Подготовка около полутора месяцев заняла, включая покупку билетов, разработку маршрута, сбор документов для визы, оформление. Перерыв весь интернет на предмет билетов по вменяемым ценам, остановились на предложении Аэросвита через Киев. Довольно неплохой вариант, между стыковками по 2-3 часа было. И самый дешевый при этом. Правда, в целях экономии мы среди недели летели. Так что вся поездка заняла 14 дней. Удалась на 120%! Столько впечатлений, такое обалденное чувство свободы, восхищение окружающей красотой!
Решили сосредоточиться на Пелопоннесе, заглянув еще в Афины и Дельфы. Думали, Греция страна богатая на интересности, приедем в другие регионы как-нибудь потом, если страна понравится. На самом деле, через год снова потянуло в Грецию, полетели на недельку на Крит, теперь вот в планах пробег по северной Греции и отдых на Корфу. Как же затягивает!!!
Так вот. Маршрут в муках рождался недели две. Спасибо сайту greek.ru, google maps и отчетам Андрея Гринева! Хотелось увидеть как можно больше, но не надрываясь. Каждый день купаться в море, позагорать немного. Не хотелось жить все время в одном месте, но и ночевать каждый раз на новом месте тоже казалось чересчур. И очень уж длинных переездов тоже не хотелось. Самый длинный перегон получился около 270 км. В итоге образовался кольцевой маршрут с радиальными выездами из мест ночевок.
Бронировала гостиницы по booking.com (всего получилось 6 штук), затем списывалась с каждой, просила выслать по факсу подтверждение брони для посольства. Из-за того, что пара отелей проигнорировали мою просьбу, пришлось выбрать другие. Теоретически можно было бы забронировать одну на все 14 дней, получить с нее подтверждение, а затем отменить бронь. Но так как опыта самостоятельного оформления Шенгенской визы у меня не было, решила играть честно С визой все прошло гладко. Но волновалась я неподеццки, все перепроверила 100 раз. Оформляли недели две.
Да, еще машину заранее бронировала в Avis, A класса. С собой был навигатор с закачанной картой Греции.
День 1. Перелет Москва – Киев – Афины. Затем в Лутраки!
Первый день почти полностью прошел в дороге. Вылетали из пустынного терминала С в Шереметьево в 7 утра, часа два тусили в Борисполе, летели в Афины. Обожаю изучать землю через иллюминатор! На подлете к Греции просто ошеломительный вид на Эгейское море! Разные острова причудливых форм с изрезанными берегами. По поверхности моря бегут лайнеры и паромы, за ними тянутся пенные хвосты Море блестит на солнце, его с островами то тут, то там накрывают тени от мягких объемных облаков, множа и без того бесчисленные оттенки воды и суши. Очень интересно сверять острова с картой.
По прилету в Афины нам досталась миленькая малюська Toyota Aygo с механической коробкой передач и литровым двигателем. Она справилась со всеми горными дорогами, 30-градусным подъездом к гостинице в Нафплио, разгонялась до 140 км/час на трассах. В общем, к ней остались самые теплые чувства. Один раз только пришлось колесо подкачать на заправке.
Оговорюсь, что до этого мы никогда не брали машину напрокат и не ездили за границей. Я всего два года как ездить научилась, у Вадима тоже большого опыта не было. Но решили, что если мы в Москве справляемся, то и в Греции не пропадем. На всякий случай застраховались по полной программе и тронулись.
Мама моя! Дорога супер, виды офигенные на горы и море, машину ветер на открытых участках раскачивает. Цветущие яркие кусты вдоль трассы. Эмоции переполняют! Мы счастливы!
Немного поездили кругами в Лутраки (Λουτράκι), пока нашли гостиницу и ювелирно припарковались. Закинули вещи в маленький скромный номерок с балкончиком, в котором помещалась только кровать. И пошли на море! Море штормило, в полосе прибоя кувыркались подростки. Живописная длинная набережная вдоль всей бухты, галечный пляж, вода бирюзового цвета... А мы только сегодня из Москвы, а вчера еще на работе сидели! Невероятно. Наверно, всем знакомо ощущение первого дня в отпуске
Закат встречали в кафе на набережной с вином, сувлаки и греческим салатом.
