Наш маршрут включал в себя как посмотреть на животных в национальных парках, так и посмотреть на жизнь людей, и, конечно же, познакомиться с островом Занзибар.
Если точнее о маршруте:
Кения Найроби - национальный парк Масаи – Мара - Найроби – Танзания Аруша – Национальные парки Тарангири – Серенгети – Нгоро-Нгоро – Аруша – Моши – Танго – Занзибар Стоун Таун – Кивенги – Нунгви – Кендва – Стоун Таун – о.Призон – Дар-эс – Салам – Найроби.
Как мы все это время перемещались и что, как по ценам, вдруг, если Вы захотите поехать, Вам это поможет. Будет много сумбура, но уж извините….
Итак от Аэропорта Найроби до г.Найроби мы добрались на местном автобусе, с нас, как с белых за двоих взяли 3.5 $, но вообще – то это стоит максимум 1,5$. Это самый обычный городской автобус. Не считая, «чекнутых» кондукторов… Кондукторы там практически супермены, они умеют находу вылетать из автобуса, в полете находить других пассажиров и залетать обратно вместе с пассажирами.
Приехали мы в рождество, поэтому пробок не было, а так в Найроби лучше ходить пешком или на скутере, пробки адские, когда мы возвращались из сафари Масаи – Мара, наш водитель, как и другие водители, выходил из машины и договаривался о том, кто поедет первым, и так было часа 2 наверное, если не больше. Мы слышали скрежет метала о нашу машину, так уж там принято, машиной двигать машину… В Найроби нет ни одной целой машины, все углы у машин вмяты….
Брать тур на сафари лучше на месте, мы взяли за 100$ за день, тур на 3 дня, но нам не сильно повезло, почти все тур. Агентства были закрыты, можно взять и дешевле. В тур входит: машина, еда, вода, жилье и бесконечное количество животных и впечатлений))
Если будете покупать тур, интересуйтесь, кто еще с Вами поедет, ведь с этими людьми Вам нужно будет провести все время в туре в достаточно ограниченном пространстве.
Так же обязательно уточните, есть ли в машине рация и водитель реально «охотник» или просто водитель….будет ли он с энтузиазмом искать вам всех зверюшек, переговариваться по рации с другими «охотниками» или будет вас просто возить и животных вы, конечно, увидите, но не так и не тех….
В Кении нам повезло, мы увидели всех «Большую африканскую 5-ку», кроме носорога (он в нее не входит, но увидеть очень хотелось), наш «охотник» был с горящими глазами и хотел нам показать все по максимуму.
Жилье в сафари обычно разное, это могут быть просто палатки, могут быть большие армейские брезентовые палатки, внутри которых стоят огромные кровати и есть все удобства, включая душ, это могут быть небольшие отели в сердце саванны (но стоит это конечно же дороже).
В кемпингах обычно веселее, народу больше и он проще…
Обязательно посетите деревню Масаев. Хоть и пишут, что это представление, но это реально их жизнь. Единственное, что они не делают в своей реальной жизни – это не прыгают…но для вас они это обязательно сделают)
И купите большой мешок конфет для деревенских детишек. У них есть все для счастья, нет только сладостей, ну или хотя бы печенья))) Они будут вам бесконечно благодарны.
Вернувшись в Найроби, мы поехали в очередной отель, предыдущий нас не сильно устроил. Номера в отелях Найроби стоят от 25$, первый мы снимали почти в центре, он стоил 40$, но был в ужасном состоянии, второй мы сняли за 30$ и попали в сказку, называется он Кима Отель. Номер маленький, но очень уютный. При отеле есть ресторанчик, в котором можно поужинать за 10$ на двоих, включая алкоголь.
Во всех отелях Кении и Танзании завтрак включен, правда от яиц в любой их подаче к концу меня начало уже подташнивать, Вам будут предлагать яйца жареные с одной стороны, яйца жареные с двух сторон, омлет, испанский омлет и т.д. Завтраки отличались только наличием или отсутствием фруктов.
