Вена в сентябре 2013 г.

[Marina09]

В 2012 году мы забабахали отличное двухнедельное путешествие по Греции (все-таки перечислю кратенько, что посмотрели, дабы еще раз восхититься тем, какие мы молодцы: Кикладские острова - Андрос, Сирос и Миконос; монастыри Метеора; Монемвасия; Афины; Марафон (Схиня); Неа Макри; Микены; Нафплио; Эпидавр; Дельфы; и несколько мелких местечек, которые проехали наискосок), я очень хотела написать отчет по нему для будущих поколений, так сказать. Но сие намерение так и не осуществилось. Да и многое уже стерлось из памяти, к сожалению. Потом была премиленькая поездочка в Таллин, и, опять же, горячее желание поделиться с общественностью своей радостью. Не случилось. Дела, дела…(горестно вздыхая). Ладно, что я оправдываюсь, признаюсь честно – лень взяла свое, и вам не довелось порадоваться вместе со мной.

Поэтому отчет о поездке в Вену и Братиславу стараюсь написать как можно быстрее, пока «свежо дыхание». Почему это так важно для меня? Потому что во многом благодаря другим путешественникам, которые не пожалели своего времени и скрупулезно написали обо всем, что они видели, и состоялся наш вояж. Мы были сами по себе, никаких встречающих и провожающих «сторон», никаких организованных экскурсий. Поэтому мы старались подготовиться как можно лучше, чтобы не слишком заморачиваться на месте всякими бытовыми и прочими нюансами, с которыми неизбежно сталкиваешься в незнакомом месте. Да еще и за границей, когда иностранным языком не сказать, чтоб хорошо владеешь. Я пишу свои заметки в благодарность нелегкому труду моих предшественников, надеюсь, что тем самым внесу и свою лепту в просвещение наших соотечественников

Так получилось, что вместо Барселоны, куда вообще-то были куплены путевки, мы в итоге оказались в Вене. Совершенно случайно я вдруг обнаружила на своем любимом поисковике очень привлекательную цену на авиабилеты в Вену из Петербурга и обратно. В этот город вообще частенько встречаются симпатичные предложения, имейте в виду, чуть ли не круглый год. Вот так бывает - мечтаешь, фантазируешь, и тут - бац! - мечта сбывается (я очень хотела в Вену, но все время находились причины отложить эту поездку на когда-нибудь потом).

Итак, решено окончательно и бесповоротно – мы едем в Австрию с 2 по 9 сентября 2013 года, итого – 8 дней. Затем нами были внесены некоторые коррективы в маршрут: прилетаем 2.09 и сразу же из венского аэропорта Швехат - на автобусе в Братиславу, где остаемся до 5.09. После возвращаемся в Вену, живем там пять дней. Предполагалось, что коли уж, если верить отзывам уже побывавших в Братиславе людей, город настолько мал и не особо интересен, что за полдня его можно обойти аж несколько раз, то мы съездим еще в какие-нибудь пригороды. Или даже в Будапешт или чешский Брно. Забегая вперед, скажу, что 2,5 дней едва хватило на столицу Словакии (вместе с ее пригородом – ДевИном, в котором находится одноименная знаменитая крепость, национальный символ). О своих впечатлениях от Словакии я рассказала в другом - отдельном - отчете. Здесь же поделюсь впечатлениями о Вене.

Город фееричный! Это – главное, что я поняла для себя. Он покоряет сразу и навеки. Настоящая, в самом хорошем смысле этого слова «буржуйская» Европа (сказано не мной, но сказано отлично, посему и утащила эту мысль себе).

Вена – это традиции, основательное барокко и воздушные готические строения, зеленые островки парков, чинность и благородство манер, упорядоченность и «легкость бытия», почти забытое чувство беззаботности… Это быстро остывающий кофе и тающий во рту яблочный штрудель из нескольких прослоек, шницель с неожиданным сочетанием – брусничным вареньем – и вкуснейшее холодное пиво… Это органичное сосуществование классики и современности, консерватизма и новаций, утонченных и холеных леди и джентльменов и панков с рокерами… Очень понятный и удобный для туристов (и вообще для людей) город, космополитичный и мультикультурный. Почти сразу нам показалось, что мы как будто давно уже здесь живем, с одной только разницей – им, местным жителям, наверное, некогда разглядывать и восхищаться своим городом, у них свой деловой ритм, а у нас – свой, туристический. Но не менее динамичный.

Обо всем по порядку, как я люблю.

[Marina09]

Как добраться из Братиславы в Вену
Наш отель находится в 20 минутах неспешной ходьбы до главного автовокзала Братиславы Mlynske Nivy (обычно пишут "Bratislava, AS"), поэтому отправились мы в столицу Австрии на автобусе от него (еще есть автовокзал под Новым мостом). Расписание можно посмотреть на сайте компании Slovak lines: http://www.slovaklines.sk Билет стоит 7,70 евро в одну сторону, его можно купить как в автомате (не поняли, как это сделать), так и в кассе (что мы и выбрали). А еще – у водителя. За крупный багаж берут 1 евро и помещают в соответствующие отсеки (оплата водителю).

Не берусь предсказать, лучше ли покупать билет заранее или можно понадеяться на «авось», как мы это любим, и приобрести билет непосредственно в автобусе. По предшествующим отзывам я поняла, что бывают коллапсы, когда народу много и приоритет отдается, естественно, тем, кто приобрел билеты заранее (он-лайн или в кассе). Но мы не стали покупать билеты по Интернету (ни для поездки из Вены в Братиславу, ни для поездки из Братиславы в Вену), т.к. в этом случае нужно выбрать конкретное время отправления. А откуда ж нам знать, во сколько мы в итоге освободимся.

Для поездки «Аэропорт Вены-Братислава» мы покупали билет в пункте продажи, расположенном в зоне прилета венского аэропорта Schwechat/Швехат: http://www.viennaairport.com Причем сама поездка состоялась менее, чем через полчаса. Т.е. билеты в кассе были. И свободные места тоже, потому что на наших глазах некоторые туристы расплачивались с самим водителем. Для поездки из Братиславы в Вену мы тоже затоварились билетами в кассе автовокзала Mlynske Nivy где-то за полчаса до отправления автобуса.

От Mlynske Nivy до Вены – примерно полтора часа езды (имею в виду, до конечного пункта нашего маршрута в Вене). В городе автобус делает несколько остановок – в аэропорту Швехат, а затем еще в двух местах. Мы выбрали конечную станцию – Südtirolerplatz, что находится где-то в районе Südbahnhof/Южного вокзала. Это же и станция метро. Она была для нас более удобна, чем предшествующая ей станция Erdberg, т.к. располагается ближе к нашему отелю, около Westbahnhof/Западного вокзала.

Пока ехали, я испытала некоторое разочарование – где, где же столь понятный и близкий петербургскому жителю архитектурный стиль? Вокруг сплошь да рядом зеркальная «современщина». Но меня успокоили, сказав, что так не бывает – город не может состоять целиком из старого "наследия". Кстати, аналогичные ощущения у меня были и в Таллине. Я даже удивилась самой себе – ведь мне как раз нравится умеренный модерн, я люблю новое, радостное, яркое – как сорока. А тут внезапно затосковала по классике. Успокою - в Вене с ней все в порядке, она, конечно же, никуда не делась, ждала меня в определенных местах.

Метро в Вене
Приехав на Südtirolerplatz, мы спустились в метро на лифте (о! нам бы такие штукенции!) как белые люди. Тут же общим голосованием было решено купить в автомате проездной на трое суток, что означало приятнейшую возможность кататься на всех видах общественного транспорта безлимитно. Автоматы, где продаются билеты, понятны. Достаточно выбрать язык (в нашем случае – английский) и далее последовать несложной инструкции. Хотя, конечно, хорошо бы заранее, еще до поездки в Вену, посвятить немного сил тому, чтобы разобраться в видах билетов. Вкратце суть такова:

Одноразовый билет – 2,10 евро
По-моему, это невыгодный тариф для туристов, которые активно исследуют город и имеют для этого не так уж и много времени. Я знаю (уже на собственном опыте), что исторический центр Вены довольно компактный, его можно (и нужно) обойти пешком. Но, поверьте мне, поездки на транспорте помогали как быстрее добраться до достопримечательностей, так и просто берегли наши ноги. Но мы и ходили довольно много, не все ж кататься. Отмечу, правда, что австрийская столица оказалась единственным на моей практике городом, где у нас почему-то нещадно болели ноги уже к середине дня. Я уж молчу про вечер – сняв обувь, мы дружно стонали на весь отель, а потом практически ползком передвигались по номеру. Отродясь подобного нигде не бывало, с обувью вроде порядок – не жало, не натирало, все проверено неоднократно в других местах.
Билет на 24 часа (действует ровно сутки с момента компостирования) – 7,10 евро
48-часовой – 12,40 евро
72-часовой (который мы и выбрали) – 15,40 евро
Shopping ticket (с 8 утра до 8 вечера в течение дня, except Sundays and holidays) – 5,70 евро
Еще есть на неделю и т.д. Подробнее о тарифах на общественный транспорт тут: http://www.wienerlinien.at Интернет вам в помощь, дамы и господа.

Обязательно нужно прокомпостировать билетики в синих ящичках на входе в метро (внутри, перед эскалаторами). Лучше не «заяцничать», потому что штрафы за безбилетный проезд, говорят, приличные. Хоть мы и ни разу не видели контролеров, даже когда на пригородной электричке (S7) ехали обратно в венский аэропорт. В любом случае слово "штраф" нас пугает, а не бодрит, поэтому мы вели себя прилично.

Венское метро состоит из нескольких линий, оно не очень большое, современное и довольно понятное, шансов как-то глобально в нем заблудиться практически нет. Везде есть указатели. При поездках надо знать линию (U1, U2 и т.д.), направление и саму станцию. В вагонах - электронное табло с названиями станций. Интересен, хотя и не слишком привычен, принцип работы дверей вагонов – в некоторых случаях, чтобы войти или выйти, нужно открыть двери самому. Примерно так же, как мы открываем их в маршрутках. А иногда нужно нажать на кнопочку в дверях. Причем, порой двери с такой кнопкой открываются автоматически, а порой нужно нажимать на нее самому. В общем, немножко сноровки и внимательности, и вас практически не отличить от местных жителей. Перегоны между станциями короткие, как мне показалось – не более минуты. Отсидеться или отоспаться вряд ли получится, если только не ехать с одного конца Вены на другой. Сеть метро раскидана по всему городу, станции располагаются довольно близко друг к другу, при входе – знак U (U-bahn).

