Отчёт. Греция. Fly and drive. 2700 км. Много
На основе прошлогоднего опыта – 2500 км по Турции на прокатной машине было решено, что следующий вояж будет по подобной схеме.
Почему Греция? Ну, так получилось. В начале, в течение лета планировалась сентябрьская экскурсия по Германии по местам Третьего рейха 1933-45 годов. Потом стало понятно, что из-за собственной лени и инертности поменять просроченные паспорта мы сможем позволить себе временно покинуть нашу Родину не раньше ноября. В итоге, чтобы не мерзнуть под осенними дождями Великой Германии было решено поменять ее на что-нить более теплое, но так же европейское. В качестве альтернативы рассматривались Португалия, Италия или Греция. Португалия отпала, т.к. был там семнадцать лет назад (моя первая заграница). Начал перелопачивать и-нет на счет Италии, но, посетив книжный магазин, не обнаружил там путеводителей по Италии, но нашел оный Полиглотовский по Греции. Ок, беру – в прошлом, подобный по Турции показал, что для начального планирования подневных пробегов, осмотров и мест остановки он подходит идеально. Да и стенания второй половины о покупке шубы сходились на том, что стоит посетить эту страну.
Well. 12 сентября ровно в 9-00 начинается Аэрофлотовская осенняя распродажа и я беру через и-нет пару билетов до Афин на 4-е ноября туда и на 18-е обратно. Сайт не вис, все заняло минут 10. И через полчаса выкупаю их по 6300 в офисе Аэрофлота. Продали без загранпаспортов, которые в это время были на переоформлении в местном ОВИРе.
На сайте booking.com забронировал отели (от 37 до 65 евро) по всему пути следования. Оставил пустыми только три ночи – букинг не давал приемлемых вариантов. На мою просьбу прислать подтверждение для получения визы откликнулись четыре отеля.
Наилучшее предложение по прокату машины на 12 дней было у Ависа – 312 евро. Местные прокатные конторы просили или столько же или больше. Попытки развести местных на переписку по почте на более привлекательно предложение ни к чему не привели. Случайно набрел на сайтhttp://www.autoeurope.com , который предлагал класс Рено-Клио за 254 евро. Желание сэкономить полтинник натыкалось на полное незнание таковой фирмы. Но оказалось, один из форумчан пользовался услугами сей конторы в Италии и все как-бы ок. Фирма есть брокер-посредник.
С карты списали 9100 рублей и прислали ваучер, что машину следует забрать у Europcar. Кстати, сам Europcar на своем сайте предлагал такую же машину за 450 евро. Странно, но ладно.
Страховку оформил в «Росно», к счастью – не пригодилась.
Все эти бумаги (отели подтверждались факсами и распечатками ваучера bookinga, машина – ваучером,) страховка, справка с работы и копия свидетельства ИП жены, билеты, заявление плюс паспорта были посланы другу в Питер с просьбой при случае заглянуть в консульство, что он и сделал. В консульстве его спросили насчет подтверждения от отелей, посланных им на факс. Он тут же позвонил мне с этим вопросом, на что я сказал, что на их сайте нет ничего подобного и что это всего лишь путешествие, подобное тому, что было совершено год назад по Турции. В итоге приняли и через три дня вернули с визами.
Имея коммуникатор НТС 3400, попросил у коллеги по работе GPS приемник. Но оказалось, что еще нужны программа и сами карты. Для OZI в и-нете нашлись только карты Крита. Благодаря Алексею Григорьеву (в auto.ru именуется как “AG”), были скачены программа “Destinator” и карты Греции.
Не могу удержаться не написать несколько слов о GPS, так как познакомился с этим впервые. В двух словах: «И как я раньше без этого жил». А если больше – то раньше если времени было в обрез, то большие города объезжали. Тут же, ставишь точку на центр города и Она выводит в нужное для пешей прогулки место. Именно «Она», потому что говорила женским голосом. Как в «Наша Russia» есть человек из Таганрога, который разговаривает с телевизором, так и тут я был человеком, разговаривающим с GPS навигатором. Трудно не реагировать на ее вежливые уместные подсказки.
Итак, все готово.
1-й день, +155 км.
А-319 просто всем видом показывал свою новизну – кожей кресел (фирмы Recaro), блеском пластика в салоне. Видимо перестали в Аэрофлоте покупать бэушные самолеты. Все по расписанию и после полудня мы садимся в аэропорту Афин. На улице легкий дождь. На стойке Europcara получаем ключи от машины (подписываем договор – беру без дополнительных страховок, на карте блокируют 800 евро, которые были разблокированы через три недели после путешествия и дают карты Греции и Афин-Солоник) и идем на стоянку, где забираем наш Рено Модус (на спидометре 22 300 км). Чел показывает имеющиеся царапины и подсказывает, как вырулить в сторону Лутраки.
Пытаюсь разобраться с GPS, но максимум что получается – определение своего местоположения. Без особого труда выбираемся на трассу и, заплатив за дорогу и съев пару бутеров в придорожном кафе, добираемся до Коринфского канала. Погода тем временем налаживается – плюс 22. С первого раза не получается найти древний Коринф и решаем ехать в Лутраки, отложив сей визит на завтра.
Местные жители показывают местоположение нашего отеля «Марко», который оказывается довольно милым. Сразу подписываю списание с карты за проживание (40евро), заходим в номер и заваливаемся спать – ночь в Шереметьево2 не располагает к полноценному отдыху.
