Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
6.30 утра: Бодрое утро, страна! Прибыли! Тёть Ксю на Крите! Рейс был ночной, из Шереметьево в 2:30, авиакомпания Nord Wind. Из Москвы можно было зарегистрироваться онлайн и заранее выбрать хорошее место. Я – у окна, полет прошел хорошо. На снижении было ещё темно, летели вдоль всего длинного северного побережья Крита, и было видно, как по неосвещенным дорогам едут машинки, и перед ними пучок света фар, а также в темноте были видны и красиво подсвечивались бассейны отелей на первой линии побережья. Рассвет застал меня прямо в аэропорту!
Итак, я прибыла на HER Ираклион по-латински пишется «приятно» русскому уху Heraklion. И всё это для европейских иностранчесов и их грамматики, т.к. у самих греков столица Крита пишется Iraklio, что имеет происхождение от имени Геракла.
В аэропорту я прямо почти сходу познала местную изюминку: в туалетах отсутствуют замки на дверях. И тут я вспомнила туалеты в аэропорту Сингапура, где всё новейшее, блестит и сверкает, и стоят цветы. Сначала я подумала, что это случайность. Но за все мои две недели на Крите лишь избранные редкие заведения-отщепенцы имели исправный замок в туалете Так что, вот вам идея для бизнеса на Крите – замки для туалетов!
Поездка моя была упакована в турпакет по причине, что так вышло дешевле, чем собирать поездку самой по раздельным запчастям. Прилет в аэропорт Ираклиона, регион проживания я выбрала Амудара, т.к. находится он в 8 км от Ираклиона, в центре острова, и отсюда можно добраться почти до любого места на острове. Трансфер вёз меня до отеля 10-15 минут – не помню, чтобы где-либо отель был так близко к аэропорту. Еще только Бали может этим похвастать. Отель Australia. Держат его семья греков – пожилая пара и дочь с ее семьей. В подробности истории я не вдавалась, но пара эта раньше проживала в Австралии, отсюда и название. Везде на острове, кому я называла название отеля, все начинали шутить: «Давай откроем здесь отель «Россия»)))
Отель среднего размера и среднего класса, номеров много – не Мариотт, конечно, но и не домашний мини-отельчик. 5 этажей, меня поселили как раз на 5й, лифта нет. Обстановка вполне нормальная, есть всё необходимое. В моем номере был угловой балкон: фронтальный вид – на соседний жилой дом, который был в 5 метрах от нас, по утрам солнышко стучалось прямо мне в окно. А если повернуть голову налево – то увидишь море. Если повернуть голову направо, то увидишь концептуальный постиндастриал: недостроенное здание с лестницей на верхнем этаже:
Если обойти за угол балкона, то увидишь горы, а по вечерам: закат солнца за эти горы. Расположение отеля – в самом начале Амудары, ближе всех к Ираклиону. Но Амудара так мала, что обойти ее всю пешком – займет не больше получаса медленным шагом. Численность населения тут – не больше одного подмосковного дома. Поэтому в Амударе селиться можно где угодно, везде всё близко.
Отель находится в закоулке местных узких улиц, трансферный большой автобус туда заехать не может. Поэтому меня высадили на главной дороге, которая идет насквозь через всю Амудару. От главной дороги путь до отеля уходит вверх резким подъемом, затем надо повернуть и пройти по узкой улочке мимо домов местных жителей, по пути пытаясь разойтись с котами, которых здесь превеликое множество: нежатся в тени, восседают гордо на крышах машин и бегут к тебе в поисках еды, сползая когтями с этих самых машин:
Неожиданно:
В отель я прибыла рано утром, но через какое-то время меня встретили на ресепшене, заселили сразу, т.к. мой номер был свободен, и пригласили в 8 утра на завтрак, который был включен в мою путевку. Утром было прохладно, и я запереживала о погоде. Сказали, что тут не было ни одного дождя за 4 мес, и днем жарко. Апельсины растут прямо во дворе:
Завтрак проходит у бассейна. Бассейн небольшой, я им так ни разу и не воспользовалась, т.к. есть море. Завтраки здесь весь период моего отдыха были стандартные: небольшой шведский стол из омлета, бутербродов, колбасы, сыра, джемов, сливочного масла, кексов, огурцов, помидоров, хлопьев, чая, кофе и сока.
После завтрака я пошла исследовать море. Пешком от отеля минут 5-7. Надо вернуться на большую дорогу к отелю Candia Maris, у которого как раз и высаживает трансферный автобус. Пройти по тропинке вдоль этого отеля и вуа-ля – а вот и море!
Народ так паркуется:
Пляж мне понравился: широкий, большой, свободный, народу мало (не знаю, почему, возможно, в другие сезоны народу много), море ласковое, приятное. На этом пляже я провела весь свой первый релаксовый welcome-day, а больше на него так и не попала, т.к. была увлечена новыми территориями.
Разговорилась с местным народом из Candia Maris. Отель дорогой, большой, 800 номеров, все заняты, в основном там живут немцы и голландцы. Я спросила о русских: русских немного, «потому что в России только один Абрамович» – был мне ответ от греков)))
К полднику организм запросил еды, и надо было пойти ее добыть. Рядом с отелем таверн особо нет, кроме одной, но она при мне всегда была пустая. В этот раз я решила воспользоваться новым для себя способом: найти едальню в приложении Four Square по отзывам. Приложение выдало много едален налево от моего отеля, если стоять лицом к морю, но все они были далековато для пешего перехода голодного организма. Тогда я еще не знала местности, а ведь в той стороне как раз вся жизнь Амудары. Но я нашла хорошую таверну с другой стороны от моего отеля в 600 м пути. Таверна «Mitato» самобытная, красивая, приятная внутри, с насыщенным меню. Я сразу решила опробовать местное: много восторгов читала в интернете насчет блюда «дзадзики», с него и начала, 3.5 евро:
Это что-то вроде соуса из сметаны, чеснока и огурцов, не острое. Может подаваться как закуска к основному блюду, а может и само быть отдельным блюдом. Я его заказала отдельно, поэтому его принесли так много. Вторым номером нашей программы я, не отходя от кассы, заказала мусаку в том виде, в котором ее создали греки! Это традиционная греческая запеканка из фарша, картошки, кабачков и сыра под соусом бешамель, 8.5 евро:
Вся еда была божественна! Но порции – иногда большие, а в основном просто огроооомные))) Я не дала пропасть этой еде и поэтому стойко страдала над всем ее количеством))) В последующем – больше не заказывала на Крите два блюда за присест, только одно, ибо и одного блюда часто было слишком много.
В конце, когда оплачиваешь счет, часто приносят бесплатные комплименты: фрукты, десерты или ракию (местная водка).
По какой-то причине, несмотря на то, что Крит – это остров, омываемый морями со всех четырех сторон, рыболовство на нем развито не очень, и национальная кухня в основном мясная, а не морская. Морепродуктов в меню мало. Причину я не знаю. Иметь столько моря вокруг и не вкушать его плоды – это какое-то кощунство. В общем, рая морепродуктов на этом острове вы не найдете.
Вечером прилетели мои друзья, с которыми за пару недель до поездки выяснилось, что у нас совпали даты поездки, и даже расположение: надо же было из 230 км на всем Крите совершенно случайно поселиться в 600 м друг от друга)))
Они сняли апарты в отеле Troullis прямо на берегу, в двух шагах от моря, на 1 этаже с верандой и отдельным входом через эту самую веранду. Веранда с отдельным входом – это тема! Она оказалась такая уютная, что все наши критские вечера мы проводили на ней!
А вон и море:
Правда, был как-то форс-мажор: в один из вечеров на балконе, который сверху, два нижних ряда плитки облицовки отвалились и разбились о землю, прямо когда мы чаёвничали на веранде. Начиналось всё со звука, будто этажом выше кто-то щелкает семечки. Затем звук участился, будто это какой-то грызун что-то активно грызет. Ну а потом всё обвалилось. Никто не пострадал, но стало ясно, что в этом месте нельзя ни стоять, ни парковать машины. На фото видно: верхний балкон сбоку уже без нижних двух рядов плитки.
Вечером мы отправились в поисках ужина. Димас на Крите уже третий раз и повёл нас по своим любимым местам. Он привел нас в таверну «Uncle George», находится она с другого конца Амудары относительно моего отеля. Обстановка уютная, еда вкусная. Но я еще была сыта своим огромным обедом, поэтому взяла только десерт за 5 евро. А парни после долгого перелета взяли по 2 блюда, им принесли эти огромные порции, над которыми они страдали весь вечер)))
На следующий день у меня по расписанию утром встреча с отельным гидом от нашего туроператора. Я пришла на ресепшен, а там пожилая пара, я их уже видела на завтраке. В моем самолете я их не помню, оказалось, они из Ростова-на-Дону и прилетели вчера днем.
Пока ждали гида, разговорились. Они общительные, активные путешественники, Грецию любят, были уже много раз в разных ее частях, на Крите несколько раз. Авто не водят, все путешествия на автобусах, хотя с ними не очень тут. Я удивилась их рассказам и их активности, особенно по сравнению со многими их ровесниками, а они сказали, что у них наоборот: дети диванные жители, приезжали сюда вместе, дети на пляже валялись, а родители слонялись везде.
Они меня спрашивают: «Вы были сегодня на море до завтрака?». Завтрак в 8, я на него еле проснулась, какое море до завтрака? Да и холодно там в это время, ночи прохладные, зато днем жара. А они давай рассказывать, как в 5 утра проснулись и пошли на море на рассвет. В восторгах расписали рассвет, как видели морских ежей в пустом утреннем море, потом пошли на завтрак.
Приехал гид и стал расписывать разнообразные экскурсии. Мы всё внимательно прослушали, и я купила для себя поездку в ущелье Самария, а ростовчане – две экскурсии: 1 день на Санторини и обзорная, не помню точно по какому маршруту, но туда точно была включена бухта Мирабелло с водной экскурсией вокруг острова Спиналонга без высадки на нем.
Так же, пользуясь случаем, я помучила гида на предмет разных вопросов:
1. Аренда авто через него, т.к. в одном из отчетов читала, что аренда через своего гида оказалась выгоднее. Подробнее об этом расскажу позже.