И еще, венское метро - эдакий небольшой подземный городок, с магазинами и прочими полезными учреждениями. Здесь вполне можно даже жить, случись, не дай бог, что. Мне показалось, что супермаркеты работают дольше по времени, нежели их собратья на поверхности. Это удобно - если не успел купить что-то перекусить, то остается запасной вариант с метро.

Мы доехали до нашего отеля, который находится в трех минутах ходьбы от станции метро Westbahnhof, в тихом переулке, зарегистрировались в нем, отдышались и отправились изучать город. Здесь надо сделать небольшое отступление, камбэк в прошлое: когда-то давно я купила (или мне кто-то дал почитать) журнал Geo с небольшой, но довольно подробной картой Вены. Хотя журнал был целиком посвящен Индии. Благодаря карте и расписанным в ней маршрутам, а также на основе многочисленных отзывов путешественников и рекомендаций путеводителя по Австрии (Д.Крылов), мы заранее составили наши собственные «тропинки». В дальнейшем это позволило сэкономить время и не делать лишних телодвижений, метаясь от одной достопримечательности к другой. В первый день нашего пребывания в Вене такая «тропинка» выглядела так:

1. Музейный квартал
2. Площадь Марии Терезии: памятник и оба музея (Художественно-исторический и Естественно-исторический)
3. Volksgarten
4. Парламент
5. Ратхауспарк
6. Бургтеатр и Ратуша
7. Венский университет
8. Вотивпарк и парк им.З.Фрейда
9. Вотивкирхе
10. Музей З.Фрейда
11. Шотландский монастырь
12. Улица Freyung
13. Миноритенкирхе и кафе Central
14. «Дом без бровей» и Михаэлеркирхе

В тот день мы практически никуда не заходили, довольствовались осмотром снаружи, ну и по паркам немного прогулялись. Уже в другие дни посетили Художественно-исторический музей, Миноритенкирхе и кафе Central.

[Marina09]

Началось наше великое венское путешествие с Museums Quartier/Музейного квартала – одного из крупнейших музейных комплексов в мире, его "фишкой" является современное искусство: http://www.mqw.at/ Комплекс большой, эдакий «город в городе». Находится в шаге от одноименной станции метро, а с другой стороны – станция метро Volkstheater. Современное искусство решили оставить на потом, просто прогулялись по внутреннему дворику MQ. Понравилось, что везде стояли синие мягкие конструкции, на которых вальяжно возлежал народ – кто читал, кто болтал… Дело было вечером Хотела сделать памятное фото, усевшись на такой «диванчик», но побоялась запачкаться. В дальнейшем убедилась, что страх безоснователен – где я только не сидела потом, ни разу никакой грязинки на белых одежках. MQ - отличное место для встреч и размышлений о вечном.

Museums Quartier/Музейный квартал


Затем перешли дорогу и полюбовались гигантским, более 19 метров, памятником императрице Марии Терезии на Maria-Theresien-Platz. Слева и справа от памятника – музеи, «братья-близнецы»: Художественно-исторический и Естественно-исторический (перед ним – забавная скульптура слоника). Цитирую по памяти: «Императрицу сопровождают аллегорические фигуры Силы, Мудрости, Мягкости и Правосудия. А также четыре всадника и четыре главных советника». Народ облепил этот памятник аки голуби. А на аккуратно подстриженных газончиках рядом также с удовольствием валялись люди. Жаль, что мы так и не позволили себе тоже полежать на травке, благо что парков в Вене имеется предостаточно.

Памятник императрице Марии Терезии


Снова перешли дорогу и увидели Burgtor/Внешние городские ворота, с занимательной надписью на латыни и ведущих на площадь Heldenplatz/Площадь героев перед Hofburg/Хофбургом (городская императорская резиденция).


Не стали проходить через ворота, а свернули налево, к Volksgarten/Народному саду, в котором чуть-чуть погуляли и посмотрели на отцветающие в сентябре розы. Я читала, что в саду должна быть скульптура Сиси, культовой для Австрии исторической фигуры, но к сожалению, не нашла ее (Сиси, где ж ты прячешься-то?). Затем вышли из сада и перешли обратно, на ту сторону улицы, где неподалеку находится памятник Марии Терезии. Здесь мы увидели красивое, в «греческом стиле», здание Парламента с монументальной статуей Афины Паллады перед ним.

Парламент


Рядом с Парламентом – Rathauspark/Ратхауспарк, примыкающий к готической Rathaus/Ратуше, на площади перед которой сейчас ведутся ремонтные работы, поэтому близко подойти к ней нельзя. Интересно, что и Парламент, и Ратуша построены примерно в одно и то же время (в 1800-х гг.), но такие разные по стилю.

Rathaus/Ратуша




А через дорогу от Ратхауспарка, на стороне Народного сада – здание Burgtheater/Бургтеатра, одного из лучших театров в мире по уверению путеводителя.

Ратуша, конечно, впечатляет огромным количеством всяческих деталей, «котиков в готике». Готические строения «легкие», как бы парящие в воздухе, невольно устремляешься ввысь вслед за ними.

Далее мы вышли к Венскому университету, одному из старейших в Европе, построенному в 1620 году. Здание со стороны главного входа расположено так, что никак не удавалось составить целостное о нем впечатление. Надо сказать, что все эти великолепные сооружения стоят очень кучно, близко друг к другу, при том, что каждое из них – мощное и внушительное. А улицы, на которых они находятся, напротив, небольшие и узкие. Это вам не наши петербургские широченные проспекты. Но в этом сочетании массивных зданий и улочек – своя прелесть и уютное очарование.

От университета перешли снова дорогу и оказались в парке, который, как мне казалось, называется Sigmund-Freud-Park/Парк имени З.Фрейда (для нас, психологов, очень уважаемый человек, ясное дело). Оказалось, это не совсем так – часть парка действительно носит имя Фрейда, а другая часть называется Вотивпарк. По какому принципу они делятся, я так и не поняла, внешне они особенно никак не отличались друг от друга. Но на стороне «нашей» - именной камень с до боли знакомым символом «пси» и что-то там такое еще о Фрейде было написано. А неподалеку – скульптуры каменного стола и стульев, можно присесть и передохнуть. В центре парка есть лежаки, а также можно полежать на газонах. Сами парки примыкают к красивейшей готической Votivkirche/Вотивкирхе или Обетной церкви (как вы уже, наверное, догадались, кирхе – это церковь). Вотив - некий предмет в знак благодарности за спасение от чего-то (болезни, опасности и т.д.), либо просьба о чем-то к мудрейшим и всемогущим святым. Церковь как раз и была построена братом одного из австрийских кайзеров в благодарность за чудесное избавление императора от смерти.

Votivkirche/Вотивкирхе


Uploaded with ImageShack.us

Далее мы прошли вперед по Wahringerstrasse и сделали небольшой крюк вправо, к дому-музею З.Фрейда, на Berggasse, 19, потому что…Да даже объяснять не хочется, почему. Наверное, имело смысл зайти в мемориальную квартиру, хоть там почти и не осталось подлинных вещей великого ученого. Даже знаменитая кушетка – и та в Лондоне, куда Фрейд и его семья бежали, спасаясь от нацистов, в 1938 году. Но не сложилось. Оставим на потом. http://www.freud-museum.at/

Вернулись назад на Wahringerstrasse и двинулись в сторону Хофбурга, туда, откуда мы практически начали нашу прогулку. Улица постепенно переходит в Herrengasse, а рядом – улица Freyung. В доме номер 6 на Freyung находится интересное желтое здание – Schottenstift/Шотландский монастырь, один из самых ранних в Вене.


Uploaded with ImageShack.us

По обеим сторонам – масса великолепнейших домов в стиле барокко (дворцы Даун-Кински, Порчиа, Харрах и др.), отмеченных специальным знаком как выдающиеся достопримечательности (этот знак – буква W, памятная дощечка и четыре куска ткани с изображением австрийского флага). Чуть подальше – дворец Ферстеля (Herrengasse, 14), а в нем – культовое венское кафе Central, которое любили посещать знаменитые жители города. И не только они – звезда отечественной революции Лев Троцкий и мы тоже там отметились http://www.palaisevents.at/cafecentral.html Другие культовые кафе - Zacher (неподалеку от Оперы) и Demel (на Kohlmarkt, 14). Вспомнила, еще есть Havelka, но где находится, увы, не в курсе.

Но кофе-штрудель в Central будут только в предпоследний день нашего пребывания в Вене, а пока мы переходим на другую сторону улицы, проходим чуть вглубь, дабы посмотреть на Minoritenkirche/Миноритенкирхе. К сожалению, уже стемнело, разглядеть церковь как следует в деталях не удается, поэтому мы решаем обязательно еще сюда вернуться днем. Вообще церковь интересна не только своим месторасположением (в центре, рядом с Хофбургом, но при этом – в тишайшем малолюдном месте, на Minoritenplatz), размерами (внушают) и архитектурным стилем, но и интересной историей копии знаменитой картины «Тайная вечеря», подлинник которой, как известно, находится в Милане. Дескать, у Наполеона был коварный замысел втихаря подменить этой копией, которую нарисовали специально по его заказу, миланский подлинник. Но гадкий план не удался, а копию выкупил тесть Наполеона, австрийский император. Теперь она висит в Миноритенкирхе. А саму церковь основали четыре брата-минорита (т.е. монахи) из Ассизи по приглашению австрийцев.

Рядом с Миноритенкирхе – один из дворцов Лихтенштейн (судя по всему, не тот, в котором находится знаменитая художественная галерея).

Возвращаемся на Herrengasse, идем дальше и приходим на Michaelerplatz. Здесь нам особенно интересны Adolf-Loos-Haus/«Дом без бровей» архитектора Лооса, на котором нонче висит вывеска одного всемирно известного банка, Michaelerkirche/Михаэлеркирхе (св.Михаила) напротив, и эффектный вход в Хофбург – ворота Michaelertor (Внешние городские ворота, о которых я писала ранее, находятся на противоположной стороне). Дом Лооса в свое время вызвал грандиозный скандал среди жителей города, которые требовали его немедленного сноса. А правящий император якобы даже приказал задернуть занавески в тех комнатах, которые выходили окнами на скандальный дом. Потому что тот находился аккурат напротив Хофбурга, императорской резиденции. Из-за чего же был сыр-бор? Все потому, что Лоос посмел построить такой дом, который по стилю очень отличался от принятого в то время барокко – он простой, без «украшательств». Одним словом - "бедненький". Подобные здания затем начали строить в середине XX века из-за экономии средств и материалов, но Лоос-то творил еще в начале века - эпоху роскоши. Получается, предвосхитил стиль. Но поскольку нет пророка в своем отечестве, подвергся жесточайшей критике за «вольнодумство». Надо сказать, в некотором смысле архитектор все же прислушался к мнению уважаемых горожан и чуток облагородил дом…цветочными горшками.