Вечером часов в семь совершаем променад по центру города и набережной. Сезон окончен и вокруг тишина. С пляжным отдыхом мы опоздали на месяц, но и цели такой не ставилось. Пообедали в местной харчевне и решили съездить в современный Коринф и посмотреть Коринфский канал. Но канал ночью не освещается и смотреть было особо нечего. Современный Коринф так же ничем не удивил. В этой вечерней поездке наконец-то разобрался с GPSкой, понял весь сок планирования по ней маршрута. Снова вернулись отель и до ночи проболтались, в общем-то, пустом уже городе.
2-й день + 253 км.
Завтрак в отеле удался и оказался самым лучшим за всю поездку по разнообразию и наполнению. Прощаемся с отелем и едем смотреть канал. С вечера уже знаем, где оставить машину, куда идти. Дело в том, что через канал три моста: полностью автомобильный – проходит автотрасса от Афин, комбинированный для машин и пешеходов, куда мы и подъехали и у самого начала канала – тот же вечером нам показался каким-то излишне самопальным и неудобным.
Рукотворный канал, прокопанный в 19-м веке, шириной 23 метра и длинной 6 км впечатляет, а высота 70 метров над уровнем воды создает прекрасный вид. Почему-то вспомнился наш Беломорканал и подумалось, что если бы этот канал рылся у нас, то сколько бы людей закончили тут свою жизнь. Надеюсь, здесь было не так.
Посетили Древний Коринф (билет 6 евро). Стоит того. Самая фотогеничная часть – семь колонн храма Аполлона,
остальное чтобы передать впечатления снимали на камеру – многое развалено до основания, но благодаря описаниям и чертежам и, включив фантазию, легко представить величие былого города.
Билетёр указал путь до Акрокоринфа
и вот мы уже на самом верху древней крепости, откуда и оба Коринфа (Древний и современный) и Лутраки и оба залива как на ладони.
Крепостные стены неплохо сохранились и занимают довольно обширную площадь. Как же тяжело было нападавшим – десять раз подумаешь, нужна ли тебе эта крепость.
Тут впервые увидел, как работники таскают камни – есть у них маленькая тележка на гусеницах с моторчиком – на ней они медленно и выполняют свою работу (вспомнился Сизиф со свом камнем).
Следующий наш пункт – Эпидаврос – древний город с великолепно сохранившимся огромным театром. GPSка предложила путь не строго по побережью, а по горным дорогам. По ним и поехали. Погода весь день замечательная (+22 и солнце) и все ок. Встретили стадо овец без пастуха, голов 200. Самое удивительное – они шли по краю дороги. В одном месте переходили дорогу и продолжали свой путь по другому краю. Не хватало только овец с красными флажками – замыкающих; и перекрывающих дорогу для перехода. Ни как не назовешь их по-нашему - «Стадо баранов».
Часа в три приехали к Эпидавросу – (билет 6 евро). Погода слегка испортилась – дождик. Театр действительно велик и здорово выглядит, но на сцене какие-то школьные классы, что-то репетируют. Так что свое желание прочесть пару стихов для изучения местной акустики пришлось отложить.
Остальные все постройки разрушены до основания – и видимо, чтобы совсем не разочаровывать посетителей, греки ведут реконструкцию – тут и там новые плиты, стоят подъемники. Так что, может после реконструкций сей сайт и стоит посетить – пока же сочли, что 6 евро – цена завышенная.
Пообедали в Напфлионе, который на поверку оказался действительно приятным городишкой – аккуратные чистые улочки, набережная с большой парковкой, красивая крепость на острове напротив, и как уже принято, – пара старых крепостей на вершине горы над самим городом. Оставили машину на парковке на набережной, прогулялись по центру и решили пообедать. Тут случилось маленький обломинго – если вчера вечером за ужином, когда мы заказывали по салату и второму, официант предложил взять один салат на двоих, то тут нас заверили, что порции небольшие и мы взяли пару салатов и пару порций пасты (спагетти) с тунцом и «четыре сыра». Когда все принесли, глаза от объемов пищи на столе чувствовали себя не уютно. Порции оказались огромны. В итоге половина еды осталась не съеденной, а заплатить (23 евро) пришлось полностью.
Был уже пятый час, снова намеревался начаться дождь и было понятно, что с Микенами (развалинами древнего города) мы можем пролететь – когда туда приедем, уже стемнеет. Так как отель у нас сегодня не забронирован, то решено ехать как можно дальше и дольше, пока не найдем место ночевки. GPSка показывала, что расстояние то Спарты мы преодолеем часам к десяти. Посему туда и двинули.
Когда поднялись в горы, уже стемнело. На горизонте сверкали молнии, но дождь в это вечер мы так и не увидели. Путь на Спарту шел через Триполи, но когда к нему подъезжали, GPSка предложила срезать и повела нас темными узкими дорожками через сады и деревни. Было забавно, когда мы проезжали чуть ли не через дворы и огороды, но вскоре снова оказались на трассе, которая вела из Триполи на Спарту. Тут уже была ровная прямая дорога, горы временно кончились.
В Спарту мы въехали после девяти, отели нам по пути не попались (тогда я еще не знал, что GSPка способна указывать местоположения отелей) и поехали в Мистру, что и являлось в данный момент центром нашего притяжения. Спарта хоть и знаменита своим прошлым, каждый хоть что-то слышал про спартанское воспитание или про воинов Спартанцев. Но вот и благодаря тому, что Спартанцы считали, что лучшие стены, это мужество воинов, или еще чему-то, но вот самих развалин в городе почти не осталось.
До Мистры осталось почти ничего (километров 10) и все подсказывало, что там должен быть в изобилии ночлег, но когда въехали, то оказалось, что нас тут не ждут: один отель закрыт полностью, другой (в старинном каменном доме – скорее крепости) просит 200 евро за ночь.