День 2. Лутраки – Коринфский канал - Древний Коринф – Акрокоринф – Нафплио.
Часов в семь побежали на пустынный еще пляж. Волны улеглись, вокруг тишина, только галька шуршит. Вода прозрачная и холодная. Плавали, пока не замерзли, разглядывая горы и городок с воды.
Лутраки был только местом начевки, мы не хотели в первый же день отмахивать вечером сотни километров до первой продолжительной остановки в Нафплио. После немудреного континентального завтрака кинули сумку в багажник и покатили к Коринфскому каналу. С той стороны, где он выходит к Ионическому морю, берега низкие, и мост ложится на дно канала, когда суда проходят. На берегах сидят старички-рыбаки. Мы подъехали как раз, когда мост опускался, пропуская небольшую яхту. Первой целью на сегодня был Древний Коринф с храмом Аполлона и археологический музей. Там довольно живописно, огромные древние колонны впечатляют. Побродили по раскопанным остаткам древнеримских вилл, по прохладному музею. Для первого знакомства с античной культурой замечательно. Но в конце поездки Древний Коринф бы уже не впечатлил.
Приметили над развалинами гору посреди равнины, на которой располагалась древняя крепость Акрокоринф. Там еще древнегреческие алтари были, затем римский форт, венецианская крепость, затем турецкая. Всем место нравилось. И не зря. Въезд на гору – по узенькому серпантину. Разъехаться со встречкой можно только в нескольких местах. Отбойников нет, обочин тоже. Тойота пыхтела, взбираясь вверх на первой передаче, а я старалась не думать, что буду делать, если мне навстречу кто-нибудь выедет. Вадим нервно похохатывал Въехали на стояночку перед входом в крепость, вылезли из машинки, слегка дрожа и вытирая пот со лба и понеслись обратно пешком эту супер-дорогу фотографировать.
Ветер охладил и успокоил, обратив наши взоры к крепости. От нее мало что осталось. Массивные каменные ворота с исполинскими отполированными каменными ступенями, тропинка вверх. Там два форта, верхний и нижний. Между ними тоже солидная стена. Точнее ее остатки. Мы уже почти на самом верху горы. Оттуда видны долина внизу, залив, Лутраки. Слышно только ветер. Вокруг еще две-три пары путешественников.
Нашли стены старой церкви, колодец. Видимо, тут был пожар недавно, кустарник весь черный. Сухая колючая трава стоит, под ногами скачет саранча, кусты царапаются. Поднимаемся на вершину, оттуда всю крепость по склону вниз как на ладони видно. А в другой стороне – сразу два моря, Эгейское и Ионическое, и перешеек между ними. Все легкой дымкой окутано.
Когда спустились с горы, Вадим сел за руль, и понеслась вторая серия восторгов от греческих дорог. Заглянули снова на канал – уже со стороны Эгейского моря, где берега высокие, походили по мосту.
Поехали в сторону Нафплио (Ναύπλιο). На подъезде к нему очень красивая долина, вся в апельсиновых садах. Апельсины висят на ветках, только руку из окна протяни, валяются на дороге, на обочинах…Нас потом поили в отеле свежевыжатым соком из греческих апельсинов. На вид неказистые, но очень сладкие.
В Нафплио чуть не заблудились. Был, конечно, навигатор, и карта, но узенькие улицы под такими немыслимыми углами сходятся, что трудно разобраться. Бросили машину, пошли пешком искать. Нашли – на склоне горы, подъезд к гостинице тупиковый, узкий, только-только одной машине проехать, и резко в гору, а в конце подъема – слепой поворот. В общем, выключили радио, кондиционер, я вылезла и пошла вперед к гостинице смотреть, как бы кто навстречу не выехал. Все обошлось, потом даже привыкли въезжать, но кондиционер все равно всегда выключали
Хозяйка гречанка нас проводила в огромные апартаменты, на греческом с жестами объяснила, как горячую воду включать и все такое. И мы пошли город изучать. Очень романтичный, необычный.
С огромной крепостью на горе над городом, с гаванью и маленькой крепостью посреди залива, окруженного горами. В общем, нам очень он полюбился с первого взгляда. Танцевали на набережной, сидели в таверне, что-то очень вкусное ели. Нас еще арбузом угостили. А балкон наш выходил на гору с крепостью, которая ночью подсвечивалась.
