Общие места…
GHR это всемирно известный туристский маршрут, ведущий из Франции (Шамони,Chamonix) в Швейцарию (Цермат, Zermatt). Путь проходит через три высокогорных перевала и ведет от одной горной хижины к другой; так, что нет нужды привозить не только палатку, но и спальники. В хижинах имеются матрасы и одеяла, так что, достаточно носить с собой легкий вкладыш. Однако проводить время в альпийских хижинах (а в долинах их заменяют так называемые Gite d'Etape) недешево - за ночь плюс полу-пансион нужно выложить 63 Euro (!) Поэтому, палатка и все что с ней связано (коврики, спальники) рекомендуются. Можно сэкономить половину денег.
Обычно этот маршрут ходят зимой на скитурах. Это очень популярное развлечение европейской молодежи, тем более, что со всех перевалов имеются замечательно пологие длинные спуски, и на лыжах там, наверное, классно скатиться! Короче, факт остается фактом - большинство упоминаний о GHR в Сети относится к зимним месяцам. Это равно относится и к имеющимся в Сети GPS-трекам (они местами существенно отличаются от летних, будьте внимательны). Еще одно предупреждение относительно поиска в Сети: “Haute Route Chamonix – Zermatt” – это совершенно другой маршрут. О нем издана книжка - путеводитель британского издательства «Cicerone press» с тем же названием. «Haute Route» проходит параллельно “Glacier Haute Route” и может быть использован как запасной вариант на случай непогоды. Хотя «Haute Route», безусловно, достоин внимания и сам по себе.
Несколько слов об альпинистской «классификации». Маршрут требует навыков хождения в связках по закрытому леднику. Ледники тут везде. Длинные и спокойные. Теоретически, при хорошей погоде (когда видны протоптанные следы предыдущих групп) можно идти и без связок (но я это делать не рекомендую!). Участки рваного льда легко обходятся. Крутых склонов практически нет (самый крутой склон крутизной в 20 градусов – это спуск от хижины des Vignettes).
В единственном месте, где требуется вешать веревку на скалах (Stockje) веревка уже висит…
То есть, маршрут тянет на горную двойку c небольшим хвостиком …
Для путешествия рекомендуется обзавестись двумя листами топографической карты Швейцарии масштаба 1:50,000 (листы: 5003 “Mont Blanc, Grand Combin”, 5006 “Matterhorn, Mischabel”), каждый по 25 CHF. Если денег жалко – установите в свой GPS “Swiss Topo” (любой версии), а затем из MapSource напечатайте бумажную карту на весь маршрут. Можно обойтись и совсем без бумажной карты, используя GPS и маркировку маршрута... Основные тропы прекрасно обозначены на местности пометками на камнях и указателями, однако, альпийские маршруты, пролегающие по высокогорью лишь кое-где обозначены синей краской и «туриками» из камней.
Как сейчас бывает, тема похода родилась от … приобретения авиабилетов… Еще в феврале мы купили билеты «Swiss Air» Москва - Женева - Москва за 9000 рублей. В итоге – идея «Альпийского перехода» проперла восьмерых. К лету осталось семеро.
Весной, пока еще снег лежал в Кунцево на склонах Москвы-реки, провели занятие – кошки, ледорубы и пр. Конечно, это мизер, но элементарный опыт был получен. Также, почти уже перед вылетом в Швейцарию, съездили в Подольск - немного потренировались на скалах (Подольский карьер, увы – скоро перестанет существовать).
Как итог, было очень приятно увидеть на маршруте, что кое-какие вещи усвоились, занятия не прошли даром…
Уметь правильно связаться и одеть кошки самим – уже большое дело!
Бурное обсуждение вызвала раскладка. В итоге, был решено, что семья Климовых «жует» отдельно, а остальные несут завтраки и ужины на все время. Здесь уместно привести график нашего маршрута для пояснения ситуации с продуктами и газом:
Продуктовая стратегия была такова – в трех местах на маршруте (Argentier, Champex и Arolla) имеются магазины. Там было запланировано закупать продукты на перекусы. Каши на завтрак и супы (завариваемые кипятком) на ужин везли из Москвы. Идея себя полностью оправдала. Каш в магазинах нет вообще, а супы надежнее брать проверенные. «Перекусных» сыров-нарезок в местных «сепьпо» можно накупить вагон. Хлеба – тоже.
Газ брали сразу на весь поход (4 баллона CampinGaz СV-470), его можно купить в Argentiere в спортивном магазине. Теоретически, можно докупать газ и на маршруте.
Особое внимание было уделено «облегчению» личного груза. Всё лишнее было безжалостно оставлено в Москве. Специально для похода все обзавелись легкими спальникам (1000 -800 г.).
Касательно финансов, в конце Отчета вы сможете ознакомиться с подробным финансовым отчётом (спасибо Але и Саше).
Однако общие рассуждения я считаю нужным привести здесь. Как уже отмечено, главные расходы – хижины и транспорт. Сэкономить тут особо не на чем, но если вы привычны к «советскому» туризму (то есть, рюкзак под 30 вас не пугает), можно обойтись и без хижин. Обе «канатки» тоже являются необязательной опцией, но следует иметь ввиду, что график движения без учета ночевок в хижинах должен быт существенно пересмотрен.