Кстати с фруктами все хорошо в этих странах, их много и можно купить (манго стоит, если договориться 30 центов), но почему – то соков Fresh не найти почти нигде…странно это…
Сделав передышку в одну ночь, утром мы пошли искать автобусную станцию, чтобы уехать в Танзанию в г.Аруша. Если при поисках спрашивать просто автобусную станцию, то вас все будут посылать туда, где дорого, а именно, на автобусы для белых, типа комфортные и все такое. Стоимость на таком автобусе из Найроби до Аруши будет где – то от 50$ за человека (может стоить дороже)
Мы же искали обычный автобус, на котором передвигаются местные. Вообще, билеты на такие автобусы для местных нужно бронировать заранее, чтобы уж точно уехать, нужно прийти на станцию и купить билет или забронировать его на определенную дату. Мы этого не сделали, но нашли другой автобус, который уходил через 1 час. Если бы мы забронировали заранее, то проезд стоил бы нам 11$ за человека, так он стоил 12$.
Вполне себе комфортный автобус.
Кстати, о Найроби все пишут, что это крайне опасный город, что есть комендантский час, что вечером лучше не выходить на улицу, а то ограбят убьют и изнасилуют… В общем ничего такого мы не заметили. Не могу сказать, что мы много шарахались там по ночам, но все смотрят и реагируют очень дружелюбно. Даже в темных переулках. Могут подойти и сказать, что здесь не безопасно, но не более того)) Это нам говорили часто почти во всех городах, где мы действительно много ходили по ночам.
Если говорить о дорогах в Кении и Танзании, то по сравнению с РФ они очень крутые. Хотя кенийцы жалуются на свои дороги, даже митинги устраивают. Но дороги реально хорошие.
По дороге из Найроби до Аруши автобус много раз останавливали то полицейские, то военные. Заходили в салон, смотрели на людей, смотрели багаж, смотрели на наличие бомб под автобусом. А так и не скажешь, что все так серьезно. В общем, блок постов у них очень много, ощущение, что через каждые 20 км. Мне кажется, террористам там не выжить, с таким отношением властей к своим согражданам. Тоже самое происходит и в Танзании.
Но, к сожалению, менты и военные там тоже продажные. И в Кении и в Танзании. Я, например, страдала от отсутствия возможности покурить… В итоге, перед посадкой в автобус решила, что покурить ну очень хочу. Увидела Военных. Подошла к ним и спросила, где я могу покурить? Они меня отвели за угол и сказали здесь. Пока я курила они стояли рядом. А потом попросили на чай)) Мы им предложили пойти попить чаю с нами))), но они сказали, что на службе нельзя, но на чай им нужно дать. Дали какую – то мелочь. Они даже оскорбились немного…
На границе с Танзанией попросили предъявить документы о прививке от Желтой лихорадки. Так что обязательно берите с собой эти документы. Если вдруг забыли, то попросите кого – нить прислать Вам их в электронном виде, иначе не пустят или заставят на месте сделать ее повторно.
И обязательно имейте при себе наличные деньги, на оплату визы, что при въезде в Кению, что при въезде в Танзанию. Виза стоит 50$ и туда и туда.
В г.Арушу мы добрались уже к ночи. Нам предстояло найти свой отель. Выйдя из автобуса мы не увидели ни одного человека и шли с фонариком. Но высадили нас на трассе, т.к. автобус шел дальше.
И мы с рюкзаками и фонариком пошли в ночь. Прошли мы реально почти весь город.
Утром начали узнавать по стоимости сафари в Танзании. Сначала узнали в нашем отеле, потом пошли смотреть по городу, что еще есть.
В Танзании сафари дороже, удалось договориться на 600$ на человека на 5 дней. С учетом того, что нам оплачивают по приезду гостиницу.
Наверное, если бы были силы и дальше ходить по жаре и если бы общение с каждым агентством не занимало по 1.5 часа, то нашли бы дешевле. Но хотелось уже определиться.