2. Где сделать местную симку для тлф. Я хотела сделать местный номер в целях мобильного интернета для навигатора при вождении машины. Гид сказал, что симки можно купить только в крупных городах, рядом с нами – это Ираклион, в Амударе их нет. В любом магазине, где продаются мобильные телефоны. Но сегодня воскресенье, поэтому сегодня всё будет закрыто. При этом сказал, что для моих целей симка не нужна, т.к. прекрасно работают оффлайновые навигаторы, он порекомендовал maps.me. Я собиралась сегодня по планам на прогулку как раз в Ираклион, остальные дни у меня уже были запланированы другими планами с заранее купленными билетами, поэтому всё шло к тому, что местную симку покупать я не буду. Ну в общем, за всю поездку так и не купила.
3. Общественный транспорт и поездки в другие города. Гид рассказал, что Амудара расположена так, что через нее никакие автобусы не ходят, только Амудара – Ираклион – аэропорт и обратно. Поэтому если ехать в другие города, то надо ехать в Ираклион, знать расписание автобусов в другие города и составлять логистику между ними. Я спросила его насчет поездок на автобусе в Ретимно и Ханью, и выяснилось, что автобусы в Ретимно из Ираклиона идут каждый час, а в Ханью – два раза в день. Автобус до Ретимно стоит около 9 евро, а до до Ханьи – около 20 евро в одну сторону. Эта информация стала определяющей для меня в моем дальнейшем планировании логистики, т.к. ранее я считала, что города проще и дешевле посетить на автобусах, чем на машине, и поэтому машину можно взять на меньшее количество дней и тем самым сэкономить на аренде и бензине. Теперь же, исходя из новой полученной информации, я поняла, что нет: не дешевле и не проще. Поэтому в дальнейшем, когда дело дошло до машины, количество дней аренды я увеличила.
С гидом мы заболтались, поэтому из дома я вышла только в полдень. И целые оставшиеся полдня я посвятила столице Крита – Ираклиону, ехать до него 15 мин на автобусе, правда, перед этим на остановке я простояла около получаса. Это добавило минусов в мою копилочку нелюбви к автобусам. Билет до Ираклиона – 2 евро.
Ираклион – историческая столица Крита. Свое название получил от имени Геракла, совершившего на Крите один из своих подвигов. Ираклион был последним критским городом, сдавшимся Османской империи после 21 года осады.
Из автобуса я вышла, глядя в навигатор, где-то на улице Kirillou Loukareos, и первым номером нашей программы, глядя в свои распечатки, я отправилась в собор Святого Мины. Он является одним из самых больших в Греции. Собор начали строить в 1862 г и строили 33 года. В фундамент под алтарь собора были положены золотые, бронзовые и серебряные монеты всех наций. Через 4 года строительство было прервано восстанием. Жители Ираклиона поддерживали идею строительства церкви в эти трудные времена. Существует легенда о прибытии корабля, груженного материалами для строительства собора, но у комитета, ответственного за возведение церкви, не было денег, чтобы заплатить грузчикам. Узнав об этом, местные школьники предложили свою помощь по разгрузке корабля: образовалась цепочка людей от пристани до места строительства собора, а во время работы звучали песни. Одним из доказательств чудесного покровительства Святого Мины приводят спасение собора от тяжелой бомбардировки 23 мая 1941 года, когда бомба, упавшая на крышу собора, не взорвалась. В греческих церквах нет прайса на свечи, их можно свободно брать, а в качестве платы оставлять пожертвования на любую сумму.
Далее я спустилась по улице ниже в поисках церкви Святого Матфея (Agios Mathaios). Но она была закрыта, поэтому я пофоткала его через решетку. Эта православная церковь была построена в 1508 г на руинах ранне-византийской церкви. Она была главным христианским храмом после того, как Крит захватили турки и обратили в мечеть монастырь Святой Екатерины Синайской. На сегодняшний день в монастыре находится выставка икон, в том числе работы известной критской школы иконографии.
Далее время шло к обеду, и я нашла таверну на туристической улице, поднявшись наверх по улице 1821 года, посреди ларьков с сувенирами. Такой вот там туалет – зэ бэст нью Ниагара:
Такая там распрекрасная милота:
И вот такая там распрекрасная еда – это гирос: соус дзадзики, который заказывала вчера отдельным блюдом: поместить его на лепешку, а сверху посыпать струганой говядиной – и наслаждаться! 6.5 евро.
Откушав пищу телесную, я отправилась дальше навстречу с пищей духовной. И первым на моем пути мне повстречался фонтан Морозини. Фонтан был построен в 1628 г., и под это дело губернатор Крита Франческо Морозини с помощью инженеров организовал водопровод, чтобы доставить в город воду со склонов горы Юхтас. Таким образом, фонтан был построен не только с декоративной, но и с практической целью: в него поступала пресная вода, отсюда начиналась сеть водоснабжения всего Ираклиона длиной 15 км:
Далее по пути моего следования собор Святого Тита. В честь святого покровителя Крита – апостола Тита, который в I веке проповедовал на острове христианство. Первоначально собор был построен в 961 г. и был резиденцией православного архиепископа Крита, а в период венецианского господства стал кафедральным собором католического архиепископа. В 1856 г. в результате землетрясения собор был разрушен и в 1872 г был заново отстроен на старом фундаменте. После захвата города турки использовали его как мечеть. После собор был вновь освящен как православный храм, а минарет переделан в колокольню.
Там же рядом расположена мэрия. Венецианская лоджия была построена в 1626 г. как место встречи вельмож, правителей и феодалов для решения экономических и коммерческих вопросов. Лоджия была центром местной администрации и общественной жизни. С ее балконов глашатаи объявляли указы государства, а герцоги наблюдали за процессиями и парадами. На колоннах лоджии расположены медальоны с изображениями великих Критян, среди которых Никос Казандзакис, Эль Греко и др.
Долго ли коротко ли, я вышла к морю и порту. Венчает порт средневековая морская крепость Кулес. Ежегодно венецианцы использовали старые обветшалые суда для перевозки природного камня с острова Диа и Фраскии. Близ Ираклиона корабли с камнем затапливались, чтобы образовать молл, способный защитить крепость от разрушения со стороны моря. Внутрь крепости можно войти, билет 2 евро.
Рядом с портом находятся венецианские верфи, где строились и снаряжались венецианские военные корабли. Во времена правления Венецианской империи Ираклион был важным коммерческим центром торговли. Поскольку венецианский флот базировался в Средиземном море, то венецианцы построили верфи во всех своих портах, обеспечив полное техническое обслуживание своих кораблей и возможность быстро и безопасно отплывать из порта в порт.
Рядом на окраине города находится аэропорт, и прямо над крепостью и портом взлетают самолеты. Я, разумеется, не могла пропустить это зрелище, не отфоткав его:
Виды по пути – улочки Ираклиона:
Дальше я попыталась посетить исторический музей Крита, но он был уже закрыт, т.к. работал до 17:00, а время было уже больше. Тогда я поспешила дальше, надеясь успеть в музей естественной истории Крита, я почему-то была уверена, что название у него – палеонтологический, т.к. там много динозавров, в т.ч. два больших на улице. Этот музей более лоялен к туристам и имеет график работы до 21:00. Цена 7.5 евро. Музей современный, интересный, там есть симулятор землетрясений, где я, конечно же, потряслась. Есть модулятор цунами:
Так же там разные физические опыты, где можно самим всё включать, крутить и приводить в движение – школьникам будет интересно. Так что, если приедете на Крит с детьми, обязательно сходите туда! Этим музей напомнил мне музей естественных наук в Барселоне – Cosmo Caixa. Есть кинотеатр, в котором вещали фильм про динозавров. Есть этаж, посвященный динозаврам: там есть их останки, найденные при раскопках, а так же макеты динозавров и мамонта в натуральную величину. Мамонт в высоту 2 или 3 этажа. Есть зоны для раскопок – экшн для детей. Можно там покопать слегонца и найти какую-нибудь типа древность. Могу копать, могу не копать
Музей расположен на 5 уровнях, на каждом своя тематика. На нижнем уровне ко мне подошла пара пенсионеров и спросили по-английски, как им выйти. Пока я распиналась по-английски, бабушка сказала по-русски: «Вася, а вон же лестница!». Я: «Да можно и по-русски»)))
На выходе из музея меня ждал ираклионский индустриальный закат. Насладившись им, я на радостях пошла искать обратный автобус до дома. Не подскажите ли, как пройти до Амудары?
Вечером пошла к своим друзьям, а оттуда мы отправились на ужин к «Дяде Джорджу», где я заказала местное национальное блюдо – баранина клефтико, 12.5 евро + десертик в подарок:
Парни зачем-то опять по привычке назаказывали по два блюда и потом сидели страдали над ними))) Димитриос заказал рыбу-меч и потом был не в состоянии сдвинуться с места))) Мы потом еще долго шутили, что у него рыба-меч мечом встала))
Из трипэдвайзера я узнала, что на Крите существуют два больших аквапарка. Почитав отзывы и посмотрев фотки, я выбрала для себя тот, который называется «Water city», на их сайте еще и слоган: «Let’s get wet» – давайте станем мокрыми. Ну мы и стали
Билет и трансфер я купила еще заранее из России в инете. Информацию о трансфере на сайте я не нашла, но в комментариях на трипэдвайзере народ писал об этом. Этот вопрос я прояснила в переписке с аквапарком, и мне забронировали место в микроавтобусе на запрошенную мною дату. Цена трансфера 8 евро туда-обратно. Цена билета в аквапарк на сайте дешевле, чем в кассе, и вышла около 22 евро + 3 за ключ от камеры хранения.
Вчера за ужином после Ираклиона я поведала парням о своих планах на аквапарк. Они, узнав об этом, тоже захотели, тем более, выяснилось, что в аквапарках ни разу не были и загорелись ради интереса, посмотреть что это такое. Тоже купили билеты заранее в инете. Правда, решили ехать не с утра, а днем и на такси. А за мной трансфер приехал утром. Я прошлась по всем горкам, и потом ко мне присоединились они. И мы простояли на ушах весь день! Я орала на горках так, что голос сел))) сипела потом.