Пройденный нами маршрут был жестко привязан к ночевками в четырех альпийских хижинах:
• Cabane du Triente
• Cabane de Chanrion
• Cabane des Vignettes
• Cabane du Bertol
Все - Швейцарского Альпклуба. Ночь в хижине (для не-членов указанного клуба) обходиться в 74 Швейцарских франка (63 Euro). Платить нужно наличными (по окончании ужина), принимаются Евро. За эти деньги вы получаете место в дормитории и полупансион. Ужин обычно начинается в 18-30. В хижине вы можете заказать еду и выпивку в любое время за дополнительную плату. Учитывая вертолетную доставку всего, цены кусаются. Пиво 0.33 литра – 4 Euro, 0.5 литра 7 Euro, вода обыкновенная 1.5 литра – 8 Euro. Вино стоит относительно недорого (в сравнении с пивом и водой). За ужином, как принято при Half Board, все напитки (включая воду) подаются за дополнительную плату.
При входе в хижину вы должны оставить в прихожей все свое «железо» и (главное) – ботинки с ходовыми носками. Для этого имеются специальные ячейки, корзины и вешалки. Сменная обувь предлагается – пластиковые тапки всех размеров. Во многих хижинах нельзя оставлять в спальных помещениях даже рюкзаки (тогда в коридоре вы найдете стеллажи для их хранения). В дормиториях (вмещающих от 10 до 40 человек) всегда не хватает свободного места, поэтому, берите с собой в «спальню» только самое необходимое, но обязательно фонарик! Для мелких вещей в спальне устроены узенькие полочки над головой спящих, но пакеты и рюкзаки часто девать некуда. Утром собирать рюкзак лучше где-нибудь в стороне от спального помещения. Если у вас нет своего спальника, персонал может потребовать от вас, чтобы вы не спали на «голых» матрасах, то-есть, использовали вкладыш. На худой конец, его можно арендовать тут же (а некоторые просто влезают на ночь в ночные рубашки, и нет вопроса). Питание в хижинах – обильное, и в основном это – ужин. За ужином сначала найдите стол с вашим именем на бэйджике. Вам подадут три блюда: суп, горячее и десерт. Как правило – от пуза. Десерта может и не захотеться, но, если голодны - можете попросить добавки. После себя принято убираться. Снесите посуду в окошко и вытрите стол…Особая тема – туалеты. Здесь повсеместно используется какая-то специальная система переработки говна. Причем, гадить и писать полагается раздельно! Для приведения системы в действие вы должны 5 раз (ни много, ни мало) нажать некую педаль, и ваши погадки по транспортеру уедут на вторичную переработку (надеюсь, что не на кухню)… Завтрак обычно подают в несколько смен, с 5-30 до 7-00 утра. Обычно кроме мюсли, молока и джема вам рассчитывать ни на что не приходится. Впрочем, бывают и приятные исключения – (Cabane des Vignette). Утром напитки (кофе) – бесплатно. В хижинах, где нет питьевой воды (Cabane du Bertol) воду на дорогу вам дадут даром. Отдельная тема – резервирование мест в хижинах. Летом, в сезон в высокогорных хижинах (и чем выше – тем хуже) ночует фигова туча народа. Самого разного, есть и туристы как мы, есть альпинисты, которые с утра, ни свет ни заря, уходят на вершину, чтобы днем вернуться обратно в хижину. В любом случае, народу много, до тесноты. То - есть, стоит заранее побеспокоиться о бронировании мест, учитывая, что сделать это можно совершенно бесплатно. Вы просто шлете e-mail в адрес хижины и получаете подтверждение. Эта схема работает со всеми указанными хижинами кроме Cab. Des Vignette, где бронирование возможно только по телефону. Есть один «подводный камень»: если вы забронировали, допустим, 7 мест, а явились вчетвером, то злобные швейцары могут впарить вам оплату семи персон. Будьте внимательны и культурны! Если вы за пару дней перезвоните в хижину и уточните число участников – никаких проблем не будет. Если же вы не перезвонили, … паспортов в хижинах не проверяют… так что, говорите: «Я – Вася Пупкин, со мной 3 человека. Мы ничего не резервировали…» - тогда главное, чтобы для вас хватило мест.
Маршрут GHR проходит и по населенной местности (поселки Argentiere, Champex, Arolla, Zermatt), где разумеется, можно жить в отеле, а можно – в кемпинге (при наличии своей палатки). Кемпинги – важный элемент экономии бабла (особенно в Цермате). Бывают они разной степени пафосности. В Argentiere (Piere Semard) - простенько, а в Champex – есть даже прачечная самообслуживание. По-любому, кемпинг палочка выручалочка. Не обязательно иметь с собой штурмовые палатки на «-30 с ветром» (учитывая схему ночевок на маршруте, где все высокогорные остановки на ночлег происходят в хижинах), любая палатка дает вам свободу действий. Если в кемпинге вы не нашли хозяев, уверенно занимайте свободные места – заплатите потом (днем обычно персонал отсутствует). При оплате проживания вы получите номерки, которые нужно привесить на палатки.
Общественный транспорт в Швейцарии дорогой. Однако если вы планируете только прохождение GHR, вам понадобится им воспользоваться только дважды:
• На переезде Champex – Lac Mouvasin (поезд, автобус).
• На переезде Zermatt – аэропорт Geneve (поезд).
Плюс – две канатки:
• Le Tour (France) – Col de Balm.
• Breaya – Champex.