Один продавец в продуктовой лавке показал дом, где должны сдаваться комнаты, и правда – на крыше большого двухэтажного дома висело объявление «Rooms to let». Ворота в сад оказались открыты, около дома и в самой прихожей горел свет. Поднялись на лестнице, зашли. В прихожей белые стены, куча всевозможных фотографий в рамках, какой-то диванчик-скамья. И если в прихожей свет горел, что в комнате было темно. На мой робкий голос в темноту «Anybody home?» никто не отозвался. Крикнул громче -тишина. Ну, значит нет никого.
Вернулись к продавцу, мол - нет никого и где хозяин. Но тот больше помочь ничем не мог. Пошли к машине и решили заглянуть еще разок в этот странный дом. Снова поднялись в прихожую, снова пару раз крикнул в темноту. Тишина. И тут из какой-то дальней комнаты раздался какой-то короткий крик. Сказать, что я ничуть не испугался – значить соврать. Выходит к нам старая греческая женщина. Пытаемся ей объяснить (с английским она видимо не была знакома), что нам бы переночевать и что мы видели, что тут сдаются комнаты (там действительно, со двора шла отдельная лестница в коридор с несколькими одинаковыми дверями). На что бабуся, поняв наши потребности, повела в комнату, откуда она и появилась. Там стояла большая двуспальная кровать с мятыми подушками и одеялами (она в ней и спала, а мы ее разбудили), работал телевизор и начала нам настойчиво предлагать остаться у нее и спать в этой кровати. Я не стал выяснять, придется ли нам спать вместе с бабушкой и нужно ли нам еще за это платить. Вежливо поблагодарили и вышли из дома, так и не попробовав истинного греческого гостеприимства.
Перспективы были туманны. Время – одиннадцатый час. До Олимпии, где у нас отель через ночь по прямой почти 150 км горных дорог. До Каламаты – почти 80. Решено ехать в Каламату, а там видно будет.
Дорога пошла в горы и привела нас к входу в старинный город, который мы и планировали посетить. Спать в машине у самых главных ворот, чтобы с утра быть самым первыми посетителями жена не захотела. Дорога петляла по горам, и вскоре, где-то в полночь, в горной деревушке в свете фар, наконец, попалась вывеска «Отель», что оказалось простыми комнатами в наем. Хозяйка слегка опустила цену с 30 евро до 25 (сказала, что ради 20 евро она не будет стирать и прибирать за нами). Вход в подвал, небольшая комната, две кровати и окна, как оказалось утром, с прекрасным видом на ущелье. Легкий самопальный ужин из запасов и вина, купленных в Спарте. Хозяйка принесла кипяток и, попив чаю, легли спать.
3-й день + 184 км
Сегодня вечером мы должны быть в Олимпии, расстояние до нее порядка 150 км. Так что времени навалом. Поворачиваем назад и едем к той самой крепости, но подъезжаем не к нижнему входу, а к верхнему, что находится между верхним и средним уровнями. 12 евро за пару билетов и мы наслаждаемся прогулкой по очередным развалинам.
В 1249 году французский крестоносец тут возвел крепость. В 1251 году ее заняли византийцы. Здесь выросли храмы, дворцы, жилые дома. В 1460 году цветущий город был разрушен турками. На самой вершине горы находятся развалины стен крепости и прекрасно видна Спарта.
В среднем и нижнем уровне (каждый уровень имеет свои крепостые стены ) находятся большие монастыри (один из них действующий, другой восстанавливают).
На стенах бывших монастырей прекрасно сохранились фрески. На нижнем уровне (мы спустились туда на машине) есть небольшой музей, реконструирован внутренний двор. Все посещение города рассказывает о жизни византийцев в общем (быт, религия, армия, принципы государства).
С Каламату приехали к обеду. Оставили машину на набережной и, совершив пеший моцион, поедали. После поехали в центр города, где, побродив, поняли, что сей курортный город ничем особенно не выделяется.
По пути на Олимпию, когда дорога шла около моря увидел надпись «Пляж» (по гречески – «Paralia») и решил к нему свернуть. На небольшом футбольном поле пацаны играли футбол; пляжный бар из пальмовых листьев всем видом показывал, что он уже давно не работает и закрыт до следующего лета; в джипе, стоящем на песке, сидел какой-то грек и, глядя на море, медленно медитировал. А на море были небольшие, метровой высоты волны. Светило солнце, температура воды была в самый раз и я с удовольствием, как ребенок, поплавал, позволяя себя выбрасывать на берег. Это было мое первое и последнее купание в этой поездке.
В Олимпию приехали уже далеко затемно. Заселились в отель («Геркулес», 65 евро) и прогулялись по двум, имеющимся в наличии, туристическим улицам. Городок состоит из одних отелей и сувенирных лавок.
4-й день + 165 км.
Сегодня у нас Олимпия Древняя или Античная. Находится она сразу на краю городка. Купили билеты по 9 евро (это сам сайт и музей, отдельно развалины без музея – 6 евро) пошли осматривать родину Олимпийских игр. Не буду описывать, что это такое и какова история. Скажу только, что остались под сильным впечатлением. Имеющийся путеводитель «Вокруг света» очень помог понять, что есть что и что это было. Впервые обратил внимание, что колонны собирались из отдельных кусков-цилиндров.
Хочу сказать только, что Олимпия это не только стадион,
он то, как раз занимает небольшую площадь, а целый комплекс построек (храмы, гостиницы, мастерские, сокровищницы и др.)
Когда переходили от сайта к музею, то обратили на следы летних пожаров. Тут, похоже, все было серьезно – гора лысая – все деревья спилены, часть деревьев вдоль дорожек обгорела.
