Семь дней в Вене.

[Chegem]

Знакомство с Веной. 30 октября 2010 год.

Началось с уважительной причины - заканчивался полугодовой шенген. Потом нашлись через skyscanner дешевые билеты в Вену. 100 евро на человека. Ну, и мы полетели.

Путеводителей, как всегда, заранее почитать не успел. Это теперь я знаю, что такое настоящий "захер", и с закрытыми глазами отличу штрюдель от шницеля. А раньше-то я знал только: Виндобона, Габсбурги, венские классики и венский вальс, переходящий в венский лес.
Забегая вперед, как выражается Усейн Болт, скажу, что Вена - город красивый, чистый и присопособленный для комфортной жизни. В пределах Ринга - вдвойне.
Вы только не напрягайтесь сразу, представьте себе для начала Москву в пределах Бульварного кольца. Теперь представьте, что все ветхие и некрасивые дома взяли и заменили на красивые и не ветхие. Особо выпирающие безобразия заменили на готические соборы. Огороженные заборами учреждения заменили на площади с фонтанами. По краям добавили парков. Потом куда-то дели девяносто процентов автомобилей и добавили общественного транспорта, который весь как один работает по одинаковым билетам, ходит строго по расписанию с интервалом движения в десять минут и прост настолько, что в нем разберется даже ребенок, не знающий, как по-немецки нихтферштейн.
Если вы все еще удерживаете эту картинку в воображении, то знайте - это уже не Москва. Это Вена. Да, и еще. Снега на улицах практически не бывает. Т.е., при нас вообще было от +14 до +19, но, вы понимаете какая история - его не бывает, даже если он в принципе пытается выпасть. Точно так же на улицах не бывает бумажных пакетиков от МакДональдс, окурков и плевков от граждан и туристов, пустых бутылок от спонсоров - для тех, собирает...

Трудновато начинать с начала, но рано или поздно приходится...


Просмотреть увеличенную карту

Рейс у нас был, можно сказать, ночной. Прилетели ранним утром австрийскими авиалиниями, от которых очень хорошие воспоминания. Практически не выходя из аэропорта пересели в электричку до Вены. Только купили заранее, еще в зале выдачи багажа, билетики на транспорт. Тут пригодилась подготовка: купили восьмидневный проездной (28 евро) и дополнительно по одному разовому билетику (евро восемьдесят). Проездной в пределах Вены работает на всех видах транспорта: трамвай, автобус, метро, электрички. Надо только "провалидировать" (пробить текущей датой) одну пустую строчку. Мы использовали его на пару, поэтому валидировали каждый день по две строчки. Но аэропорт - за чертой города, и там нужно два билетика вместо одного на каждого. Чтобы не валидировать тем же числом лишние строки проездного, можно купить разовые билетики.
Из электрички почти сразу пересели на автобус, который быстро довез почти до отеля "200 m zum Prater". В результате около девяти утра уже общались с портье. Портье очень сожалел, что наш номер еще не готов, кажется, больше нас, но сказал, что мы, конечно, можем оставить наши вещи в любом тихом уголке и спокойно идти, куда хотим. Кстати, можем идти позавтракать, если хотим. Мы подумали, что раз уж предлагают... И позавтракали.
Ближе к половине десятого решили, что все-таки надо бы начать гулять, время-то идет. И уже было прошли мимо портье, но тут выяснилось, что наш номер готов, и можно заселяться. Заселились, конечно. Раз уж предлагают. И пошли гулять.

Вот, дошли до дома Хундертвассера.



Имя я запоминал долго. Само здание узнал сразу - оно у меня на настольном календаре.



На углу, ориентировочно в районе второго этажа, есть кафе. Мы туда зашли съесть по яблочному штрюделю.



Ничего штрюдели, но вполне традиционный вкус. Вот ванильного соуса не заказывайте. По цвету и консистенции напоминает сгущенку, а по вкусу - неудавшийся заварной крем.
После Хундертвассера целенаправленно пошли в самый центр. И дошли до Штефанплац и собора Св. Штефана.



Собор приятно удивил. Мы не слышали, чтобы Вена была знаменита своим собором. А он производит впечатление. Не Миланский, конечно, но весьма солидный. И как-то очень пропорциональный площади, на которой поставлен.
Мне очень орлы на крыше понравились. Приглядитесь: орел минус и орел плюс. Под ними вызывающая удивление дата: 1950 г. Как я понимаю, это примерный год восстановления после пожара 1945 г.



Посещение собора может сопровождаться несколькими стандартными туристическими аттракционами: подъемом на крышу и спуском в подвал. Это уже за деньги.
Мы поднялись на лифте по северной башне. Ситуация, кстати, забавная. Сначала толстый дядька плотно утрамбовывает посетителей в лифт, а потом собирает плату за подъем. Что-то типа 9 евро за двоих. Кредитку ему принять нечем. Сдачу, на вид, тоже не даст. Что делает с теми, у кого не окажется мелочи? Не знаю. Может, съедает.



С крыши собора сразу становится понятно, что Вена - имперская столица. Взгляда сверху вниз она не выносит.



Мы отыскали на горизонте колесо обозрения. Это северная оконечность парка Пратер, очень грубый ориентир на наш отель.



После крыши можно спуститься ниже уровня земли - на экскурсию в катакомбы. Там мы не снимали просто потому, что попросили не снимать. Не волновать покойничков. Начинается все чинно-благородно. Показывают маленькие саркофагики Габсбургов. Лежат они там не целиком. Только внутренними органами. Остальное - в другом месте, о чем отдельно. Саркофагики аккуратненькие, изящненькие. Мужик, переключаясь с немецкого на английский, весело так про них рассказывает. Идем дальше. Дальше саркофагики архиепископов. Еще дальше - стеллажи с гробиками епископов и служителей рангом пониже.
А потом начинаются совсем уж братские могилы обычных венских жителей. Ну, в прошлом жителей. Традиция была такая - под собором хоронить. Собор, оказывается, не сразу в черте города был. А потом уже поздно - традиция. Просто кости штабелями лежат. И, главное, в одном зале люди ничего лежат, вполне при жизни здоровые. А в первом куда заводят, там, мужик говорит, умерших от чумы хоронили. И ничего, все в порядке. Моцарта где-то здесь же хотели похоронить, но как раз традицию отменили. А то бы всем была известна его могила: катакомбы под Штефанплац.
Кстати, на самой Штефанплац, перед входом в собор, нас атаковали активные молодые люди, переодетые Моцартами. Предлагали билеты на симфонический оркестр с бешеными скидками. Только не в оперный театр, а в другой зал какой-то. Мы долго разбираться не стали, ушли от них. До сих пор не знаю, можно ли им доверять, но для венцев ведут себя гиперактивно. Просто как арабские торговцы сувенирами.
От Штефанплац пошли на запад, по Грабену. Там куча сверхпрестижных магазинов. И чумная колонна в центре.



Традиционный такой артефакт старых европейских городов. В честь очищения от чумы. Правда, говорят, что заказчики колонны, иезуиты, в основном подразумевали идеологическую чуму, ереси всякие нехорошие. Но это тонкости.

Прогуливаясь по Грабену, обнаружили Петерскирхе, церковь Св. Петра, в которой проводятся органные концерты. Потом дошли до конца Грабена и повернули на Кольмаркт, к Хофбургу.



Обратите внимание на некоторые особенности Вены. Практически весь центр Вены воспринимается как пешеходный - по нему легко и комфортно ходить. Однако, чисто пешеходная улица - это исключение. Вокруг Петерскирхе спокойно разворачиваются автомобили, с противоположной от Грабена стороны можно подъехать к Штефанплац. Мимо главного входа в Хофбург можно проехать на машине и, при удаче, припарковаться рядом на Йозефплац. Я уж не говорю обо всех этих кабриолетах на двух лошадиных силах. Судя по тому, в каких местах мы их встречали - это не каруселька для туристов, прокатывающая по однажды утвержденному маршруту, а практически настоящее такси.
Про домики уже говорил. Удивительно красивые, на мой вкус. Ну, кроме некоторых особенно высокохудожественных произведений модернистов. Вроде этого на Михаэйлерплац.



Франц Иосиф называл его домом без бровей - за отсутствие украшений на фасаде. Что и говорить, въезд в Хофбург на противоположной стороне площади решен в ином стиле.



Жене очень понравились скульптурные композиции, фланкирующие, простите за выражение, площадь с обеих сторон. По слухам из путеводителей, называются они "Австрия, побеждающая море" и "Австрия, побеждающая сушу".