День 3. Микены.
Вокруг Нафплио очень много достопримечательностей. Там вполне можно неделю провести очень насыщенно. Но мы ограничились двумя днями. Сначала решили поехать в Микены (Μυκήνες). Через апельсиновые рощи, к невысоким горам-холмам. С утра, часам к десяти прикатили. Туристические автобусы только начинали собираться, жара еще не сильная была.
Микены – столица микенской цивилизации. Датируются 2000 годом до н.э. Здесь Шлиман нашел в одной из гробниц золотую посмертную маску, якобы легендарного царя Агамемнона. Так это или нет, спорят до сих пор. От города остались, конечно, одни развалины. Но каменная кладка с циклопических размеров камнями непонятно акак взгроможденными и четко подогнанными друг к другу, впечатляяяяяет! Львиные ворота огромные.юю Через них можно подняться на вершину холма и обозреть оливковые и апельсиновые рощи на склонах и в долине вперемешку с участками выжженной на солнце травы.
Жара набирала силу и мы поехали купаться. По дороге купили арбуз. Кое как его разрезали и ели с ножа, на просторном песчаном пляже Karathonas. Это широкий песчаный пляж в 3 км к югу от Нафплиона. Длина его - около километра, ширина варьирует от 3 до 20 метров. Въезд на пляж на машинах запрещен, парковочная зона - перед пляжем, под тенью деревьев. Отличный пляж.
Вечер провели, гуляя по Нафпллио. Купили 1,5-литровую бутылку домашнего вина за 3 евро и релаксировали на балконе аппартаментов, глядя на Паламиди. Планировали, ка туда завтра полезем.
День 4. Крепость Паламиди. Нео Эпидавр. Эпидавр.
Крепость расположена на высокой скале, 216 метров. Туде ведет лесенка из 999 ступенек со стороны города и дорога – с обратной. Мы вышли часов в шесть, еще до рассвета, прошли по прохладному еще пустому городу. На пложади торговцы разворачивали воскресный рынок. Поднимались мы минут двадцать по каменной лестнице, петляющей вверх по скале.
Фотографировали город в рассветных лучах, в дымке. Оттуда вид невероятный открывается – на терракотовые черепичные крыши, на маленькую крепость посреди залива, на горы вдали…
Это утро – одно из самых сильных впечатлений за поездку, наверное. Пришли к входу за час до открытия И оказались потом в огромной крепости почти одни.
Паламиди была построена венецианцами в 17 веке. С остоит из восьми самостоятельных бастионов, которые сообщались между собой и имели кладовые, цистерны и вооружение. Бастионы сначала были названы венецианскими именами, такими как Морозини и Сагредо, позже — турецкими и под конец — греческими. После революции Паламиди была тюрьмой.
Мы долго бродили вдоль стен над обрывами к морю, спускались в подвалы, проходили через полуразрушенные галереи. Это такой большой многоуровневый лабиринт. Каменные стены, заросли кактусов, желтая трава.
Часам к 11 подтянулись несколько автобусов с туристами, когда мы уже на выход пошли.
Забежали в гостиницу и поехали на север, в сторону Эпидавра. Сначала купаться. Приглядели тихий и спокойный пляж у Nea Epidavros. Все там было супер. Но в воде – дикое количество морских ежиков. Я за Вадимом заходила след в след, как по минному полю.
Потом мы долго не могли найти сам Эпидавр (Epidauros). Навигатор его в упор не видел. Сначала мы вообще не в ту сторону поехали. Затем проехали мимо. И когда уже отчаялись, увидели указатель.
Вообще к тому моменту силы уже покидали. С утра носились по самому солнцу. К тому же я вместо крема от загара взяла по ошибке простой увлажняющий. И увлажнялись мы с мужем, не глядя на бутылочку, пару раз, пока не заметили В общем, были мы к Эпидавру уже красненькие, сомлевшие.