Территория аквапарка красивая, стилизована под Древнюю Грецию. На входе вас встречают богини:
Парни сразу затребовали отвести их на самые страшные горки. И я повела их на мои любимые: «унитаз» (видела только в самарском аквапарке и больше нигде) и «бумеранг». Унитазов здесь даже два в разных частях аквапарка, один побольше, другой поменьше. В том, который побольше, в конце можно попытаться развернуться, чтобы в дырку заехать спиной – так страшнее:
Эта горка называется "crazy river ". Пока я была одна, я ее не заценила. Медленная и имеет несколько промежуточных бассейнов по пути – шлюзы. Когда я в первый раз в такой приехала, я подумала, что финиш, и слезла с круга, а выяснилось, что надо дальше ехать, а воды мне почти по плечи, и залезть на круг заново – проблематично. И даже если и не падал с круга, всё равно проблематично: надо взобраться на новый выезд, а внутри бассейна всех носит хаотично, и плюха не управляемая, ну и на старте следующей трубы плюха застревает. Я там пока ковырялась со своей ватрушкой, увидела, как рядом плотная тётя безуспешно борется с тем, чтобы взобраться в следующую трубу, слышу – уже и русский мат пошел в ход))) Я ее потолкала, как смогла, и поехала следом. В следующем шлюзе мы уже держались друг за друга и друг друга толкали к следующей трубе. Парни спросили, что это за горка и не пойти ли нам на нее. Я рассказала им о своих утренних приключениях на ней, что горка тухлая, и делать на ней нечего. Но они решили попробовать ради интереса. В итоге, эта горка стала одной из самых любимых))) выяснилось, что, когда едешь компанией, горка очень крутая! В шлюзах все друг друга заталкивают в следующую трубу, всех куда-то хаотично относят волны, все ржут – всем весело)))
На горках, которые по три одинаковых сразу, мы устраивали соревнования, кто быстрее. Было весело, придумывали стратегии, как сделать скорость быстрее – выяснилось, что у одного из нас «тачка более прокаченная» – более надутая ватрушка))) Персонал подключался в арбитры к нам, расписывали призы: кто быстрее – тот пьет пиво)))
Греческие древности в закромах:
Есть там тарзанка, мы тарзанили.
Женя в начале затребовал, чтобы его отвели на детские горки и там оставили. Я показала ему детскую зону, он потом при случае всё стебал, что хочет к лягушкам и аллигаторам, хотя по факту носился между горками с азартом:
Все покупки во всех едальнях на территории аквапарка записываются на штрих-код браслета, поэтому не надо таскать с собой деньги в мокром купальнике. Оплата на выходе. Так же, попросят оплатить камеру хранения – 3 евро. Вечером уехали все вместе на моем трансфере, оплатив одну сторону проезда – 5 евро. У меня уже всё было оплачено на старте – 8 евро в оба конца. У парней утреннее такси до аквапарка из Амудары стоило 30 евро.
Кстати, греки – пока единственные иностранцы, которые мое имя произносят без запинок и правильно. Они так и говорят Ксенья. Когда я пыталась поначалу произносить имя как для всех остальных иностранцев, которые не в состоянии выговорить мое имя, греки меня не понимали. Как произнесла по-русски – сразу все всё поняли. Я знаю, что у моего имени греческое происхождение. Может, и в современном греческом языке есть похожее имя у них. Но они с произношением не имеют никаких проблем. Так же и с названием моего отеля: в начале я пыталась говорить Australia по-англ, но никто особо не понимал. Потом переспрашивали с таким же говором как у нас: "Австралия? ". "р" и "в" звучат как в русском языке.
Сегодня за ужином была шутка: «Говорят, в России сегодня понедельник?»)))) Мусака и десерт в подарок:
Сегодня я спала 3 часа, и автобус за мной приехал в 5:30 утра. Тёть Ксю расслабленно отдыхает… //Фэйспалм. А всё для того, чтобы себя замучить в очередной раз. Называется: человек приехал в отпуск, на отдых.
Ущелье Самария. Самое протяженное ущелье в Европе, 16 км, пеший трек. Горы ущелья являются частью так называемых Белых Гор, образованных из мягкого известняка. Дорога тяжелая, сложная, первая половина пути спуск в ущелье по крупным скользким камням. Потом стало положе, но все равно час от часу не легче))
Путевка, которую я купила у отельного гида, стоила всё вместе 66 евро. 50 евро я отдала сразу в отеле гиду, 5 евро – билет за вход в ущелье, 11 евро – билет на паром. Я читала много до этого, что эта экскурсия не является экскурсией в обычном понимании этого слова. В данном случае это лишь облегченный трансфер. А в самом ущелье все идут сами по себе, никакого гида и организованной группы с «посмотрите налево, посмотрите направо» нет. А так же, если добираться туда самому то: вариант 1) если на общественном транспорте, то там очень много пересадок, в которых надо разобраться, в их расписании и логистике, а по цене, возможно, чуть дешевле, но я решила, что эта разница не стоит моих нервов, тем более уставших после перехода по ущелью; вариант 2) если ехать самим на арендованной машине, то вообще получается какая-то недоделка: машину оставляешь наверху у входа в ущелье, и потом к ней надо вернуться. Таким образом, автомобильные туристы не проходят всё ущелье с середины острова до моря, а на пол пути разворачиваются и идут обратно к машине, а это тот же путь, по которому ты уже шел, к тому же он в горку, а это сложнее. И по цене опять же вопрос, т.к. платишь за целый день аренды + бензин, что может оказаться сравнимо с ценой путевки.
Итак, накануне вечером я попросила в отеле упаковать мне ланч-бокс для завтрака, т.к. на завтрак в отеле я не попадаю. Забрали меня утром ни свет ни заря, везли 3,5 часа на запад острова, в область города Ханья. Но Ханья находится на севере, а старт в ущелье – в центре острова, в деревне Омалос на высоте 1 222 м. Путь по ущелью заключается в том, что все должны спуститься и прийти к берегу Ливийского моря на юге острова в деревню Айя Румели. Надо иметь в виду, что в плохую погоду в дождь ущелье закрывают.
Я бы чувствовала себя гораздо лучше, если бы не простыла заранее за день до начала отпуска, и пик простуды пришелся как раз на трек по Самарии. Поэтому все мои впечатления об ущелье вещаются через эту призму. Организм, который болеет, хочет отдыхать, а ему мало того, что спать дали всего 3 часа накануне, так еще и потащили 16 км по скользким камням
При покупке экскурсии акцентируют внимание на обуви: туда запрещено ходить в тапках и кедах на тонкой подошве. Можно кроссовки, но лучше всего специальная треккинговая обувь. На мне были обычные городские кроссовки. В целом, неплохо, но они любили скользить на камнях, и к финишу я натерла смачные мозоли прямо на пятках. Также акцентируют внимание, что в ущелье нельзя с детьми. По крайней мере с маленькими.
На треке было полно французских и немецких пенсионеров в спец обуви и с треккинговыми палками, ходили они группами. В состоянии ведь они в своем возрасте бродить по 20 км суровой дороги. К тому же, они еще и бодро обгоняли меня вместе с моей простудой, чем возмущали меня еще больше)))
С собой обязательно надо взять воду. Гид говорил, что можно взять просто пустую бутылку, чтобы не таскать тяжесть, и что по пути встречаются много родников. При мне родников и правда было много, и воду можно было набирать там. Моя 1,5 л бутылка вскоре закончилась, и на весь трек ее бы не хватило. Но в чьем-то отчете я читала, что во время их трека эти родники были пересохшие. Поэтому к совету о пустой бутылке я бы не прислушивалась. Гид в автобусе говорил, что можно пить воду даже прямо из горной речки, которая течет через всё ущелье и которая как раз и образовала это ущелье. Но я не видела никого, кто бы лакал воду прямо из реки.
По пути встречаются места для отдыха. Часто они совпадают с местами родников. Эти места оборудованы, много скамеечек, есть туалеты. По началу, я еще была бодра и весела и с песнЯми просвистывала мимо этих привалов, т.к. считала «зачем мне они, ведь я не устала». Это обманка, не делайте так))) Лучше отдыхать немножко на каждом встреченном месте для отдыха, переводить дух, т.к. усталость со временем накапливается, и к середине пути уже становится очевидно, что даже если прямо сейчас ты не устал, то всё равно лучше отдохнуть, чтобы не помереть во время перегона до следующего места привала.
По пути встречаются несколько монастырей, все они незаметны, маленькие, больше похожи на часовенки, и для посещения толком недоступны. Так же, заявлено, что на середине пути есть заброшенная деревня Самария. Я не совсем уверена, но, скорее всего это она, там есть доктор:
«Железные ворота» – самое узкое место ущелья. Расстояние между склонами 4 метра, при этом скалы поднимаются на высоту 500 м.
Билет, который вы получаете в кассе на входе, нужно сохранить, т.к. на выходе его забирают и таким образом пересчитывают количество вышедших туристов и сравнивают с количеством вошедших в ущелье. После этого до моря надо пропилить еще 3 км. В этом месте для сильно уставших есть автобус за 6 евро. 6 евро за 3 км.
Вышла я из ущелья ни жива ни мертва))) Дорога лично у меня заняла 6 часов. Гид в отеле уверял, что только пенсионеры идут столько времени, а все юнцы пробегают всё ущелье за 3,5 часа. Не знаю, как так надо мчать по этим камням, чтобы уложить это расстояние и такую сложную дорогу в 3,5 часа. Это ж не ровный асфальт.
И мне вот интересно в связи с этим: а если кому-то и правда задурнеет, как его оттуда будут дислоцировать? Автомобильных дорог там нет, осло-такси – тоже. Дорог, отходящих от ущелья в середине пути тоже нет. Передвигаться можно только своими ногами.
У моря деревенька, пляж, отсюда 200 км по морю до Африки. На берегу несколько таверен. Наш гид нам назначил митинг в таверне «Paradise» – ее, видимо, сделали, чтобы добить всех туристов, которые не померли сами по пути: расположена она на втором этаже, подняться надо по узкой железной лестнице с сильным уклоном))) Там надо было дождаться гида и выкупить у него билет на паром. Деревня Айя Румели находится в трудно доступном месте, как и почти весь южный берег Крита. На машине туда не попасть, подъездных дорог нет, только по морю. Итого, туристов оттуда вывозят на пароме до соседней деревни Хора Сфакион, куда за нами прибывают туристические автобусы. Паром отходит в 17:30, так что все туристы, вошедшие в ущелье, должны успеть пройти его к этому времени.