В этом случае, вам нес смысла покупать проездной (Swiss Pass). Если же вы планируете еще дополнительно поездить по Швейцарии - стоит его приобрести. Проездной продается на любое количество дней (как на месте, так и в некоторых турагентствах Москвы).
Не забудьте оформить спортивную страховку. Не понадобится – и отлично!
Далеко не везде на маршруте работает мобильная связь, однако во всех хижинах имеется телефон – обратитесь к персоналу. Зарядить ваши «девайсы» вам тоже удастся не везде, дело в том, что большинство хижин использует для освещения только солнечные батареи и аккумуляторы. Так что, если не видно розеток в ванной – не ищите, их нет нигде. К тому же, при входе обязательно висит объявление, что типа: «зарядить вам ничего не удастся».
1. Вылет Домодедово 6:35, прилет Женева 8:20.LX1339 - Chamonix - Argentiere (1400 м.)
Женева – основные «авиа-ворота» Альп, причем, как Швейцарских, так и Французских (по крайней мере – Савойских). Аэропорт расположен прямо на границе Швейцарии и Франции. Граница эта довольно условная, я так понимаю – только таможенная. Рейс задержался на час, так что я не пожалел, что заказал транспорт в Шамони «с запасом», на 10-30. Транспорт был заказан и оплачен заранее (33 Euro с учетом багажа, http://www.chamexpress.com). Бронировать места совершенно не обязательно, как правило, на ближайший же автобус находятся свободные места. Стойки перевозчиков находятся слева в зале прилета (со Швейцарской стороны). До Шамони примерно 2 часа езды. Вас довезут прямо до места, где вы планируете остановиться (в нашем случае это был кемпинг Pierre Semard, расположенного на полянке в лесу между поселками Argentiere и La Tuor). Кемпинг ближе всего расположен к началу маршрута. Здесь принимают и автомобилистов. Свободных мест оказалось сколько угодно. Семейство Климовых, прилетевшее двумя днями раньше, бродило где-то в горах, и, устроив лагерь, мы отправились в Argentiere по крутой лесной тропинке, начинающейся прямо за последней палаткой. Argentiere – маленький поселок, расположенный выше Шамони, последняя перед границей со Швейцарией железнодорожная станция (кстати, проехать из Шамони до Мартиньи по железной дороге сейчас невозможно – ремонтируется тоннель, и вместо поездов ходят автобусы через перевал). В спортивном магазине Argentiere нашлись подходящие газовые баллоны (купили 4 штуки Campin Gaz CV-470), здесь же - небольшой продуктовый магазин и несколько кабаков. Возвращаемся в лагерь, где встречаем Климовых. Они лазили где-то в окрестностях Черного озера при отвратительной погоде. Вечером - ветрено, и на поляне довольно холодно. Впоследствии эти две ночевки в лесу показались нам самыми холодными за весь поход…
2. Акклиматизационный день. Радиальный выход до Lac Blanc (2300 м.)
На акклиматизацию по плану выделялось два дня. 22 и 24 июля (второй день планировалось посвятить ледовым занятиям). В верхних цирках хребта, ограничивающего долину Шамони с севера, располагается несколько красивых каровых озер. Часть из них мы посмотрели еще в 2010-м, так что, теперь наш путь теперь лежал к Белому озеру (Lac Blanc, 2400).
Хорошая лесная тропа начинается прямо в Argentiere. Набор высоты вначале не очень заметен, кругом вековые деревья, тень и прохлада (нужно сказать, что погода с этого момента начала улучшаться, так что, тень оказалась весьма кстати). Легко набрав 700 метров высоты, без рюкзаков мы оказались на «столбовой дороге» TMB (“Tour of Mont Blanc”). По ней туда-сюда курсируют огромные толпы народу. Многие так же направляются к Lac Blanc, так что уединиться на природе там не получится. У самого озера расположена хижина Chalet du Lac Blanc. Поднявшись сюда, мы начали осознавать, что начало длинной дороге положено... По этому поводу – перекусили. После обеда продолжили движение по верхней тропе, которая довольно скоро приводит к верхней очереди канатки l’Index. Бесплатно спустились до промежуточной станции Flegere и ушли дальше траверсом в западу по проходящему здесь TMB (в сторону Шамони). Длинный путь с хорошим набором высоты в конце приводит к промежуточной станции Planpraz канатки Brevent. Для того, чтобы спуститься по ней до Шамони уже приходится платить… Очень впечатляет верхняя очередь, поднимающаяся по отвесу на вершину Brevent, чем-то это напоминает Ай-Петри. Спустившись в суматошный Шамони, мы немного побродили по магазинам и уехали автобусом в Argentiere (автобус отправляется от железнодорожного вокзала, билеты – в кассах).