Честно говоря, сафари в Танзании нас разочаровывало. Водитель был ленивым, останавливался каждый час по делу и без дела. В новый год он должен был нас отвезти на праздник, в итоге он уснул, а мы остались единственными туристами в кемпинге, кто не отмечал новый год, как все. Хорошо, что хоть с группой повезло и был джин, поэтому встретили новый год нашей прекрасной группой.
Потом мы, конечно же, менеджеру все высказали и про водителя и про то, что большинство животных ушло в Кению, а он нам об этом не сказал. А мы еще в Кении удивлялись, что нам все говорят, что в Масаи-Мара животных меньше.
Но сафари это все равно прекрасно. В Танзании у нас были более живописные кемпинги. С невероятными рассветами. Была ночь в палатках, вокруг которых ходили буйволы и один из них, пока мы спали, приподнимал рогами часть нашей палатки, чтобы съесть травки из под нее (видимо она там вкуснее), были носороги и гиены, много жирафов и конечно львов. Львов в Африке что – то вообще много, они могут по численности уже конкурировать с зебрами.
Вернувшись в Арушу мы начали продумывать небольшой забег в г.Моши, чтобы все – таки взглянуть на Килиманджаро. На следующий день мы отправились в Моши на местном автобусе. Билет стоил 3$ на человека. Добрались мы за 2 часа.
Нашли бекпекерский отель за 18$ и начали спрашивать где Килиманджаро? Вглядывались в облака и пытались угадать, она – не она???
К вечеру мы ее увидели. Красивая ничего не скажешь, но лучше конечно на нее подняться, а не просто смотреть.
В этот вечер мы должны были решить как нам добраться до Занзибара. На автобусе до Дар-эс – Салама очень долго и реально тратить весь день, чтобы потом не успеть на паром не хотелось. Ночных автобусов нет, а жаль… На самолете из Моши, Аруши и Кили очень дорого получалось ( за билет 20т.р.) Начали смотреть другие города по соседству откуда тоже летают на Занзибар.
Нашли город Танго, туда ходят автобусы и оттуда летают на Занзибар. Вышло, что билет будет стоит 140$ на человека + добраться до Танго.
Билет до Танго стоил 9$, ехали мы 4 часа. В автобусе нас покормили, дали сок, воды и посмотреть кино) Вот что значит сервис по – африканки. Высадили нас на трассе, недалеко от аэропорта. Аэропортом правда это язык не поворачивается назвать… Чистое поле, и одно какое – то здание. Билета у нас не было.
И они билеты продавали, но только за наличные, которых у нас тоже не было. Но мы так просто не сдаемся. Попросили их одолжить компьютер с Интернетом и купили билет онлайн за 3 минуты до вылета. Паспорта, кстати, они не проверяют. Есть билет – можешь лететь. Так что контрабанду на Занзибар с континента можно легко завозить))) По дороге к Занзибару на другом поле, на котором не было даже одного здания, забрали еще каких – то туристов и через 20 минут мы были на Занзибаре.
Как добраться от аэропорта до деревни Кивенгви мы не знали. К нам подошел милый африканский человек и посадил в Дала – дала (местная маршрутка). Заплатил за наш проезд (за человека стоит 0.5$). Сказал, что на этой дала-дала мы добраться до Кивенгви не сможем, но он покажет нам другую дала – дала. Провел нас до нее, договорился с кондуктором о цене (2$ за двоих) и сказал нам, чтобы мы больше ему ничего не давали. Пока мы ехали, вся дала – дала пыталась узнать где же находиться наш отель. Это очень забавно. Они звонили всем своим друзьям….
Приехали мы по традиции в ночи. Местные так и не нашли наш отель. Так что мы решили пойти к океану и искать его с пляжа. Опять – таки рюкзаки, фонарик и загруженная карта гугл нам в помощь.
До отеля мы дошли минут за 30. Отель (Bahati villa) был «забукан» из Москвы и по спец. Цене. На деле оказалось не так красиво и очень дорого. Стоил он в итоге 100$ в сутки, хозяйка итальянка, я всегда любила итальянцев, но после нее, мое отношение изменилось. Мало того, что отель не соответствует описанию, что нет Интернета, так она еще и на букинге забыла включить налоги в цену, а они большие. В общем разочарование. И на утро тоже было разочарование.