И эта деревенька Айя Румели на южном берегу, зажатая скалами – живут же люди, вот надо ж так поселиться, чтоб от всего мира изолироваться, оттуда связь с миром только вплавь. Машины тоже привозят /увозят на пароме. Для таверн пиво/воды и пустые бутылки обратно – тоже на пароме. Еду таверны готовят из своего: куры, козы рядом бегают, овощи выращивают – вот и меню. Владелица таверны гречанка Мария говорит по-русски хорошо и без акцента. В таверне я угостила себя ужином или обедом – мне было уже всё равно, как это назвать))) Мусака и местная радость – йогурт с медом. Все натуральное и произведено на Крите, стоило всё вместе 10 евро:
Далее пришёл паром, но наш паром задержался, и нужно уточнять перед посадкой, т.к. перед нашим пришел другой паром, а он идет в другом направлении. Наш паром приплыл, и большой волной от него обдало всех, кто стоял на первой линии ожидания, а все с телефонами, с гаджетами.
Утром гид акцентировал внимание, где будет расположен наш микроавтобус на парковке, но ошибся с определением «лево/право», поэтому часть народа по прибытии в Хора Сфакион ломанула не туда. Но он настойчиво просил всех прийти с парома как можно раньше, т.к., если мы не уедем одни из первых, то в пробке из больших автобусов будем ехать очень долго. Тем не менее, мы выехали самые первые раньше всех.
В общем, мое резюме таково: Самария – это аттракцион под названием «Немцы не пройдут» или «Задолбай себя сам»)))) По прибытии домой «на сладкое» меня еще ждала лестница в 5 этажей до моего номера, где я приняла горизонтальное положение и больше была не в состоянии шевелиться совсем)) поняла, что больше сегодня я никуда от своей кровати с места не сдвинусь, максимум – до душа и обратно)))
На следующее утро, когда я рассказывала историю о своих похождениях в Самарии своим друзьям за завтраком в тролль-апартментс, я услышала такую формулу себя: «У тебя такой стайл – тебе надо себя задолбать, замучить до полусмерти – тогда ты будешь ощущать полноту жизни, а если релаксово – то ощущение, что жизнь проходит мимо». Нда.. Чорд, они правы..
Вам может показаться, что мне не понравилось и я не рекомендую посещение Самарии. Но это не так. Просто туда надо приходить в нормальном состоянии, а не в полудохлом, и быть готовым к тому, что это не расслабленная милая прогулка после завтрака. Ну или пройти чутОк и обратно. Ущелье очень красиво, живописно, позволяет ощутить близость к природе и однозначно стОит для посещения тем, кто любит активный отдых, например, как я
Для тех, кто не чувствует в себе достаточно сил для такого перехода, на Крите полно ущелий полегче и покороче, но не менее красивых: Курталиотское, Имброс и многие другие – более 80 ущелий на острове.
Заодно в тему расскажу о лекарствах в Греции. Если вас там застанет простуда, то вы можете спастись этими средствами:
1. Аналог нашего бромгексина – сироп от кашля Bisolvon 2. Капли от насморка называются как и у нас – Otrivin 3. А так же: Apivita и Rhinophen
По пути в автобусе гид рассказывал разные интересные легенды о Крите:
1. Ключевая его фраза для меня была: Крит – это не Греция, Крит – это Крит. Крит всего лишь 100 лет принадлежит Греции. Я в других местах Греции пока не была, но находясь на Крите, так это и ощущала: Крит самобытен сам по себе.
2. Крит обеспечивает себя сам: все продукты питания для внутреннего рынка выращивают и перерабатывают здесь.
3. Где-то недалеко от выезда из Хора Сфакион есть монастырь, о котором есть легенда: каждый год 18 мая, если в этот день есть туман, то можно увидеть в тумане фигуры погибших здесь во Второй мировой войне защитников. И что 18 мая посмотреть на это зрелище здесь собираются много паломников и туристов. Гид сказал, что традиционная наука не нашла объяснения этому явлению. Однако я прямо накануне поездки вычитала в одной книге природу таких явлений. Физика в них такая же, как и миражи в пустыне. Складываются определенные погодные условия: в пустыне это жаркий воздух поднимается над поверхностью, становится плотным, и в нем отражается небо с облаками, отражение это похоже на переливы моря. Но сколько бы путник ни шел к нему, море ближе не становится, а всё время на одинаково далеком расстоянии. Здесь видимо что-то похожее, т.к. отмечается, что эффект можно видеть только в тумане, и собирается много народу – вероятнее всего, сами же эти люди и отражаются в тумане и видят сами себя.
4. Гид рассказывал, что оливковым деревьям нужен засушливый климат, и тот факт, что на Крите летом по 4 месяца нет дождей – очень на руку оливкам. Т.к, чем больше воды получила оливка, тем хуже ее качество.
5. На Крите пытались организовать лагерь арабских беженцев Ближнего Востока в недавних политических перипетиях. Но по какой-то причине место для этого выделили на южном побережье в тех самых деревнях, зажатых скалами, одна из них Суйя – единственная не покорилась туркам в прошлых войнах. Живут там настоящие горцы. И в итоге, было принято решение беженцев там не селить, ибо жизни им там не дадут, перережут. Так Крит остался без беженцев.
6. Во всех своих перипетиях с турками греки до сих пор называют Стамбул Константинополем, считают, что это единственно верное его название. Гид рассказал, что если вы будете вылетать из греческого аэропорта, например, из Афин в Стамбул, вы нигде в расписании не увидите «Стамбул», надо искать «Константинополь».
7. Коллективные национальные танцы Крита имеют достаточно близкую дистанцию. Помимо всего прочего это имело практическое назначение: в этих близких танцах критяне тайком обменивались важной секретной информацией во время войн с захватчиками. А вот и, кстати, национальная мелодия Крита, которая меня захватила там. Это даже не греческая, а именно критская национальная мелодия (Nikos Zoidakis Sousta - Sousta):
Пока я покоряла Самарию (а она меня), парни в этот день пытались освоить виндсёрф, но не очень удачно. Они обнаружили школу винд-сёрфа недалеко от их отеля, на западном побережье Амудары. Но конторка эта маленькая, из разряда «бизнес по-гречески». Деятель по имени Джордж уже сделал себе деньги за сезон и хотел отдыхать, его всё устраивало. А эти неугомонные русские пытались его изнасявкать на тему обучения. Несколько дней он лениво отнекивался: то ветер слишком сильный, то ветер слишком слабый, то понос, то золотуха. Он всё надеялся, что их отпуск скоро закончится, они уедут и оставят его в покое. Но парни стойко пытались пробить эту стену каждый день. В итоге, на второй неделе он таки лениво сдался под их натиском и провел им целых 5 дней занятий, пока ветер вновь не стал «слишком сильным». Процесс пошел – периодически приходили то с синяками, то с шишками, но освоение шло, втянулись. Цена одного занятия – 25 евро.
Вечером по прибытии из Самарии я попыталась решить тему с арендой машины, т.к. по моим планам начать аренду я должна была со следующего дня. Мне дали контакт местного грека, который держит свою контору по аренде, выучил русский и общается с русскими по-русски в том числе в переписке. Цены у него самые низкие из найденных мною Я уже списывалась с ним за пару дней до этого, и вроде мы почти застолбили мне машину. Но вот вечером после Самарии я обнаружила сообщение от него, что случился форс-мажор, и из недорогих машин у него остались только с ручной коробкой, к которой я на горных серпантинах не готова. Сначала я было рыпнулась пойти сей же час и взять машину в конторе на улице, но, как мы помним, пошевелиться после перехода через критские Альпы я не смогла. Да и представила, в каком состоянии я буду завтра после такого самоистязания – и какие мне поездки завтра! По факту с утра я еле ходила)) В общем, все карты сложились к тому, что сегодня у меня тюлений день. Он прошел превосходно – в обнимку с морем! Утром отправилась к парням в тролль-отель, где хозяйка к завтраку принесла на нашу уютную веранду инжир и виноград с ее огорода:
После завтрака мы плавно переместились на пляж и там провалялись весь день. Пляж тот не такой просторный, как у моего отеля, и весь уставлен шезлонгами, места для подстилок нет. Есть заграждения от песка в ветреную погоду, т.к. по рассказам местных в августе в Амударе очень ветрено. На пляже в основном немцы, на кого и ориентирован этот отель – со всеми вытекающими: пожилые и не стройные тела спокойно возлежали топлес.
Море - кайф, я зарелаксила там. В маску с трубкой было видно, что местами есть морские ежи. Поэтому я, заранее зная такую особенность греческого моря, запаслась коралловыми тапками и купалась всегда в них. Если наступить на ежа, то пара дней из отдыха будут изъяты температурой под 40, т.к. иголки его ядовиты.
Ближе к полднику пошли добывать еду. Решили особо не мудрить и взять ее здесь же. У их отеля прямо на берегу есть таверна. От этой таверны по пляжу в зоне шезлонгов ходит официант и собирает заказы. Можно заказывать прямо к шезлонгу. Но мы пошли в таверну покушать по-человечески. Половина порции греческого салата и гирос-пита:
Гирос пита стала моей находкой на Крите и сделала мой бюджет по питанию. Это свинина, картошка и овощи с соусом дзадзики в лепешке – цена 3 евро против 8-9 за обычное блюдо. Гирос без питы, или сувлаки – шашлык из свинины – стоят в 3 раза дороже. Порция большая, с которой я не справляюсь. А гирос пита имеет оптимальный размер для одного приема пищи, а цена – так и вообще выше всех похвал! При всем при этом еще и очень вкусная, т.е. пристрастилась я к ней не от экономии, а от того, что она мне реально очень понравилась: свинина сочная, лепешка теплая и хрустящая, все остальное вкусное!
