Южный круг сафари по Танзании + масаи?!

[Murmanchenok]

Дорогие форумчане, едем с ребенком, поэтому хотим сафари-программу "лайт".
В планах только Микуми и Удзунгва, без поездок/перелетов на север страны. Хотим из Дара добраться до Tan-Swiss Lodge такси или автобусом. У них на месте заказать машину для сафари на день по Микуми и на день по Удзунгве. На вопрос, что ещё можно посмотреть в этих районах, из лоджа ответили, что много чего, в.т.ч. есть Massai Village в автомобильной доступности, но они туда не возят.
А теперь вопросы:
- где именно есть масаи в доступности от Микуми, если такие есть вообще? Или имелось в виду, что ради них надо полдня на север ехать.
- каким образом можно арендовать машину с водителем (без его услуг по сафари), который нас заберет из Tan-Swiss Lodge, завезет к масаи или ещё куда-нибудь в не совсем неисхоженные туристами места, а к концу дня доставит в Дар. Это вообще возможно? Или в центре страны вообще-вообще ничегошеньки смотреть и посещать, кроме 2-х вышеуказанных парков?

[Murmanchenok]

Дорогие форумчане, опишу здесь путь из Дар-ес-Салама до Микуми и обратно. Картинки прилагаются.

Ночной прилет в Дар-эс-Салам
Самолёт Турецких авиалиний прилетает глубокой ночью. Физически сложно сразу ехать на сафари, поэтому логично остановиться в гест-хаусе рядом с аэропортом или ехать в город в отель. Цены на такси до города написаны на табличках снаружи аэропорта. Тут же на выходе из аэропорта нужно поменять стартовую сумму местных денег. Если в обменнике никого нет, но свет горит и ТВ работает, стучите, что есть сил. Сотрудник дрыхнет под столом на матрасе.
Мы останавливались в городе в отеле Tanzanite. Заявленные 4 звезды соответствуют добротной двойке, максимум тройке. Но чисто и ехать не очень далеко, на переночевать подойдёт.

До автостанции Ubungo bus station
Утром, а вернее прогулявшись по городу и выселившись из отеля в 11 часов, поехали к автостанции на такси. Средняя стоимость проезда из точки до точки по городу - 20-30 местных тысяч. До этой суммы надо торговаться, потому что по умолчанию просят больше. Мы больше никогда не платили.

Так выглядит Ubungo bus station



Приехали на автостанцию по местным заторам после 12:00. Высадились. Тут же вокруг оказалась толпа хэлперов, которые бросились помогать нам искать наш автобус, покупать билеты и загружать багаж. Расписания автобусов нет. Никаких опознавательных знаков, какой автобус куда идёт часто тоже нет. Поэтому лучший выход за 2-3 местных тысячи (сколько не жалко) довериться хэлперам. К тому же это часто парни из деревень, помощь туристам - их единственный заработок.
Оказалось, что ближайший автобус до Микуми по абстрактной информации местных пойдет после 15. (Вообще в Танзании сложилось впечатление, что если местные чего-то не знают точно, они берут информацию из головы. Что первым на ум пришло, то и сообщают. Ориентироваться на эти данные не стоит). Чтобы не торчать на жаре в городе, решили ехать автобусом до Морогоро, а там пересесть на автобус до Микуми.

Из Дара в Микуми через Морогоро
Морогоро лежит как раз по пути в Микуми в часе-полутора от финальной остановки. Учтите, что общественный транспорт в Танзании внутри ещё хуже, чем выглядит снаружи. На креслах умерло пятеро. Половина багажных полок оторваны или вот-вот оторвутся. Местные жители набиваются так, что готовы и у вас на коленях впятером разместиться. Если ваш багаж настолько велик, что не взять с собой в салон, учтите, что в багажном отделении автобуса его завалят грязными шинами и покрышками, огромными мешками, сетками с живыми курицами и ещё тонной чего попало. Плюс ко всему в автобусе жара, от которой спасаться только шторами и открытым окном.
В таких условиях мы доехали за 3,5 часа до Морогоро. Красивое, кстати, место.
Morogoro bus terminal