Пляж красивый, океан волшебный, но вокруг одни пенсионеры итальянцы. Место не для нас. Даже местный народ не говорит на английском, только на итальянском.
Решили оттуда валить в Нунгви, сказали, что там все по – лучше.
И там действительно так.
Но перед этим нам надо было сьездить в Стоун – таун снять денег.
В общем – то имейте ввиду, что или Вы постоянно будете ездить в стоун – таун за деньгами, или не понятно где их хранить…Банкоматов на пляжах нет, даже при очень дорогих отелях. Если брать деньги в валюте, то меняют они по своему курсу, а он очень не выгодный.
Отели на Занзибаре вне зависимости от места стоят в среднем 30$ - 40$, мы жили в местном отеле одну ночь за 10$ (без названия) и за 40$ (отель Сафина, Нунгви, не плохо, но не передает всей атмосферы) жили и за 50$ ( Kajibage и это лучшее место Нунгви, первая линия пляжа, находится в уеденном месте, так что туда не доходят приставучие продавцы и бич бои, густая растительность вокруг, чего нет больше ни в одном другом отеле и очень хорошие сотрудники, которые забрали нас на машине из другого отеля и довезли до своего совершенно бесплатно, а также научили играть в увлекательную африканскую игру, наподобие нард, шашек) и вынужденно за 100$ (Bahati villa настоятельно не рекомендую, Кивенгва) . Но то, что дорого, не значит лучше. Все дорогие места похожи друг на друга. Никакой изюминки.
И хороших отелей на букинге нет. Так что не пытайтесь бронировать заранее. Если только на одну ночь, чтобы потом посмотреть что есть вокруг.
О поездках в Стоун – Таун. Из Нунгви до города проезд на дала – дала стоит 2$ на двоих.
Все местные пугают, что дала – дала это плохо, что там пахнет рыбой, что там тесно и долго ехать. На деле все конечно не так, страшнее платить по 50$ в одну сторону за такси))), а ехать 1 час.
Дала – дала обычная маршрутка, в которой в кузове перевозят людей, а на крыше разнообразный груз (в том числе мы наблюдали и огромную свежую рыбу, длинной с дала-дала). Вмещается много людей, мы один раз решили посчитать, было 30 человек, вместе с теми, кто висел вокруг кузова. Это, кстати, не поощряется местной полицией и за это штрафуют. Например, перед блок – постами, те, кто «висит», спрыгивают, машину осматривают, она проезжает за блок – пост 50 метров и «висящие» запрыгивают обратно. Но если полиция это увидела перед постом, то тогда штраф, а если после, то пофигу). Для белых всегда найдется почетное место в кузове. Висеть тебя точно не заставят. Так еще и параллельно можно пообщаться с местными о их жизни.
Стоун – таун красивый город. Немного неухоженный, но красивый. Если Вы хотите съездить на другие острова, например к черепашкам на о.Призон, то ехать нужно именно оттуда. А точнее плыть. И учитесь торговаться, африканцы считают, что если ты белый, то ты богатый и всегда называют максимальную стоимость за ВСЕ.
На разные плантации специй тоже нужно ехать оттуда.
Но и просто погулять по городу не плохо. Узкие улочки, яркие одежды, много сувениров, местный рынок и т.д. Там можно гулять весь день и вы не заметите, как он пролетит.
На о. Призон мы съездили за 30$ на двоих, хотя обычно они предлагают минимум за 40$ на человека. И имейте ввиду, что вход к черепашкам тоже платный. 4$. Но об этом Вам никто не скажет.