Вот меню в той таверне: огнеупорные огурцы и «куриные ноги не в духе» – это прямо концепт А рыбные мечты – прямо как «Мечты Аризоны» у Кустурицы)))
Печеньки «папандополо»:
В этот момент мне вспомнились французские «фигули»:
И болгарская «Мура»:
А еще есть знак с детьми на сноубордах:
И тут стало понятно, откуда греки так легко произносят мое имя:
Греция – такая Греция, здесь даже люки на асфальте имеют греческий орнамент:
История началась в первый день, когда я решила задать этот вопрос отельному гиду. По сведениям из некоторых отчетов иногда это выходит дешевле. Но наш гид оказался не таков. Пользуясь тем, что туризд – новоприбывший и цен еще не знает, он стал втюхивать самую простую машину за недешево. Спросил, какую машину я хочу, я ответила: «Самую дешевую», на что он сказал: «90% туристов отвечают так же», и торг начался с пежо 107, которую он попытался продать по цене более мощных и дорогих машин. Условия торга тогда были: 8 дней аренды, т.к. я пока еще планировала посетить Ханью и Ретимно на автобусе. Гид стал звонить в контору, с которой сотрудничает, те спросили, кто арендатор, гид ответил «бьютифул гёрл», на что я его обругала, мол, зачем он говорит, что девушка – за это они ща цену поднимут. На что он рассказал хохму, что когда он привел прошлых своих клиенток, греки из конторы по аренде сказали, что в прошлый раз девушки были не очень красивые, потому что это были бабушки. Я возмутилась: «А у бабушек что ли нет шансов нормально взять машину?» - «Нет, бабушки пусть ездят на автобусе – но вообще, это была шутка» В общем, тем не менее, первоначальную цену за пежо 107 автомат на 8 дней мне выдали за 350 евро (44 евро /сут.), остальные машины дороже. Он уверял, что в сезон эту машину сдают по 70 евро в сутки. Я подвесила этот вопрос и за следующие дни разведала обстановку.
Накануне моей планируемой даты начала аренды гид написал мне с предложением об аренде и «best price for you», и последовал занятный диалог: — Второго водителя вписать, естессно, бесплатно? — Второй водитель не бесплатно (прим.: во всех конторах бесплатно) — Нет, тогда мы будем думать — Второй водитель бесплатно, подарок
Занавес
Гид пытался заманивать конкурентными преимуществами в виде разработки маршрута, полной страховки на русском языке и внезапно ставшей бесплатной возможностью вписать второго водителя. Всё вышеперечисленное предоставляют все конторы. Насчет страховки: практически во всех конторах на входе крупными буквами по-русски «ПОЛНАЯ СТРАХОВКА». Полная она всё-таки не совсем полная. Эта страховка КАСКО, т.е. при ДТП по вине арендатора клиент не платит ничего, но аренда на этом заканчивается. Но есть исключения, при которых страховка ущерб не покрывает:
1. Алкоголь. К тому же, за это здесь предусмотрена еще и уголовная ответственность. 2. Повреждения, произошедшие на грунтовой дороге. Ездить по грунтовке запрещено, страховка там не действует. Важно учитывать тем, кто собирается на Балос – дорога там грунтовая, и если вы хотите попасть на этот пляж, то разумно оставить машину на паркинге и там же сесть на кораблик, который повезет на Балос. 3. Двойная сплошная 4. Проезд на красный свет 5. Проезд на знак STOP – он у них что-то вроде аналога нашего «Уступи дорогу», но только более требовательный и строгий. Вроде бы около него надо останавливаться до полной остановки и убедиться, что дорога свободна.
Также стоит помнить, что в Европе пристегнутыми ремнями безопасности должны быть все присутствующие в машине, включая пассажиров на заднем сиденье.
По слухам, есть некоторые конторы, у которых страховка по франшизе: при наступлении страхового случая по вине арендатора, клиент платит сумму ущерба не полностью, а ее часть, но что-то точно платит. Поэтому мы в своих диалогах с прокатчиками подробно допытывались об условиях страховки, чтобы максимально быть в курсе всех подводных камней.
Гид уверял, что конторы на улице – это всё не важно, они и ОСАГО рекламируют как полную страховку, а в договоре, который привезет он, аж целых 5 пунктов на русском языке. Но 5 пунктов – это не весь договор, поэтому я на это преимущество особо не смотрела.
Самую низкую цену давал тот русско-говорящий грек по переписке: с ним речь вели о 10 днях аренды и на этот срок он давал пежо 107 за 275 евро. Но у него, как мы помним, накануне моей даты начала аренды случился форс-мажор, и машину я не получила.
Поэтому в тот вечер мы, сгорев за целый день на пляже, пошли прицениваться в конторах на улице. Итого: стандартного прайса нет, все прокатчики сначала пытаются выяснить размер вашего кошелька, чтобы придумать цену. В итоге, самая верная тактика оказалась такая: приходишь в очередную контору и говоришь, что тебе предложили в другом месте хорошую машину за три копейки. И тебе сразу начинают снижать цену.
Долго ли коротко ли, остановились в одной из контор на улице. Надо сказать, что память у менеджеров не просто короткая, а очень короткая. После такого долгого разговора с нашими допытываниями обо всех мелочах, когда через два часа мы пришли забирать машину, нас встречали как в первый раз и уже не помнили, кто мы и что пару часов назад мы подписали договор. Тем не менее, я стала обладателем такой вот кисули – «ниссан микра» автомат стала моей лучшей подружкой за 300 евро на 9 дней (33.3 евро /сут.):
Прямо во время нашего диалога с персоналом ее привезли сдавать предыдущие владельцы – пожилая русская пара. И менеджерша показала мне их квитанцию: им вдули эту машину за 180 евро на 3 дня – по 60 евро в сутки, и они на эту цену согласились. Вот такой разброс цен, кто во что горазд.
После подписания договора Димас попросил открыть капот, проверить шланги. Греки, обслуживающие эти машины, сначала устроили истерику, что он их обижает, что это их работа, что они априори следят за всеми машинами и не сдают их, если что-то не так. Но Димитриос настоял, что эта машина ему неизвестна и их контора тоже, видит он ее в первый раз, и что от нее ждать – не знает, и будет очень неприятно, если посреди срока аренды что-то отвалится у нее по причине изношенности, и мы встрянем на горном серпантине. После непродолжительной перепалки греки оттаяли, всё открыли и всё показали.
Уровень топлива на момент начала аренды фиксируется в договоре: машину необходимо сдать с не меньшим уровнем бензина. У меня была четверть бака.
Денежный залог не брали, деньги на карте не блокировали, сделали слепок с пластиковой карты, но остаток на ней не проверяли. На моей карте остаток был маленький – это не повлияло. Права можно российские, главное, чтобы ФИО дублировалось латиницей.
Димана вписали вторым водителем в договор. Когда ездили все вместе в Ханью и пару вечеров в Ираклион – он был за рулем. В остальные дни я фигарила свои 1 000 км по живописным серпантинам Крита.
Итак, поехали..!! Поездка началась с заправки. До полного бака около 36 л, цена 1.55 евро/л = итого 56 евро первая заправка. Дорога до Ретимно – живописнее некуда! Национальное шоссе вдоль моря, что не мешает ему быть серпантином. Одно из самых живописных мест: на выезде из Амудары – мост, а справа море. У меня в этом месте всегда случала истерика, т.к. очень хотелось сфоткать эту красоту, но это шоссе, и парковаться негде, бегать искать ракурсы – тоже, т.к. машины летят. Едем дальше и просто наслаждаемся визуально. Дорога широкая, иногда две полосы, иногда одна, плюс широкая обочина. Местные летят на бреющем полете, рентованые в основном едут культурно. На дорогах есть камеры. В навигаторе masp.me они отмечены, так же на подъезде к камерам стоят большие знаки, предвещающие их. Камеры – бежевые металлические коробки среднего размера. Они почему-то зачастую установлены парами на небольшом расстоянии друг от друга: возможно, замеряется время проезда между ними. На подъезде к камере рентованые начинают плестись 60 км/ч, и за ними вырастает хвост таких же изображающих из себя культурных водителей. После проезда камеры: стандартно – все по газам и в точку на горизонте.
На Крите существует такая диковинка, как светофор с двумя желтыми стрелками. По наблюдениям за местными, я выяснила, что две мигающие параллельные желтые стрелки – поворачивать можно, но надо уступить всем, кто едет с основной дороги. По горящей зеленой стрелке - поворот в обычном режиме.
Ехать до Ретимно из Амудары – 60 км. Ретимно (ударение на первую букву «е») – средневековый город-порт, был возведен венецианцами в 13 веке. Старый город очень обаятельный: плутающие, узкие, мощеные улочки и старинные здания создают атмосферу романтического средиземноморья сквозь века. Гуляя по ним, словно переносишься в эпоху вельмож и креналинов. Почему в средние века улицы строили не параллельно и перпендикулярно, а не пойми как?
Великие ворота являются главным входом за венецианскую городскую стену, которая защищала город:
Популярный туристический маршрут начинается от этих ворот. Войти в них, пройти дальше и выйти на площадь Микрасиатон. Внутри площади со всех сторон красота:
Мечеть Нерадзе. Популярная история святынь на Крите: во времена Венецианской империи была церковь. После захвата острова турками в этом здании стала мечеть:
Там же турецкая школа. Изначально была построена в 1796 году как школа для девочек. В настоящее время продолжает функционировать в качестве начальной школы:
Далее продвигаясь по этой центральной туристической улице к морю, встречается очень колоритная и красивая лавка художника. Я залипла над каждой картиной. Хотелось увезти домой ВСЁ:
Далее мы упираемся в фонтан Римонди, построенный в 1626 г. и названый в честь губернатора, правившего тогда. Вообще, на Крите популярна такая конструкция фонтанов, когда они представляют собой часть стены с какими-нибудь сюжетными лепнинами:
Улочки исторического центра настолько узкие, что кафехам иногда негде помещаться. Поэтому столы ставят прямо вдоль узкого прохода, а оставшийся метр ширины – для пешеходов. Вот так вот сидишь, вкушаешь, а по тебе народ ходит:
Надо сказать, что во время этого моего визита в Ретимно я нафоткала тучу фоток на телефон. В фотоаппарат забыла утром поставить батарею, поэтому телефон отдувался по полной. Но вечером уже дома в попытках отсортировать фотки «что-то пошло не так», и удалились все фотки за этот день. Фото, которые я привожу сейчас, сделаны несколькими днями позже, когда я была в Ретимно проездом к другому красивому месту, и поскольку Ретимно мне очень понравился, решила воспользоваться ситуацией, заехать еще раз и наделать новых фоток. В мой первый визит на одной из улочек я обнаружила фотовыставку прямо на стене дома: была вывеска «фото выставка», и вся стена обвешана фотографиями. В мой второй приезд все фотки уже сняли(( Было это здесь:
Венецианский порт:
Маяк. Был построен египтянами в 1830 г., когда турки передали Крит Египту. Сейчас он не работает:
Большую территорию занимает крепость Фортеца на самом краю мыса Ретимно. Заложена в 1540 году венецианцами. Крепость основана на холме Палеокастро там, где находился акрополь древнего города Ритимна. Будучи морской державой, Венеция намеревалась использовать Ретимно как укрытие и промежуточную базу между Ираклионом и Ханьей, построив небольшую бухту. Это привело к тому что Ретимно стал превращаться в город, чье расширение требовало строительства оборонительных сооружений. Тем не менее, возведенная Фортеца никогда не была реально надежным защитным сооружением: у нее не было наружного рва, со стороны суши стена была не очень высокой, там ее можно было взять штурмом с помощью лестниц. К тому же гавань Ретимно была небольшой, и венецианские галеры в ней не помещались. В результате крепость выполняла скорее административную роль, в ней размещался губернатор, его администрация и гарнизон. Внутри крепости расположено несколько церквей, в том числе старая цистерна для воды, которую в 19 веке превратили в храм Святой Екатерины.