А в самих парадных воротах - все подвиги Геракла. Вот, например, Геракл, играющий в бейсбол.



Площадь за парадными воротами немного озадачивает. Так пафосно входишь, ожидая чего-то уж совсем невероятного, а там - хлоп, и, в общем, ничего. Просто Ин дер бург, в смысле, в крепости.



По всем четырем сторонам - ворота. Если стоять спиной к парадным, через которые мы вошли, то ворота справа, за статуей, ведут в "народный" парк, прямо вперед - к площали перед Новым замком. Налево, пожалуй, самые выразительные ворота - швейцарские. Снять мы их забыли, но их не спутаешь. Они красные. Красные ворота. Не путать с Москвой.
Через них и несколько маленьких площадочек дошли до Йозефплац - согласно некоторым путеводителям, едва ли не самой красивой площади Вены. Думаю, надо быть очень тонким ценителем красоты вообще и архитектуры в частности, чтобы среди всех площадей Вены выбрать самую красивую, пусть даже "едва ли не". Но в любом случае, прежде чем оценивать ее красоту, рекомендую перейти ее поперек и развернуться лицом к Австрийской национальной библиотеке, которая, по сути, является фамильной библиотекой Габсбургов.



В библиотеку мы тоже зашли. Это стоит что-то около четырех евро. Как и в большинстве музеев Вены, о чем позже, первое и наиболее мощное впечатление - от интерьера.



На экспонатах сосредотачиваешься только во вторую очередь. На карте Птолемея, например.





Вечером мы пошли в рекомендованный всем специалистами Фигльмюллер. Его специализация - большие, вкусные шницели.



На тарелку они помещаются с трудом. В желудок помещаются проще. Под пиво. Счет за этот ужин был не маленький, но и не астрономический. Что-то около сорока евро на двоих, с чаевыми чуть больше.
А вечером мы слека покрутились по Рингу. Вот, сняли Оперу.



И поехали домой. На трамвайчике номер 1.

[Chegem]

Шенбрунн. 31 октября

К 31-му октября мне, наконец, удалось нормально выспаться. Заснул я еще накануне, когда мы начали готовиться к выходу на вечерний органный концерт в Петерскирхе. А проснулся, когда уже пора было ехать в Шёнбрунн.


Просмотреть увеличенную карту

Поехали мы на метро, поэтому о метро в Вене.
В Вене пассажиры чувствуют себя уважаемыми, хотя им об этом и не сообщают по нескольку раз на каждой станции. Так, например, в венском метро нет турникетов. Уважаемые пассажиры без затруднений выходят из него и практически без затруднений входят - если у них есть действительный билет. Нам пришлось немного пошаманить с валидацией. Валидирующий автомат позволяет засунуть в себя проездной хоть на всю длину - но отказывается валидировать полоски, проштампованные ранее, или засунутые не той стороной. Правильный подход состоит в том, чтобы подогнуть билет до очередной пустой строки и сунуть его по стрелочкам в валидатор. Тогда в валидаторе щелкнет, и на полоске будет пробита текущая дата. Удобно, что нас было двое - удалось закрепить эту процедуру повторением.
Определенно, венское метро - не глубокого залегания. Длинные эскалаторы уже давно не веселят, а напрягают. Более того, в первый день нам показалось, что практически все метро - не подземное, а наземное. Но когда мы покатались больше и набрали кое-какую статистику, выяснилось, что это все-таки не так. Метро - в основном под землей, во всяком случае, достаточно для того, чтобы буквы U в названиях линий смотрелись логично.

Как ни странно, интерьеры станций очень лаконичны. Но за счет чистоты, аккуратности и отсутствия безумных толп достигается эффект некоторой даже уютности. Который усиливается в вагоне. В вагоне, во-первых, можно разговаривать на ходу - я имею в виду, не повышая голоса и не самому с собой. А, во-вторых, сидеть. Хотите - по ходу поезда, хотите - против. Кресла расставлены как в электричке, по два в ряд с двух сторон от прохода. Неожиданное решение - не правда ли? При этом, такое впечатление, сидячих мест на квадратный метр в венском вагоне метро больше, чем в нашем. Может быть меньше стоячих - для уважаемых пассажиров, не относящихся к категориям беременных женщин, инвалидов и ветеранов войны или с детьми? Не знаю. Проверить на личном опыте не удалось. Все время сидели.
Так и приехали в Шёнбрунн.



Шёнбрунн использовался Габсбургами в основном в качестве летней резиденции, но, по слухам из осведомленных источников, был любим ими гораздо больше, чем их зимняя резиденция - Хофбург. Обратите внимание на количество туристов на фотографии. Мы-то думали, что приехали поздновато, потому что пришлось немного постоять в очереди за билетами. Что такое очередь за билетами мы поняли только когда закончили экскурсию по дворцу - толпа тянулась через все помещение с билетными кассами во двор и дальше, вдоль левого крыла практически до главных ворот. Вот в это время (часам к 12) подъезжать действительно поздновато. Впрочем, это было воскресенье. Возможно, есть нюансы.

Пару слов о билетах. На выбор предлагаются совершенно разные туры, по отдельности и в разных сочетаниях. Некоторых это может поставить в тупик. Особенно неприятно, когда это ставит в тупик коллекцию воздушных пенсионерок непосредственно перед билетной кассой непосредственно перед Вашей очередью. И вдвойне раздражает осознание того факта, что вы сами ответственно подошли к делу, изучили стендики и брошюрки, в изобилии предлагаемые вокруг - и именно поэтому оказались в очереди позади коллекции воздушных пенсионерок. Я, лично от себя, подаю рационализаторское предложение: лимит времени перед кассой. Не успел купить билет за две минуты - включая поиск мелочи во всех кошельках и кошелках - заходи на следующую попытку в конец очереди.
Мы, в результате, сочли оптимальным по цене и предложению Golden Pass. не слишком утяжеленный опциями вроде "королевской пекарни" или "пустынного павильона", но и не урезанный в основной части - максимальный набор комнат дворца (40) с русскоязычным аудиогидом, парк крон-принца, выход на панорамную площадку глориетты и вход в лабиринт (выход из лабиринта - за дополнительную плату).

В самом дворце, к сожалению, снимать нельзя.
Это вполне стандартное ограничение на интерьерную часть, хотя в Вене мы уже привыкли к приятным исключениям из правил. Впрочем, таковым был подробнейший русскоязычный аудиогид - из-за него комнаты, которые в других обстоятельствах мы пробегали бы за десять секунд, отнимали минут по пять нашего времени. Пожалуй только китайские павильоны мы разглядывали дольше, чем требовал гид. Пунктуальные австрийцы умудрились впихнуть в одну экскурсию гору сведений, так что под конец я уже потерялся в этих Габсбургах и забыл, кто у них там кому приходился. Единственное, что не додумались проверить австрийцы - так это язык, на котором записана экскурсия. Нет, в принципе, язык русский. Но запись звучит так, как будто сделана парой малороссийских студентов, строго ортогональных как Шёнбрунну в частности, так и всей европейской истории в целом. Девушка местами тушевалась от сложного текста и начинала запинаться. Юноша был более решителен - он просто перечитывал неудавшиеся слова заново. Кроме того, они никак не могли договориться между собой об ударении в имени Марии Терезии. Все это делалось со своеобразным курортным прононсом. А когда, цитируя первые слова Франца Иосифа, узнавшего об убийстве Сиси, юноша проурчал голосом мартовского кота, упившегося валерьянки: "вы себе не представляете, как я любил эту женщину!", мы истерически расхохотались, напугав шумную немецкую экскурсию. Эффект нервного похихикивания, как реакция на аудиогид, прижатый к уху, преследовал нас еще долго. А шедевральную реплику мы до сих пор вспоминаем тихими семейными вечерами.



С обратной стороны дворца располагается регулярный парк. Как я понял, сейчас во все парки Вены вход свободный, поэтому там с радостью носятся спортивные бегуны и гуляют мамаши с колясками. (Иногда мамаши и бегуны - одно и то же). В огороженный сад крон-принца мы не пошли. Собственно, осенью эстетическое воздействие садово-паркового искусства на массы несколько ослабевает. Поэтому мы полезли сразу наверх, к глориетте - впечатления от карабканья на холмы зависят от сезона, но никогда не утрачивают остроты.
Примерно на середине пути (впрочем, что это я - строго в середине пути) сделан фонтан с чайками и утками. Там очень любят фотографироваться с посторонней помощью всякие разноговорящие туристы. Что им нужно - понятно с первого жеста, поэтому есть отличная возможность подучить языки. Немецкий, например.