Музей тоже оказался впечатляющим. Есть что посмотреть. Если будете – обязательно посетите, более того, после музея хотелось снова пойти на развалины и прикоснуться к истории.
Днем пообедали в Пиргосе, погуляли по городу и к вечеру приехали в Патры. Между материком и островом Пелопоннес недавно построен красивый подвесной мост. Когда мы по нему проезжали, было уже темно, поэтому всей красоты не заметили. Но в самом конце моста нас ждал сюрприз – плата за проезд 10 евро. Не слабо.
Когда приехали в Навпактос, стали искать улицу Монастираки, где должен находиться наш отель. Человек на заправке показал направление и сказал, что ехать долго. В итоге мы выехали из города. В придорожной закусочной, на нашу просьбу показать нам эту несчастную улицу, один пацан предложил свои услуги. Поехали за его машиной, окончательно выехали из города и оказались на трассе. Минут через десять он остановился и показал, куда свернуть с дороги. Оказалось, что Монастираки это деревня. Когда в нее въехали, а было уже полдесятого, то очень удивились, что вокруг темно и тишина. Деревня будто вымерла. Нашли какого-то старика, и он показал, куда нам двигаться. И о, наконец, нашелся наш отельчик. Вскрытие показало, что мы не зря его искали. Апартамент-отель «Авра» (48 евро). Большие номера с кухней (но без завтрака), оформление номера в бело-сине-голубых тонах, большая кровать, прекрасный вид с балкона (было полнолуние).
Мы устроили легкий ужин на балконе, выпили вина и решили прогуляться по этой безлюдной деревне. На многих (процентов 70%) окнах в домах были закрыты жалюзи - оказалось, со слов администратора отеля, многие дома тут принадлежат жителям Афин, которые приезжают сюда летом. Словом – дачный поселок. Так же узнали, что эти дома в деревне можно снять летом за 300-500 евро.
В нашей прогулке нас сопровождал местный пес, был он очень приветлив и, совершив круг по деревне, повернул к своему дому.
Море было спокойным, купаться не хотелось, решил, что нырну утром. Но утром показалось холодновато и остался без моря.
5-й день. + 356 км.
Сегодня Дельфы и Формопиллы. А ночевка в Ларисе.
Дельфы, как и Олимпия, производят большое впечатление и необходимо посетить и музей и развалины (комплексный билет – 9 евро). И опять после посещения музея захотелось снова пройти по этому проспекту местной Выставки Достижений Народного Хозяйства – тут были сокровища Спартанцев; тут - Афинян;
тут – «пуп земли», там хран Аполлона, а тут были Пифии, делающие предсказания. Там высокая гора Парнас (наконец-то я узнал, что «Парнас» это не пиво от «Балтики». Шутка). В самом конце этой улицы-проспекта, извивающейся и идущей вверх, находится стадион, где проводились Пифийские игры, не уступающие Олимпийским. Ну и конечно – театр; театр и колонны – это непременные атрибуты всех греческих развалин.
После посещения сайта поверх дороги, посетили нижние развалины. Вход бесплатный - оно и справедливо. Смотреть особо нечего – остатки фундамента гимназии, да три колоны Святилища Афины Пронии, которые преимущественно представляют Дельфы на фотографиях.
Часа в два обход был закончен и нам предстояло преодолеть горный перевал от западного побережья к восточному. Порядка 150 км. В очередной раз насладился горными дорожками - серпантинами. Мотор Модуса легко раскручивался и машина прекрасно держала повороты.
Пообедать хотели в Формопиллах, после осмотра места битвы 300 спартанцев и персов. Сначала нашли серные (вонючие) теплые источники, благодаря которым Фермопилы и имеют такое название. После нашли знаменитый холм, на котором на третий день были окружены спартанцы. Трасса на Афины как раз проходит между холмом и памятниками -Спартанцам и их царю Леониду
и Эросу, поставленному жителями Беотийских Феспий в память своим землякам, сражавшимся вместе со Спартанцами. Их было, кстати, больше – 700 человек.
Все-таки Голливуд сделал большое дело для Греции. После фильма, будучи на этом месте, будто снова погружаешься в историю. Но много воды утекло с тех пор, вернее, берег залива сейчас уже далеко. Теперь таким способом остановить бы персов не получилось.
Пообедать в Формопилах не получилось, потому как селения, как такового нет. Заехали в город Мия, что в трех км отсюда. Долго кружили по центру, пытаясь найти место для парковки.
Об этом отдельная история. В городах знаки «стоянка/остановка запрещена» практически повсеместно, но греки их дружно игнорируют (видимо решив, что всех не перевешают, а полиция, наверное, на это просто забила). Более того, не найдя места для парковки, греки бросают машину вторым рядом около тех, кто уже поставил машину на запрещенном месте. Иногда, правда, включают аварийку. У нас такие финты не проходят. Хотя, может и мы до такого докатимся.
Та же беда со знаками ограничения скорости. Знаков «50» на трасах навалом и они так же дружно игнорируются. Мне стоило больших усилий придерживаться нужной скорости на дорогах, при том, что встречные дальним не моргают. Раз шесть встречали полицейских с радарами, и всегда они были с уловом – стоят и разговаривают с водителями. Может о погоде может или о футболе. Стати в тот день в Ларисе играл наш Зенит и выиграл 2-0 (со слов официанта за завтраком). Жалко, что я не люблю футбол – сходил бы на матч.
Ну вот. После третьего круга по центральным кварталам вижу свободное место на парковке для инвалидов (парковка на три машины, из них два заняты машинами без соответствующих наклеек) решаю, что остановиться тут меньшее зло, чем стоянка в запрещенном месте.
Пообедали, побродили по городу и, не найдя ничего интересного, поехали в Лариссу.