Adolf-Loos-Haus/«Дом без бровей»


Uploaded with ImageShack.us

Здесь, на Michaelerplatz, мы закончили нашу прогулку и, переполненные впечатлениями, отправились на метро в гостиницу. Завтра нам предстоит осчастливить своим присутствием Schloß Schönbrunn /дворцовый комплекс Шенбрунн и пообщаться со зверюшками в Зоопарке.

[Marina09]

Наш следующий, второй по счету, день в Вене мы решили посвятить Шенбрунну и Зоопарку. Была надежда, что надолго мы там не зависнем, и тогда вечером съездим в центр города к собору св.Стефана, который – страшно сказать! – до сих пор не удосужились посмотреть. Надежде не было суждено сбыться, потому что в красивейшем дворцовом комплексе и барочном зоопарке мы провели более 7 часов. После сил хватило только на поездку в ресторан, который частенько хвалят на многих форумах – Salm Brau. Он находится на улице Rennweg, 8, рядом с нижним Бельведером (летняя резиденция принца Евгения Савойского).

Ресторан понравился – много веселых людей, быстрое качественное обслуживание, приличные и вполне вкусные порции еды, меню на русском языке. Я взяла венский шницель с отварным картофелем и брусничным вареньем (15,90 евро), а также бокал пива из собственной пивоварни ресторана (3 евро). Были варианты и дешевле, до 10 евро для одного блюда. Просто хотелось попробовать именно ВЕНСКИЙ шницель, вот и пришлось расщедриться. Еще один плюс – удобное для нас время работы заведения: приехали мы часам к 10 вечера, а ушли в начале 12. Сделаю чистосердечное признание - нет, не гурман я (но "нюхач" и визуал - оцениваю всегда запахи и внешнее оформление блюд. Если нос уловил хоть едва различимый "запашок" - все, рот на замок, пробовать не буду, даже не умоляйте), какое-то особенное отличие венского шницеля распознать мне не удалось (интересно же, за что деньги-то платим). Меня, скорее, "зацепило" брусничное варенье, никак не ожидала его увидеть. И большой респект вкуснейшему пиву! Я им балуюсь, дай боже, раз в 5 лет (все как-то больше по части мартини, вина и шампанского). А тут очень понравилось!



Итак, на метро мы добрались до станции Schönbrunn и последовали за толпой таких же пытливых туристов, которые точно знали, куда идти. При входе в ворота комплекса нужно повернуть налево, к кассам. Там уже стоят большие очереди, как к автоматам, так и пункту обслуживания с кассирами, коих было несколько человек. Мы сначала не поняли, в чем прикол, и встали в одну из очередей к автоматам, по той простой причине, что очереди к ним были куда короче, да и общаться на нашем неважном английском с австрийцами тоже как-то не хотелось. Постояв некоторое время и уже почти дойдя до цели, нас посетило внезапное озарение – оказывается, здесь можно оплатить только один из двух туров: Imperial tour (посещение 22 комнат во дворце) и Grand tour (осмотр 40 помещений). Но мы заранее, еще у себя дома, определились, что хотим взять комбинированный билет – так называемый Classic Pass. Он включал посещение 40 комнат во дворце с русскоязычным аудиогидом, сада кронпринца Рудольфа, лабиринта и панорамной террасы Глориетт. Комбинированные билеты можно приобрести только в пункте обслуживания, поэтому пришлось встать в длиннющую очередь повторно.

Кстати, при входе в помещение с кассой можно взять план и расценки на посещение Шенбрунна, есть на русском языке. По состоянию на сентябрь 2013 г. вот что и за какую денежку предлагается посмотреть:
1. Imperial tour (посещение 22 комнат во дворце) – 11,50 евро
2. Grand tour (осмотр 40 помещений) – 14,50 евро
3. Classic Pass (40 комнат, сад, лабиринт и терраса Глориетт) – 18,50 евро
4. Classic Pass Plus (то же, что и в предыдущем варианте + шоу по выпечке яблочного штруделя) – 21,50 евро
5. Gold Pass (40 комнат, сад, лабиринт, терраса, шоу-штрудель, зоопарк, пустынный павильон, музей карет) – 39,90 евро
6. Sisi Ticket (40 комнат, музей императорской мебели, Хофбург – императорские апартаменты, музей Сиси, Серебряная палата) – 25,50 евро. Этот билет интересен тем, кто хочет совместить посещение Хофбурга (находится в центре города) и самого дворца Шенбрунн (только комнаты).

Все цены действительны для взрослых людей, для детей (6-18 лет) стоимость ниже, а также предусмотрены скидки для обладателей Венской карты и т.д. Кроме того, можно приобрести билеты по отдельности в сад (3 евро), на террасу (3 евро) и в лабиринт (4,50 евро).
Если выбирать только посещение дворцовых покоев, то знатоки советуют брать Grand tour – он включает бОльшее количество интересных комнат, например – Миллионную.
Все подробности тут: http://www.schoenbrunn.at/en.html

После того как мы приобрели заветный Classic Pass, отправились с ним во дворец, где опять встаем в очередную очередь, простите за каламбур. Она двигается достаточно быстро, мы радуемся, что наконец-то «отстрелялись»… Но не тут-то было – нас останавливает доброжелательная австрийка, ответственная за пропуск гостей, и показывает на время, указанное на билетах. Оказывается, пройти во дворец можно только в строго определенное время, у каждого гостя оно свое. О, боги, еще ждать полчаса! Мы отходим в сторону к другим таким же бедолагам и обмениваемся с ними едкими по поводу всей этой бестолковости репликами.

Есть несколько людских потоков – тех, кто идет с экскурсоводом, у них своя колея; тех, кто приобрел Gold Pass или Sisi Ticket, они тоже имеют приоритетное право пройти без очереди; ну и тех, кто вроде нас купил обычные билеты – для них действует тайминг. Конечно, некоторые возмущаются, а кто-то умудряется проскочить «под шумок». Выглядит все довольно странно и несколько запутанно, особенно для тех, кто еще «не в теме». Так что, сверьтесь с вашим временем, указанном на билете.

Уф, наконец-то началась экскурсия по дворцу. Не забудьте взять аудиогид на русском языке (выдают после прохождения через вертушку). Фотографировать внутри нельзя. Комнат на самом деле ОЧЕНЬ много, более тысячи, но открыты для посещения только 40 из них. Они небольшие по размерам, сменяют одна другую. Есть богато декорированные, есть попроще. Комната для аудиенций, карточных игр, парадная столовая, парадное ложе, кабинет, Миллионная комната – всех не упомнишь. Аудиогид перескакивает от Сиси к Марии Терезии, а от той – к кому-то из многочисленных Францев, потому остается непонятным, кто кому кем приходится. Потом уже посмотрели генеалогическое древо и немного разобрались в династии Габсбургов.

После осмотра дворца сразу же попадаем в сувенирный магазин – с ума сойти, сколько всего интересного здесь продается! Сувениры на любой вкус и кошелек, тут и зонтики с репродукциями Климта, и вездесущие конфеты Mozart, и скульптурки Сиси… Кстати, аналогичный практичный подход к делу – сразу попасть в сувенирный магазин после осмотра какой-то достопримечательности так, что у вас не будет шансов избежать этого посещения, – мы заметили и в других местах, в частности, в парке развлечений Пратер, после поездки на Колесе обозрения.

Затем мы пошли гулять по территории комплекса, зашли сначала в садик кронпринца Рудольфа со смотровой площадкой и крытой галереей. Красиво, уютно, стильно.

Сад


Uploaded with ImageShack.us

После направились в любимое туристами место – лабиринт из живых изгородей аккуратно подстриженных кустарников. Сначала я опрометчиво подумала, что пройти его – плевое дело, но быстро раскаялась в своем заблуждении. Пришлось немного поплутать, прежде чем я добралась до смотровой площадки в центре. С нее отлично видно, как тыркается туда-сюда народ. Можно от души посмеяться над их попытками вычислить правильный путь Отличное развлечение, рекомендую! Вернетесь в детство моментально, даже если вы – убеленный благородными сединами профессор университета. Если идете с компанией, устройте соревнование – кто раньше выйдет к смотровой площадке. Неподалеку есть еще один лабиринт, с зеркалами и прочими техническими интересностями.

Нафотографировавшись от души и посетовав на то, что никак не удавалось выйти законным, а не сквозь заросли кустарников (что нас периодически подмывало сделать, ибо задача ну никак не решалась), путем к одной любопытной штуковине, мы направили свои стопы (я написала "направили свои стопы"?! налицо графоманская деформация) к панорамной террасе Глориетт. Подниматься несколько тяжеловато, в гору, зато виды открываются обалденные – на дворец и Вену в целом! Сначала у подножия террасы (там есть скамейки, можно взять тайм-аут), а потом уже с ее вершины.



И, наконец, наша последняя цель на сегодня – Зоопарк, лучший барочный комплекс в мире, один из старейших зверинцев. В кассе мы приобрели еще один комби-билет – сочетание Зоопарка и Колеса обозрения, за 18 евро (Зоопарк – 15 евро, Колесо – 3 евро; вот если бы мы купили билет на Колесо отдельно, копеечка набежала бы немаленькая – аж 9 евро): http://www.zoovienna.at/ru/tirgarten-po ... setitelej/

[Prinsessa5683]

Очень полезный отчет в октябре тоже еду в Вену

[SeleneM]

Спасибо, очень подробный и "свежий" отчет - мне пригодиться в декабре.

[сергей333]

и еще раз спасибо! буду в конце апреля в Вене, наверное, пойду по вашим "стопам"))

[Marina09]

Спасибо всем, очень приятно! Рада за тех, кто поедет в Вену!
Продолжаю отчет. Добралась до описания только концовки второго дня, а ведь впереди еще 2,5 дня, я офигеваю, глаза уже враскорячку
-----------------------------

Что же сказать о Зоопарке… Хочется заломить руки и пафосно вопросить: друзья, когда вы в последний раз были в подобном месте?! Я, например, лет …дцать тому назад. Моей гиперчувствительной натуре тяжело воспринимать такое отношение к животным – тесные вольеры, затравленные взгляды, торчащая клочьями шерсть. Ничего подобного я не углядела в венском зверином убежище. Или, может быть, не захотела увидеть. Показалось, что зверики все довольно упитанные и более-менее довольные жизнью.