Главная достопримечательность Эпидавра — театр на примерно 14 тысяч мест, построенный в IV веке до н. э. Древние греки считали, что лечить больных могут не только микстуры и порошки, но и театральные представления, которые вызывают у зрителя восторг, благоговение, страх и — в результате — катарсис. Прекрасно сохранившийся театр позволяет оценить не только изящество архитектурного решения, но и инженерный гений древних мастеров: шепот со сцены хорошо слышен даже на самых верхних рядах.
Рядом с театром – руины храма Асклепия, греческого бога-врачевателя, стадион, здания, где жрецы принимали паломников-пациентов.
Вечер не помню
День 5. Мистра. Гитио.
Попрощались с Нафплио и с утра пораньше двинули в сторону Спарты. Первая цель на сегодня – средневековый город Мистра (Mystras). До Триполи идет отличная платная скоростная дорога, дальше попроще. А от Спарты петляет узкая-узкая дорожка, где со встречкой не разъехаться, по оливковой роще, затем – хороший такой серпантин верх по горе. Приехали еще до открытия. Какое-то время наблюдали за боем осы и паука. Жарко нестерпимо уже с самого утра. А мы еще обгоревшие со вчерашнего дня.
Старый город и форт прилепились к склону горы. Есть нижний город и верхний форт.
Туристов привозят к входу в верхний форт, и они постепенно спукаются вниз, где их автобус в конце забирает. Мы ж конечно не могли себе отказать в удовольствии прогуляться сначала до самого верха, до руин верхней крепости, а затем обратно.
В 1249 году Вильгельм де Виллардуэн построил в Мистре замок с целью контроля над Лаконией и установления франкского превосходства над Пелопоннесом. Он устраивал приемы во дворце, на которые приезжали рыцари Шампани, Бургундии и Фландрии, но в 1259 году он потерпел поражение от византийцев. Когда византийцы построили дворец и многочисленные церкви (фрески которых считаются образцами нескольких периодов живописи), город стал постепенно приходить в упадок.
Сначала Мистра была резиденцией Византийского губернатора, а позже стала столицей Морейского деспотата. Деспоты способствовали тому, что Мистра стала настоящим культурным феноменом, и они же, а именно брат императора Константина Димитрий Палеолог сдал город туркам в 1460 году, что стало началом её конца. Некоторое время город держался за счет своей шелковой промышленности, но после регулярных нападений со стороны албанских и русских отрядов, а также египетских войск Ибрагима-паши, местные жители сдались и переехали на территорию современной Спарты.
В соборе Деметриус в нижней части города происходила коронация последнего императора Византии Константина XII. В соборе есть музей, где выставлены фрагменты византийских скульптур, иконы, предметы декоративно-прикладного искусства.
Единственное обитаемое здание в Мистре – монастырь Пантанасса. Здесь живут 30 монахинь, проходят службы.
Мы бродили по Мистре часа два-три, наверное.
Заходили в музей, в полуразрушенные церкви с остатками древних фресок, плутали по тропинкам среди заросших развалин, любовались ошеломляющим видом на долину... Люблю я высоту, простор. Там такое чувство полета возникает…
Спустившись вниз, купили мороженого, погрузились в раскаленную Тойоту и понеслись в Гитио, он же Йитион (Gythio), где нужно было найти заранее забронированные апартаменты немного в стороне от города.
Гитио – этот очаровательный рыбацкий городок в своем славном прошлом был главным портом Спарты. Очаровательная набережная с десятками крошечных таверн, в которых можно отведать блюда из свежайших морепродуктов, пастельного цвета старые домики, уютно устроившиеся на холмах среди кипарисов и узкие серпантины улиц – сам по себе Гитио очень приятный и дружелюбный.
Они расположен у основания полуострова Мани и отсюда удобно делать радиальные выезды на юг Мани и к Монемвасии. В поселке Мавровоуни очень удобно останавливаться, если вы на машине. Огромный живописный песчаный пляж, таверны на берегу. Не очень людно.
Здесь было очень здорово по утрам купаться, часов семь, практически вдвоем. Ну, и когда мы возвращались из вылазок к пещерам Диру и в Монемвасию, то тоже купались, бывало уже около 5 вечера.