Глориетта, в полном соответствии со своим определением, занимает доминирующую высоту. Когда поднимаешься туда и обнаруживаешь, что, в сущности, это небольшой и не очень уютный павильончик, в голову приходит только один сценарий: Габсбурги подъезжали сюда по утрам на лошадях, чтобы попить кофе с видом на домашнее хозяйство. Путеводители, в общем, подтверждают эту версию.



На первом этаже глориетты и сейчас работает кафе. А вот вверху, за турникетами и винтовыми лестницами имеется большая обзорная площадка, откуда можно обозреть пройденный путь, а также панорамы Вены.



И Альп



Эта фотография сделана в противоположном дворцу направлении. Пусть вас не смущает похожесть пруда, углом влезшего в кадр. Он не похож, на тот, который виден по другую сторону глориетты. он точно такой же. На таком же расстоянии. И, видимо, даже на такой же высоте. Вот то, за что Кафка ненавидел архитектуру Вены, а многие мои читатели - мои произведения. Последовательность, порядок и точность - ошибочно принимаемые неподготовленными людьми за занудство.

После мы отправились на поиски входа в лабиринт. Но сначала нашли отличную детскую площадку. Площадка набита разными забавными аттракционами, вплоть до весьма экстремальных, по детским меркам.



Мы не фотографировала в лабиринте, поэтому у меня нет возможности показать вам в разнообразных ракурсах живую изгородь выше человеческого роста. Пока могу лишь приоткрыть один секрет: в этом лабиринте выход не там, где вход. Там есть стрелочка с надписью "короткий путь", так что платить дополнительные деньги за свое спасение в любом случае не придется. Не могу не упомянуть о гениальнейшей находке австрийцев: в центре лабиринта (до которого, собственно, и нужно добраться), установлена высоко приподнятая над землей платформа. Добравшиеся до нее могут с удовольствием наблюдать за тем, как мечутся по тупикам их менее удачливые коллеги. Как правило, туристы на платформе сбиваются в языковые фракции, каждая из которых на своем языке начинает руководить заблудившимися соотечественниками. Это еще одно отличнейшее место для освоения абсолютно любого неизвестного языка. Да что там неизвестного - и в известных открываются такие глубины...

После лабиринта мне разрешили поесть. На наше счастье, во всех ларьках Шёнбрунна закончились хотдоги, поэтому мы попробовали своеобразное и очень вкусное блюдо - бутерброд со шницелем. Мы ели бутерброды, сидя на какой-то изгороди и убеждая меня, что стоит идти в зоопарк, как вдруг я увидел нечто, что полностью определило мое решение. Я увидел зад носорога.



Кажется, до этого я вообще не видел носорога живьем, и могу сказать одно: все, что нарисовано по этому поводу в наших детских книгах - вранье от начала и до конца! Носорог вовсе не похож на бегемота с рогом. Во-первых, ноги у носорога длинные, и довольно прямые. Во-вторых, морда такая, как будто ему хорошо приложили крипич к переносице. В-третьих - уши почти как у осла. И, наконец, кожа. Это нечто. Как будто ему надели попону, сделанную из второго носорога и больших круглых заклепок.



Зоопарк приятно удивил нас. Видно, что территория здесь используется максимально эффективно и вмещает огромное число действительно интересных животных. Т.е., я намекаю на то, что зоопарк - это не обязательно большая лужа с гусями и лебедями, вокруг которой скромно ютятся волки, ослы и лошади Пржевальского.
В отдельном павильоне выращен тропический лес. Там +30 градусов и 98% влажности. Особое испытание - пройти через темное помещение с летучими мышами. Мыши воспринимают это с еще меньшим энтузиазмом, чем посетители, мечутся с писком во все стороны и иногда задевают голову крыльями. Каких-то невезучих посетительниц задели не только крыльями, но и продуктами пищеварения. Те долго и восторженно отчищали друг другу волосы.
Не знаю, почему я сейча об этом вспомнил, но в этом зоопарке я впервые попробовал жареные каштаны. Невероятно питательная штука, на вкус напоминает сладковатую печеную картошку. Нам на двоих хватило дюжины, размером с крупный грецкий орех.

Из Шёнбрунна, усталые, но довольные, поехали снова в центр. Основная идея была прокатиться на трамвайчике по рингу. Путеводители на перебой утверждают, что по рингу ходят номера один и два. Мы поняли эту информацию буквально и, что не удивительно, ошиблись. Маршруты единички и двойки действительно частично проходят по рингу. Но они не круговые. Единичка уезжает на восток, до самого нашего отеля и дальше в Пратер.
Мы сели на двоечку около оперы - у едва не уехали глубоко на север. Решив, что для таких экспериментов нам по дням рано, а по времени - поздно, сошли сразу за дунайским каналом и пешком вернулись внутрь ринга.

Довольно кривым путем мы продолжили свое путешествие по центру Вены и неожиданно для себя вышли к греческой церкви



и расположенной рядом с ней одной из самых известных забегаловок - Грикенбайзьль.
Кроме того, что тут (в разное время) пили и гуляли все венские классики, фамилии которых вы можете сейчас вспомнить, здесь же бомжевал и побирался тот самый Августин, который придумал песенку "Мой милый Августин". Ноты этой песенки украшают меню заведения, что является дополнительным доказательством истинности этих сведений (основным доказательством является тот факт, что других претендетов на место бомжевания Августина не известно).
В настоящее время путеводители, отмечая это интересное место, одновременно, в один голос не рекомендуют в нем питаться. Мы и не стали. Пошли дальше и дошли до кондитерской Занони и Занони, рекомендованной к посещению практически всеми. Правда, в этот раз мы не взяли там особо рекомендуемое мороженое. Вместо этого попробовали торт Захер - дабы заранее узнать "подделку" и сравнить потом с оригиналом.
Продолжение следует.

[Инна Смиттен]

Очень хороший отчет. Я как раз собираюсь в Вену на НГ и рада любой новой информации.
Если не сложно напишите про проездной, как им пользоваться. В день я должна "пробивать" его один раз или в каждом транспортном средстве?

[Mrloyalty]

По цвету и консистенции напоминает сгущенку, а по вкусу - неудавшийся заварной крем.

На вкус и цвет товарища нет, я вот такое люблю

[FroSS]

Хороший отчёт, душевный. Но я не понимаю, что делать в Вене 7 дней!

P.S. Кстати... Класное место ЛунаПарк! Есть адреналиновые атракционы!!!

[Chegem]

Очень хороший отчет. Я как раз собираюсь в Вену на НГ и рада любой новой информации.
Если не сложно напишите про проездной, как им пользоваться. В день я должна "пробивать" его один раз или в каждом транспортном средстве?

Если проездной на 8 дней, то пробивать его надо один раз, там напечатается дата, и потом можно весь этот день ездить, ничего больше не пробивая.

[Chegem]

Спасибо! Продолжаю

Ринг. Хофбург. Венский лес. 1 октября

Маршрут дня:


Просмотреть увеличенную карту

Свои знания о Вене до поездки я уже излагал - это не отняло много времени. Еще я мог ее себе представить, примерно так. Помпезные дворцы. Парки с чугунными оградами. Обязательно лето. По гравийной аллее задумчиво прогуливается Бетховен, заложив руки за спину. Или вприпрыжку удирает от лошади один из Штрауссов. Не знаю, откуда у меня такая отчетливая картинка - вплоть до цилиндров и тростей. Из кино, видимо.
Так вот, почти случайно мы нашли маршрут, который вполне оправдывает эти наивные ассоциации.

Традиционно начали с ближайшего метро. Умилительная подробность: в нише стены станции стоят, скромно подсвеченные, капители двух колонн. По всей видимости, реликты римских времен.
Откопали, наверно, при постройке, да так и оставили. На память.



Мы доехали до Миноритенплац и вышли к Миноритенкирхе. Детские ассоциации проснулись уже на площади. Если вдуматься, она довольно внушительных размеров - но почти целиком занята собором, а по периметру стиснута не менее основательными зданиями.
Вместе с нами из метро выгрузились итальянские туристы. Итальянская мама сразу начала увлеченно зачитывать итальянским детям путеводитель. Интернет подсказывает, что Миноритенкирхе уже более двух веков является культурным и образовательным центром итальянской общины в Вене.