3. пос. Le Tour - канатка Charamillon (2200) - Хиж. Albert-1er (2700) - ледовые занятия
С утра пораньше, собрали рюкзаки и по дороге выдвинулись в Le Tour, где расположена нижняя станция канатной дороги Charmillion. Две очереди дороги поднимают нас на высоту почти в 2200 метров (под самый перевал Col de Balm). От верхней станции начинается битая тропа в направлении хижины Albert 1-er. Людей очень много, практически даже нужду справить невозможно, приходится ловить малые промежутки времени в людском трафике… Траверс крутого травянистого склона приводит к мелководному озерку Charmillion . Кругом пасутся стада. За перегибом тропа выходит на участки конгломерата. Кое-где здесь провешены проволочные перила. Далеко внизу по боковой морене тоже идет тропа, начинающаяся в поселке Le Tour (она для тех, кому жалко денег на канатку). У хижины обе тропы сходятся. Здание стоит высоко на морене и к нему нужно еще довольно долго карабкаться. Ночевать в хижине мы здесь не планировали, так что, в первую очередь занялись поиском мест под палатки. На скальных полках их тут множество, особенно – выше по долине. Построены ветрозащитные стенки из камней. Здесь сильно дует, имеется проточная вода. Погода радует и времени еще очень мало, так, что принимаем решение провести тренировку сегодня же, после перекуса. В 16-00 все оделись и вышли на ледник du Tour. Прямо у хижины начинается ледопад, поэтому, найти место для занятий несложно. Отрабатывали передвижение в связках и технику хождения в кошках. К 19-00 все снова поднялись к палаткам, поужинали и легли спать.
4. Хиж. Albert-1er - пер. Col de Tour (3280) - плато du Trient - Хиж. Du Trient (3170)
http://www.cas-diablerets.ch/trient.htm
Ночью обнаружилось, что мы заночевали прямо на проходе от хижины в верховья долины… Ни свет ни заря, толпы людей с фонариками отправились на восхождения, и все они без исключения прошли по нашим палаткам … А за завтраком открылась еще одна новость - Наталья с нами дальше не пойдет… Вот…Пожелали ей счастливого времяпровождения в Шамони, забили стрелку в Цермате и отпустили с Б-гом. Осталось нас уже шестеро…
Погода настала великолепная, тепло и солнце, так что казалось ничто не в состоянии помешать нам успешно пройти первый перевал, но… не обошлось без «но». Дело в том, что GPS трек, залитый в наш прибор вел … к совсем другому перевалу. Причем, этот было известно, просто, «начальнику» показалось, что это будет интереснее… Пройдя по скалистой тропке до схода к леднику, надели кошки, связались и начали движение, придерживаясь скал слева по ходу. За час с небольшим можно подойти под перевальный взлет седловины Col du Tour. «Ложный» же перевал - выше (3400 м.) и находится гораздо дальше по долине (черная линия на схеме). По дороге к нему есть небольшой бергшрунд. Перевал ходят альпинисты (в связке с восхождением на Petite Fourche). Подъем со нашей стороны не крутой, но на Швейцарскую сторону спуститься можно только дюльфером, туда ведет почти отвесный снежно-ледовый склон, метров через двадцать подрезанный бергшрундом. Почесав в затылке, и полюбовавшись, как альпинисты лихо спускаются вниз на передних зубьях кошек и двух ледорубах, мы решаем, что такие игры не для нас. Ужасно обидно было уходить, тем более, что дальше шел совершенно спокойный ледник, вообще без трещин. Но, делать нечего, по собственным следам довольно быстро спустились и сели отдохнуть у подножия «правильного» перевала. Мысли у начальника в голове вертелись невеселые – думалось ему : «Если все предстоящие нам перевалы таковы, как тот, откуда мы сейчас удрали, то нам и весь маршрут не по – зубам, и нужно переориентироваться на альтернативный путь»... Оставалось только смутное сомнение, что все встреченные с утра люди, пришедшие с той стороны, так быстро преодолели столь сложный перевал... Как оказалось, сомнения были обоснованные. Пока мы отдыхали, мимо нас пробежала рысью какая-то дама, одна и совершенно налегке. Дама была остановлена и допрошена. Как оказалось Col du Tour - вот он перед нами, и не представляет никакой сложности. Все только им и пользуются, чтобы пройти на плато Trient. И снова настало время чесать в затылке… Времени было еще мало, но участники уже подустали и были настроены спускаться обратно до хижины, чтобы назавтра пройти перевал. Соблазн, однако, сэкономить время был слишком велик, тем более что перевал-то «вот он», только метров 150 высоты набрать. В итоге, Климовы решили спускаться, с тем, чтобы «обдумать свое участие в нашем походе», а остальные (нас осталось четверо), через «не могу» побрели наверх. Склон не слишком крутой, и в кошках подниматься легко. Вообще, состояния снега нас радовало. Не слишком много, не слишком мало, подлипа нет. Засада обнаружилась в самом конце, выход на сам перевал проходит по крупному курумнику, где местами приходится буквально пролезать между крупными обломками. С грехом пополам и это мы преодолели и, счастливые, уселись на солнышке пить чай и закусывать. За перевалом сразу начинается плоское плато ледника Trient. Пока мы любовались видами и хлебали чаек, на перевал вылезла группа испанцев, прямо в связках и кошках (!), причем последние два метра им пришлось ломится прямо через нашу кухню… Уморительная картина – люди в полном альпинистском облачении скачут среди канов, горелок и кружек! Дальнейший путь с перевала никаких проблем не представлял, только вот погода неожиданно стала портиться, пошел легкий дождик. К счастью, основной грозовой фронт остался на французской стороне перевала – у Климовых J. Хижина Cabane du Trient расположена на высокой морене, на высоте 3170 м. над одноименным ледником. К ней ведет узкая тропинка. Хижина капитальная, очень красиво расположена. Так как мы опережали собственный график, то брони здесь у нас не было, но свободные места нашлись, и за полчаса до ужина (около 18-00) мы уже обживались в своем пристанище. В хижине всем выдали по тюбику крема от загара и угостил «на халяву» вином, чего больше нигде не повторялось. Вечером погода наладилась, так что назавтра можно было рассчитывать на прекрасный день.