Билет на территорию крепости стоит 4 евро. В первый мой визит у меня было много фоток оттуда. Пришли к завершению дня, там же встретили закат – красиво! Но фотки те не сохранились, во второй визит я заходить внутрь не стала, так что фотки внутренней территории стащила из интернета:
Отдельная песня на Крите – это двери. Двери – это просто греческий фетиш и предмет искусства:
Здание префектуры в Ретимно:
Ниссан Тиида здесь называется Пульсар:
Люберецкие девахи)))
В первый приезд мы припарковали машину внутри города недалеко от небольшого парка Димитикос Кипос, веря указаниям навигатора «Навител» о том, что там рядом есть паркинг. Паркинга не нашли или он был труднодоступен – не помню, и припарковались просто на улице. Машин уже было много, парковка вдоль тротуара очень плотная. Во второй же свой приезд я решила припарковаться на большой парковке, которая прямо у моря на мысе у крепости Фортеца. Я помнила по первому визиту, что парковка там огромная и протяженная, и была уверена, что место там мне точно найдется. Что из этого вышло => )) Чтобы добраться до этой парковки, надо проехать весь Ретимно насквозь с его узкими улочками, забитыми припаркованными машинами. Ближе к финишу дорога идет прямо в цитадели туристического исступления, дорога узкая, мощеная, вдоль нее туристическая торговля, и народ бродит прямо по дороге, невзирая на машины. То сбоку припаркован мопед, а с другого бока вел. Потеряв несколько нервных клеток на преодолении этого неистовства, я выехала на мыс, огибающий крепость, и там же началась парковка. Но. На дворе был полдень, и вся эта огромная парковка была уже занята. В итоге, место я себе нашла, проехав в конец мыса ближе к городу недалеко от здания префектуры. Там была просторная парковка, машины стояли вдоль ограды, все места были заняты, поэтому пара машин встали просто посередине этого большого пространства. Они никого не перегородили, места для выезда других машин было достаточно, поэтому я, не найдя другого варианта, встала за ними в линеечку. Парковка рядом с этим местом:
Поскольку во второй приезд после Ретимно у меня были еще планы на южном побережье, то после пары часов в этом великолепном обаятельном городке я уехала, поэтому все фотки дневные. А тогда в первый раз мы догуляли до вечера, и было много фоток красивого вечера в Ретимно с огнями, и эти мини-кафехи вдоль узких улиц с красивым освещением… Но что ж поделать…
Следующее утро началось с деревни Фоделе – столицы критских апельсин. Апельсинам был не сезон, они висели зеленые.
Гранат
Оливки
Я читала в отчетах неоднократные восторги насчет этой деревни. А так же барышня из прокатной конторы при разработке маршрута тоже акцентировала внимание на Фоделе и что ее обязательно надо посетить, там очень красиво.
Мое мнение: возможно обязательно ее надо посещать в сезон созревания апельсинов, т.к. посадок здесь много. Но в тот сезон, когда оказалась я – ничего сверхъестественного я не увидела, ради чего сюда надо ехать специально. Деревня, конечно, симпатичная, но таких деревень вы встретите множество, нанизанных на серпантины по пути до разных крупных достопримечательностей. Многие их них не хуже Фоделе.
Разве что ради музея Эль Греко, который тут совсем рядом. И то – вопрос. Я до него дошла, но посещать не стала, т.к. читала в отзывах, что там всего две картины. Музей, и правда, крошка по размеру. Его территория намного больше, чем сам музей:
К тому же, моё личное впечатление о Фоделе смазано дорогой оттуда. Далее я направилась к пещере Сфендони, и навигатор нарисовал мне дорогу не через национальную трассу, а курмышами через середину острова. Я, будучи на острове понаехавшей, не знала, во что я ввязалась. При выезде из деревни меня настиг сначала резкий поворот в горку на узкой дороге, где к тому же у края встала пара немецких пенсионеров в ожидании, когда я проеду. А я – в ожидании, когда они пройдут. Возможно, им и казалось, что там пройдут еще 5 камазов, но лично я не была в этом так уверена на этой узкой дороге и ехать по их ногам не хотела. Далее узкая дорога шириной в одну мою машину посреди домов местных жителей, ну и на сладенькое: резкий подъем в горку, а за ним резкий спуск, а между ними еще и поворот с углом дома – так, что ничего не видно, что там дальше, и есть ли там кто тебе навстречу. На вершине этой западни я притормозила и подумала: а не сдать ли назад и не вернуться ли обратно, чтобы построить маршрут через национальное шоссе и не мучиться. Но ровно на этих мыслях сзади меня стал подпирать фермерский ниссан пикап, недовольно фыркая. Я поняла, что деваться некуда, надо ехать вперед. Преодолев эту засаду, я с ужасом увидела, что дорога стала грунтовой. Проехав по ней какое-то расстояние и встретив таких же рентованых потеряшек (как раз на том самом пежо 107, который мне всё втюхивали в начале), внимательно обсмотрев с ними друг друга в окна и разъехавшись дальше, я подумала, а не вернуться ли мне назад от греха подальше и от этой дороги. Но потом я вспомнила все свои приключения с узкими дорогами и резкими тесными поворотами в Фоделе и решила, что заново на такое добровольно не пойду. Решила ехать медленно и аккуратно по грунтовке. Грунтовка 5 км петляла полноценным серпантином, сильно пылила и швырялась мелкими камнями. Сзади машина сильно запылилась после этой поездочки, и перед возвратом в прокат я ее помыла из бутылочки на парковке отеля, чтобы не палиться.
После этой подставы навигатора я каждый раз при построении маршрута перепроверяла, что мне нарисовал навигатор, сверяясь с бумажной картой, которую дали в прокате. В этой карте было отмечено, что та дорога из Фоделе в середину острова – грунтовая. В общем-то, мне повезло, машина цела и невредима, но практиковать грунтовки не советую, страховка их не покрывает.
Долго ли коротко ли, я прибыла к пещере. Заявлено, что эта пещера является одной из самых зрелищных и красивых пещер в Греции. В отзывах сравнивают эту пещеру с Новоафонскими в Абхахии, и им она проигрывает. Я в Новоафонских не была, а эта пещера мне понравилась сама по себе без всяких сравнений.
Природа с большим терпением и кропотливостью создает завораживающее зрелище – из капелек воды, солей и минералов. Изначально вход в пещеру представлял собой отверстие размером около 1 кв. м. Согласно легенде, в ней нашел убежище партизан из Сфакии по фамилии Сфендонис. Местные жители и сами не знают, правда ли этот человек существовал, и верна ли эта легенда, но об этой пещере жители Крита знают уже 400 лет.
Ей 5 миллионов лет, и она занимает площадь 3 500 кв. м. Протяженность пещеры 270 м, здесь сохраняется постоянная температура 16-17 градусов в течение всего года. Глубина пещеры варьируется от 20 до 50 м. Влажность в течение всего года близка к 100%.
Пещера состоит из 11 комнат, но для посещения туристов оборудованы 5 из них. Входной билет стоит 5 евро, и мне при покупке предложили подождать 15 мин до начала экскурсии. На экскурсии рассказывают на англ и греческом языках, но при покупке билета мне выдали текст на русском, где дублируется содержание экскурсии.
Пещеры сплошь состоят из сталактитов и сталагмитов. Сталактиты свисают с потолка в форме сосулек и растут к низу, а сталагмиты растут от пола вверх. Для того, чтобы вырасти на 1 см, сталактитам требуется около ста лет. Рост их обуславливается водой, которая просачивается с поверхности земли: от дождей и таяния снегов. Фильтруясь через слои земли, достигая свода пещеры, вода приносит с собой частички растворенной соли и минералов. Скатываясь по уже имеющимся сосулькам, каждая капля оставляет на них частичку своего твердого содержимого, которое и является строительным материалом для сталактита. Сталагмиты же растут за счет того, что та же самая капля падает вниз и оставляет частички солей и минералов еще и там. Когда сталактит и сталагмит дорастают друг до друга и встречаются – образуется колонна.
Сталактиты имеют разные оттенки, т.к. образовались из разных типов пород. Белые сталактиты – это известняк, темно-красные содержат оксид железа, серые – оксид меди или магния, а те, что мерцают – это кристаллы карбоната кальция. Черные сталактиты на потолке – это место ночлега летучих мышей, коих в пещере обитают около 400 шт 4 разновидностей. Кроме того, здесь обитают множество видов разных насекомых, улиток, членистоногих и пр. Эти виды приспособились к проживанию в полной темноте пещеры: они утратили окраску, стали бесцветными, а так же зрение – в этой темноте оно им просто не нужно. Чтобы целый вид лишился зрения, и глаза вообще не формировались на их головах – должны пройти тысячи лет эволюции.
Один из залов называется «Органный» по сталактитам, напоминающим музыкальный инструмент. Другой зал называется «Дворец», поскольку имеет множество колонн. Самый дальний зал, недоступный для посещения, называется «Комната заблудшего ребенка». Там был найден скелет маленького ребенка 900-летней давности. Эта пещера, как и все остальные, пребывает в постоянном медленном изменении, т.к. вода ведет свою эрозионную деятельность. Помимо солей и минералов, она содержит и углекислоты, которые разрушают вещество пещеры. Ввиду этого интерьер пещеры находится в постоянной динамике. Но увидеть изменения можно только в течение сотен лет.