Ну, мы-то пришли сюда не за этим. Главным образом, хотели посмотреть на забавный артефакт, своего рода исторический курьез. Вот он, внутри церкви.



Как вы догадываетесь, не оригинал. Оригинал, как вы знаете, в Милане. Все дело в Наполеоне. Будучи в Милане проездом, он пожелал перевезти "Тайную вечерю" Леонардо в Париж. Ему объяснили, что это технически не осуществимо. Тогда была заказана детальная мозаичная копия. Копировали долго и тщательно (см. рис.), но когда закончили, заказчик был уже не при деньгах. Франц II (впоследствии, как ни парадоксально, Франц I), на правах и обязанностях тестя, выкупил шедевр и долгое время искал для него подходящую стенку. Вот, здесь, наконец, и нашел.

Налюбовавшись, мы вышли гулять, куда глаза глядят. Буквально, шли на приглянувшийся объект, первое время даже не заглядывая в карту. Но как раз по этому маршруту, чуть приглаженному, я бы провел человека для начала знакомства с Веной.
От Миноритенкирхе - к Хельденплац перед Новым замком Хофбурга.



Оттуда, не приближаясь пока к Хофбургу, в "народный" парк (Volksgarten). Название еще времен Габсбургов, правда, под народом подразумевались люди благородных кровей.



Летом здесь, несомненно, красивей. Зато сейчас через голые кроны просвечивает внешняя сторона Ринга.



Про Ринг имеются следующие исторические сведения. Изначально он работал крепостной стеной. Потом внутри стало тесно, стену решено было снести, и на освободившемся пространстве заняться градостроительством. "Майн Готт! Заборен капут!" - воскликнули однажды удивленные венцы и бросились решать свои жилищные проблемы. Но не тут-то было. В верхах уже созрел план большого архитектурного ансамбля: новое здание придворного театра по эту сторону Ринга, севернее парка, новая Ратуша - напротив театра, Парламент - южнее Ратуши и Универститет - севернее Ратуши.
Вот чем хорош абсолютизм - так это тем, что способен на культурные проекты такого масштаба, который демократические общества себе позволить не могут. А все потому, что в монархиях проекты оплачивают подданные, а в демократиях - налогоплательщики. Габсбурги застраивали и перестраивали свои владения с такой же непосредственностью, с какой ребенок играет в кубики.
Например, новую Ратушу решено было построить в готическом стиле, отлицетворяющем традиции европейского средневекового городского самоуправления.



А вот для Парламента выбрали эллинистический стиль.



"Парламент - это что-то демократическое", подумали в верхах, и вспомнили про греков.



Австрийский парламентаризм весьма напоминал российский - разношерстная публика собиралась и орала друг на друга. Потом монарху это надоедало, и он, в соответствии с конституцией, разгонял парламент на неопределенное время.



В постепенной смене социально-исторических формаций тоже есть свои плюсы. К началу XX в. Габсбургам, в основном, дали достроить все, что они хотели.



После чего подданные ощутили себя налогоплательщиками и потребовали деньги назад. В 1918 г. произошла великая австрийская революция. И все остались довольны: демократия восторжествовала, казна перешла в общее пользование, а здания - здания остались. Их построили на века.



Размышляя о параллелях в истории двух империй и о заслугах большевиков перед Россией, мы вернулись к Хофбургу и пошли на стандартную экскурсию: посуда - Франц Иосиф - Сиси. Насколько я понимаю, посуда начинается в Рейхсканцелярии, а аппартаменты тянутся дальше до Амалиенбурга.
Здесь тоже выдают аудиогида на русском. По сравнению с ним, я - просто образец лаконизма. Снимать разрешается только посуду. Посуда разных эпох. Не коллекция даже, а просто - накопилось по необходимости. Не большой я любитель посуды, рассказывать про нее не стану. Вот есть фотографии.





Как только экскурсия уводит к покоям царственных особ, камеры просят выключить.

В покоях мы снова узнали, что не представляем, как Франц Иосиф любил эту женщину, которую родители назвали Елизавета, но в народе от большой любви звали Сиси. За исключением этой детали, повторов с Шёнбрунном замечено не было. Более того, была довольно жестко обсуждена личность Сиси, в результате чего ее традиционно карамельный образ рассыпался, и многое стало понятней и прозаичней. Коротко говоря, слегка чокнутая, страдающая безделием и дрянными стишками дура, на которую Франц Иосиф повелся исключительно из любви к внешней красоте. Плотный курс трудотерапии, возможно, и пошел бы ей на пользу. Во всяком случае, петь про "птицу в клетке", одновременно разъезжая по всей Европе, она бы быстро прекратила.
К сожалению, медикоментозная помощь задержалась, и дело решило хирургическое вмешательство. Некий итальянский анархист Луижди Луккени смертельно ранил ее в Женеве в тот момент, когда она собиралась подняться на палубу прогулочного корабля. Способ убийства, однажды узнав, забыть невозможно: удар в сердце остро заточенным напильником.
Помимо этого из любопытных экспонатов - спортивный комплекс Сиси (со шведской стенкой, турником и прочими вполне современными атрибутами) и кое-какие наряды и украшения из ее гардероба, в основном - копии.
Ну, и, до некоторой степени, ее портреты. Интересно ведь, на что, собственно, повелся бедняга Франц Иосиф. Опять же, в плане фигуры называются совершенно фантастические цифры, например, талия около 50 см. Это то, что достигается упорством, голоданием и физкультурой. В остальном - в том, что раньше не умели корректировать - скажем так: вопрос личного вкуса императора. Без комментариев.

После экскурсии пообедали в кафе около Иосифплац. Судя по гуглу, это кафе при дворце Палфи, хотя никаких особых примет мы в нем не заметили. Просто кафе. Просто поели. Неплохо поели, с пивом. Заплатили что-то около 25 евро. В самом тихом углу, через столик от нас сидели два мужика и общались по-русски. Почему-то сразу вспомнились революционеры.

Отобедав, пошли дальше в сторону Альбертины и Оперы, но потом решили отыскать церковь Св. Августина с императорским склепом, дабы закрыть тему Габсбургов. Отыскали. Но склеп закрыли до нас, так что тему пришлось отложить до завтра. В раздумьях дошли до Альбертинаплац и обнаружили на углу офис туристической информации, где поинтересовались, как пройти в венский лес. Туристических информаторов нисколько не озадачил этот вопрос. Ответ они, скорее всего, выучивают наизусть еще до первого выхода на работу.
На самом деле, Венский лес - это огромная территория, и главное что нужно, чтобы туда попасть - не переходить на другую сторону Дуная. Тем не менее, есть некоторые наиболее популярные туристические точки.
Прежде всего предлагают Гринцинг. Это, по сути, не лес, а городок в лесу, включенный в "венское муниципальное образование". Однако, лес в нем уже присутствует, а главное - в нем присутствуют хойригеры, ради которых в венский лес и стремится большинство туристов. Весьма забавна статья о хойригерах в русскоязычной википедии. Там говорится, что хойригер - это молодое вино, и в Вене много хойригеров в Гринцинге. Помогу им выбраться из этого затруднительного положения, разъяснив, что хойригерами также называются заведения, получившие лицензию на торговлю этим молодым вином (как правило, собственного производства).

-Гринцинг - это хорошо, - сказали мы. -А как насчет леса?
Насчет леса можно на Леопольдзберг. Гору Леопольда.
Ага! - сказали мы и уточнили маршрут. Маршрут прост (см. карту). Метро и автобус номер 38А ("А" значит автобус, как я понимаю). В метро мы дополнительно уточнили в пункте информации, понадобится ли нам второй билетик на автобус - были подозрения, что на пути к Леопольдзберг мы выедем за городскую черту Вены. Нам сказали, что не понадобится. Он действительно не понадобился, так как контролеров не было. Но городскую черту мы все же пересекли. Как разрешить это противоречие, я не знаю, но предполагаю, что часть пути мы проехали без билетов.
Это очень хорошо, что сначала мы захотели путешествий. Темнело стремительно, что ощущалось уже наверху, где фотоаппарат с трудом вытягивал панораму.