5. Хиж. Du Trient -канатка Breya -пос.Champex (1200)
Сегодня предстоял легкий день, так что вышли довольно поздно. Погода солнечная и даже жаркая. Тропа до расположенной ниже хижины Cabane d'Orni, http://www.cabanedorny.ch/accueil.php идет по морене и в некоторых местах обустроена скобами и цепями. Вообще, «скобы и цепи» нам очень полюбились, особенно Альфире (она еще не знала тогда какой «день отдыха» мы придумали для нее назавтра). От нижней хижины, стоящей у красивого озера, начинается торная тропа. Несколько ответвлений вправо ведут в поселок Orsiere, но наш путь довольно долго продолжает траверсировать хребет и в конечном итоге выводит к верхней станции канатной дороги Breya. Кресельная канатка спускается через хвойный лес в поселок Champex, уютно расположившийся вокруг одноименного озера. В небольшом поселке есть кемпинг, куда мы и вписались на две ночи так как решено было, что следующий день, (26 июля, Олин день рождения), будет днем отдыха «ну, или чего-нибудь такого…». Так мы снова «попадали» в наш график. В середине дня сверху неожиданно прибыли Климовы! Они совершили геройский подвиг и пробежали перевал за полдня… Результатом сего подвига явилось заявление Климова Старшего, что «дальше так не пойдет», в смысле – маршрут окончен.
Поселок Champex необычайно живописно расположен. Кругом лес, в самом центре поселка – озеро, в котором водится форель. Есть несколько дорогих (даже по Швейцарским понятиям) отелей, множество кабачков. Как выяснилось, здесь же имеется ботанический сад, про который мы узнали слишком поздно.
6. пос.Champex -пер.St.Bernard- траверс вершины Point de Drone (2900) - пос.Champex
«День отдыха» - он же День рождения Оли группа провела с пользой для себя. Решили не лежебочничать, а покорить вершину Point de Drone, расположенную над перевалом Сен-Бернар. Утром на автобусе спустились в поселок Orsiere, где пересели в другой автобус, направлявшийся в сторону Сен - Бернарского перевала (таких автобусов не так уж много, большинство, не доезжая перевала, уходят в тоннель). Последний автобус обратно с перевала в сторону Orsiere уходит в районе 16-30.
На Сен-Бернарском перевале стоит монастырь, где принимают путников на ночлег, с чего и пошла известность самого названия. Кроме того, имеется музей и можно посмотреть собачек в питомнике. Собачки очень милые, а музей – так себе. На самом перевале есть озеро. По здешней дороге очень любят ездить всякие «авто-раритеты», кабриолеты и пр. - популярное место. Разумеется – кабаки, сувенирные киоски и т.д.
Вершина Point de Drone имеет высоту 2900 м., что не очень впечатляет, но траверс вершинного гребня совсем не так прост. Цепные перила чередуются здесь с вертикальными лесенками и скобами. Весь траверс занял у нас около трех часов. Тропа маркирована указателями с надписью “Ferett”. Есть несколько участков, где необходимы элементарные навыки лазания, но налегке и по хорошей погоде все это проходится свободно. Окончив траверс, мы попали на седловину перевала, ведущего на север в озерную долину реки Ferette. Тропа сворачивает именно туда, но мы сошли с перевала влево, в сторону Италии. Вначале идет довольно приличная тропинка, но в осыпях середины склона она уже почти не заметна. Спускаемся прямо по траве и осыпям к автодороге, которая уходит здесь под антилавинный «навес». Далее – прогулочной тропой (желтая маркировка) высоко над озером выходим к собачьему питомнику.
Вернувшись с прекрасной прогулки, всем доставившей массу удовольствия, принялись чествовать именинницу. Сначала - в лагере, потом в ресторанчике на берегу озера. Тихий вечер, форель на гриле, швейцарское белое вино… в таком, вот ключе…
7. пос.Champex - переезд к вдхр. Mouvasine (1910) - Хиж.Chanrion(2500)
http://www.chanrion.ch/
Утром снова на автобусе спустились в поселок Orsiere и на местном поезде доехали до узловой станции Sembrancher, откуда на другом поезде – до конечной станции Le Chable (что недалеко от горнолыжного курорта Вербье). От вокзала Le Chable несколько раз в день отправляется автобус до плотины водохранилища Mouvasin Lac, куда около часа езды. У плотины построен небольшой отель. Чтобы подняться наверх нужно пройти длинный тоннель, пробитый в горе, в конце которого – дверь, выходящая на саму дамбу. Водохранилище построено в 50-е годы. Вода по подземным руслам отводится далеко в сторону, где в долине Роны построено несколько электростанций, турбины которых она вращает. В пешеходном тоннеле и на самой плотине располагается экспозиция: на многочисленных фото – строители водохранилища. Можно посмотреть как они работали, жили и отдыхали здесь в начале 50-х. Есть о чем задуматься…