Отель «Метрополь» (65 евро), запомнился очень вежливым, обходительным персоналом: как на стойке ресепшен (отельер объяснил как проехать на паркинг отеля через пешеходную улицу), так и в ресторане – с официантом на завтраке пообщались на различные темы (о погоде, о России, о футболе. Признался он, что никогда не был в Дельфах, как и я никогда еще на Соловках).
6 -й день + 171 км.
Сегодня у нас всего лишь дорога до Салоников. Хорошо позавтракав, пошли гулять. Хоть вчера вечером мы это центр уже весь обошли, решили прогуляться снова. Из особенностей нашли античный театр, а так же площадь фонтанов из мрамора, которая вся была исписана красками из аэрозольных баллончиков. Идиотов везде хватает. Их же я вспоминал, когда частенько встречал на дорогах исписанные краской дорожные знаки.
Выехали на трассу Афины – Солоники и без приключений доехали до последних. Быстро нашли отель с родным детскому уху названием «Рекс». У нас тут забронировано три ночи (по 55 евро). Отель представляет из себя шестиэтажку в один подъезд, стоящую на оживленном проспекте. Во дворе находится большая общественная бесплатная парковка.
Этим вечером был составлен план самостоятельной пешей экскурсии по Салоникам, но…..
7-й день + 32 км.
«Нас утро встречает прохладой…….» А тут был реальный ураган, за окном было пасмурно и очень сильный ветер (в тот день в Керченском проливе затонуло несколько судов). Посмотрели и легли спать дальше. В зале для завтрака было холодно, а на балконе валялась кадка с декоративной пальмой. Ветер и дождь никак не располагали к прогулке, но у нас есть машина, на ней и поехали кататься по городу. На одном перекрестке полицейский перекрыл движение и, объехав квартал, увидели, что на дороге и на припаркованных машинах лежит большое дерево. По пути еще встретили пару деревьев, придавивших машины, во многих летних кафе столики, шатры и зонтики валялись перевернутыми.
Часам к трем-четырем стихия поутихла. Прошлись по набережной, согрелись в «Старбакс». Прогулялись по центру.
В общем, Солоники не тот город, где стоит проводить много времени. Одного дня полнее достаточно.
8-й день + 393 км.
Сегодня погода на пятерку. С раннего утра не спеша, поехали на север от Солоников, постепенно сворачивая на восток, в сторону Турции. Дороги здесь уже далеко не горные, небольшие холмы и равнины, стало попадаться много виноградников. Обратили внимание, что в воскресенье почти все магазины не работают, так же и заправки многие закрыты. Посему, при первом удобном случае, заправились по полной.
К обеду приехали в Филиппы, древний город основанный Филиппом Вторым. Когда Македонию захватили римляне, они поселили здесь легионеров-ветеранов. Развалины были закрыты на реконструкцию, но билетер, сидевший в своей будке, пропускал бесплатно.
Не зря мы cюда приехали, не зря. Большая мраморная площадь, останки большой базилики, интересные каменные туалеты, на подобие которых я видел в Эфесе, красивые мозаичные полы. Н и конечно театр, при этом он очень толково отреконструирован. Раньше в нем проводили гладиаторские бои – решетка на сцене, куда сметали песок с кровью, длинные коридоры, ведущие на сцену, высокий бортик у первых рядов.
Пообедали в Кавале, до которых от Филипп пяток километров.
На обратном пути планировали объехать средний полуостров трезубца Халкидики – Ситонию. Но не рассчитали силы, когда нужно было сворачивать, было уже часа четыре и через пару часов будет темно. Решили свернуть со скоростной трассы на местные дорожки и, не торопясь, доехали до Солоников.
9-й день. + 250км.
Приехав в Вергину, поняли, что сегодня «не день Бэкхэма». Гробница Филиппа Второго, отца Александра Македонского сегодня на выходном. А очень жаль, ее раскопали в 20-м веке, и была она совершенно не тронута местными мародерами.
Театр и дворец Филиппа (его остатки) были закрыты на реконструкцию, но на территорию нас милостиво пустил рабочий, который вместе со своими коллегами занимался переборкой мозаичного пола. Он провел нас к театру и рассказал легенду как шпион, которого послали персы (Филипп собирался на них с походом), убил Филиппа; как молодой Александр, кинув копье, убил шпиона.
Кстати, немного размышлений. Живи Александр сейчас и сделай то, что он сделал в свое время, никто не считал бы его Великим, а сочли бы тираном, диктатором или что-то типа того.
В прошлом веке один человек счел себя великим и пожелал завладеть половиной мира. Плохо кончил. А австрияки пытаются не вспоминать о том, что он их земляк.
Раньше одна страна захватила другую и все в порядке – или просто никто не знает или не обращают внимание. Теперь же, арабы в Париже устроят потасовку и они тут же в теленовостях по всему миру.
Отвлекся. Рабочий показал, где был дворец, где был мост от дворца к театру. Театр, кстати, совсем маленький, и в плачевном состоянии – лишь обозначение.
Два часа было потеряно на шопинг в магазине летних вещей с чудовищными скидками – на лэйбах уже по две-три наклейки с ценами, идущими вниз. А когда взяли что понравилось из вещей и стали платить, то обнаружили что денег взяли в два раза меньше. Пояснили – на все в магазине скидка 60%. Жадность взяла верх – пришлось снова оценить, что стоит купить. Спасло то, что магазин закрывался на обед нас вежливо попросили на выход.
Часа в четыре приехали в Касторию, место знаменитое своими скорняками и шубами. Так уж сложилось, что озеро близ города было полно бобров (кастор – по-гречески бобр), что и привлекало сюда скорняков (а может сюда ссылали и эмигранты становились скорняками). Ну, в общем, бобры кончились, а мастерство осталось. Вот и покупают шкурки по всему миру и шьют шубы. Тем и живут. А живут, сказать, очень не плохо.