Подстегиваемые подозрениями в безбилетности, мы приняли единственно верное решение идти в Вену пешком. Ведь Венский лес - он для прогулок! В целом, прогулка понравилась. Весело. Правда, здесь случилось единственное несовпадение моих детстких ассоциаций с реальностью. Я думал, что Венский лес - это прямые аллеи, вдоль аллей - широкие газоны, а вдалеке некоторое количество редко растущих деревьев, которые и называются лесом. А по аллеям скачут на лошадях. И временами - палатки с молодым вином. Возможно, нечто подобное имеет место в других частях леса, например, в парке Шварценберг. Но в нашем случае прогулка немного напоминала спуск с обзорной площадки в Бергене. Дорога, на которой можно встретить таких же оптимистично спускающихся пешеходов, некоторое количество припозднившихся бегунов и редкие автомобили. Да! Но еще хойригеры! Поворот на один из них мы миновали. Но на втором я взбрыкнул. В чем смысл прогулки по Венскому лесу, если мы не зайдем в хойригер попить хойригер? - спросил я и немедленно зашел.

После хойригера дела пошли веселее. Вскоре мы миновали табличку с надписью "Вена", а еще через какое-то время уверенно шли по совершенно неизвестным, но определенно венским улицам, стараясь двигаться под уклон. Расчет был на то, что от Дуная уж мы как-нибудь доберемся (куда-нибудь еще). Когда до Дуная оставалось метров сто, мы наконец поняли, что не нагулялись. Поэтому, немного пройдясь параллельно реке в сторону центра, мы снова сели на 38-й автобус и поехали на второй круг. Однако на этот раз вышли в Гринцинге и вместе с группой явно чего-то ищущих туристов, зашли в один из старых гринцингских хойригеров. Тот, который любил сам Роберт Штольц - абсолютно не известный нам австрийский композитор и дирижер.



Внутри было уютно. Звучала тревожная живая музыка. Чардаш и прочее на заказ.
Нам без лишних разговоров принесли по хойригеру и оставили в покое.
В общем, тему хойригеров мы посчитали раскрытой и поехали назад на трамвайчике номер 38. Трамвайчик довез почти до центра - до Ринга он довез. Не слишком вникая в план застройки, мы пошли в направлении, показавшемся подходящим. И неожиданно вышли к Кафе "Централь", месту где любил сиживать до революции т. Троцкий.



Сквозь стеклянные двери видна фигура, которую подготовленный российский турист может принять за Троцкого.
Однако, здесь есть два возражения: Троцкий умер, и фигура - не его. Утверждается, что увековечен австрийский поэт Петер Альтенберг, проводивший здесь еще больше времени, чем Троцкий.
Продолжая блуждания по вечерней Вене, мы вышли к еще одной туристической достопримечательности - часам Анкерур.
На фотографии они совсем не получились, но есть на видео. По замыслу автора в часах циркулируют фигуры людей, внесших наибольший вклад в становление и развитие Вены. При нас фигуры так и не задвигались, но утверждается, что что-то интересное должно происходить чуть ли не каждые четверть часа.

Ну вот. Это был третий день.

[Наталья Key]

Отличный путеводитель по Вене!

[Лу-Лу]

P.S. Кстати... Класное место ЛунаПарк! Есть адреналиновые атракционы!!!

ходила я в Пратере на один аттракцион. на мой ор сбежалось человек сто. мне было жутко страшно, хотя в инфантилизме замечена никогда не была.

вот эта адская машина. даже в кадр вся не влезла.



пять кругов лицом вперед, пять - лицом назад. пока "палка" делает круг, сиденья несколько раз переворачиваются вокруг своей оси. в самой высокой точке тоже иногда вниз головой висишь. жесть.

в общем, я не догадывалась, что могу ТАК орать.

мой спутник, в прошлом морской пехотинец, тоже не собирается когда-либо повторять этот опыт.

[Chegem]

Музеи Вены. 2 ноября.

К середине поездки мы вдруг осознали, что мало развились в культурном отношении, и стремительно нарастили темп.

Для начала нашли особняк Разумовского, по улице которого проходили почти каждый день. Особняк оказался немного в глубине дворов, с самой улицы не виден.



Разумовский работал в Вене послом, да так там и остался. Сейчас в этом особняке располагаются какие-то геологи, или что-то в этом духе. Фасад тщательно ремонтируют.
Затем для комлекта нашли стоящий неподалеку дом Витгенштейна. Его, собственно, и искать не надо было - надо было только осознать, что это именно дом, а не силовая подстанция или завод по обогащению урана. Дом в модернистком стиле, от людей, утверждавших, что любое украшательство есть преступление. Их бы энтузиазм, да товарищу Хрущеву в помощь...
В общем, этот дом мы даже не стали фотографировать.
Потом заехали в Городской парк. В отличие от прочих парков Вены этот называется "Городским" официально.



Делать там особо нечего, разве что бегать по дорожкам с коляской. Но можно быстро посмотреть на две достопримечательности: единственный сохранившийся фрагмент реки Вены, вяло текущей вдоль мощной набережной по восточной границе парка, и отлично сохранившегося золотого Штрауса, на котором любят повисеть японские туристы.



Помимо Штрауса там увековечены и другие композиторы, но поскольку они не золотые, то и говорить не о чем. Вот разве что порадовал бюстик Роберта Штольца. Мы встретили его как старого знакомого радостными возгласами: "А! Это тот самый, который хойригеры любил!"

А вообще, мило, конечно. Очень радуют такие парковые вкрапления в структуру мегаполиса. Атмосферно, как говорит богема.

Итак, день удался - Золотой Штраус нас заметил. Можно было расслабиться и пойти по музеям.
Поэтому мы снова поехали на трамвайчик к площади Марии-Терезии.
Вот и она: площадь и Мария-Терезия.



На площали стоят параллельно друг другу два музея: Естествознания и Истории искусств.
В лучших Габсбургских традициях они абсолютно симметричны. Поэтому, хотя мы пошли в Истории Искусств, привожу фотографию Естествознания. Он был лучше освещен.



В Музее Истории Искусств нас прежде всего интересовал египетский зал. Но поразило с самого начала другое.



Поразили интерьеры. Московские музеи, даже Пушкинка, на этом фоне устойчиво занимают нишу между "жалкими" и "ничтожными". Судите сами.



И ведь нельзя сказать, что в той же Пушкинке неинтересно. Или что ощущается там дух запустения. Нет. Но различие в отношении все-таки проявляется.



Я хочу особо подчеркнуть. Многие музеи Вены занимают бывшие дворцы или особняки Габсбургов. Но этот музей и его близнец по другую сторону площади изначально планировались как музеи и только под эту цель строились. Скромненько так, но со вкусом.



Экспозиция не разочаровывает. Слегка разочаровывает другое: аудиогид на приличных европейских языках содержит описания нескольких сотен экспонатов, а на русском - пары десятков. При том, что за него берется отдельная плата. Плата, конечно, смешная, но мы сделали очень возмущенный такой дискриминацией вид, и аудиогид не взяли. Правильно сделали, иначе вообще никогда не вышли бы.





Довольно богатая коллекция этрусских артефактов.
На верхних этажах - картинная галерея и коллекция монет.
Поели в кафе прямо в здании музея.
Решили попробовать венских сосисок. Что я могу сказать. В этом конкретном месте венские сосиски весьма напомнили продукт, который продается во многих наших универсамах и называется "сосиски Венские". Что не может не вызывать чувство глубокого удовлетворения отечественным производителем. Правда, здесь к ним подали две забавные кубические плошки, из которых при помощи вилки и сосиски было захватываюе интересно выковыривать тертый хрен и горчицу.
Отобедав, пошли в Оперу. На экскурсию.



Эксурсии по зданию Оперы проводятся практически ежедневно. Есть русскоязычная, надо только уточнять расписание, потому что оно плывет.
Здесь Вам, скорее всего, расскажут каноническую историю о Лестнице. Архитекторы проекта пошли на невероятный риск и построили парадную лестницу внутри здания. Такая свежая идея их посетила. Когда у императора Франца Иосифа спросили, понравилось ли ему новое здание Оперы, он высказал по этому поводу замечание. Лестница должна была быть снаружи, чтобы поднимающийся по ней бомонд мог показать себя прочей публике.
Архитекторы не выдержали критики. Один умер от инфаркта, другой покончил с собой. Говорят (и даже пишут), что после этого случая Франц Иосиф на все вопросы, касающиеся искусства, отвечал одинаково: "Все было замечательно, мне очень понравилось".

Проводят в зрительный зал, на сцену, в буфет и в некоторые служебные помещения.
Рассказывают о нелегком труде работников искусства, которые в этот момент со смаком швыряют на пол декорации к очередной постановке.