По кромке дамбы проходит автодорога, которая ведет в верховья долины. По левому и правому берегу две дороги уходят в верховья долины, ездят машины. Мы выбрали дорогу левого берега, как более живописную. Сначала она почти не выходит из тоннелей, но после пары километров выныривает на «свежий воздух» и начинает забираться на склон. По берегам рукотворного моря струятся водопады, берега озера – отвесные. Очень красиво, жаль только, что вода мутная – молочного цвета. В какой-то момент тропа уходит от дороги круто вверх, начинается подъем на перевальчик Col de Tsoferet (2570). Дорожные серпантины остаются далеко внизу (тропа «спрямляет» большую петлю автомобильной дороги). Погода между тем начала портиться, так что финишировали уже почти бегом. Хижина Canbane de Chanrion расположена на обширном плато, в том месте, где «стекаются» несколько крупных ледников. Здесь даже в снежные зимы нечего опасаться лавин - настолько широка долина. Скинув рюкзаки, вступаем в длинное препирательство на reception относительно нашей «брони». После получаса разговора на повышенных тонах, оказалось, что вся проблема выеденного яйца не стоит - свободных мест полно (просто, Саша места забыл забронировать). Проверив свои бумажки, убеждаюсь, что в следующей хижине, Cabane des Vignette, на мою фамилию забронировано, семь мест ! А нас-то осталось всего четверо… Парень, который только что с нами препирался из-за несуществующей брони, позвонил туда и все уладил. Любопытно, что хижину содержат тайцы, которых мы больше нигде здесь не видели. А погода испортилась не на шутку, но мы были настроены решительно, и назавтра по - любому не намерены были отсиживаться…
8. Хиж.Chanrion - лед. Otemma - пер. Charmotane (3030) - пер.Des Vignettes (3160) - Хиж. Des Vignettes (3190)
+41 27 283 1322 , http://www.cabanedesvignettes.ch/
Утро настало серенькое; народ после завтрака не торопился куда-то выдвигаться. Дождь то прекращался, то припускался с новой силой, хотя видимость была все время хорошая. Собрали вещи, оделись в дождевики и вперед! Путь первые несколько километров пролегает по старой геологической дороге (хотя и вполне проезжей). Минуем большое жилое здание (больше хижины, в которой мы ночевали), видимо тоже принадлежащее геологам. Дорога следует траверсом по борту узкой долины - по – сути, каньона. В самом узком месте устроен водозабор. Здесь дорога заканчивается (а может, уходит в штольню). Дальше – только синяя маркировка «высокогорного маршрута», морена и выход на пологий ледник Otemma. Одеть кошки успели до дождя, но минут через сорок началось… Ледник Otemma – долинный, то - есть, не крутой, без трещин и почти без снежного покрова. Идти было бы легко и радостно, если бы не ожидание, что в любую минуту «польет за шиворот»… Ледник реально большой, справа по ходу остаются многочисленные висящие долины, питающие его льдом. Весь путь отнял у нас около четырех часов. В верхнем цирке появляется снег, хотя трещин и не видно. Вяжемся и продолжаем неуклонно набирать высоту. Сам ледник – переметный, но для того, чтобы пройти к хижине des Vignettes нужно забраться на левый по ходу борт долины - к хорошо заметной скально-ледовой седловине. Наверху становиться видно хижину, расположенную на нереально крутом и остром гребне горы… Последний участок обходится слева по льду у подножия скал.
Хижина поразила нас тишиной и отсутствием народа. В «предбаннике» (где положено оставлять ботинки) установлены панорамные стеклопакеты, сквозь которые открывается великолепный вид на ледники, окружающие хижину буквально со всех сторон. А еще, на флагштоке, вместе с обычным здесь флагом кантона Валле, ни с того, ни с сего обнаружился второй флаг, причем не Швейцарский, как можно подумать, а … Корсиканский! Приятно было его здесь увидеть (учитывая необъяснимую мою любовь к этому дикому острову, где мы побывали уже дважды)… Как оказалось, жена управляющего хижиной - корсиканка, и живет на юге острова в городке Bonifattio… То ли благодаря непогоде, толи еще чему, но ночевало нас тут всего человек десять. Группа швейцарских альпинистов, приехавших на weekend и мы. В результате - нам выделили отдельные апартаменты, только на нашу компанию. Сидим в «тепле и уюте», а на улице – непогода, морось, и завтрашнюю дорогу просмотреть не удается – на крутом леднике, спускающемся в поселок Аролла, где нас ждал день отдыха – туман и полная засада…
9. Хиж. Des Vignettes - пос. Arolla (2050)-Grand Hôtel & Kurhaus
Завтрак был назначен на 05-30, но около 5 утра к нам в дверь постучал хозяин и сообщим, что «погода – дрянь», а «завтрак – в 7»… Мы, разумеется, повернулись на другой бок и продолжили свое занятие… В 6 часов, начальник (то есть – я) был выгнан из теплой постели неудержимым зовом. После того как «зов» прекратился, полюбопытствовал, глянул погоду. А погода-то - вполне себе. Дождя нет и все видно. На завтраке обнаружились даже вареные яйца и другие разносолы; погода за окошком - стеклопакетом все улучшалась. В баре хотели купить открытку с видом хижины – нам ее подарили, полюс еще и штемпель поставили…
Собравшись, прямо у выхода из гостеприимного приюта связываемся и одеваем кошки. Вниз уходит открытый ледник. Не то чтобы уж очень крутой, но круче всех предыдущих, градусов до двадцати. По ходу спуска имеются «дырки». Кошки держат прекрасно, и все получают удовольствие от раннего выхода и прогнозируемо раннего спуска в «цивилизацию». Между тем, ледник довольно быстро закончился. Дальше начальник начал тупить с поиском тропы. Спешу предупредить, что на GPS-карте правильная тропа отсутствует, а нарисованная – старая и ведет совсем в другую сторону. Главное, как только кончился ледник найти столбик с указателями. От него (он будет прямо по ходу буквально в 400 метрах от схода с ледника) начинается маркированная тропа в Ароллу. Кое - где провешены цепи, есть несколько участков конгломерата, но в целом – тропа спокойная. Ведет она, все время забирая влево, вниз по ходу долины Ароллы. Многочисленные ручьи переходятся по мостикам. Дорога входит в лес, появляются грибы.