Начался шуббинг – посещение фабрик с примерками. Часов в семь мы поняли, что устали, так ничего и не выбрав. Поехали в отель (Анастасио, 50 евро). Бросили вещи и прихали в центр, где прогулялись и поужинали.
10-й день. +185км.
К двум часам дня шуббинг был завершен, а мне не верилось, что это возможно. Сегодня у нас не забронирован отель, так что в этом есть хоть небольшая доля непредсказуемости. Наша цель - Загорохорье (по началу я называл Загорохья, пока меня не поправили местные) - комплекс горных туристических деревень с каменными домами, находящийся у самого глубокого ущелья Викос.
Решил ехать не прямыми широким дорогами, а проложить маршрут по местным раздольям. В итоге GPSка завела в одну деревню и на выезде из нее дорога кончилась. Вернее она была на экране коммуникатора, а на деле – глина и лужи вдоль поля. GPSка показывала, что через 3 км будет выезд на нормальную дорогу. Сходил вперед, посмотрел, да действительно – глина и лужи кончаются. Но решил не рисковать (хотя может и стоило бы - написал бы сейчас, как искал по деревне трактор или просил местных мужиков вытолкнуть машину), вернулся до развилки и выбрал другой маршрут.
Стали появляться горы со снежными шапками. Пейзажи чисто осенние: желто-красные, листьев все меньше.
Часов в девять свернули с горной двухполосной дороги с разметкой и поехали во тьме искать деревню Монодендри (одну из самых популярных), что рекомендовал путеводитель «Вокруг света». Километров пять проехали по узкой горной дороге, никаких огней - фонарей. Деревни, которые попадались, были безжизненны и не было никакой уверенности, что деревня, которую мы ищем, тоже не является мертвой Потемкинской. Внезапно появился щит-указатель на английском с перечислением деревень и оставшимися километрами. Наша деревня самая далекая - еще семь километров.
Едем в надежде, что что-то да найдем.
И вот мы въезжаем в деревню с большими каменными домами (когда-то эти места были на привилегированном положении, местные жители настроили себе домов, теперь это все для туристов).
Пройдя три дома-отеля, понял, что цены тут одинаковые и на предложение поторговаться греки обижаются. Выбрал самый интересный вариант: второй этаж, каменные стены, каменный фундамент у большой кровати, резной деревянный полоток и резная мебель, между спальней и комнатой – резные окошки. Красота.
Одна проблема – дубак. На улице (мы – высоко в горах, рядом с ущельем) +4 градуса.
11-й день.+ 181 км
И снова: «Нас утро встречает прохладой…..». Хоть все батареи и были включены – за ночь наша квартирка так и не прогрелась. Заряд бодрости, отличный завтрак у камина в ресторане на первом этаже и мы снова готовы покорять просторы Эллады.
Поехали смотреть ущелье Викос. Но птица Обломинго снова была рядом с нами – погода испортилась – моросящий дождь и туман как раз над нами. Поднялись мы метров на 10-20 над нашей деревней
(а проехать до каньона надо было 6 км по дороге, которая петляла выше в горы), как воткнулись в туман. Видно на три метра перед машиной. Тут еще коровы по дороге в тумане ходят. Решили не ехать дальше – все равно ничего не видно. Постояли на краю дороги, вниз видно, вверху – туман.
Мокрая дождливая или туманная погода сопровождала нас весь день. Ну что-ж, для разнообразия пусть будет. Высоко в горах встретили памятник греческой женщине – не знаю, как она управлялась с конями и что делала во время пожаров, но видимо судьба так же была не легкая. Попробуй-ка по горам с котомкой за спиной пошастать – мало не покажется. Было в той женщине что-то монументальное и внушающее уважение.
Экскурсию по Янине, красивому городу у горного озера, совершили на машине. Был дождь и, видимо, он скрыл все привлекательное. Покружили по центру, в очередной раз подумав, сколько же тут стоит стоянка под запрещающим знаком. Стоянки под этими знаками были заняты. Видимо – free. Сдается, что собираемость штрафов тут, как и во всей Греции, не высокая.
Снова горная езда, снова туман. Что-то стало надоедать и утомлять. На узкой дороге дальнобой собирает пяток-десяток легковушек и такая колбаса плетется пару километров, пока не подвернется возможность обогнать.
Остановился по малому. Отошел за камень, смотрю – мокнет телепузик. Взял его и посадил на камень, пусть приветствует проезжающие машины. Может, встретит своего хозяина.
Заехали в Мецово, местный горнолыжный курорт. Все чисто, аккуратно, приятно. Красивое место, многие крыши, как и в Монодендри, выложены камнем. Дождик кончился и мы совершили пешую прогулку.
Еще не много в гору и мы выше облаков и видим снег.
Часов в пять (еще засветло) приехали в Каламбаку, городок близ Метеор – парящих на скалах монастырей. Дождя нет, но туман над городом давал понять, что завтра мы опять ничего не увидим. Ну да ладно, что будет, то будет. Поселились в отель («Одиссеон», 65 евро), положили в номер вещи и пошли прогуляться. Ужин, сувенирные лавки, магазины – так и прошел вечер.
12-й день + 388 км
Наутро взгляд в окно дал понять, что у нас есть шанс: пасмурно, но нет дождя и нет тумана. Во время завтрака на горы спустился туман, но когда выехали из отеля туман рассеялся и его сменил дождь. Ну что ж, будем смотреть монастыри через окна, которые будем периодически опускать для видео и фото съемки. А смотреть и фотографировать есть что – монастыри на скалах смотрятся великолепно. В солнечную погоду тут стоит провести целый день и наслаждаться видами.
