, 50 сентаво сверху (больше просто не было мелких денег - так и то шофер аж светился от счастья).
На регистрацию довольно большая очередь, но, благодаря отличной организации (кубинской!) двигалась она очень быстро: как только освобождалась стойка "Бизнес" или "Комфорт плюс" подзывали к ним из общей очереди. Короче, около получаса - и мы зарегистрированы.
Поскольку на обратном пути времени во Франкфурте у нас было около восьми часов я решил багаж сдавать только до Германии, там его получить и сдать ещё раз. Во-первых, если вдруг окажется холодно, можно будет что-то из чемодана достать. Во-вторых.... мало ли что, знаем этих кубинских товарищей (Кстати, предосторожность оказалась не лишней).
После регистрации нас направили к окошку на котором было написано "TAX 25 CUC". C каждого пассажира взимается аэропортовский сбор ещё раз . Хорошо, что по 25 CUC, в принципе, могли бы и по 250. На посадочный талон клеют голографическую марку и ставят печать, только с ними можно пройти на посадку.
Короче говоря, можно было приезжать и не за 3 часа, полутора часов было бы более, чем достаточно.
С другой стороны, в аэропорту возух кондиционированый, работают бары и магазины "Duty Free" (ха-ха, как я уже писал, торгуют Сейками), словом заблаговременный приезд не утомил.
В 21.30 - на посадку.
В этом 767 понравилась фишка, которой раньше не встречал: на телевизорах в салоне была выведена картинка с камеры, установленной в носу самолёта. Если при взлёте ничего, кроме бетона полосы видно не было, то при заходе на посадку очень понравилось наблюдать за приближением Франкфурта, заходом на посадочную полосу и, собственно, приземлением.
Взлетели, покормились - и сон! Проснулись, а время уже двеннадцатый час! Посадка в 13.15. Обратный перелёт через океан прошёл на 5+ ))
Во Франкфурте получили багаж, прошли обнюхивание собакой в форме таможенника и паспортный контроль без каких-либо приключений. В соседней с нами очереди стоял мусульманин с двумя существами женского пола, полностью укутанными во всё черное. Никогда раньше не видел такого - закрыто вообще всё - чёрные балахоны, паранджеобразные головные уборы, перчатки и чёрные очки. Жуть. Разумеется, пограничнику надо было видеть их лица ...... но чем дело кончилось я не знаю - мы уже отштамповались. Думаю, вызвали пограничницу-мусульманку. Одноногую еврейку - трансвеститку, ага.
Зарегистрировались, сдали багаж и решили ехать в город. От аропорта до центра Франкфурта минут 15-20 на метро.
Про Франкфурт, с вашего позволения, писать не буду. Совсем отдельная тема
Франкфуртские сосиски с пюре и швайне хаксн с кислой капустой - оччень хорошо!
В 22.15 стартовали, в 01.30 приземлились в родном Вантаа. (Это с ещё одним переводом часов вперёд)
При получении багажа - объявление "Пассажир Родригес, пожалуйста, подойдите к информации". Поскольку вызов автобуса на Лентокату тоже в информации, подходим туда и видим 2х пассажиров явно кубинской наружности, которым молодой человек объясняет: "К сожалению, произошло небольшое недоразумение, и ваши чемоданы из Варадеро [попутчики!] улетели в Мадрид. Не волнуйтесь, мы их отследили и они прилетят завтра, Вам надо написать заявления..." Дальше не подслушивал. Как же я оказался прав, про пересдачу багажа во Франкфурте.
Для меня было новостью, что ночью Вантаа работает только на прилёт. Всё закрыто, полутёмное здание. Первый самолёт на вылет в 05.50.
Стоянка на "Лентокату 50" обошлась 56 евро с 8го по 24 июля. 3,5 евро в день.
Ну и дорога от Вантаа до дому... Без приключений. Ранним утром четверга на въезд в Россию машин нет ни на финской ни на российской границе.
В 10 утра 24 июля остановились на своём углу. Начатое в час ночи 8 июля путешествие Петербург - Хельсинки - Франкфурт - Варадеро - Франкфурт - Хельсинки - Петербург завершилось.
Тут и сказочке конец, а читавший - молодец.