Но в целом экскурсия пролетает быстро. Не утомляет.
Поэтому отдохнуть в кафе Захер (которое совсем рядом) мы решили только для коллекции. Надо было закрыть вопрос с настоящим тортом Захер. Скандал вокруг лицензионного Захера заткнет за пояс любое современное разбирательство типа "гражданин Гейтс против всех". В конечном итоге "самым единственно правильным" был утвержден захеровский Захер, на который позволено ставить круглую шоколадную печать; чуть менее единственно правильным - демелевский Захер с треугольной печатью. Остальные - вообще не Захеры, а легкое подобие, без печати.
Теперь по сути. Прагу ели? Ну вот. Типа того, только еще взбитые сливки на тарелку кладут.



Отдохнули и пошли к Карлскирхе. Просто поглазеть. Здание довольно оригинальное. Построено в память избавления от чумы, посвящено Карло Борромео, активно способствовавшего нормализации эпидемиологической ситуации постредством своих молитв (примерно веком ранее).



Тонкость в том, что строившего церковь Габсбурга тоже звали Карл, так что по традиции главный строитель себя не забыл.



От Карлскирхе дошли до Шварценбергплац. Вот там милое такое французское посольство стоит.



А рядом, за фонтаном, памятник Воину-освободителю.



В 45-м году (и, кажется, по 54-й) эту территорию контролировали советские войска, поэтому и памятник поставлен здесь. По договору о выводе войск, венский муниипалитет обязывался поддерживать в порядке этот памятник до конца концов Вселенной, или, хотя бы, нашей галактики. С чем честно и справляется.
Кстати, в одном весьма авторитетном путеводителе написано, что вдоль колоннады пущена цитата из Сталина. Приведенная там цитата действительно есть, но не на колоннаде, а на постаменте, причем с задней стороны, так что надо постараться, чтобы ее найти.



На колоннаде же написана другая фраза, в принципе, достаточно нейтральная для того, чтобы присваивать ей чье-то авторство: "вечная слава героям красной армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов европы".

Оттуда на трамвайчике доехали до Нижнего Бельведера.
Бельведер был построен для принца Евгения Савойского, человека с весьма интересной биографией и незаурядным (особенно на фоне всех прочих габсбургских вояк) полководческим талантом.
Поместье организовано очень просто: два павильона - верхний и нижний - и соединяющий их регулярный парк. Идти лучше снизу вверх - виды получаются красивее.
Почему-то главная аллея парка украшена ножницами, в которых очень любят фотографироваться туристы. Видимо, намек на садово-парковое искусство.



В Верхнем Бельведере организована картинная галерея, в том числе есть работы Климта (среди них супер-раскрученный "Поцелуй") и других модернистов.



Когда выбрались из Бельведера уже темнело. Почти уже собрались идти в отель, но в последний момент передумали. Снова сели в свой родной трамвай единичку, но поехали не в центр, а к конечной. И вышли в парке Пратер. Откровенно говоря, было темновато, мрачновато и некоторым даже страшновато. Но по Пратеру бегали спортсмены и спортсменки, с инструкторами и без оных, мы понемногу приободрились и минут за десять дошли до аттракционов.

Атракционы, правда, уже в основном не работали. Так что оценить их экстремальность нам не удалось. Только пара молодых итальянок радостно визжала на карусельке, и колесо обозрения еще сделало пару последних судорожных рывков...
На том день закончили.

[Chegem]

Музеи Вены. Продолжение. 3 ноября.

Маршрут дня:


Просмотреть увеличенную карту

Возможно кто-то ждет, когда же мы дойдем до Фрейда, ведь мы в Вене, так вот - он дождался.
С утра мы поехали в его музей (дом № 19 по Берггассе). Собственно, для музея там маловато аутентичных экспонатов, но дело исправляет то, что музей располагается в его собственной квартире. И даже, собственно, в двух - той, в которой он жил, и той, в которой он принимал посетителей, работал и... думал? Не знаю. Наверное, думал.
Попасть в музей нетривиально. Дом по-прежнему используется по основному назначению - там спокойно себе живут люди. Поэтому рядом с фасадной вывеской инструкция - пройти к соседней двери и набрать на домофоне определенный номер. К нашему приходу перед инструкцией недоуменно топтались две японские туристки. Мы подобрали их и зашли в подъезд.



Подъезд выглядит как проезд - в небольшой внутренний дворик, а справа обнаруживается лестница наверх с указателями к музею. Аудиогида в музее нет, но выдают толстую тетрадь с затянутыми в полиэтилен страницами, на которой напечатаны пояснения ко всем (около 300) экспонатам (есть на русском языке). Экспонаты, по большей части - фотографии, но попадаются более интересные артефакты. Например, сконструированная лично Фрейдом машинка для взятия срезов тканей мозга. Портфель и тросточка Фрейда в прихожей. Обстановка в приемной.
Надо сказать, что мое отношение к Фрейду сместилось в сторону большего уважения. Раньше я считал "старину Фрейда" достаточно удачливым беспринципным шаралатаном, ловко собирающим плохо лежащие деньги. Но, как выяснилось, не все было так легко и весело, определенноо жизненный стержень у него был.
Во-первых, в 1923 г. ему поставили диагноз "рак нёба", и (как пишут некоторые) давали от силы два года. Он протянул до 1939, продолжая работать, и умер в весьма преклонном возрасте.
Во-вторых, у него была нелегкая история взаимоотношений с гестапо. Согласно, опять же, некоторым источникам, в ответ на требование гестапо подписать бумагу с "благодарностью" за возможность выезда из страны Фрейд, якобы, заявил: "может мне еще написать <<мне очень понравилось в гестапо, могу рекомендовать каждому>>?". Но, с выкрутасами или без, бумагу пришлось-таки подписать, и конец жизни Фрейд провел, если не ошибаюсь, в Лондоне.
Кстати, отмечу, что музей Фрейда оказался на удивление популярен среди туристов. Помимо двух японок там с нами крутилась еще какая-то пара из России и россыпь мельтешащей молодежи неизвестно откуда.

Выйдя от Фрейда, мы прогулялись чуть дальше на север к "дворцу Лихтенштейна", заприметили уже известный из описаний "Сантиметр", после чего вернулись в центр, к Новому замку (Ноенбург).



В Новом замке нас интересовал прежде всего музей Эфеса. Австрийцы в свое время хорошо покопали в тех местах благодаря разрешению, полученному Францем Иосифом от турецкого султана. И, надо отметить, достойно представили результаты своих раскопок. Кстати, небольшая туристическая радость - за вход ничего не заплатили, оказалось, что действуют вчерашние билеты в музей Истории Искусств. Предлагали и аудиогиды, но только на немецком и английском. Поскольку все равно бесплатно - взяли на английском. Все-таки, была надежда разобрать какое-нибудь "же не манж" и "парле ву франсе".
В Эфесе, как известно, находилось одно из чудес света - храм Артемиды. От храма осталась одна колонна, на которой вечно сидит цапля или аист или журавль (не разбираюсь в птицах). А саму Артемиду эфесцы представляли себе так:



Очень понравились трехмерные реконструкции местности и зданий древнего Эфеса. Все это поставлено на огромный застекленный стол, а над столом построена вышка, как для прыжков в воду, откуда удобно осматривать и снимать макет.



На заднем плане - парфянский фриз. Относится к куску римской истории, который я представляю себе очень смутно. У Марка Аврелия был соправитель и сводный брат, которого звали Люций Вер. Почему-то внимания ему в книжках уделяют мало. В моей первой книжке по древнему Риму (страниц на 900) о нем был ровно один абзац из пяти строчек. Императором он стал в юном возрасте и умер относительно молодым. При этом был одним из трех (за всю историю) римских императоров, успешно воевавших с парфянами, о чем и рассказывает фриз. Русская википедия по запросу "Люций Вер" почему-то ничего не находит, но на статью о нем можно попасть через статью о Марке Аврелии. Впрочем, там тоже примерно пять строчек. Так что рекомендую англоязычный вариант.
О других забавных экспонатах.
Вот мужик, который, похоже, только что не ответил на вопрос сфинкса. Сфинкс, по эллинистической традиции, - девушка (так что вопрос был: "я ль на свете...")



Аудиогид вещает, что эта реконструкция создана по фрагментам, образцы которых вывешены на витрине на заднем плане. Якобы несколько поколений собирателей паззлов безуспешно бились над этой задачей, пока одному не повезло. Вот он, наверно, скакал до потолка.

Фрагмент фриза эфесской библиотеки.