Здесь тоже хэлперы быстро погрузили наши вещи и впереди нас побежали искать нам билеты и нужный автобус. От хэлперов есть толк, если не давать им наглеть и перепроверять все официальные цены на билеты. Погрузились в микроавтобус до Микуми и наш автобусик тронулся. Осталось ехать чуть больше часа, но через полчаса пути сзади что-то стало громыхать. Остановились на заправке и зависли там на минут 50. Оказалось, проблемы с задним колесом. Водитель и зеваки из пассажиров побегали вокруг автобуса и поехали дальше. На подъезде к парку Микуми (трасса в городок ведёт через парк, ок. 50 км по его территории ехать) заднее колесо лопнуло. Ещё полчаса танзанийцы всем автобусом снова бегали вокруг него, но потом было решено ехать дальше. Темнело... Скорость движения была не больше 4 км/ч. И тут, о, чудо! Нас обгоняет такой же автобус до Микуми. Ему сигналят. Он останавливается. Танзанийцы, перепрыгивая друг через друга, ломанулись пересаживаться во второй автобус, который, надо добавить, был тоже полон. Такого аттракциона мы никогда не видели. Штурм метро в час пик - детские шалости. Африканцы пихались локтями, оттаскивали друг друга за футболки, когда через дверь было не влезть, они лезли через окна.
Второй автобус нас покинул. Мы на нашей "кляче" двинулись дальше. Ехали еле-еле. Спала жара. Стало совсем темно. На африканском небе появились крупные звёзды. Танзанийцы стали высовываться по пояс из окон и переговариваться. Мы понимали только "симба-симба" ( в пер. лев). От частого повторения ими этих слов уже сами стали вглядываться в темноту и искать злобного симбу, в поисках ужина преследующего наш одинокий автобус. Тут нас догнал второй автобус до Микуми. Опять все через головы понеслись в него. В итоге в нашем автобусе остались только водитель, билетёр, несколько местных жителей с совсем маленькими детьми, которые просто боялись с ними лезть в толкучку и мы - 3 белых туриста тоже с ребёнком. Время 21:00. Темнота. Дети стали плакать. Пришлось распечатать дютифришную бутылку Мартини и включить музыку с планшета. Наш ребёнок достал заранее приготовленные африканским детям игрушки и конфеты и раздал. Все успокоились. Настроение повысилось, едем дальше.
Хочу сделать отступление. У танзанийцев абсолютно отсутствует представление о расстоянии. У кого в автобусе не спросишь, сколько осталось до Микуми, все называют абстрактные цифры, пришедшие им в голову из ниоткуда. В 20:00 вечера водитель сказал, что ехать около 10 км, в 21:00 было снова 10 км, в 22:00 осталось якобы 1 км, не больше. В 23:00 о 5 км мы узнали уже у одного из пассажиров. В полной темноте мы ехали где-то в Африке на сломанном автобусе по парку в окружении диких зверей. И сколько нам ехать - не знал никто. Мы уже не были уверены, что водитель сам знал, куда и сколько ему ехать и где он должен нас высадить.
В итоге мы проехали парк насквозь (а это 50 км от КПП до КПП) и через 2 км от выезда из парка в половину двенадцатого нас высадили прямо у ворот в Tan-Swiss Lodge. Когда мы получили ключи от номеров и сели в кафе ужинать, было такое ощущение, что с плеч упал тяжёлый камень, что в миг разрешились все мировые проблемы, что этот лодж с едой и кучкой сидящих в баре еропейцев - сердце мировой цивилизации.

Tan-Swiss lodge
Номер

Надо сказать, что в Tan-Swiss простенько, но уютно. Ухоженная территория, вежливые сотрудники. Есть горячая вода. В номерах чистенько, дают одноразовое мыло и шампунь. Разнообразное меню, всегда холодное пиво и соки. Есть маленький сувенирный магазинчик, где мы купили несколько нарисованных вручную тушью открыток и потом отправили на родину (традиция у нас такая из путешествий открытки высылать).

Mikumi national park
Утром получили за завтраком свои сухие пайки на день (вода, сок, жареная куриная ножка, яйцо, "Сникерс", булочка с сыром) и на машине лоджа с улыбающимся водителем мистером Сало выехали в парк на сафари. Есть ли в машине кондиционер, не в курсе. В мае он был совсем не актуален.
Для программы "лайт" этот парк очень даже ничего. Есть почти все основные животные, очень много слонов и копытных. Точно нет носорогов и леопардов, а львов всего 2 прайда. Чтобы их в сезон дождей в густой траве увидеть, надо было ездить весь день.

Мистер Сало на фоне въезда в парк Микуми


Парк Микуми и его обитатели



















На заднем плане ходят слоны



Слонёнок


Жирафская семья с детишками

Жирафа на переднем плане покусали львы (см. спину). Чтобы поймать взрослого жирафа они нападают сразу втроем-вчетвером.


В парке к нам присоединился гид - мистер Самуэль и стал знакомить нас с местной фауной вблизи




Смотреть на гиппопотамов лучше вечером, когда они выходят из водоёмов щипать траву. Днём они просто сидят в озере. Торчат одни глаза.

Таких красивых ярко-красных птичек там очень много

Таких тоже много


Привет от льва


Можно провести в парке Микуми и 2 дня, особенно тем, кто ценит редкие фотокадры, но мы спешили скорее попасть на Занзибар, к тому же ребёнку целый день с животными показался достаточен. Поэтому на вторые сутки для разнообразия поехали на вторую экскурсию, которую предлагает Tan-Swiss - в горный парк Удзунгва.