Зоопарк находится в Шенбрунне – если стоять спиной к дворцу и лицом к террасе Глориетт, то нужный вход будет с правой стороны.

Первыми, кого мы узрели, были толстенькие нутрии – водяные крысы. Чуть позже подошла девушка, ответственная за их кормление, и принесла много вкусняшек (по-моему, морковку, капусту и т.д.). Нутрии всем стадом прям ломанулись поскорее к жратве!



Ну а дальше кого мы только не видели – и коал (спали), и львов (тоже дрыхли), и неописуемого красавца – сибирского тигра (вальяжно возлежал), и панду (сначала упорно сидела ко всем спиной, выражая, видимо, определенное свое отношение; а потом демонстративно повернулась к народу и тоже отчаянно задрыхла), и слонов, и флиртующих жирафов, и зебр, и фламинго, и черепах, и шкодливых лемуров, и красную панду (мою любимицу, очень уж запала в душу)… Вообще многие или спали, или куда-то прятались. У животных, кстати, есть определенное время кормления, оно указано на сайте зоопарка (в т.ч. на русском языке). Если под него подгадать посещение тех или иных вольеров, наверняка все выползут Часть зверюг находится в открытых загонах, а у части есть и открытые угодья на свежем воздухе, и закрытые вольеры: гуляй где хочешь.












Очень надеялись увидеть звезд венского зоопарка – панд, но посмотрели только на одну из них, большую. Вроде в августе 2013 г. родился панденыш, но не посчастливилось ему умилиться

В зоопарке отлично представлен и всякий водный и гадообразный мир, впрочем, это на любителя.

Наверняка у многих на слуху прилипчивое словосочетание «лучший барочный зоопарк в мире», по крайней мере, я так и повторяю, как попугай, вслед за путеводителями. Когда меня спросили – а что же сие означает, я, не моргнув глазом, брякнула: «Да епт…! В стиле барокко!». Возможно, я неправильно понимаю суть, но в целом постройки именно в этом стиле. Причем как будто хозяева здесь – животные, а не люди, которые как раз и находятся в вольерах. Такое вот парадоксальное сочетание.

Время неумолимо бежало (как там поется «…и время ни на миг не остановишь»), зоопарк вот-вот закроется, а мы не посмотрели еще на белых медведей. Почему нам так хотелось именно к ним, а не, например, к каким-нибудь зеленым оленям, внятно объяснить не могу. Но вот было ощущение, что без белых медведей жизнь будет не мила. Наконец добрались куда нужно и дружно испустили вздох разочарования – никаких вам медведей, вольеры для них только строятся, там грандиозная стройка.

В целом зоопарк – это тоже отдельный и весьма немаленький город, со своей развлекательной инфраструктурой. Обязательно сходим туда еще раз, потому что: 1. не увидели белых медведей, и 2. не увидели вообще половину зверинца, хотя двигались в очень динамичном темпе, настолько он огромен (моя подруга, узнав о посещении нами венского зоопарка, сказала нечто такое, что у меня волосы встали дыбом: "Венский зоопарк? Он же небольшой! Не сравнить с зоопарком в Берлине").

После Шенбрунна отправились в нашу гостиницу, а затем совсем чуть-чуть прогулялись по вечернему городу, когда ездили в ресторан Salm Brau. О нем я уже писала ранее. Назавтра у нас запланирована прогулка по центру. Обязательно надо увидеть собор св.Стефана! В итоге очередная «тропинка» выглядела так:

1. Собор св.Стефана и подъем на Южную башню
2. Часы Анкер-ур
3. Иезуиттенкирхе
4. Дом с василиском
5. Августин и греческая церковь рядом
6. Рупрехтскирхе
7. Церковь Мария ам Гештаде
8. Петерскирхе
9. Чумная колонна
10. Хофбург (и снова «Дом без бровей» и Михаэлеркирхе)
11. Музей прикладного искусства MAK и музей "Почтовая сберегательная касса" (О.Вагнер)
12. 3 дома Хундертвассера (Венский дом искусств, жилой дом и торговый комплекс Kalke Village)
13. Парк развлечений Пратер и Колесо обозрения
14. Дом музыки

[Sveta_S]

Спасибо за отчет! Как Вам повезло с погодой! А я сейчас в Вене!!! Вчера прилетела из дождливой Москвы и Вена встретила меня дождем и холодом ! Но я не унываю и надеюсь, что завтра будет лучше, я собралась как раз в Шенбрунн! А сегодня у меня был Хофбург, собор святого Стефана и музей музыки. Как вы считаете в дождь в Шенбрун лучше не ехать или ехать и брать все музеи по полной??
Что меня поразило : вчера выхожу из метро, дождь поливает , а местные жители в чем мать родила, т.е в трусах и майках бегают , утром выхожу их гостиницы - опять бегуны!

[Marina09]

Да, на погоду нам грех жаловаться, было жарковато даже - где-то в районе 25-26 градусов, мы даже умудрились подзагореть Только в последний день, 9 сентября, погода испортилась (видимо, в честь нашего отъезда), пошел дождик и задул ветер.

Я бы не поехала в Шенбрунн в дождливую погоду, честно говоря. Там приятно погулять именно на свежем воздухе и посмотреть Зоопарк, т.к. в нем много открытых вольеров. А с другой стороны, вдруг прогноз погоды не особенно утешительный и просветов не будет на время Вашего пребывания в Вене. Надо посмотреть прогноз, вдруг там что-то обещается светлое и хорошее? И исходя из этого принимать решение о поездке в Шенбрунн.

[Marina09]

Только на третий день нашего пребывания в Вене мы смогли полюбоваться, наконец, на грандиозный Stephansdom/собор св.Стефана: http://www.stephanskirche.at/index.jsp? ... keyvalue=2 Доехали до станции метро с незатейливым названием Stephansplatz и стали подниматься на эскалаторе на улицу. Здание собора фантастическим образом как будто вырастало из-под земли на наших глазах по мере подъема вверх. Впрочем, ничего удивительного, ведь оно находится в шаге от метро. Сразу стало понятно по шуму и большому количеству людей, что место это - своеобразная Мекка для туристов.

Собор св.Стефана


Вид на город с Южной башни




Штефансдом эффектно отражается в здании напротив - современном зеркальном строении Хааса, в котором находится торговый комплекс. Сфотографировали со всех ракурсов, обошли по часовой стрелке, я чуть не попала под колеса проезжающего фиакра с лошадками, коих тут просто дофига. И запах стоит соответствующий. Собор является одним из самых значительных готических строений Австрии, мероприятия по особым случаям, которые в нем проходят, транслируют по телевидению. Имеет две башни - Северную, с самым большим колоколом Австрии Пуммерином, и Южную, куда можно подняться по узкой и крутой лестнице, преодолев 343 ступеньки ради захватывающих видов города. И еще есть катакомбы с захоронениями.

Зашли, дабы оценить убранство церкви. Впечатляет. Но много народу, тесно и темновато. Интересен принцип осмотра собора - если хотите подойти к главному алтарю или как там это правильно называется, будьте любезны заплатить денежку. В противном случае посмотреть получится только из-за ограждения, преграждающего доступ тем, у кого в ближайших родственниках состоит дядюшка Скрудж. Если обойти решетку сбоку, то в принципе достаточно хорошо удастся рассмотреть всякие детали. Так что, вход свободный, но типа с услугами VIP.

Собираемся подняться на Южную башню, поскольку ее смотровая площадка расположена выше, чем на Северной. Стало быть, город можно обозреть с высоты птичьего полета. Ну и в целом душе хотелось ввысь, а не в мрачное подземелье. Только в отличие от Северной башни, куда подъем осуществляется на лифте, на площадку Южной можно добраться только пешком (тут бы нам и задуматься, конечно. Но мы ж мнили себя великими покорителями гор и всевозможных смотровых площадок). Однако скоро часы пробьют 12, а значит, мы можем не успеть на одно любопытное представление на площади Hoher Markt. Поскольку находится она совсем неподалеку от собора, буквально в пяти минутах ходьбы, принимаем волевое решение сбегать туда, а потом вернуться и совершить восхождение на Южную башню.

Что же такого интересного происходит на этой площади ровно в полдень? А вот что - небольшой, минут на 15, музыкальный спектакль часов Ankeruhr/Анкер-ур. "Анкер" означает "якорь". Часы были сделаны по заказу страхового общества Anker, кажется, в начале 1900-х гг., и находятся вверху, соединяя собой два соседних дома. В основе - почти трехметровые фигуры значимых для страны исторических персонажей: Марка Аврелия, основателя Вены; императора Карла, основателя австрийского государства; архитектора собора св.Стефана (запамятовала имя); императрицы Марии Терезии и ее супруга; принца Евгения Савойского; композитора Гайдна и др. Каждая фигура (или пара фигур) символизирует определенный час времени (он расположен над головами персонажей) и выходит под музыку соответствующей исторической эпохи. В частности, звучало знаменитое "Ах, мой милый Августин...". На самом циферблате расположены гербы знатных австрийских семей. И еще наверху - аллегорические фигуры Жизни (ребенок с бабочкой в руках) и Смерти (сразу поймете, что это она). Имена персонажей высечены на черной табличке, которая находится на стене дома слева от часов (если стоять к ним лицом).



Рекомендую пройти сквозь арку под часами и посмотреть на них с другой стороны. Конечно, там уже нет ничего особенного, но тем не менее, интересно взглянуть и с этого ракурса.

Люди постепенно подтягиваются и к 12 часам пятачок перед часами был занят довольно плотно. Когда будете искать, где конкретно находятся эти часы, ориентируйтесь на толпу народа; похоже, все знают, где нужно собираться. В какой-то момент мимо туристов проходила молодая пара - парень с девушкой, по всей видимости - местные. Девица показательно подняла брови вверх и скорчила не менее показательную гримасу при виде нашей дружной туристической братии, замершей в ожидании представления. Затем она достала телефон и сфотографировала...нет, не часы, конечно же, а нас - диких, понимаете ли, "понаехавших тут". Леди! Идите вы лесом со своим снобизмом. Проще надо быть. Небось, когда вы ездили, скажем, в Париж, то точно так же, как и мы сейчас, деловито рассматривали и фотографировали тамошние достопримечательности (смешно; леди, конечно, этого никогда не прочитает, но хоть выпустила пар).

Незадолго до представления вдруг появляется девушка в парике и наряде а-ля Моцарт в женском обличье. Она предлагает попробовать конфеты, угадайте, какие? Сначала их никто не хотел брать, кто ж мог поверить, что и впрямь конфеты дают совершенно бескорыстно. Видимо, в рекламных целях. Но затем все просекли халяву и давай хватать неожиданные дары. А также фотографироваться с посланником от Моцарта. Девушка же широко улыбается и наслаждается, по всей видимости, всеобщим вниманием.