Помню рассказ эфесского экскурсовода про эту библиотеку о том, что из нее подземный ход вел прямиком в публичный дом. Очень удобно. -Ты куда? -В библиотеку!

Теперь снова старая песня о главном. Новый замок - самое последнее и внушительное крыло Хофбурга. Строили его непосредственно для Габсбургов. Но достроить не успели. Более того, отделочные работы к 1918 г. фактически еще не начинали. Завершили строительство только в 1929 г., причем уже было понятно, что здание будет отдано под музей. Тем не менее. Оцените интерьеры.



Пожалуй, по архитектурным достоинствам венским музеям конкуренцию в России может составить только Эрмитаж.
Помимо эфесского музея в Новом замке есть еще несколько. Мы, после некоторых колебаний, решили заглянуть в два: "доспехов и оружия" и "музыкальных инструментов". В целом - повеселились.



Вот, например, шедевр. Встречает на входе в очередной зал. "Уже втроем, уже у нас потери".



А вот парадные доспехи... жениха. Использовались только на свадьбе, для военных действий непригодны.



Вариант для новых русских, скромненько, но со вкусом.



После Нового замка прошли в переходы Ин Дер Бурга и попробовали в одной скромной забегаловке "настоящих" австрийских сосисок и штурма. Штурм - забродивший сок, а "настоящие" сосиски или нет - точно не скажу, но нам понравились. Будем надеяться, что настоящие - они такие.

Оттуда пошли в Музейный квартал и забрели в Музей Леопольда, в основном, поглазеть на маргинальное творчество Климта, Шиле и других. Но все превзошел шедевр Пикассо "Кот и лобстер".
Так мы не смеялись с тех пор, как узнали, что не представляем, как Франц Иосиф "любил эту женщину". Даже сфотографировали.



Теперь подумываю о том, чтобы приступить к тематической серии "Рак и пинчер", "Кисть и клейстер", и, может быть, даже "Дживс и Вустер".
Из музейного квартала направились на восток, дошли до Сецессиона, иногда называемого в народе "золотой капустой"



К его созданию приложил руку все тот же Климт с компанией. Почитав зазывные афиши про "золото инков", экспозиция которого, якобы, проводилась в Сецессионе, мы захотели совместить Климта с инками. Но в последний момент выяснилось, что экспозиция - не в "золотой капусте", а в соседнем корпусе, и вход стоит где-то 20 евро на человека, так что от посещения воздержались.

Вместо этого прошлись по известнейшему рынку Вены - Нашмаркту. Ну, не знаю... Рынок как рынок. Единственное место в Вене, где толкаются как на рынках в России, причем примерно такие же люди, вечно недовольные не то жизнью, не то своей одеждой в стиле ретро-спорт. Мне не понравилось.
На выходе с рынка можно сфотографировать еще пару обязательных к просмотру шедевров модернизма: майоликовый дом и дом с медальонами



Рынки и прочие торговые точки - тяжелое испытание, после которого у меня просыпается зверский аппетит, требующий удовлетворения в наиболее вульгарных формах. Поэтому мы поехали на Штефанплац, чтобы зайти в МакДональдс, но предварительно решили дойти-таки до площади Ам-Хоф.



Это одна из старейших площадей Вены. Фактически она стала формироваться уже при римлянах. А позже на площади стоял дворец Бабенбергов - предшественников Габсбургов в Вене. Теперь дворец переделан в собор, из-за чего у этого собора одна своеобразная черта: балкон на фасаде.



От Ам-Хоф мы пошли в сторону Юденплац, посмотрели на Старую Ратушу, попробовали отыскать по описаниям в путеводителях кафе, из которого можно пройти к неким частично раскопанным римским артефактам, - но кафе не нашли и вернулись на Штефенплац и к МакДональдс.
А оттуда пошли в Музей Музыки.

Музей Музыки, собственно, называется домом музыки, и располагается в сравнительно обыкновенном доме (не дворце), но занимает четыре этажа и внушительные площади на каждом из них.
Основная изюминка музея - интерактивность экспонатов.
Например, предлагается вдвоем кидать кубики - и генерировать мелодию собственного венского вальса. Мы записали одну реализацию на видео.
На специальных терминалах запускают всякие обучающие ролики, предполагающие говорение в микрофон, слушание в наушники и верчение разных ручек и рычажков. Демонстрируют, в частности, забавный акустический обман - бесконечную восходящую гамму до мажор, которая всегда остается в диапазоне слышимости.



Самые забавные аттракционы - дирижирование венским оркестром и музыкальное кресло.
Что касается дирижерства - держать ровный темп поразительно трудно. Зато вдоволь поиздеваться над оркестрантами - сколько угодно. Правда, в конце они могут освистать и обстучать смычками. Но весело.

А под конец программы мы поехали как следует поесть в "Сантиметр" (это сеть ресторанов, мы были на Bauernfeldplatz 2). Его мы знали из отзывов, но, как я тут где-то вычитал по другому поводу, "реальность превзошла ожидания". В общем, раскрыли меню, оформленное в виде портновского сантиметра, и нашли свиные ребрышки, про которые писали что порции хватает на двоих. -Это на двоих? - уточнили мы. -На двоих - подтвердила девушка. -А пиво мы будем вот это, - сказали мы, и девушка приняла весь заказ, не дожидаясь подтверждения. То, что нам принесли, выглядело, скорее, на троих.



Но пленных мы не брали, остатки я добивал в одиночку. Вопреки худшим подозрениям, съеденное действительно считалось одной порцией, и взяли за нее смешные деньги. С пивом и чаевыми счет составил около 23 евро, а сами свиные ребрышки стоили 13 - почти столько, сколько мы каждый раз оставляли в МакДональдс. В общем, будете в Вене - не проходите мимо этого заведения. Это вам не музей Леопольда.

А у меня на сегодня все. В отель мы добрались благополучно.

[Chegem]

Вена - Братислава - Вена. 4 ноября

Для полноты картины, думаю, этот день можно оставить в разделе "Австрия", хотя провели мы его в Словакии, однако начался и закончился он в Вене.


Просмотреть увеличенную карту

В последний день мы встали перед трудным выбором. Хотелось еще погулять по Вене и пофотографировать, погода выдалась хорошая. Но понятно было, что одного дня все равно не хватит. Приедем еще раз. В конечном итоге отправились, как и планировали изначально, в Братиславу.

Т.е., сначала отправились на Южный вокзал, причем по адски кривому пути: на трамваях (сначала номер 1, потом номер D). Это дало возможность снова оглядеть весь Ринг, но в районе Бельведера мы попали в "затруднение движения". Пробкой это назвать трудно - мы успели удивиться, но не успели испугаться.


Поезда с Южного вокзала отправляются в Братиславу примерно (примерно!) раз в час, и примерно столько же идут - экспрессы чуть меньше часа, со всеми остановками - чуть больше. Очень удобно брать "Братислава-тикеты". Мы взяли в оба конца, кажется, за 14 евро. По ним (кроме самого поезда) можно весь день пользоваться общественным транспортом Братиславы.
Впрочем, пользоваться особо не приходится. За исключением автобуса от вокзала до центра (и обратно) все остальное проходится пешком легко, многократно и во всевозможных направлениях.
Мы вышли из автобуса, когда справа проскользил похожий на вокзал дворец Грассалковичей.



И не скажешь, что резиденция Президента Словакии. Вот только гвардейцы регулярно сменяются на карауле.
Дальше шли пешком. Северная граница исторического центра смотрится забавно - она образована стоящими вплотную друг к другу домами. Еще надо найти, где проникнуть внутрь этой крепостной стены.



Но мы искать не стали. Вместо этого поднялись сначала к Замку, т.н. Братиславскому Граду.
Наверх шли по сравнительно широкой Замковой улице, сплошь утыканной магазинчиками с итальянскими названиями. Почему итальянские названия здесь так популярны - не знаю.
Проход внуть крепостных стен свободный, но там, собственно, ничего и нет. Кроме Замка, в котором продолжается тотальный и хронический ремонт.



Посетили скромную экспозицию церковных сокровищ, получив удовлетворение, главным образом, от прогулки по лестницам и переходм маленькой части здания. Остальное - закрыто.
Зато виды сверху на город не разочаровывают. На противополжном, южном берегу Дуная - современные районы.



Дунай протекает почти под стенами Замка.



Старый город тоже выходит на Дунай, но немного восточнее.



Сверху видно, что исторический центр весьма компактен. Наша подготовка и планирование маршрута определенно заняли больше времени, чем реализация на местности.