Udzungwa mountains national park
Выехали рано утром. Дорога длинная. Часть по асфальту, а дальше грунтовка через деревни. Но вторая часть и была самой интересной. Любезный наш водитель мистер Сало по нашей просьбе останавливался, чтобы мы делали фото местной жизни.




Ещё по пути из Дара вы заметите, что часть домов вдоль трассы имеет красные или зелёные кресты. Значение их следующее. Когда правительство соберётся расширять трассу и сносить дома тем, кто имеет зелёные кресты, стоимость домов компенсируют, т.к. они были построены давно. Тем, у кого красные кресты, придётся переселяться за свой счёт, потому что они строили свои дома близко к дороге, хотя на тот момент уже был план по расширению.

Бежит просить денег за фотографию


Парк Удзунгва - это горы. Будут предлагать программу на выбор, выбирайте самую короткую, не пожалеете. Особенно, если вы не спортсмен и в странах Азии 100 раз были на различных водопадах. Так как мы спортсмены и вообще были в бодром настроении, решили пройти 4,5 км к верхней точке этого водопада по этой дороге.


И это была Первые минут сорок мы бодро шли наверх и даже слушали рассказы гида про встречающиеся деревья и птичек. Справедливости ради надо сказать, что рекламируемых там обезьян мы видели лишь однажды. И то где-то над нами высоко в кронах деревьев. Всю дорогу дальше мокрые насквозь в жару по скользким тропинкам и стихийным лесенкам мы еле ползли наверх к цели. Наградой стали освежающие брызги и вид с вершины водопада вниз на долину.



На обратной дороге в лодж мы сделали остановку в городке Микуми, чтобы купить билеты на завтрашний утренний автобус до Дара.

Типичный Микуми

Загружают автобус до Дара


Вернувшись в Tan-Swiss lodge, мы бросились в душ, потом пообедали, но впереди было ещё пол дня. Как мы их потратили, в следующем сообщении. А пока об обратной поездке до Дар-эс-Салама.
Билеты важно взять заранее в Микуми или попросить сделать это сотрудников лоджа. Автобусы, выходящие утром, имеют расписание, которое дальше сбивается напрочь. Для удобства лучше выезжать первым автобусом в 7 утра. Во-первых, не позже 7:15 он точно будет проезжать мимо лоджа. Во-вторых, будет ещё не так жарко. В-третьих, вы раньше окажитесь на Занзибаре
А теперь о том, почему важно брать билеты заранее. Посмотрите внимательно на фото выше, где грузится автобус Микуми-Дар. Вы впихнётесь туда последними. И если у вас не окажется мест (будете брать билеты при посадке), вам придётся висеть на поручне над головами местных, а на вас будет ещё кто-нибудь лежать сверху.

Будут вопросы, пишите.

[Murmanchenok]

Ещё в России я была уверена, что хоть какие-нибудь масаи должны жить на территории Танзании не только на севере. Мои мысли подтвердил масай в традиционном наряде и с кинжалом, подсевший в автобус по дороге из Морогоро в Микуми.

Оказалось, что у родственники соседей друзей приятелей знакомого брата одной из менеджеров лоджа как раз беженцы из Кении и по совместительству традиционные масаи, которые живут неподалёку. Упросили девушку поговорить с хозяином лоджа о незапланированной поездке, в итоге (к сожалению, вообще не помню за какую сумму, но считали как-то немало за каждый километр + чаевые гиду и водителю + самим масаи за экскурсию дали 50 тысяч местных денег) взяли в аренду машину и после парка Удзунгва поехали в гости.
Завезли нас в какие-то кусты, где стоят несколько домиков из коровьих отходов жизнедеятельности и одинокий подросток пасёт тощую корову-доходягу. Из домика вышла женщина, увидела нас и убежала. Думали, испугалась. А она побежала за соседкой и переодеваться в праздничные юбки и украшения.


Примерка украшений.

Домики для карликов. Внутри очень тесно и копоть. За "кухней" кровать с москитной сеткой и больше ничего нет.

Первая в жизни игрушка.


Пели песни, прыгали все вместе, смотрели дома и хозяйства, дарили детям игрушки и конфеты, примеряли украшения, пытались, не обидев хозяйку, не угоститься йогуртом с мухами. Сами получили в подарок красивый и украшенный бисером сосуд для молока.

А где мужчины, спросите вы? Дело такое. У одного из масаи заболел ребёнок, его жена была с малышом в больнице, в тот день мужчины пошли их навещать и не успели вернуться к приходу интуристов. Зато, несмотря на весь скромный, мягко говоря, быт, у каждого уважающего себя масаи есть простенький мобильный телефон. И вот, связавшись с мужчинами, поехали в больницу. Фото из больницы нет. Когда нас повели показывать бесплатную африканскую медицину, не то чтобы фотографировать, оттуда бежать и скорее мыться хотелось. Так что масай-мужчина только один, и тот спиной.