Техника и приёмы фотосъёмки. Мастер - класс.

[zerg69]

Evgeny Rodichev
А вот теперь понял Вашу мысль. Вполне возможно, надо будет поиграться при случае. Спасибо, это полезное наблюдение.

[huh]

1. Оптимальная экспозиция. В зависимости от кадра - задумки - и даже камеры! - выбор режима экспозамера, и экспокоррекции (не знаю почему, но в Средиземноморье на всех Кенонах у меня по умолчанию стоит -1/3).

В последней поездке (Филиппины) заметил, что Canon 50D очень часто выставляет чрезмерно ошибочный "пересвеченный" экспозамер. Т.е. наверно более чем в половине случаев приходилось править экспокоррекцию в -1..-2. Ранее такого ну не то, что не было, но встречалось гораздо реже.
Интересно, я по вашему посту так понимаю, что такая ошибка в экспозамере частый случай для Кенона?

[Dr.Kox]

Буду признателен за науку: пытаясь снять пейзаж, по общепринятой практике зажал диафрагму до максимально позволенных объективом 22, в результате шумный ЗП и никакая детализация. При апертуре около 8, проявляется на ЗП хоть какая-то детализация. И вот, что теперь делать, когда рушатся фундаментальные истины? (Nikkor 18-105, N-D3100)

[ЕленаН]

И вот, что теперь делать,

Может быть Вам вот эта статья поможет? http://art.photo-element.ru/ps/photo-sh ... sharp.html
Я завтра на работе посмотрю в компе, т.к. вроде бы сохраняла ссылку ещё на одну статью про научное обоснование значения диафрагмы к детализации снимков и появлению шумов.
Смысл статьи был такой, что чем более ты зажимаешь диафрагму, тем более мыльным получается снимок.

[VladimirD]

по общепринятой практике зажал диафрагму до максимально позволенных объективом 22, в результате шумный ЗП и никакая детализация. При апертуре около 8, проявляется на ЗП хоть какая-то детализация. И вот, что теперь делать, когда рушатся фундаментальные истины? (Nikkor 18-105, N-D3100)

Общепринятая практика как раз говорит о том, что не надо зажимать дырку до максимально возможных значений, если вы хотите получить пейзажное фото с широкой ГРИП и хорошей детализацией. Практически все объективы начинают мылить при максимальных значениях диафрагмы, на практике и не требуется зажимать дырку как можно сильнее.
В целом все зависит от сочетания следующих факторов - качества объектива, фокусного расстояния и диафрагмы. Почитайте что такое гиперфокальное расстояние и как с ним работать.
Например тут http://photoshopworld.ru/lessons/237/

[Evitta]

гиперфокальное расстояние

Да, у меня даж файлик был для определения оного...

Глубина резкости95.xls

(24 КБ) Скачиваний: 38

[Dr.Kox]

VladimirD , ЕленаН, Evitta.

Большое спасибо, не в бровь, а в глаз! Гиперфокальное я не учитывал по скудоумию. "Надо переснять.", - как говорит Afra. Снова планирую поездку.

Извините, встречал мнение, что при вычислении эфр кроп-фактор в современных камерах можно не учитывать(либо брать не 1,5 как в паспорте, а 1,25 - более тонко).Ваше мнение? Плиз.

[Дмитрий]

брать не 1,5 как в паспорте, а 1,25 - более тонко

бред
для вычисления ГРИПП и ГФ нужно знать фокусное объектива, диафрагму и расстояние, кроп фактор при этом учитывать нафиг, поэтому даже на кропнутых линзах пишут правильное значение фокусного, а не в пересчете на кропфактор

[ЕленаН]

Dr.Kox, нашла обещанную статью: http://vladimirmedvedev.com/dpi.html
там и про кроп-фактор хорошо написано, и хороший калькулятор ГРИП есть.

[dimka84]

Подскажите как снимать городские пейзажи на Olympus OM-D E-M5, единственный объектив - китовый 12-50mm 1:3.5-6.3 EZ. Диафрагму держу на уровне F5.6.