Посетили женский монастырь Русану. (билет 2 евро). Женщинам (с нами в это время была групповая экскурсия) повязали фартуки. Внутри посетителям показывают три помещения, одно из них – именно сам собор с иконами и фресками. Интересно, но довольно тесно.
После Каламбаки горы сразу кончились, дорога стала прямая, погода через семьдесят километров захорошела. Солнце, плюс 18. «Жизнь-то налаживается». Один перевал и мы, проехав центр нашей греческой восьмерки, снова на знакомом месте – Формопиллах. Опять поднимаюсь на холм трехсот спартанцев и снимаю на видео камеру – в прошлый раз у меня была севшая батарейка.
Так как в этот вечер у нас не было забронированной гостиницы, решили поискать пристанище где-нибудь на восточном побережье, не доезжая до Афин, а на следующее утро ехать в наш Афинский отель и сдавать машину.
Свернули с трассы и поехали в сторону моря, но поселение на поверку опять оказалось огромным дачным кооперативом жителей Афин. По пути нам не попалось ни одного отеля или что-либо наподобие. Уже темнело, и посему поехали в сторону Афин просится в наш отель поселить нас на день раньше.
Часов в восемь нашли нужный нам отель («Платон», 37 евро плюс завтрак 6 евро с человека) и нас благодушно приняли. Отель был не в центре (Порт Пирей – отдельный большой район Афин, 6 км по GPS до центра) и это было единственной ошибкой в выборе. В остальном – добротный отель. Номер наш был на пятом этаже и было приятно выйти на балкон и подышать теплым морским воздухом (море было метрах в пятидесяти, через дорогу и ж/д пути).
Температура была чуть выше двадцати и, пользуясь GPSкой и машиной, нашли центральные улицы Пирея, где и поужинали и прогулкой закончили вечер. Попробовали мандарины, которые растут на улицах – на вид хоть и спелые, но на вкус – ядреный грепфрукт.
13-й день + 15 км.
Сегодня у нас прощание с машиной и превращение автотуристов в туристов-пешеходов.
Легко находим офис Europcar в центре города (заранее обговаривалось, что машину беру в аэропорту, а сдаю в городе), рядом заправка, где и заправляюсь на 5 евро. Машину нужно сдать, чтобы бензина было так же как и при приемке. Когда брал – было 5/8 бака (указатель не стрелочный, а цифровой – 8 кубиков, которые меняют цвет), и еще вчера вечером было так же, а утром завожусь и уже 4/8.
Так вот – заливаю на пять евро, но этого мало. Поехал до следующей заправки (она -совершенно рядом) и залил еще на 5 евро и вот прибор показывает 6/8 – перебор. Времени до сдачи еще пара часов и решаемся покататься по городу.
Поехали смотреть город. И тут мои нервы показывают, что нам не по пути. Кучи мотоциклов и мопедов – как комары в летнем лесу – кружат по всюду. В общем – не до sightseeing. Поняв, что центральных развалин подать рукой, едем в офис.
Приемка нашего чумазого Модуса (мы все-таки его запачкали) заняла минут десять. Ко мне никаких претензий. Но я высказал свои:
– посоветовал посмотреть рулевое (за поездку у меня трижды при запуске не работал усилитель руля, после выключения двигателя новый запуск снимал проблемы)
- глянуть включение фар (переключение с дальнего на ближний не работало, приходилось быстро выключать совсем фары и включать снова ближний. Представляю, каково было моим встречным, когда в ночи после того, как я ехал с дальним светом я внезапно исчезал в темноте и снова появлялся с включенным ближним)
- заменить дворники (у заднего резинка на половину оторвалась, а передние отлично мазали по стеклу – немного улучшилось, когда залил мыльной воды).
Меня поблагодарили за полезные замечания и мы расстались.
И вот мы – пешеходы. Осматриваем остатки храма Зевса Олимпийского, прогулка по Плаке. В итоге – все древние Афины в центре города и никуда мотаться не надо. Но честно признаться, то ли мы уже устали, то ли многое видели, но все это уже не поражает воображение. Колонны, колонны….
Уже вторая поездка и столица в самом конце путешествия. Наверное, стоит посещать ее в начале. Но два свободных финальных дня планировались не случайно – случись что и мы опаздываем на самолет. И видимо не зря – в день нашего отлета нас разбудил звонок из дома – по НТВ показывают, как в Греции наводнения сносят мосты и топят дома и машины. Отвечаем, что у нас все в порядке, на улице солнце и температура плюс 20. Уже после узнал, что действительно было наводнение на севере (погибло два человека) и на острове Пелопоннес (смыло три моста), где мы были первые три дня нашего путешествия.
За день облазили всю центральную часть Афин, а вечером пешком дошли до своей гостиницы.
14-й день
На автобусе доехали до центра. Что-то поменялось. Через несколько минут поняли – количество полицейских на душу населения резко увеличилось. Что-то тут не так.
Хотели посетить русскую церковь Святой троицы (хотя на вид она на нашу ну ни как не похожа), но на дверях объявление по-русски, что сегодня в виду праздника Политеха церковь закрыта. Что за Политех такой не понятно, но напоминает политехнический институт, а вот связь с полицейскими в городе уже увязывается. Более того, полицейских в городе становилось все больше и больше. Были и симпатичные полицайки. Народ при исполнении весело тусовался, пил кофе и пластиковых стаканчиков с дырочкой в крышке, весело болтал друг с другом.