Аролла – маленький поселок, расположенный в узкой речной долине. Сам поселок – три десятка домов, пара магазинов, да автобусная остановка, но по склонам разбросаны многочисленные отели, шале и прочие места обитания горнолыжников. Есть, конечно, и подъемники (бугельные). Аролла – очень уютное местечко, не в пример Шамони и Цермату. И здесь у нас по плану – дневка, в отеле «Kurhaus Arolla».
10. пос. Arolla – Голубое озеро (радиально)
Наутро погода – великолепная. На небе – ни облачка, не жарко и вообще… Решили, что сидеть в отеле на дневке – отстой. Таким образом, родилась идея хайка к Голубому озеру, лежащему в одной из боковых долин ниже по течению Ароллы. Маркированная тропа идет лесом высоко над дном долины. Здесь произрастает Арольская сосна, лиственница и, несмотря на середину лета, множество разных цветов. Путь до озера занимает около полутора часов. Цель похода – достойная. Озеро действительно лазурного цвета, прозрачное и холодное. К сожалению, у озера всегда много туристов. Тут же пасутся мощные швейцарские коровы, комплекцией больше смахивающие на быков. Возвращались другой тропой, проходящей ниже по склону. По ходу дела, собрали целый пакет молоденьких маслят. Грибы и ягоды тут никто не собирает, как и воду никто из ручьев не пьет. Купили картошки и все, что нужно для супа… В итоге, божественно поужинали на зеленой лужайке недалеко от нашего отеля.
11. пос. Arolla - Хиж. de Bertol (3310)
http://www.bertol.ch/
Рано утром, плотно позавтракав, покидаем Kurhaus отель и направляемся вверх по долине. Повсюду видны следы «деятельности человека». Но в здешних горах это - не кучи мусора, а гидротехнические сооружения, с помощью которых нижележащим поселкам удается избежать участи Крымска в случае сильных дождей, а заодно – крутятся турбины, вырабатывается электричество…
Тропа, в которую переходит автодорога после моста, серпантином поднимается на левый по ходу борт долины, (так как ущелье бокового ручья - притока, в верховьях которого расположена хижина Cabane du Bertol, в нижнем течении представляет собой непроходимый каньон). Перепад высот существенный - более километра. Ледничок в верховьях ручья приводит на седловину перевала, но хижина расположена выше на скалах! До нее еще нужно вскарабкаться по металлическим лестницам. Некоторые даже провешивают вдоль лестниц веревку (особенно, если в группе есть дети). У одной девушки при нас после подъема случилась истерика, до такой степени она испугалась. Даже до туалета ей было потом страшно (путь к отхожему месту проходит по сетчатому карнизу, подвешенному над пропастью).
Однако наши вскарабкались по лесенкам без потерь – медленно, но верно. В хижине оказалось полно народу. Кроме того, в хижине, как оказалось - нет никакой воды… То есть: ни тебе умыться, ни тебе - зубы почистить, на все про - все здесь только бар, где можно купить бутылку воды. Спальные комнаты расположены «ниже ватерлинии» - то есть в полуподвале. Не замороченные комплексами туристки переодеваются и обтираются здесь прилюдно, так как больше просто негде! А кишечные газы здесь всеми выпускаются с легкостью и невинностью младенцев… Терраса, на которой все любуются закатом, вся провоняла уриной, поскольку писсуары находятся здесь же, а воды в них нет… Но закат был действительно великолепный!
12. Хиж. de Bertol - пер. Bertol (3260) - плечо в. Tete Blanche (3650) - пер. d'Herenes (3450) - Cкалы Stockji (3050)- ледн. Zmutt - морена.