На Крите очень много пещер, остров гористый. Несколько оборудованных с такой подсветкой, но полно и диких. Ходить в них не запрещено, но строгая рекомендация: с хорошим фонариком, в хорошей обуви, не шлепках, и иметь канат, привязанный к входу, чтобы не заблудиться – нить Ариадны))
Недалеко от Сфендони есть музей дерева, куда я решила отправиться, благо он находится по пути домой. Музей держит сам мастер, который и создает скульптуры из дерева. Он же сам и проводит экскурсии. Посмотреть выставку самостоятельно не разрешает, надо заплатить 5 евро и включиться в состав группы, которой он проводит экскурсию. Я приехала в тот момент, когда незадолго до этого началась экскурсия для группы французских пенсионеров. Он вещал им по-английски, кто-то из них понимал, кто не понимал – для того он дублировал особо специфичные термины по-французски, которые, видимо, специально выучил для экскурсии, потому что для меня эти же термины он дублировал по-русски: сорта деревьев и названия инструментов. Мастер нигде не учился обработке дерева и созданию деревянных скульптур и является самоучкой. Он рассказывал технологию производства скульптуры, начиная с куска дерева и до финиша. Многие персонажи его скульптур – это члены его семьи или соседи по деревне. Иногда – это иконы или сцены из деревенской жизни, и даже православная свадьба:
Сегодняшний план побега:
А это кисуля отдыхает на парковке отеля после сегодняшнего пыльного стресса:
В самом начале нашего отпуска в первый день, Димас, уже несколько раз бывавший на Крите и очень полюбивший Ханью, сообщил мне: «Мы хотим взять машину на пару дней и съездить в Ханью. Ты поедешь с нами в Ханью?» На что был мой ответ: «Я буду брать машину на много дней, поэтому предлагаю поехать в Ханью на ней». Димас порекомендовал для Ханьи выбрать один из выходных дней, а лучше пятницу или субботу, т.к. в эти дни там движуха интереснее всего: много уличных музыкантов, и вообще веселая атмосфера и расслабон в городе. Так мы и сделали. Лучше всего было поехать в пятницу, но накануне их Джордж от винд-сёрфа, наконец, соизволил совладать с ветром, или решил, что этим настойчивым парням «проще дать, чем не дать», и любезно согласился проводить им занятия по винд-сёрфу. Они решили, что раз гора развернулась к Магомету, то надо быстрее хватать, пока он не передумал. Поэтому пятница у них была отдана винд-сёрфу. Но насчет субботы им пришлось сделать исключение, т.к остальные дни в Ханье обыденные, будничные, а сейчас можно было насладиться особенной week-end атмосферой.
Город Ханья – до 1971 г. был столицей Крита. Из Амудары ехать 130 км. Ханья был построен в начале 13 века на месте древнего поселения Кидония. Здесь можно увидеть венецианские, римские и турецкие постройки.
First of all, задача номер один – припарковаться в Ханье. Мы простроили маршрут в навигаторе до какого-то городского паркинга, который увидели на карте. По факту, он был уже весь забит, там было очень тесно, и некая девушка на огромной для этого города тачке на узком повороте притёрла другую машину, окончательно перекрыв проезд.
Поплутав по узким улочкам, нашли место просто вдоль тротуара. Парковка платная, пошли искать паркомат. Найти его оказалось не просто. В обозримом окружении его не было, а торговцы в разных лавках отправляли по разным направлениям. В итоге, нашли: бежевая железная коробка. Пока мы разбирались с оплатой, к нам подошла пара греков и предложили помощь. Они рассказали, что сегодня с 14:30 парковка бесплатная, и нам надо оплатить всего час до этого времени. Эту же информацию мы прочитали на самом паркомате. Греки сказали, что надо бросать по одной маленькой монетке, т.к. когда суммы будет достаточно, паркомат напишет, до какого времени оплачена парковка, и что в нашем случае достаточно 50 центов. Бросив такую монетку, на табло высветилось: оплачено до 7 утра следующих суток. Далее этот чек надо пойти и положить под лобовое стекло машины.
Итак, прогулка началась:
По пути попался футбольный музей, он находится на торговой, туристической улице рядом с сувенирными лавками. Из нас никто футболом не увлекается, поэтому заходить не стали. Но кому интересно – оно там есть. Церковь Святого Николая. Была построена в 1320 году. За свою историю пережила переоборудование в мечеть турков, а также в казармы.
Синагога. Шабат, суббота, сегодня синагога закрыта. Зато в ее закоулке одна дама очень качественно заманила нас в их таверну. И поскольку уже было время обеда, мы там и остались. У входа в синагогу обитало много котов, которые заняли стратегическую позицию: вроде и пища духовная рядом, но также и пищу телесную можно поклянчить у посетителей таверны. Мы имели наглость кормить свининой котов рядом с синагогой У меня мусака и десертик в качестве комплимента:
Так паркуется народ. Почему-то французский стайл на Крите. Резиновая накладка на бампер, чтобы можно было расталкивать другие машины на парковке. Но мастерство въёживания поражает:
1 декабря 1913 года на маленькой башенке на углу этой крепости был поднят флаг Союза Крита с Грецией:
Египетский маяк Фарос – был построен венецианцами конце 16 века, но был реконструирован египтянами в начале 19 века, когда они господствовали на Крите, отсюда и получил свое название. Маяк функционировал с помощью открытого пламени. Высота его достигает 21 метр, и свет маяка виден на расстоянии 7 миль. Это один из старейших маяков в мире, который сохранился до наших дней. В случае военной угрозы с моря венецианцы закрывали вход в гавань цепью, привязанной к основанию маяка с одной стороны, и у крепости Фиркас с другой.
Далее по пути – морской музей, билет 3 евро. Музей был открыт 27 мая 1973 года в день 32-й годовщины Битвы за Крит. В нем выставлены модели судов, различные морские инструменты и предметы: дальномеры, барометры, ветромеры, вычислители курса и скорости, метеорологические инструменты и пр. Есть модель капитанской рубки, в которую можно войти и внутри всё потрогать. Представлены макеты некоторых морских битв, расположения кораблей и схемы сражений. Собраны коллекции морской живности: морских звезд, губок, кораллов, ракушек и раковин разных разновидностей.
Схема битвы у Крита во Второй мировой войне:
Выйдя из морского музея и отдохнув на лавочке у бухты, мы увидели на другом берегу лошадок с каретами. Ничего не оставалось, как пойти на них кататься Предлагают 3 варианта маршрутов в зависимости от расстояния и цены. Мы выбрали 15 минут за 30 евро на троих. В карету можно поместиться вчетвером. Прогулка на лошадке вышла умиротворяющая, живописная и веселая))) Маршрут по историческому центру, включая автомобильные дороги среди машин. Лошадка воспитанная, кучера слушается. Его телефон лежал рядом с ним и за всю дорогу ни разу не вздрогнул от неосторожного движения лошади.
Вот случайно зашли в какой-то очередной уголок современного искусства. Успела сделать целый один кадр, пока ко мне не подошли и не запретили фоткать. Эти фэйсы сделаны из проволоки:
«Маленькая Ева»:
Венецианские арсеналы, верфи были построены в 16 веке и использовались для ремонта флота. Их сооружения были открыты со стороны моря, чтобы корабли заходили внутрь без препятствий. Сегодня доступа со стороны моря к верфям больше не существует, т.к. построена набережная.
Бастион Святого Николая – расположен на берегу волнореза венецианской гавани и образует единое целое со старой верфью и маяком. Он защищал гавань Ханьи вместе с крепостью Фиркас, благодаря чему гавань была недоступной для вражеских судов со стороны моря.
Вдоль бастиона в море обилие морских ежей и небольших крабов:
На улицах было много уличных музыкантов, мы залипали около них всех, плясали под них как оголтелые))) они, узнав, что мы из России, начинали играть то калинку, то очи черные, то подмосковные вечера)))
На ужин остановились в этом пафосном кафе на берегу порта Ханьи. Это было то редкое заведение на Крите, где туалет всё же имел закрывашку))) но… дверь была прозрачная))))) Это чтоб не расслаблялись)))
У меня сувлаки из свинины и милкшейк – 15 евро. Пафосное заведение – не синоним большим порциям и бесплатным ништячкам в конце:
Хочу уточнить, дабы не вводить никого в заблуждение.
2) если ехать самим на арендованной машине, то вообще получается какая-то недоделка: машину оставляешь наверху у входа в ущелье, и потом к ней надо вернуться. Таким образом, автомобильные туристы не проходят всё ущелье с середины острова до моря, а на пол пути разворачиваются и идут обратно к машине
Нет конечно, разворачиваться не надо. Для автотуристов все отлично организовано. Возврат через Суйю к машине. Экскурсии на улице стоят меньше 30 евро, на машине получается примерно такая же цена с учетом парома и автобуса (расчет на двоих).
С собой обязательно надо взять воду. Но в чьем-то отчете я читала, что во время их трека эти родники были пересохшие. Поэтому к совету о пустой бутылке я бы не прислушивалась. Гид в автобусе говорил, что можно пить воду даже прямо из горной речки, которая течет через всё ущелье и которая как раз и образовала это ущелье. Но я не видела никого, кто бы лакал воду прямо из реки.
Гид прав. Река никогда не пересыхает, вода в Самарии всегда есть, она питьевая, поэтому и висят объявления что нельзя купаться в реке, водозабор прямо из нее (как во многих других ущельях), пить ее можно, кроме того, по пути много организованных фонтанов с кранами. На карте что дают на входе, все они отмечены.
По пути встречаются места для отдыха. Часто они совпадают с местами родников. Эти места оборудованы, много скамеечек, есть туалеты. По началу, я еще была бодра и весела и с песнЯми просвистывала мимо этих привалов, т.к. считала «зачем мне они, ведь я не устала». Это обманка, не делайте так))) Лучше отдыхать немножко на каждом встреченном месте для отдыха, переводить дух, т.к. усталость со временем накапливается, и к середине пути уже становится очевидно, что даже если прямо сейчас ты не устал, то всё равно лучше отдохнуть, чтобы не помереть во время перегона до следующего места привала.
В Самарии негде уставать и тем более помирать ))) один из самых легких технически маршрутов на Крите, поэтому и экскурсии возят. Эвакуация на осликах, конечно только тех, кто сам не в состоянии передвигаться (перелом и пр). Дальше на лодке или пароме. Пешие пути из Айя Румели есть и в ту и в другую сторону (на запад сложнее).