[Dr.Kox]

Дмитрий( с глубоким уважением), я вот собственно что имел в виду:

Чтобы избежать шевелёнки при съемке с рук выдержка должна быть короче, чем

1/ЭФР,
где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние (эквивалент для 35-мм пленки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор равен 1,62, тогда ЭФР = f*1,62, где f — фокусное расстояние объектива (обычно указано на лицевой части). Например, для f=55 мм ЭФР=(55*1,62)=89 мм (максимальное фокусное китового объектива). В этом случае при съемке с рук выдержка должна быть короче 1/89 секунды (например, 1/125 с).

Извиняюсь за серость, кропнутые линзы - это которые только для кропнутых аппаратов?

А с ГРИП - теорию я осилил. Гиперфокал теперь как "отче наш". В голове крутится вопрос - что первично: объектив или тушка?

[Chemical Brother]

В голове крутится вопрос - что первично: объектив или тушка?

Руки

[Дмитрий]

я вот собственно

надеюсь грубости в моих словах Вы, в свой адрес, не заметили? Просто в сети развелось много умников-теоретиков, а я их на дух не перевариваю.

Руки

не, ... голова

[zerg69]

нашла обещанную статью: http://vladimirmedvedev.com/dpi.html
там и про кроп-фактор хорошо написано, и хороший калькулятор ГРИП есть.

Владимир Медведев. Одобряю, хороший молодой человек, прекрасную книгу по Монголии выпустил и много снимал в стиле фотоохота. Парень грамотный.

[VladimirD]

В голове крутится вопрос - что первично: объектив или тушка?

Хороший вопрос))) Если не углубляться в проблему - а как потом эти снимки будут использоваться...?
То, при более-менее хороших условиях съемки, важнее оптика...при сложном свете - большее значение играет тушка.
А вообще, ответ банальный - если вы всерьез увлечетесь фото, то и тушка и оптика к ней будут соответствовать)))

[Chemical Brother]

В ещё очень много зависит от примочек, как-то: фильтры, вспышки, рассеиватели.
Хотя я лично делаю ставку на оптику, т.к. с более менее вменяемой тушкой можно получить хорошие снимки, а если тушка супер-пупер, а оптика говно - то соответственно и получится.

[Dr.Kox]

VladimirD

Спасибо, вроде и немного слов написали, а мысли приняли правильное направление. Снимки нужны для себя и родных. В моей ситуации, как: истратив небольшое количество(как оказалось) денег на фототехнику,хотелось получить какой-нибудь результат. Но поднявшись на самую высокую точку перевала, обнаруживаешь дальше ещё вершины, круче и интересней.

[kirm2]

Костя,привет.Тебе хорошо ответили, и сылки мне то же понравились - хорошие.
Нельзя говорить в общем: 32 или 11,очень много факторов - свет, бывает что на "метр" в сторону - и уже совсем всё другое/
Практика, умные книги и всё получится,главное - снимать и думать, что делаешь.
только заморачиваться этим не надо.чувство с хорошим настроением - вот залог успеха.
А говорить про техику - это приводит вникуда и так всем понятно,что под каждый чих нужен свой объектив.
Да и аппарат желательно у NIKONA с двумя нулями,лучше с одним и буквой х, а у Canon 5 марк 2/
Обработка нужна хорошая - без фотошопа нынче никуда.
Удачи.

[Dr.Kox]

Игорь спасибо! Я осознал и проникся.(Тебе-то хорошо, у тебя-то вон чего - N800!!! )

[wenerochka]

Буду признателен за науку: пытаясь снять пейзаж, по общепринятой практике зажал диафрагму до максимально позволенных объективом 22, в результате шумный ЗП и никакая детализация. При апертуре около 8, проявляется на ЗП хоть какая-то детализация. И вот, что теперь делать, когда рушатся фундаментальные истины? (Nikkor 18-105, N-D3100)

Мне кажется тут проблема все же была в дифракционном размыливании, явление, которое имеет прямую зависимость от размера фотосенсора на матрице. У меня тоже была как-то проблема с резкостью и детализацией, перерыла кучу информации и рассчитывала диапазон диафрагменных чисел, когда этого эффекта нет, для некоторых фотаппаратов. В среднем у меня получилось, что при диафрагме <5.6<8.00 этот эффект размыливания отсутствует.