Приехав на Занзибар, мы заметили множество Масаев, которые по всем признакам были не Масаями (настоящих то мы уже видели) Это местные бич бои для женщин в возрасте. Сексуальный рай для старых итальянок. Они там все за ручку ходят вот с такими псевдо Масаями. Зрелище ужасное. Это практически Тайланд для женщин))) Эти самые женщины покупают своим бич боям дорогие подарки, с одним нам пришлось пообщаться и он нам показал новенький планшетик, подаренный своей подругой)) Самое смешное, когда видишь в клубах этих Масаев, в этих одеждах,танцующих под электронную музыку….Я чуть от смеха там не умерла….Это надо видеть. Я у местных пыталась выяснить, почему Бич бои одеваются, как Масаи, можно же просто быть бич боем и делать все тоже самое….Но местные говорят, что это нравится женщинам (видимо только итальянкам), а сами псевдо Масаи считают эти одежды культовыми и чувствуют себя в них очень крутыми…
Хочу немного написать о людях. Африканцы очень добрый и отзывчивый народ.
Если ты попал в беду, или у тебя нет денег или есть какая – то проблема, то они не останутся безучастными. Они говорят, что они живут ради жизни, говорят, что деньги не главное, есть деньги – есть еда и ночлег, нет денег – Акуна – матата (Don’t worry be happy)
Их дети тоже счастливые, у них нет игрушек, у них нет сладкого, они работают, как только начинают ходить, но их улыбки на лицах отражают всю безмятежность их бытия.
Для того, чтобы Вы себя чувствовали более уверенно в этих странах, лучше выучить хотя бы несколько слов на суахили. Во – первых, это поможет показать местному населению, что вы здесь не первый день, во – вторых договариваться о ценах будет проще, в третьих – можно будет отговариваться от приставучих продавцов и бич боев, которые кстати, не только к женщинам пристают, а так просто поболтать ко всем проходящим мимо белым людям.
Итак, небольшой словарный запас, который мы выучили под конец путешествия:
Обычно диалог начинается так:
Джамбо – привет.
Мамбо – как дела? Пуа – хорошо.
Произноситься обычно в одну фразу:
Джамбо, Мамбо Пуа.
Хапана - нет
Ндэа - да
Сиокиту - ничего
Бада - позже
Квасабабугани - почему
Джамбо - привет
Абария субуру - доброе утро
Випи - как ты?
Пуа - хорошо
Мбая - плохо
Нзури - хорошо
Ньыньы - что?
Джиналакунан - как тебя зовут
Килакитепоа - все хорошо
Нипетано - дай пять
Самахани - извини
Нини - они
Вевер - ты
Мими - я
Вао - они
Киберити - зажигалка
Мокампья - с новым годом
Маиша мареф - будь здоров
Тото - ребенок
Мзури - красиво
Унаничора – обманщики (Ругательное, можно сказать матное слово)
Бара-бара - дорога
Маумиву - боль
Кванза - во-первых
Лапили - во-вторых
Дакика моджи - одну минутку
Фоня - чтото плохое
Счет до 10:
Моджа - один
Мбири - два
Тату - три
Не - четыре
Тано - пять
Сита - шесть
Саба - семь
Нане - восемь
Тиса - девять
Куми - десять
Сифури - ноль
Юа - солнце
Дао - кораблик
Пака - кошка
Мбва - собака
Аналиа - кто то плачет
Уналиа - ты плачешь
Туналиа - все плачут
Все конечно, не передать словами, туда нужно ехать! Кения и Танзания перевернули мое представление об АФРИКЕ. Все не так как рассказывают и показывают, там нет столько болезней, там нет столько мусора (там его вообще почти нет), а были мы не только в туристических местах, там прекрасные, добрейшие люди.
Там самые чистые туалеты, где я только могла видеть, даже в самых глухих деревнях (я конечно не всю планету объездила, но видела уже не мало).
Россиянам, славянам и европейцам есть чему поучиться у Африканцев.
Там самая крутая и безопасная система оплаты по телефонам и банки для этого не нужны, жаль, что в РФ такое никогда не позволят сделать, именно в том виде, в каком это есть там.
Если решите ехать и нужен будет совет, обращайтесь)
Ну и, надеюсь, мой небольшой рассказ поможет вам в путешествии.