Спускались с противоположной стороны, по узким улочкам с плотной, довольно симпатичной застройкой.



Вот один из наиболее известных проходов к центру - Михальские ворота.



По фотографии напрашивается вывод, что с четырех сторон башни располагались часы, чтобы правильное время было видно изо всех частей города. Однако злые языки рассказывают, что раньше с одной из сторон часы не работали. Потому что этой стороной башня смотрела на еврейский квартал, а евреи отказывались вносить свою часть денег на ремонт часового механизма, справедливо полагая, что время можно узнать и с другой стороны башни.
Под башней, в мостовой - "нулевой меридиан", с направлениями на важнейшие города и расстояниями до них.



Не знаю, правда, почему этот объект упорно называется меридианом. Скорее, это своеобразная реализация нулевой (или "золотой") мили. В Риме, например, такая была установлена при Августе.
От Михальских ворот в два с половиной шага дошли до главной площади и старой Ратуши.



Непосредственно за зданием старой Ратуши находится дворец, который в русскоязычных путеводителях принято характеризовать загадочным эпитетом "Примациальный". Это довольно неудачная латино-славянская калька. На самом деле, все просто. Дворец был построен для примаса, архиепископа иными словами. Так что это Архиепископский дворец. Ныне - резиденция мэра Братиславы.



К чести мэра надо отметить, что подозрительный розовый цвет дворец имел изначально.



Сейчас, помимо резиденции, дворец является также и музеем. Мы зашли, но выяснилось, что смотреть там особо нечего, а снимать нельзя вообще. Слухи о чрезвычайной любезности персонала, исключительно владеющего языками народностей, не подтвердились. На нас безо всякого предупреждения напали с обвинениями в том, что мы - немцы, и потребовали в качестве гарантий неснимательства немедленно зачехлить камеры. Не знаю, удалось ли нам убедить кого-либо, что мы не немцы - говорить по-немецки с нами не перестали, и достать камеры не разрешили.
Кроме того, "Зеркальный зал", о котором некоторые счастливчики пишут с таким придыханием, оказался в очередной раз закрыт для доступа по причине конференции, или слета, или собрания, не знаю уж кого. Во всяком случае, мэр Братиславы ведет активный образ жизни, за него можно только порадоваться.
От дворца двинулись к югу, дошли до здания оперы.



И прогулялись по симпатичному бульвару, который идет от Оперы на запад параллельно Дунаю.



Покрутившись немного, мы зашли с фланга к кафедральному собору Братиславы - собору св. Мартина.



Главная башня собора затянута лесами, надежно и, видимо, давно. А напротив собора стоит дом с весьма оригинальным фасадом. Что за дом - не узнали. Возможно, совсем не простой, раз так близко к собору поставлен.



Отсюда, снова свернув на юг, вышли, наконец, к Дунаю. В этой цепочке бесконечных петляний мы, на самом деле, проходили одни и те же места по многу раз. Вот, например, сейчас перед нами Новый мост с рестораном НЛО на обзорной площадке.



За спиной, чуть правее - Замок и тот склон холма, по которому мы спустились почти к Собору Св. Мартина.



Почти к этому же месту выходит бульвар, начинающийся от Оперы. А впереди - набережная Дуная.



По набережной прошли на восток и снова зашли в старый город в районе Редута. Сейчас это кафе и казино, а когда-то - реальное городское укрепление.



Оттуда поднялись снова до Оперы, где были схвачены и посажены в туристический паравозик. Как видно, рабочий день заканчивался, нам были очень рады как нежданным клиентам, врубили обзорный текст не в наушники, а прямо в главные динамики, так что мы пафосно разъезжали вдвоем на паровозе по Братиславе под громкие русскоязычные комментарии аудиогида. Нам махали и улыбались, мы махали и улыбались в ответ. Водитель периодически притормаживал и делал выразительные поясняющие жесты. Он обратил наше внимание на некоторые упущенные детали. Например, на разметку пути коронационной процессии небольшими коронами в мостовой.



Прокружив еще раз по ранее пройденным местам, нас отпустили все там же, перед зданием Оперы.
Пришло время обеда, поэтому мы вернулись назад, ближе к главной площади и душевно поели в ресторане с итальянской спецификой (название не помню, а место приблизительно указано на карте).
После чего догнались десертом в считающемся знаменитым кафе Майер. Остались при мнении, что штрюдели лучше в Вене.
Собственно, на этом программа посещения Братиславы была логически исчерпана. Мы только запечатлели еще несколько забавных артефактов. Вот, например, скульптура рабочего на перекрестке улиц Rybarska brana и Panska.



Скульптуре не повезло с местом: на нее часто наезжали автомобили. Поэтому было решено установить уникальный в своем роде предупреждающий знак.



Так стало значительно эффектней: пока расшифровываешь знак - наезжаешь на скульптуру.
Но апофеоз абсурда достигается благодаря третьему элементу композиции: еще одной скульптуре рабочего, но на этот раз живой. Значит, тупо изумляешься знаку, наезжаешь на скульптуру, и тут она с диким визгом выскакивает у тебя из-под колеса.
Всю эту феерию фотографирует скульптура папараци, прячущаяся за углом дома на следующем перекрестке по Панской улице. А вас, выбравшегося из покореженного автомобиля, любезно приветствует скульптура Любезного господина, установленная рядом с кафе Майер.



Господин, кстати, как утверждают, существовал на самом деле. Но любезен он был, в основном, с молоденькими девушками, что видно и по его лицу отпетого маньяка. Согласно легенде, он стал так любезен о того, что собрался было жениться - но невеста, молоденькая девушка, сбежала из под венца. Тут в голове господина с цилиндром разразился когнитивный диссонанс, и он, вероятно, до сих пор живет в бесконечно растянувшемся моменте, непосредственно предшествующем венчанию.
Мы же поспешили на обратный поезд, вернулись на Южный вокзал Вены и, погуляв по магазинам, добрались до отеля.

Собственно, на этом наше повествование о Вене можно закончить. Следующий день был посвящен исключительно перелету домой. Можно только еще перечислить, что мы НЕ успели в Вене:
посетить музей Естественной истории,
как следует побродить по музею Истории искусств,
зайти в крипту церкви св Михаила,
дворец Паллавичини (в нем вроде должна быть выставка работ Сальвадора Дали),
почему-то так и не дошли до Почтовой сберегательной кассы,
не хватило времени на парк Пратер, хотя жили рядом с ним,
не хватило времени на ...
В общем, знатоки и ценители наверно приведут еще десяток пунктов, а я остановлюсь, пожалуй.

[Инна Смиттен]

Спасибо за отличный отчет.

[Ist]

Восхитительный отчёт! Достаточное количество текста и фотографий. Радуют наличие карт. Да и просто изложение очень приятное - шутки разбавляют историческую информацию и читаешь почти на одном дыхании. Спасибо за проделанный труд!

[Chegem]

Спасибо! Положительные отзывы вдохновляют) Пожалуй, теперь начну выкладывать отчет по Стамбулу.

[allam]

Спасибо за очень интересный отчет. Читается легко, у Вас очень хороший юмор.

[Scarlet-Cet]

Была летом в Вене неделю и мне не хватило... еще хочу. Чудный город. А в греческом кабачке мне очень понравилось (который около греческой церкви). Обслуживане на высоте и кухня соответствующая, да и вино вкусное. Интересный отчет.

Еще в Вене очень интересный музей Лихтенштейна - в котором собрана одна из самых известных частных коллекций, которую на протяжении четырех столетий собирала княжеская семья. Один кабинет за 37 800 000 долларов чего стоит. И Рубенса около 30 полотен. Мне очень понравилось.

[Pixy]

Уважаемый автор, спасибо за отличный отчет

[Непотомуль]

Спасибо огромное за отчёт. Так получилось, что изучала предполагаемые маршруты знакомства с Веной по Вашим рассказам. Конечно мы посмотрели не всё, о чём я прочла в Вашем отчёте(в силу нашей природной лени и несобранности, и неподготовленности). Но в целом я имела представление что и где посмотреть.
И с носорогом получилось совсем как у Вас. Измотавшись на сорокоградусной жаре мы присели в кафешке охладиться холодным пивком. И вдруг у мужа глаза что говориться полезли на лоб. Он увидел ЭТО. Это был зад носорога.
Потом в отеле я прочла ему Ваш рассказ о носороге. Правда у нас сомнений не было - посещение зоопарка было изначально в наших планах(и в Праге тоже).

[Chegem]

Рады быть полезны)