На самом деле конфеты вкусные. Я и прямо сейчас уминаю их за милую душу (из числа купленных в супермаркете и дьютике), что совершенно очевидно помогает мне вновь перенестись в те славные времена пребывания в Вене, дабы как можно подробнее описать все, чему я была свидетелем.

После окончания спектакля мы возвращаемся к собору св.Стефана. Вход в Южную башню - со стороны улицы, а не внутри церкви. Когда выходите из метро, то обходите собор с правой стороны от главного входа. Сначала попадется каменная мини-копия Штефансдома, а потом будет и неприметная дверь в башню. Вход - 4 евро. Ну что, поехали! Вернее, потопали!

Скажу честно - было тяжело практически безостановочно подниматься по, казалось, бесчисленным ступенькам, эдакий бесконечный круг ада Отсидеться-отдышаться не получалось: очень узко, за тобой поднимаются люди, отойти куда-то в сторону не особенно удается - практически нет таких углублений, позволяющих переждать и восстановить сорванное дыхание. Наконец, показывается вход в какое-то помещение, ура! Но нет - это еще не сама смотровая площадка, хотя там можно уже постоять и послать флюиды ненависти к тем, кто до сих пор не догадался поставить в этом помещении хотя бы пару скамеек, ведь размеры позволяют Ладно, последний рывок по лестнице ада дальше вверх и мы у цели - в небольшой башне с окнами в разные стороны. Есть скамейки (слава богу!). Тут же - вездесущий сувенирный ларек. Сразу в голову закрадываются крамольные мысли - а продавец где вообще, простите, писает и кушает? На этой высоте в узенькой башне? Кстати, на стене есть плакат с ее техническими характеристиками - да, высота 137 метров, но подняться можно только до примерно 70 метров.

А виды на город - дааааа.... Что тут еще скажешь? Аж дух захватывает, достойная компенсация за муки подъема!

Спускаться вниз было почему-то несоизмеримо легче Хотя ступеньки порой сливаются в моих глазах (от безумного их количества) в одну, и если не включать постоянный контроль ситуации, то легко можно поскользнуться, будьте внимательны.

Далее по плану у нас Jusuitenkirche/Иезуиттенкирхе, по мнению бывавших в ней - одна из красивейших церквей города по внутреннему убранству. Находится на Dr.-Ignaz-Seipel-Platz, 1. Еще она знаменита оптической иллюзией купола, которого на самом деле не существует. Иллюзия не самая впечатляющая, довольно хорошо видна искусственность, но вот оформление - роскошно, царственно и величаво! Вход свободный, можно также послушать репетиции музыкантов. Венские церкви вообще очень приятно посещать - благостная тишина, успокоение, бег времени как будто замедляется. Нет ни прошлого, ни будущего - только "здесь и сейчас".

Иезуиттенкирхе


Неподалеку от Иезуиттенкирхе,  на стене дома 7 (во дворе) по улице Schonlaterngasse висит большая доска с рисунком и описанием Легенды о василиске. Какой же город без городских легенд? Когда-то давно в колодце этого двора поселился злобный василиск - помесь жабы и петуха (фу, какая гадость!). Любого, кто посмотрел ему в глаза, эта тварь обращала в камень. Никто не мог ничего с этим поделать, пока ученик пекаря не проявил смекалку: он выставил перед собой зеркало, василиск глянул в него и сам окаменел (вспоминается миф о медузе Горгоне). Эта забавная легенда всячески обыгрывается в витринах и на вывесках магазинов и кафе, расположенных рядом. И, кстати говоря, сам дом тоже отмечен специальным знаком W с австрийскими флагами, так-то.



Теперь мы идем искать еще одного представителя местного фольклора, блаженного Августина, героя одноименной песенки. Памятник ему прячется под неприметной решеткой перед входом в старейший ресторан Вены "Griechenbeisl", на Fleischmarkt, 11, рядом с которым - нестандартная для центра города греческая церковь. Обычно много построек в стиле барокко и готики и церковь выделяется на их фоне ярким красочным пятном.

Августин - пьянчужка-композитор, некогда был постоянными посетителем этого трактира. Когда-то в городе свирепствовала страшная чума, унесшая сотни жизней. И вот однажды наш герой напился так, что выходя из ресторана, свалился в канаву. Мимо проезжала повозка, куда складывались трупы горожан, умерших от чумы, дабы свезти их всех в общую могилу. Поскольку Августин не подавал никаких особых признаков жизни, решили, что он тоже мертв и забрали с собой, после чего кинули в яму с трупами. Ночью Августин очухался и с ужасом обнаружил себя среди мертвецов. Однако самостоятельно ему было не выбраться, поэтому изо всех сил он начал напевать песню, надеясь, что его услышат. Ему повезло - его услышали и помогли выбраться из ямы. Самое интересное, что горе-композитор даже не заразился чумой. Весть о его чудесном воскрешении быстро облетела весь город, после чего горожане пьянствовали в честь этого события длительное время. Ну, а нам, потомкам, осталась в наследство веселая песенка "Ах, мой милый Августин, все пройдет...".

Надо сказать, я твердо усвоила, что где-то рядом с рестораном обязательно нужно смотреть под ноги, дабы не пропустить решетку, под которой находится муляж развеселого алкоголика. Но вот незадача - ресторан нашли, вывеска на нем соответствующая есть, а Августина нет и нет. Может быть, проклятая решетка где-то на выходе? Я даже по круговой оббежала прилегающий квартал, несколько раз прошлась вдоль входа в ресторан. Черт, не судьба, значит, свидеться. Но кто-то, видать, сверху был милостив ко мне - совершенно случайно, когда мы уже собирались уходить, Августин нашелся! Сидел он и впрямь под решеткой, по которой я собственной персоной уже прошлась ножками несколько раз. Во-первых, она очень уж неприметная, и указателей никаких нет. Только вывеска на ресторане как подсказка (Der Liebe Augustin) почти над люком. Во-вторых, нужно приглядеться, потому что сидит бедолага довольно в глубоком месте, если не нагнуться низко к земле, можно и не увидеть. Ориентируйтесь так: увидите ресторан, а между его открытой зоной со столами и стульями и крытой галереей, ведущей уже ко входу в само помещение, на полу будут решетки, одна из них - та, что нужна.

Августин поразил в самое сердце своим наглым видом - он сидел за столом в каком-то дурацком колпаке, весело таращил глаза и показывал язык. На столе - куча монеток, которые кидают туристы "на счастье". Я тоже кинула еврокопейку, на большее пожмотилась. Мимо проходила семья с маленькими детьми. Увидев, что мы увлеченно что-то фотографируем, стоя чуть ли не на коленях, они тоже заглянули в люк, и ребятня радостно заверещала, узрев сие чудо в перьях.

"Милый Августин"


Удовлетворенные, с чувством выполненного долга, мы направились к старейшей венской церкви Ruprectskirche/св.Рупрехта.

[Schlussel]

Город фееричный! Это – главное, что я поняла для себя. Он покоряет сразу и бесповоротно. Настоящая, в самом хорошем смысле этого слова «буржуйская» Европа (сказано не мной, но сказано отлично, посему и утащила эту мысль себе)

Вена – это традиции, основательное барокко и воздушные готические строения, зеленые островки парков, чинность и благородство манер, упорядоченность и «легкость бытия», почти забытое чувство беззаботности… Это быстро остывающий кофе и тающий во рту яблочный штрудель из нескольких прослоек, шницель с неожиданным сочетанием – брусничным вареньем – и вкуснейшее холодное пиво… Это органичное сосуществование классики и современности, консерватизма и новаций, утонченных и холеных леди и джентльменов и панков с рокерами… Очень понятный и удобный для туристов (и вообще для людей) город, космополитичный и мультикультурный. Почти сразу нам показалось, что мы как будто давно уже здесь живем

Хорошо пишите)
Продолжайте пожалуйста)

[Marina09]

Schlussel , спасибо, очень приятно. Приведенный Вами кусок из моего отчета - действительно, лучшее, что я писала за годы сознательной жизни Потому что обычно я так не пишу, не умею, а тут было вдохновение и что-то такое романтически-лиричное и родилось неожиданно для самой себя.

Продолжаю отчет. Добралась почти до концовки третьего дня пребывания в Вене, уже недолго осталось мне потакать своим графоманским инстинктам
-----------------------------------------------------
Находится церковь св.Рупрехта на Ruprechtsplatz, 1. Может быть, на меня магическое воздействие оказала фраза из путеводителя - "старейшая церковь Вены", но именно такой я ее и восприняла. Она стоит особняком от церковных строений города, которые мы успели увидеть, совсем другая по стилю, размерам и общему облику, и дыхание времени физически ощущается при взгляде на нее. На какие-то крошечные милисекунды я как будто перенеслась на сотни лет назад, настолько это место ИНОЕ по своей энергетике. Оно постепенно, но неумолимо завладевает вашими душой и сердцем. Церковь расположена на возвышении, куда можно подняться по лестнице. Почти сразу, если приглядеться, увидите скульптуру Рупрехта Зальцбургского с довольно большим бочонком в руках. Бочонок - прямое указание на ту категорию людей, чьим покровителем был этот святой. Нет, не алкоголиков А вовсе даже торговцев солью! Рупрехтскирхе - первое, что начали строить после ухода из тех краев римских войск, которые оставили после себя тотальную разруху, она стала символом возрождения города и объединила народ.

Рупрехтскирхе





Туристов здесь немного, зато были маленькие хорошенькие "венчики", на вид лет по 6-7, в сопровождении нескольких взрослых. Женщина (возможно, классный руководитель) что-то им рассказывала, показывая на церковь, а детишки внимательно ее слушали, распахнув широко глаза и приоткрыв ротики (мы потом ударились в воспоминания о том, как ездили на всякие экскурсии, учась в школе, какая это была радость, если поездка выпадала на будние дни, вместо уроков).

Сначала Рупрехтскирхе кажется заброшенной и закрытой для осмотра внутри. Но если ее обойти, то окажется, что вход открыт и он свободный. За мрачноватыми темными стенами кроется неспешная жизнь, неброские интерьеры, есть несколько окон с дивными, переливающимися словно драгоценные камни на солнце, витражами. Уютно, ненавязчиво, тут же играют музыканты. Осталось ощущение теплоты и мягкости, я бы пришла сюда еще раз.