Рано утром, около 07-00, мы уже спускались по другим лесенкам на ледник Stockglacier. Начинался тот отрезок пути, где мы спасовали 2 года тому назад. Несколько альпинистов полезли на близлежащие вершины, но абсолютное большинство отправилось нашим путем. На леднике протоптана «народная тропа», так что даже в тумане с пути сбиться трудно. Но погода установилась стабильно хорошая и теплая, так что снег даже рано утром не промерзал. Плавный набор высоты по закрытому леднику (связки, кошки) постепенно вывел нас к вершине Tete Blanche (3770 м.). Фотографируемся в высшей (как нам казалось тогда) точке нашего похода. С плеча вершины спуск идет через ледопад ледника Zmutt. Все трещины спокойно обходятся, уклон льда небольшой. Только у выхода на скалы Stotkje есть короткий участок крутого льда. Здесь мы планировали заночевать, но еще только время обеда, и потому, мы продолжаем спуск. По скалам идет тропинка, отмеченная туриками. Кое-где есть не очевидные места, поэтому возможны короткие участки, проходимые свободным лазанием (хотя, основная маркированная тропа идется ногами, просто нужно не терять её). Скалы тянутся довольно далеко в восточном направлении, на леднике справа – ледопад, так что летом этот участок не обойти (зимой, когда трещины укрыты снегом, спускаются прямо по ледопаду). Тропа траверсирует скалы до тех пор, пока не станет хорошо видно ее продолжение на морене… Но тут-то и заковыка! Спуска к морене нет, вернее – есть кулуар, длиной около 20 метров, некрутой. Два года назад здесь был только крюк и петля, теперь удобства расширились, и на крюке висит «казенная» веревка с навязанными через каждые пару метров узлами. Вешаем свою веревку параллельно и спускаемся все на морену. Руководитель спустился «просто так». Все, вроде бы, вздохнули свободно – спуск завершен, но не тут-то было. На левой боковой морене ледника расположена хижина Shonbeilhutte, в которой в 2010-м мы провели целых две ночи. Но расположена она ужасно высоко, даже не на морене – а выше метров на двести. К тому же, мы решили сэкономить и переночевать в палатках. Морена, на которую мы спустились со скал – вовсе не та морена, на которой стоит хижина. Это просто – небольшая, никуда не ведущая срединная морена… Тропа заканчивается на леднике, покрытом средними обломками. Дальше идем по первобытному бездорожью, постепенно приближаясь к левому (по ходу) борту долины. Идти не просто, камни, лежащие на подтаявшем в конце дня льду неустойчивы… Ориентиром служит ручей, скатывающийся по боковой морене водопадом. Правильный путь наверх начинается после этого ручья. Мы поторопились, и в результате, поимели приключения на крутом конгломерате. Лезть довольно высоко – метров 120-130 по высоте, зато в конце торная тропа, почти сразу же переходящая в автодорогу. Немного отдышавшись и убедившись, что правильный путь начинался чуть ниже по долине, бредем к мелководному озеру, приютившемуся в кармане морены. У озера стоять не хочется – тут скотский водопой. Зато в трехстах метрах дальше есть отличные травянистые площадки, а чуть дальше – чистый ручей. Ставим лагерь и любуемся на величественный Маттерхорн (только отсюда его силуэт начинает быть «узнаваемым»). Погода – переменная облачность, горы немного затягивает, но вечер тихий и приятный. Уже поздно, и туристов на тропе нет, так что можно вообразить, что мы здесь одни, точнее только мы и Гора …
13. Zmutt - Zermatt (1700).
В последний день похода (хотя, оставался еще день запаса) никто никуда не спешил. Созвонились с «нашими» и узнали, что все уже в Цермате – и Климовы, и Наталья. С Наташей забили стрелку в поселке Zmutt. Дорога в Цермат длинная (нужно сбросить более километра высоты), но очень хорошая и живописная. Только в одном месте приходится давать большой крюк. Основная дорога здесь, как видно, стала небезопасна (написано «Камнепад! Прохода нет!»). В общем, к обеду мы, объединившись с Натальей, уже пили пиво в местном заведении. Перед самым поселком расположено небольшое водохранилище, вода в нем такая же мутная, как и в Mouvasine Lac. От Zmutt'а тропа превращается в настоящий курортный терренкур с лавочками и всяким «деревянным зодчеством». Оканчивается дорога (и наш маршрут) вблизи конечной станции канатки. Климовы нам сообщили, что в кемпинге проблем с местами нет, и мы прямым ходом следуем туда. Кемпинг расположен около станции железной дороги. Ставим палатки, закупаем провиант в супермаркете и обдумываем дальнейшие наши планы. Напомню, что у нас оставался целый свободный день , а настроение у всех было боевое… В итоге, решили покорить еще одну вершину, высотой более 4000 метров!
14. Zermatt - Klein Matterhorn - Breithorn (4163) - Zermatt
Утром поднялись по канатке на Klein Matterhorn (3800 м). Это летняя зона катания и здесь полно лыжников и бордеров. Полно и всякого праздношатающегося народа. Есть и те, что вроде нас готовы «на подвиг», и таких сотни... Сами понимаете, весь путь на «четырехтысячник» оказался похож на Арбат воскресеным вечером. Тем более, что подъем никаких трудностей не представлял (кроме 4000 метров высоты).
По пути приходится обгонять особо медленные группы (где бывают связяны 6-7 человек на одной веревке), что довольно утомительно. В общем, все (включая Наталью) подвиг свой совершили и достигли высоты 4165 м.
На верхней станции канатки – не пропустите(!) есть лифт, ведущий вниз – под поверхность ледника. Там оборудована ледяная пещера со светомузыкой и ледяными замками. Очень мило всем рекомендуется (вход свободный для имеющим билеты на канатку).
В городе готовимся отмечать окончание похода, стьираемся, моемся.
Вечер проходит в приличном заведении Grill на берегу бойкой Церматской речки. «Бойцы вспоминают минувшие дни»…
15. Zermatt - Geneva. Вылет Geneva 21:05, прилет Домодедово 02:40 LX1338
Половину последнего дня посвятили шопингу. Затем собрались, оставили номерки палаток под дверью Администрации и поехали домой… Кемпинг почти рядом с вокзалом, так что, идти долго не пришлось.
Поезда из Цермата приходят на станцию Visp, где нужно пересесть на скоростной поезд, идущий в Женеву. Вся дорога до аэропорта занимает около 4-х часов. Едем здесь уже не первый раз, но все равно Женевское озеро прекрасно…
Поезд прибывает прямо в аэропорт, зал вылета расположен на 2-м этаже. Дальше – самолет, Москва… Мы дома!