Я читала и слышала много упоминаний о том, что более короткая дорога на плато Лассити со стороны Ираклиона, та, что идет мимо «музея человека» – имеет очень суровый серпантин. В прокате мне тоже на это обратили внимание, даже на бумажной карте этот серпантин отрисован просто гармошкой-зигзагом. Мне посоветовали поехать в объезд – в сторону Агиос Николаоса свернуть у Неаполи. К тому же, на этому пути – два прекрасных монастыря. Через пару дней в разговорах с нашими друзьями, которые приехали на остров позже, выяснилось, что они ничего заранее не читали и не знали и просто вбили в навигаторе «Диктейская пещера». Навигатор простроил самый короткий путь по тому суровому серпантину, но его суровость они не заметили, и чего там бояться не знали. Но у них и опыта поболее, чем у меня. Так что, выбирайте сами в соответствии с адекватной оценкой своих водительских навыков.
Сегодня у меня монастырский день. Греция – православная страна. 90% греков в разговоре спрашивают: «Откуда вы? Россия? (Так и произносят Россия, даже, если ты сказал Раша) Какая у вас религия? Православие? Я тоже православный». К русским здесь все же особое отношение, т. к. все остальные туристы: немчура, френчи, бритиши – хоть и христиане, но другие: католики, протестанты и пр. И только русские православные.
Монастырь Св. Георгия. Согласно легенде, с острова Родос, завоеванного турками в 1552 г., сбежали три брата. Один из них принял монашество и уединился в ущелье Селинариу, которое находится здесь же. Большая территория, красивые постройки. Но открыта только маленькая церквушка. Большой храм закрыт всегда кроме воскресенья. Я спросила: «Но ведь сегодня воскресенье!», и мне ответили: «Он открыт до 10:00». Два часа в неделю. В монастыре есть музей.
Далее по пути я увидела еще один красивый и масштабный монастырь. Я ничего о нем не знала заранее и решила просто пойти на разведку. Женский монастырь Кремастон посвящен архангелам Михаилу и Гавриилу. Это один из самых старинных монастырей в восточной части Крита, основан в 1593 г. В годы османского владычества сыграл важную роль в сохранении греческой православной религии, здесь тайно была организована школа в хорошо защищенном и потайном месте монастыря. Сегодня здесь располагается иконографическая мастерская, а так же сестры занимаются вышивкой святых облачений и обработкой критских трав, изготовляя из них горячие восковые мази, кремы, масла, ликеры, мыло и т. д. Здесь сохранились иконы 16 века. У входа в монастырь меня встретила милая и приветливая служительница и провела мне экскурсию по монастырю. Место очень красивое:
Далее по пути я встретила обаятельную деревеньку и маленько пофоткала ее:
Добравшись до плато Лассити, я отправилась в монастырь Видианис:
Сегодняшней моей целью было плато Лассити. Расположено на 900 м над уровнем моря. На плодородной земле произрастают грушевые и яблоневые сады, миндальные деревья и другие культуры. Богатые почвы здесь культивируются с минойских времен.
Дальше я отправилась в гости к Зевсу. Я читала много отзывов о Диктейской пещере, что народ не в восторге от нее. Что распиарена зря, много туристов, а сама из себя не торт. Так же, в нескольких отчетах я читала, что с горы, где находится пещера – лучшие виды плато Лассити. Поэтому я решила туда съездить ради Лассити, а в пещеру не ходить. Но когда я оказалась рядом с ней, я подумала: «Ну чего уж, коли приехала. Быть у входа в пещеру и не сходить в нее – кощунство». К тому же, мне в бонус выяснилось, что по воскресеньям во многие культурные объекты на Крите вход бесплатный, поэтому эту пещеру я посетила на халяву:
Диктейская пещера хранит мифологическую легенду. Богу Кроносу было предсказание, что у него родится сын, который будет сильнее его, свергнет его и отберет власть. После такого сурового предсказания Кронос пожирал всех своих новорожденных детей. Но с рождением Зевса жена Кроноса богиня Рея решила положить конец этому деликатесничеству и укрыла младенца в одной из пещер на Крите, а мужу отдала камень, завернутый в пеленки. По легенде, это именно та пещера.
Сама пещера по размерам небольшая, намного меньше, чем Сфендони, но глубокая, имеет одну комнату. На дне пещеры – небольшое озеро. Подсветка здесь нейтральная, чтобы было можно рассмотреть пещеру. Внутри довольно прохладно. От парковки к пещере нужно подниматься в гору минут 10 по серпантину выложенной из камня дороги. Можно идти либо пешком, либо на осло-такси.
Мини часовенка, в которую даже в полный рост не поместиться, только ребенку:
Сегодня у меня 200 км за спиной. Путь живописен: горы, петляющая лента дороги, цветочные серпантины, маленькие обаятельные деревушки нанизаны на серпантины – уютные, ухоженные, цветущие. Дорога такая живописная, что хотелось постоянно тормозить и фоткать. И не мне одной. Мы ехали в несколько машин, тоже рентованые, туристы. Ехали синхронно, попеременно друг друга обгоняя, и как нарисовывалось место для фото, все парковались и всё фоткали. Потом по очереди стартовали, синхронно ехали вместе до следующей point of view. Там все тормозятся и всё фоткают, потом опять гуськом едут. И так всю дорогу. Со мной в этой стайке был двоюродный брат моей микрочки – микра кабриолет:
Вот во всех подобных инсталляциях греки обязательно прикрутят кое-что:
Следующий день я провела в гостях у древних греков. Этот маршрут мне предложила та пара из Ростова в моем отеле. Когда я завела разговор с гидом об аренде машины, они предложили как-нибудь объединить усилия и поехать куда-нибудь вместе по составному маршруту под названием «анти автобус», разделив расходы, т.к. сами они машину не водят и путешествуют на общественном транспорте. В предыдущие дни моей аренды мы в совместных планах не срастались. Изначально я планировала начать аренду со среды и как раз пригласить их в первый день вождения, но ухайдохалась в Самарии, и среда прошла мимо машины. В четверг и пятницу у них были два дня экскурсий от нашего гида, а в субботу мы с друзьями ездили в Ханью. Поздно вечером, прибыв из Ханьи, я написала ростовчанам, что можем отправиться куда-нибудь завтра в воскресенье или в понедельник. А во вторник они уже улетали домой. Но они ответили только утром, уже будучи на автовокзале в Ираклионе, что только сейчас увидели сообщение, и едут в Иерапетру, и что общую поездку можно запланировать на завтра. Так мы и поступили. В понедельник утром мы встретились после завтрака за столом на ресепшене, раскинули карту Крита и проложили маршрут на сегодня. Александр очень увлекается археологией, в студенчестве учился по этому направлению и прямо очень горит этим делом. Он предложил маршрут древних развалин по пути на южное побережье, в сторону популярного пляжа Матала. Я была на всё согласна, т.к. я там не была))) По пути они рассказали о своей поездке на Санторини, которую покупали у нашего гида. Поездка на 1 день. Гид нам рассказывал, что доставка на Санторини осуществляется на скоростном большом пароме, которому не страшны большие волны, и в отличие от небольших судов на нем не укачивает. Но на обратной дороге случился какой-то небывалый шторм, аналогов которому многие гиды не встречали до этого, и на этом большом пароме укачало всю большую толпу, которую он вез. Вместо 2 ч дорога заняла 3,5 из-за борьбы со стихией. Народу массово раздавали пакеты, кто-то прочно поселился в туалете и уже даже не выходил оттуда – в общем, сурово. Сам Санторини им понравился, и даже поездка в 1 день показалась им органичной и достаточной, хотя я читала много отзывов, что 1 день на Санторини – это ни о чем, и лучше ехать не меньше, чем на 2, а лучше на 3 дня.
Это один из древнейших городов Крита с 6000-летней историей. Во времена римского владычества был столицей Крита. Он имеет обширную территорию и отнюдь не ограничен платной территорией, билет на которую стоит 6 евро. Территория содержит строения разных эпох и культур: Античной Греции, Римской империи, Византийской империи. Местность около Гортины славится первой постройкой жилья на Крите – в конце неолита, в пятом тысячелетии до нашей эры.
После оплаты билета мы попадаем на территорию, с которой на холме видим остатки и развалины древнего Акрополя, укрепленного поселения, датируемого 10-7 веками до нашей эры:
Одеон – римский театр, датируемый 1 веком нашей эры. По многим постройкам мы видим, что древние римляне уже строили из красного кирпича:
Древний платан Гортины – с ним связана легенда из мифологии. Однажды принцесса Европа играла с подругами вокруг этого платана, когда ее увидел Зевс и влюбился с первого взгляда. Превратившись в быка, он принялся играть с девушками, пока Европа не решила на нем прокатиться. Тогда Зевс похитил ее, унеся с собой на Олимп. А спустя некоторое время под этим самым платаном сыграли свадьбу Зевса и Европы. Как утверждается, этот платан остается зеленым круглый год, что не свойственно – обычно зимой они теряют свои листья.
Базилика Святого Тита:
Недалеко от входа есть выставка скульптур, найденных в Гортине. Многие из них уже лишены голов, но, как заявляется, эти статуи – оригиналы «тех» времен:
После осмотра платной территории нужно перейти шоссе, и нам предстанет обширная территория древнего города с множеством разнообразных построек. Территория эта свободна для посещения и билета не требует. Кое-где и в текущий момент ведутся раскопки.
Воля к жизни – ее срубили, она заново проросла там же:
Здесь сохранились головы львов:
Храм Аполлона – был центральным сооружением города Гортина. 7 век до н. э.:
Храм египетских Богов – 1-2 век н.э. Пирамид здесь нет, как их пытаются найти некоторые туристы. Просто место для почитания египетских богов:
Римский суд. С ума сойти, как сохранилась эта статуя через столько веков!
А здесь на полу сохранилась мозаика:
Александр очень увлеченно рассказывал об этом городе, его строениях, планировке и по архитектурным стилям лихо различал между собой объекты разных эпох: античной, римской и византийской. Он находил в камешках под ногами осколки глиняных античных ваз, кувшинов и амфор – кусочки донышек или ручек. И даже нашел как-то кусочек вазы с черной глазурью. Вот фрагмент донышка глиняной вазы:
Стоит иметь в виду, что взять фрагментики античной вазы в качестве сувенира не получится – вывозить даже самые маленькие кусочки древностей из страны запрещено законом. Тех, кто пытался спрятать это в своем чемодане, ожидали проблемы в аэропорту и штраф.
kcennia » 13 дек 2017, 10:23 