Дальше держим путь еще к одной церкви, тоже укрытой в неприметном месте - Maria am Gestade/Мария ам Гештаде. Ее здание - одно из старейших в Австрии в готическом стиле. Название переводится как "Мария на берегу", хотя до сколь какого-нибудь берега достаточно далеко. Все дело в том, что в незапамятные времена здесь проходил рукав Дуная и сюда частенько приходили помолиться рыбаки. Церковь изящная и прелестная! Мы пришли в момент, когда перед ней собирались гости на предстоящую свадьбу, поэтому внутри все было красиво украшено к празднику. А может быть, здесь всегда празднично и торжественно, но без напыщенности и помпезности. Чувствуется, я бы сказала, "стильность". Приятно было посмотреть на красавицу-невесту в строгом платье (в "греческом стиле") и ее жениха, и нарядных гостей будущих супругов (кстати, несколькими днями ранее, в Братиславе, мы случайно стали свидетелями похорон. А в Вене вот увидели последние минуты перед свадебным таинством. Как шутили мы потом, осталось побывать на крестинах ребенка, дабы узреть основной спектр человеческой жизни). Вход свободный.

Мария ам Гештаде




Совсем немного времени остается до 15 часов и мы с сожалением вынуждены покинуть Мария ам Гештаде ради другой церкви, знаменитой Peterskirche/св.Петра. Она находится на Petersplatz (c выходом на улицу Graben, это самый центр), построена в стиле барокко, хотя некогда была готическим строением, что удивительно. Выделяется куполом зеленого цвета, роскошными интерьерами и одним из лучших в Австрии органов. Собственно, ради него мы так спешили скорее к трем часам дня, потому что я вычитала о проходящих в это время бесплатных концертах. К сожалению, мероприятия почему-то не было, мы подождали примерно полчаса, тщетно надеясь вновь совершить "полет души", как это было в Нигулисте (Таллин). Вроде бы концерт назначен на 8 вечера, но является ли он из серии бесплатных, о которых писали на многих форумах, мы не поняли. Не судьба, значит (мне в такие моменты помогает мысленное смирение с обстоятельствами). Сам вход свободный. Петерскирхе ослепительна и мощна, рекомендую ее к посещению. Хотя в ней нет, на мой взгляд, уюта и уединения, возможно, из-за толп туристов.

Петерскирхе (с зеленым куполом)


Uploaded with ImageShack.us

Здесь же на Graben увидели огромную, позолоченную, со множеством фигурок и деталей Чумную колонну. Мимо нее пройти невозможно. Давным-давно такие витиеватые столбы возводили во многих европейских городах в благодарность за ликвидацию чумы и других эпидемий. Обратите внимание на стоящего на коленях императора - он молится и обещает поставить колонну, если чума покинет его город. Если рассмотреть поближе, то король ужасает своей жуткой гримасой, даже неприятно. Или это мы такие впечатлительные. Пятачок возле Чумной колонны оккупировали музыканты и всякие маргиналы. И вообще на улице кипит-бурлит жизнь и всяческая движуха.

Далее путь наш лежит к Hofburg/Хофбургу, самой большой императорской резиденции в Вене, мимо "Дома без бровей" и Михалеркирхе (тут-то мы сделали их фотографии при дневном свете). Прошли мы его практически наискосок, в музеи не заглядывали. Когда планировали поездку, сразу определились, что Шенбрунн нам приоритетнее, чем Хофбург, поэтому последний посещать не будем (поскольку маршруты были насыщенными, приходилось чем-то жертвовать). Сейчас уже немного жалею об этом решении. Однако верю в лучшее и надеюсь приехать в австрийскую столицу как минимум еще раз. И тогда уж точно побывать в музее прославленной Сиси, императорских покоях и Серебряных палатах. Комплексный билет во все три места - 11,5 евро: http://www.hofburg-wien.at На площади Heldenplatz перед Хофбургом - множество людей, среди которых то там, то сям встречаются любопытные персонажи в национальных одеждах. Сначала подумалось, что это артисты (как раз проходил какой-то фестиваль, дело было в выходные дни) или официанты, но похоже, что либо сами местные, либо увлеченные австрийской культурой туристы. А, скорее всего, и те, и другие.

Небольшая передышка в нашей гостинице и мы со свежими моральными силами, но измотанными физически ногами, едем к знаменитым красочным домам архитектора и художника Ф.Хундертвассера. Сначала выходим на станции метро Stubentor и направляемся к искомой цели мимо MAK/Музея прикладного искусства, расположенного на Stubenring, 5. Не заходили, но в курсе, что по вторникам с 18 до 22 ч. вход свободный, в остальные дни за денежку: http://www.mak.at Это один из немногих музеев в Вене, где есть возможность сэкономить свои кровные еврики, ибо в целом наслаждение местными достопримечательностями обходится не слишком дешево. Ненадолго задерживаемся около Museum Postsparkasse/музея Почтовой сберегательной кассы на Georg Coch-Platz, 2, чтобы сфотографировать здание со слонами на крыше, в стиле модерн (само здание в этом стиле, а не слоны, слава богу), спроектированное Отто Вагнером, еще одной звездой австрийской архитектуры.

Наконец, выходим к первому зданию эпатажного художника - Kunst Haus Wien/Венскому дому искусств, где расположен музей мэтра, а также проходят всякие выставки: http://www.kunsthauswien.com Например, в период нашего пребывания в Вене была выставка работ Линды Маккартни, сами знаете, чьей жены. Впервые в жизни увидела воочию подобные "гаудообразные" дома, до этого - только на многочисленных фотографиях. Мне понравилось, хотя я ожидала чего-то более гротескного, "бьющего в глаза" и "ударяющего ножом в спину" буйством красок и неровностей. На самом деле все три творения Хундертвассера весьма аккуратны и со своей логикой, как ни странно. Чуть подальше находятся еще два собрата Венского дома искусств - жилой дом и торговый комплекс Kalke Village, они расположены напротив друг друга. Жилой дом посмотреть изнутри не удастся, там живут обычные люди и вход для туристов заказан (где-то я прочитала совет завести дружбу с кем-то из живущих в знаменитом доме, чтобы посмотреть на внутренние интерьеры. Интересно, автору совета это сделать удалось?). Народу на площади между обоими строениями дофига, даже трудно представить, насколько мы, наверное, надоели жильцам. В Kalke Village можно купить стандартные сувениры, выбор вполне себе достойный. В частности, я приобрела магнит за 3,95 евро, это немного дешевле, чем в других местах. Здесь же и знаменитый туалет все в том же стиле, за отдельную плату, но мы туда не пошли.

А вообще - классно, радостно, бодро, вдохновляюще, свежо - вот какие эмоции и чувства испытываешь, глядя на хундертвассеровское творчество. К тому же, все дома находятся в отдалении от центра города и не уродуют его, соответственно, своей инаковостью и выпадением из общего исторического стиля.

Теперь у нас по плану - Prater/парк развлечений Пратер и катание на Riesenrad/Колесе обозрения, куда куплен билет во время посещения Зоопарка в Шенбрунне. Идем дальше (ноги адски гудят, хоть и пытаешься уговорить себя НЕ ЧУВСТВОВАТЬ боли), и вот издали показывается то самое колесо.

Пока идем, вертим головами по сторонам - повсюду какие-то страшенные махины, периодически раздаются пугающие мою неустойчивую нервную систему вопли катающихся и подпрыгивающих аж до небес людей... Башкенция закружилась при одном только виде на эти сумасшедшие горки, я сразу поняла, что мне будет достаточно Колеса (сокращенно КО). Оно является старейшим то ли в мире, то ли в Европе, и с него можно посмотреть на город с высоты почти 65 метров: http://www.praterservice.at (Пратер), http://www.wienerriesenrad.com (КО). Парк находится неподалеку от станции метро Praterstern.

Заходим в павильон с кассами и пытаемся пройти через вертушку, приложив к считывающему устройству имеющиеся у нас билеты. Ни черта не срабатывает. Чертыхаемся (чертик беспрерывно икает), делаем бесплодные попытки, в то время как народ спокойно проходит по своим тикетам, приобретенным тут же в кассе. Приходится встать в очередь. Пытаемся извлечь нужные слова на английском из пассивного запаса слов и протягиваем наши комби-билеты. Кассир моментально их забирает и дает взамен другие билеты, такие, как мы видели у тех, кто только что гордо прошел мимо нас через вертушку. Мы в полном онемении, а потом ударяемся в ругательства от того, что нигде не сказано, что комби-билеты нужно менять в кассе, и от потери времени Так что, имейте в виду - если у вас есть комби-билет (по крайней мере, как у нас: Зоопарк + Колесо), то нужно его обменять в кассе КО.

Далее проходим в небольшой музейчик, там стоят мини-вагоны с фигурками людей и домов. Практически не рассматривали ничего, так как начинало уже темнеть и хотелось увидеть хоть что-то при свете во время поездки на КО. Решили, что на обратном пути сходим и посмотрим музей. А оказалось, что выход был с другой стороны и вновь в музей мы уже не попали. После музея встаем в очередь на само КО. Движется она очень медленно и постепенно разрастается до вполне внушительного количества жаждущих адреналина. Принцип работы самого КО таков: вас и еще несколько человек запускают в вагончик, закрывают его и движение начинается. Вагон поднимается немного вверх и останавливается, т.к. из вагона, расположенного ниже, выпускают и вновь запускают туристов. Далее ваш вагон поднимается еще выше и снова зависает все по той же причине. Поэтому времени пофотографировать и полюбоваться видом на город предостаточно, прежде чем КО сделает полный оборот. Вагончики милые и старомодные, внутри есть скамейки. Я сразу же уселась на лучшее, по своему разумению, место, и поклялась, что убью любого, кто загородит мне вид у окна. Потому что никаких уже не было сил стоять, могла только сидеть. Видимо, вид у меня был соответствующий, потому что мне никто ничего не мешал смотреть. Кстати, за отдельную, надо полагать, плату прямо в вагоне можно устроить романтический приватный ужин при свечах И даже немножко задернуть занавески, чтоб чьи-то завистливые глаза не слишком нарушали гармонию между влюбленными.

Колесо обозрения


В Пратере мы не особенно успели прогуляться, потому как спешили в Haus der Musik/Дом музыки на Seilerstatte, 30 (станция метро Stephanplatz): http://www.hausdermusik.at Это большой 5-этажный современный музей со всякими интереснейшими мультимедийными "заманухами", посвященными природе звука и музыке в целом. Выбрали мы его по тем соображениям, что обычно музейные учреждения работают часов до 18, и вечера после этого времени, получается, высвобождаются. Это утром и днем бегаешь как угорелый по музейным маршрутам. А Дом музыки работает аж до 22 ч. И, что немаловажно, именно в промежуток с 20 до 22 ч. там можно купить билет за полцены - за 6 евро вместо 12 (называется "Night ticket"). Берем план музея на русском языке в кассе и двигаемся на осмотр.