На одной из центральных улиц наблюдали интересное шоу с участием местных лиц африканской национальности. Человек 15-20 ходили с баулами из простыней, в которых были различные женские сумки и кошельки. Все вместе они расстилали свои простыни и раскладывали на них сумки – пешеходная брусчатка тут же превращалась в рынок. Но при появлении полицейских (скорее на всех полицаев они внимания не обращали, а лишь на тех, кто их намеревался прогнать) они тут же сворачивали свои простыни с сумками, взваливали на плечи и, как бы совсем не при делах, быстро превращались в прогуливающегося человека с большой котомкой. Что интересно – полицаи на это то же вяло обращали внимание – ни какой проверки документов, ни какого закручивания рук. Так в течение получаса этих негров (не побоюсь этого слова) раз пять гоняли со своих мест, но так все и осталось.
По пути от площади Синтагма до площади Омония мы стали понимать, что запах грозы в воскресном воздухе возник не на пустом месте – стали возникать очаги организации то ли митинга, то ли демонстрации. Флаги и транспаранты, сложенные у тротуара, скопления людей стали попадаться все чаще, и все это разбавлялось плакатами с греческой писаниной, среди которой узнавалась до боли знакомая символика коммунистической партии и лика Ильича. Видать тут он тоже живее всех живых.
И вот часа в три мы наблюдаем бесплатное шоу. Демонстрация с разноцветными флагами, транспарантами. По цветам, форме одежды (многие были одеты в одинаковые куртки, плащи и головные уборы) можно было понять, что народ к этому готовился серьезно. Все орали какие-то речевки и лозунги. Среди демонстрантов преобладала молодежь, но было и много людей среднего (видимо так и не определившегося) возраста.
Мужик, стоявший рядом со мной и наблюдавший сей шабаш, объяснил мне, что митинг этот в честь какой-то большой патасовки, произошедшей лет 30 назад, против какой-то хунты, кто-то погиб и на всегда остался в памяти. Студенты местного политеха устроили забастовку против местной власти. Спросил его, чего это так все орут и против чего выступают. Ответил, что хотят больше свободы, работы, меньше проблем – короче обычная лабуда. Понял, что в каждой стране найдутся недовольные люди, готовые поорать в отведенное для них время.
Вспомнилось как раз в Норвегии светлым полярным днем в два ночи, когда бар закрылся и нас попросили на улицу, один норг – мой собутыльник в тот вечер – целый час жаловался мне на жизнь: на государственное устройство, на дорогой бензин, на высокие налоги и так далее. Хоть мне было и приятно, но я напомнил ему, что если я в России расскажу, то мне не поверят, он на это подумал и сказал, что в общем-то в Норвегии есть и хорошие стороны.
Все - относительно.
Когда мы шли вдоль этой демонстрации нам предложили помочь местной коммунистической партии и купить пару талончиков по пять евро. Сказал, что сам из России и этой партии денег не дам. Меня пытались убедить, что партия эта хорошая и что там, в колонне много русских, но что это за русские я спрашивать не стал.
Часов в пять все закончилось и по улице уже шастали уборщики и приводили все в порядок. Вот так – дали народу проораться и будто ничего не было – все спокойно.
Вечером узнали, что метро до аэропорта стоит 10 евро на двоих (на одного шесть), а не полтора как обычно внутри города. Поняв, что наличных денег утром может не хватить, в обменнике у площади обменяли пятьсот рублей. Ура, наш деревянный стал железным (свободно конвертируемым) – курс нормальный, комиссия божеская.
Вечером, когда вернулись в отель, ресепшионист спросил какое вино мы предпочитаем, белое или красное. Типа отель предлагает нам в подарок бутылку вина. Попросили красное. Поднялись в номер и через 10 минут горничная на подносе принесла бутылку македонского (других букв я не понял) вина, пару бокалов, два стакана с холодной водой и арахис на маленьком металлическом блюдце. Приятная неожиданность, которая украсила окончание нашего путешествия.
15-й день.
Без проблем на автобусе добрались до центра, сели в метро и без проблем добрались до аэропорта. Оформление и перелет так же прошли гладко и ни чем не запомнились.
Несколько слов об общем.
Проехали 2700 км. Средний расход составил 7,8 литров при цене бензина 0,99 (когда попадалась эта цена, бензин нам был не нужен) – 1,2 евро. Встречалось, что соляра была дороже бензина.
Расходы на поездку от Москвы и до Москвы составили 1980 евро или 71 000 рублей. По статьям:
проживание – 666
авиа-билеты – 350
накладные (визы, карты, путеводители, страховка) – 126
аренда машины – 254
питание, продукты – 245
экскурсии, билеты – 74
бензин – 232
транспортные (платные дороги, мост) – 38
Сравнивая две поездки – год назад по Турции и эту по Греции, стоит признать, что меня посещало чувство дежа-вю. Где-то я все это уже видел – горы, море, античные развалины. Сравнивая две страны и две поездки, думаю что, Турция мне понравилась больше. Турки мне запомнились своей экспрессивностью, эмоциями, искусством продаж, желанием пообщаться. Тут я этого не находил.
Развалины в Турции тоже целостней – Эфес и Пергам дадут фору (согласен – это тоже от древней Греции). В Греции же все в основном на уровне фундаментов и создается впечатление, что Грекам лучше всего удавались колонны, остальное приходилось дорисовывать в воображении.
.
Читая многовековую историю, понимаешь, отчего так все получается – кто только не захватывал эту территорию – римляне и персы, сербы и болгары, а уж как тут хозяйничали турки, мало не показалось. Последними были немцы, которым пришлось выручать итальянцев (да, не те уже воины, что во времена Римской империи). Да и сами греки друг друга немало поколотили.
Лакомый кусок земли – Греция.