1 этаж посвящен знаменитому Венскому филармоническому оркестру. Здесь есть всякие памятные штуки, фрак музыканта, записи выступлений и т.д. В одном конце зала располагается комната, в которой нас чуть не хватила кондрашка от испуга: там у нас состоялось знакомство с манекеном основателя оркестра Отто Николаи, жившего в свое время в этом здании. Вздрогнули мы от неожиданности и пристального взгляда куклы, которая упорно смотрела лично на меня, под каким бы ракурсом я не находилась по отношению к ней. Я не шучу, проверяла. Стойкое ощущение, что это живой человек. Я там даже свою кофту обронила. Еле заставила себя снова зайти в эту комнату (и зашла только из-за жалости к любимой кофточке), а потом пулей из нее вылетела под укоризненный взгляд Николаи.

А в другом конце зала - темное-темное помещение, где транслируются фильмы с выступлениями оркестра. Был концерт в Шенбрунне, красота и экспрессия необыкновенные! Невероятное количество народу, многие стоят на протяжении нескольких часов как завороженные.

2 этаж - некие лабораторные эксперименты со звуком, акустикой. Понятнее я вряд ли смогу написать. Про Дом музыки вообще очень сложно сказать что-то внятно, там почти везде темно и таинственно, фотографировать непросто. Я бы сказала, он больше похож на музей ужасов. Не современных ужасов, где отрубленные головы и выпущенные кишки, простите за натурализм в описании, так и свистят в воздухе; а классических, "хичкоковских" ужасов, которые мееееедлеееенно сгущаются и все ждешь подвоха. Может быть, еще и потому, что людей, на удивление, очень немного. А вообще прикольно, атмосфЭра вся загадочная такая!
Тут же расположены гигантские музыкальные инструменты. И еще есть такой замечательный зальчик, где вроде бы играет классическая музыка Моцарта в электронном исполнении какого-то диджея. Звучит классно, я даже покружилась от души, обожаю такие композиции!

3 этаж посвящен великим музыкантам - комнаты Моцарта, Штрауса, Бетховена, Гайдна, Малера, Шуберта. Как я поняла, здесь практически нет каких-то личных вещей знаменитостей, скорее, воссоздается общая атмосфера эпохи, играет музыка композиторов, представлена основная информация об их жизненном пути. Особенно понравилось в комнате Штрауса (если я правильно запомнила) - там есть скамейка на фоне огромной, будто реальной, фотографии парка, а напротив проецируются едва различимые фигуры вальсирующих мужчины и женщины. Волшебно! Так бы и сидела здесь до скончания века, честное слово!



На этом же этаже есть забавный прикол "Виртуальный дирижер" - вам предоставляется уникальная возможность подирижировать Венским филармоническим оркестром. Не знаю, как у других, но меня очень скоро начали жестоко высмеивать музыканты за то, что я хронически не попадала в ритм. Ну и фиг с вами, играйте с другими!

4 этаж - здесь можно попробовать себя в роли режиссера собственного музыкального произведения.
На 5 этаже расположен ресторан, судя по описанию - с прекрасными видами на крыши домов и собор св.Стефана.

В целом, мне очень понравилось, но музей требует куда больше времени для вдумчивого изучения всего того богатства, которое в нем представлено.

Наш третий день пребывания в Вене подошел к концу, мы едем в гостиницу. Назавтра состоится еще один большой маршрут:

1. Бельведер
2. Памятник советским солдатам
3. Карлсплатц, Карлскирхе, павильон Отто Вагнера
4. Мюзикферайн
5. Опера
6. Сецессион
7. Художественно-исторический музей
8. Миноритенкирхе
9. Кафе Central

[Marina09]

Belvedere/Бельведер прекрасен, спору нет. Абсолютная классика, никаких изъянов, за которые мог бы зацепиться придирчивый глаз. Состоит из Верхнего (Oberes/Upper) и Нижнего (Unteres/Lower) дворцов, а между ними – элегантный парк: http://www.belvedere.at Верхний Бельведер располагается на Prinz Eugen-Strasse, 27 (станция метро «Sudtirolerplatz»), а Нижний – на Rennweg, 6 (рядом с рестораном Salm Brau, о котором я уже упоминала в своих заметках).

Бельведер принадлежал принцу Евгению Савойскому, в Верхнем находится галерея австрийского искусства от Средневековья до наших дней (включая крупнейшее в мире собрание работ Климта; от его культовой картины «Поцелуй» некуда укрыться, ее репродукции встречаются буквально повсюду, только что не на туалетной бумаге – эдакий австрийский ответ «Моне Лизе»), а в Нижнем – парадные залы и жилые комнаты принца нашего «не-Гамлета». Теперь скажу страшную вещь – не заходили мы ни в один из дворцов, ограничились лишь прогулкой по парку (вход свободный). Сделали это сознательно, по ряду причин. Но обязательно посетим Бельведер в следующий приезд в Вену, а это непременно когда-нибудь случится. В парке провели достаточно много времени, одно из чудеснейших воспоминаний – о том, как мы сидели на укрытой от посторонних глаз скамейке, под деревьями, и наслаждались умиротворяющей картиной окружающей природы и тишиной. Один из тех редких моментов жизни, которые я по привычке психолога называю «здесь и сейчас».

Я бы рекомендовала начать прогулку от Нижнего Бельведера к Верхнему, а не наоборот, как это сделали мы – тогда дворцовый комплекс будет восприниматься целостно и объемно, с обзором. От общего к частному, а не от частного к общему. Тьфу, очень, конечно, «понятно» написала. Но в общем, поверьте на слово.

Так мы прогулялись от Верхнего Бельведера до Нижнего, вышли на улицу Rennweg и повернули налево, к площади, где находится гигантский памятник советским солдатам. Да, это особенное чувство, когда видишь что-то, что напоминает о Родине и связано с трагическими страницами нашей истории.

Прошли еще дальше, до площади Karlsplatz. Здесь находится павильон Отто Вагнера («зацепила» буквально краем глаза интересное строение, жалею, что не рассмотрела внимательно) и, как будто из восточной сказки, Karlskirche/церковь св.Карла. Последняя считается одним из лучших барочных соборов города, названа в честь святого Карла Борромео, который во времена чумы помогал защищать Вену. Церковь выглядит аки мираж в пустыне, почему-то у меня такие ассоциации, и очень выделяется своим внешним видом. Но главный сюрприз еще впереди. Мы зашли вовнутрь, заплатили 8 евро (каждый) за билет, включающий осмотр собора, посещение небольшого музейчика и, главное (татадам!!!), – подъем на лифте к куполу собора. Вот это и был неожиданный, но очень щекочущий нервы сюрприз! Лифт плавно стал подниматься вверх, становилось не по себе, я несколько раз мысленно позвала на помощь маму. Наконец, остановились на небольшой площадке со скамеечками, откуда я с опаской обозрела собор, глядя вниз с головокружительной высоты. Стены с росписью были так близко, что казалось, до них запросто можно дотронуться рукой. Порадовали очень оптимистичные сюжеты росписи – пухленькие ангелочки, никакого вам божьего проклятия, изгнания из рая и прочих ужастей. Но площадка – это еще не конец пути. Здесь начинается шатающаяся конструкция – «лестница в небо», как я ее обозвала. Шаталась она, кстати, и не слегка, а весьма угрожающе. Я даже прокляла сто раз свою неистребимую любовь к сладенькому и солененькому, надо было еще похудеть для верности. По «лестнице в небо» поднимаемся практически к самому куполу. Это были очень крутые ощущения! Мы еще долго обсуждали, как же раньше, когда не было никаких особенных технологий и возможностей, расписывали церкви?!

Потом спустились по конструкции обратно на площадку с лифтом, а на лифте – вниз. Посмотрели еще раз собор, зашли в музейчик. Собственное, там ничего такого нет, я бы сказала, это больше похоже на фотогалерею. Знаете, когда большие пространства, белые стены и пара-тройка огромных фотографий. Типа художественная галерея.

Карлскирхе



Вид с самой верхотуры под куполом


После Карлскирхе осмотрели снаружи Musikverein/Музикферайн (Musikvereinplatz, 1). Он и еще Konzerthaus/Концертхаус – самые знаменитые концертные площадки в Вене. Музикферайн – «родной дом» Венского филармонического оркестра. Около входа в здание находится точка продажи билетов, а продавцы – в париках и соответствующих нарядах.

Затем делаем небольшой крюк к Opernring, 2, дабы хоть чуть-чуть поглазеть на знаменитую Оперу. Поглазели. http://www.wiener-staatsoper.at/Content ... ent.en.php

Возвращаемся назад и идем к Secession/Сецессиону - знаменитому выставочному комплексу, отличительной чертой внешнего вида которого является "золотой кочан капусты" - позолоченный купол. Находится на Friedrichstraße, 12. Комплекс был создан для тех деятелей искусства, кто противопоставлял себя тогдашнему консерватизму в художественных нравах. Опять же мы только поглазели на строение, уж извините, если что. Тем, кто хотел бы посетить это место, пригодится ссылочка на сайт: http://www.secession.at/e.html Для почитателей Г.Климта, возглавлявшего Сецессион в свое время, обязательно к посещению.

Сецессион



Зато на Kunsthistorisches Museum/Художественно-исторический музей - следующая точка нашего маршрута - мы не только вдоволь насмотрелись, но и провели в музее довольно много времени: http://www.khm.at/en/ (далее обозначается аббревиатурой КХМ). Напомню, он находится между Хофбургом и Музейным кварталом, рядом с памятником Марии Терезии. Входной билет - 14 евро, и у меня осталось смутное ощущение, что по нему можно посетить еще что-то, помимо самого музея (из числа того, что входит в объединеный музейный комплекс). Однако точно сказать не берусь, т.к. мы ограничились только КХМ. Он считается чуть ли не четвертым в мире по "крупизне" - в смысле, относится к числу крупнейших художественных музеев мира. Есть работы Рафаэля, Тинторетто, Веласкеса, Рубенса и других титанов мирового искусства. Особенно меня "заклинило" на Тинторетто, я пока воочию не увидела его картины, не могла че-то успокоиться.

Обязательно возьмите план музея на русском языке. Картинная галерея, конечно, сшибает с ног, от чего автоматически включаются всяческие защитные механизмы психики. Иначе неподготовленному обывателю вроде меня запросто упасть в обморок от бессчисленных залов с гигантскими (во всех смыслах, в том числе и по размерам) произведениями искусства (и это вам говорит коренной житель города на Неве, где находится Эрмитаж, хех). Главное - правильный настрой: невозможно объять необъятное, да за столь коротенький срок, как жалкие 3-5 часов. В каждом зале есть диванчики, расположенные так, что вы имеете возможность увидеть всю комнату (пересаживаясь с места на место по круговой). В глубине зала порой дремлют, тихо посапывая, смотрители. Чинность атмосферы маленько нарушала внушительная толпа юных японок, возглавляемая парочкой взрослых. Девчонки как на подбор - маленькие, с гладенькими челочками, креативненько одетые, смешливые и в то же время внимательно слушающие. Мы постоянно сталкивались с этой толпой, несмотря на то, что залов вообще-то куча кучная. Потом поняли - они нас тупо преследовали. Куда мы, туда и они непременно))) Гонка преследования.

Еще успели посмотреть в КХМ Кунсткамеру со всякими занятными штуками вроде позолоченных фигурок, часов, ваз, кубков и т.д. Очень все затейливо, с кучей мелких деталек, с юмором, как ни странно. Эта Сокровищница понравилась чрезвычайно!

Вконец ошалевшие от мощного воздействия мирового искусства на нашу психику, мы буквально "выпали" из заколдованного музейного пространства обратно в реальность (и то только потому, что нас испугала перспектива оказаться в запертом музее, потому как некий гулкий глас откуда-то сверху несколько раз настойчиво известил всех о том, что часы работы подошли к логическому завершению на сегодня), то бишь на улицу, отдышались на свежем воздухе, и побежали скорей к Миноритенкирхе. Я уже писала в самом начале отчета, что эта церковь интересна, в первую очередь, копией картины "Тайная вечеря". Вход бесплатный. Внутри мне не очень понравилось, мрачновато, хотя народу мало.

Ну, а неподалеку находится знаменитое кафе "Central". Мы решили, что достойным завершением дня будет смакование непременно яблочного штруделя с настоящим кофе. О, об этом визите стоит написать поподробнее!

Вот знаете как бывает - живешь себе, никого не трогаешь, и тут - бац! - происходит нечто такое, что властно вырывает тебя из привычной, опостылевшей до чертиков в глазах, обыденности. Ну, например, вас настигает влюбленность :smile: Именно любовь с первого взгляда произошла у нас с этим кафе. Хотя туева хуча факторов были против такого союза. Например, я никогда не любила и не люблю подобный "имперский" стиль в оформлении интерьеров. Не любила и не люблю некоторую манерность и отчасти неприветливость у обслуживающего персонала. И именно все это было в Central. Это мое сугубо личное ИМХО. Но странное дело - когда влюблен, все недостатки почему-то кажутся милыми особенностями и даже достоинствами...

Нас посадили за столик, мы заказали по яблочному штруделю и кофе. В голове вертелось настойчивое пожелание из путеводителя Д.Крылова по Австрии "ни в коем случае не пользоваться ножом во время поедания штруделя! Только вилкой!" (епрст, не опозориться бы). Фух, принесли яблочный штрудель на тарелочке и без ножа (шансы опозориться сведены к надежному нулю процентов, пронесло). Еще были мааааааахонькая чашечка кофе (не помню точно название) и графин с водой. Кофе остыл довольно быстро, что принесло некоторое разочарование. Зато мы были совершенно очарованы нежнейшим штруделем!



Вообще это кафе предназначено не только для набивания желудка вкусной или не очень едой. Это отличный плацдарм для наблюдений за людьми. Вот заходят очередные туристы (а место очень популярно, поскольку упоминается во многих путеводителях в связи со своей славной историей): интересно, сейчас они сделают смелый шаг вперед или испуганно дадут деру? Ха, эти испуЖались, и выскочили обратно на улицу. Неудивительно, потому что кафе производит впечатление довольно пафосного места, и официанты несколько снобски себя ведут. Но "не надо стесняться!", вещал певец Иван Дорн. Тем более, цены вполне умеренные - кофе и сытный штрудель вместе с чаевыми обошлись в десяточку евро. Есть и расширенное меню, включающее не только сладости.

Вот за соседним столиком сидят богатые буржуа, заказывающие одну бутылку шампанского за другой. Их обслуживает не только официант, но и менеджер зала - а как же, гости-то во всех смыслах дорогие.

Вот в центре зала на рояле играет восточного вида чувак, кидая страстные взгляды на симпатичных девушек и женщин, и благосклонные - на тех, кто кладет ему чаевые от двадцатки евро и выше. Исполняет, кстати, очень хорошо, по уверениям того из нас, кто имеет музыкальный слух и прошел горнило музыкальной школы :?:

Вот кто-то застенчиво то тянется, то отдергивает руки от фотоаппарата, никак не решаясь запечатлеть великолепие и благостность местной атмосферы. Наконец, первые вспышки сверкают в воздухе, давая разрешающий сигнал тем, кто еще сомневается - "а уместно ли фотографировать, не буду ли я выглядеть лохом?".

В общем, мы порешили - когда будем приезжать в Вену, сделаем посещение Central традицией. Вот прям все понравилось, вопреки всему!

Идем потихонечку к метро, попутно затовариваясь подарками для родных и близких, ведь завтра мы улетаем на Родину, пИчалька. Некоторые цены для примера:
- коробка конфет Mozart - 3,95 евро (лучше покупать в супермаркете типа Billa - все равно дешевле, чем в дьютике или фирменных магазинах). Конфеты "не настоящие", но мне плевать, я ж не гурман;
- майка со стебной надписью "No kangaroos in Austria" - 12,90 евро (занятный диалог состоялся у нас в одном из сувенирных магазинчиков при покупке этих маек. Продавщица оказалась русской, вернее, с Украины. Такая манерная несколько мадам, которая нас спросила сразу же: "А вы из Сибири, да?". Пилять, да почему ж Сибирь-то сразу?);
- очередной магнит "для холодильника" - 3,95 евро (а вообще смело можете рассчитывать на пятерку);
- упаковка вафель Manner - 1,99 евро. В упаковке вкуснейшие вафли трех видов - лимонные (отлично пойдут с кофе), шоколадные и неаполитанские (ну типа стандартные). Дешевле тоже покупать в обычных супермаркетах, хотя в фирменном магазине Manner неподалеку от собора св.Стефана шикарный выбор традиционных австрийских вкусняшек: http://www.manner.com/en/index.php?lang=1&idp=1&cc=RU

Завтра понедельник, день, как водится, ЧИЖОЛЫЙ, мы покидаем столь полюбившуюся нам Вену, но прежде успеваем немного прошвырнуться по магазинчикам торговой улицы Mariahilferstrasse. Выбор и цены показались симпатичными.

Чтобы добраться до аэропорта Швехат, мы доехали до станции метро Landstrasse, поднялись на лифте на верхнюю платформу Wien Mitte и далее - на электричке S7. При себе иметь два прокомпостированных одноразовых проездных билета по 2,10 евро. Если у вас уже есть другие виды действующих билетов, к примеру, на 3 суток, то нужно докупить тогда один билет за 2,10 евро (это связано с зонами, которые проезжает электричка). Ехать до аэропорта примерно полчаса.

Пожалуй, на этом все. Вроде как основное, что я хотела сказать, было упомянуто. Приезжайте в Вену, она вас очень ждет!

[LeviM]

Интересный отчет! Ждем продолжения! И фото!
А в Оперу вы заходили или только вокруг прогулялись?

[Marina09]

Благодарю Вас, очень приятно!

Нет, к сожалению, в Оперу не заглянули, пофоткали только снаружи днем и вечером. Поймала, кстати, себя на мысли, что почему-то мы мало вообще что успели посмотреть за 5 дней (т.е. мало куда заходили). Такое впечатление у меня складывается при чтении своего же отчета Но при этом я отлично помню, что мы едва вообще успевали выполнить намеченный план по маршрутам. ЗагадкО, однако

Да, я обязательно постараюсь завершить отчет, просто пыл поугас уже

[miller123]

Шииииииииииииииииииииииикарный отчет, продолжайте в том же духе!!!!

Я вот как раз еду в Вену 31 октября на 4 дня СТОЛЬКО всего в этом прекрасном городе - ходить не переходить просто!

Мне интересен такой вопрос: вы покупали что-нибудь из вещей, да и вообще как там цены с этим? А то пока руководствуюсь стандартным мышлением: "За бугром всегда дешево".

[Marina09]

Спасибо Завидую Вам, что едете в Вену!

Да, немножко пошопилась. Забежали в последний день буквально в пару магазинов известных брендов (H&M и C&A): вещи в среднем в пределах 10-15 евро за штуку На мой взгляд, это дешевле цен в Петербурге

Удачного Вам шоппинга и великолепного путешествия в Вену!

[miller123]

Спасибо Завидую Вам, что едете в Вену!

Да, немножко пошопилась. Забежали в последний день буквально в пару магазинов известных брендов (H&M и C&A): вещи в среднем в пределах 10-15 евро за штуку На мой взгляд, это дешевле цен в Петербурге

Удачного Вам шоппинга и великолепного путешествия в Вену!

оххххххххххххххххххх))))
Спасбибо!

Уже прям жду не дождусь вылета! Вот составляю последние маршруты, может дадите какие наставления, так скажем "От сестры старшей?"?))

[Marina09]

А какого рода Вам наставления нужны? По маршрутам?

Посмотрите обязательно прогноз погоды. Если не планируете особенно тратиться на питание в кафе-ресторанах, то продукты стоит покупать в супермаркетах Hofer (дискаунтер, довольно дешевый) и Billа (подороже, и там можно еще купить готовые блюда; например, спагетти, а в гостинице разогреть в микроволновке). Оба супермаркета мы посещали на большой торговой улице Mariahilferstasse. Есть еще типа Lidl, Spar и т.д. Mariahilferstasse, кстати, симпатичное место для недорогого шоппинга, там куча магазинов. В центре марки, естественно, люксовые, хотя и там я видела большой вроде магазин H&M.

Билеты в музеи лучше брать комплексные (у них много комплексных - когда по одному билету можно пройти в несколько разных), экономичнее гораздо получится. Кстати, посмотрите вот здесь:
http://www.wienmuseum.at/en/visitors-in ... no_cache=1
(это комплекс из нескольких музеев, как я поняла). Если Вы попадаете по срокам поездки на 1 воскресенье ноября, то вход в музеи, указанные по ссылке, бесплатный (там есть несколько интересных музеев): Free entry on the first Sunday of each month.

Если есть еще вопросы, с удовольствием отвечу