Вообще там названия улиц нигде не пишутся. Навигатор наш тоже не показывал, в какой из проулков сворачивать с шоссе. Повернули правктически интуитивно и выхали прямо куда нужно! Обрадованные. Пообщались с гостеприимной хозяйкой заведения, оставили вещи (номер был еще не готов) и пошли на пляж. Какое это удовольствие было для изможденных путников А вечером – чудесный ужин в таверне при гостинице. Розовое вино, печеные помидоры, куриное филе на гриле, на десерт в подарок две стопочки раки, которые добили нас окончательно. На закате я плясала в полосе прибоя с туфлями в руках
День 6. Пещеры Диру.
Это был относительно спокойный денек. Конечно, я хотела объехать весь полуостров Мани, посмотреть на дома-крепости, но на все желания не хватило.
Первым и обязательным пунктом программы были пещеры Диру. Пещера Диру, обитаемая уже в эпоху неолита, - один из главных природных памятников Греции. Это самые большие подземные озера Европы. Древние греки считали ее вратами в царство Аида. К ним от Гитио идет серпантинистая дорога через деревни всякие, через горы. Километров 20 мы ехали около часа. Дороги в Греции сами по себе отличный аттракцион. Эмоции зашкаливают! Вадим рулил, а я снимала на видео почти всю дорогу!
Пещера находится в очень живописном заливе в поселке Пиргос-Диру, что в нескольких километрах от Ареополи. Уже в конце маршрута навигатор увел нас с нормальной дороги на грунтовку, которая очень круто и вихляво спускалась к морю. И оказалась тупиком. Пришлось обратно в горку ехать. Но наконец мы нашли эту самую пещеру. Довольно популярное место.
После покупки билета минут 10 подождали в зале, где на греческом показывали документальный фильм о пещере, подождали пока группа соберется. Дали нам проводника, отвели к началу подземного озера, где были припарковавы несколько каноэ. Выдали всем спасательные жилеты, я влезла на нос лодки. И поплыли по фантастической красоты залам. Маршрут включает в себя 1200 метров по воде и метров 600 пешком по красивейшим пещерам и гротам. Везде в пещерах подсвечена вода и блестящие от влаги стены, иногда можно увидеть дно (вода чистейшая), а иногда глубина совершенно темна и мрачна. Иногда путь проходит по огромным залам, а иногда лодке приходится буквально протискиваться в узкие и низкие ходы. С потолка падают капли воды. Тишину нарушает только звук их падения и плеск весел. Народ проникается атмосферой и молчит. Подсвеченные сталактиты и сталагмиты, уходящие вверх к сводам, напоминают колонны готических соборов. Проводник начинает что-то рассказывать по-гречески. Жаль, что мы ни черта не понимаем… Можно фотографировать. К сожалению, мало что получилось.
Нас высаживают и мы довольно долго идем по лесенкам и тропинкам к выходу. Из сумрака и всей этой таинственности выходим на ярко освещенную солнцем маленькую площадку над сверкающим морем. Контраст!!! Место обалденно красивое!
Едем обратно в Гитио. Долго бродим по набережной, выбирая таверну по вкусу, и садимся поедать салат по-гречески над самой водой, с видом на островок с маяком. Кроме нас никого. Рано что-ли? Надо сказать, что одна порция салата в Греции примерно равна миске салата, что моя мама на семью из четырех человек делает. В общем, кроме вина больше ничего не надо Вадим дегустирует сувлаки.
Исследуем островок.
Прыгаем по скалам над расщелинами, где хлюпает, и булькает, и пенится. Городок весь виден, как на ладони. Поднимаемся вверх по узкой улочке-лестнице. Верхние улицы не такие парадные, много старых домов, развалин. Заходим в маленькую пекарню и покупаем булочки на завтрак.
Вечером мы опять чего-то вкусного накушались и устроили фотосессию на пляже.
День 7. Монемвасия!
Сегодня еще один радиальный выезд в уникальное место. А с утра, еще до завтрака – купаться. Пока вода прозрачная, пляж безлюдный, воздух прохладный. Такой заряд энергии на весь день!
Дорога от Гитио сначала идет вдоль залива. Встречаются обзорные площадки. С одной из них видно остов севшего на мель корабля. Потом дорога уходит вглубь полуострова, в долины. Дорога прямая, расстояние преодолевается быстро. С берега в Нео-Монемвасии видна сама скала! Название Монемвасия происходит от греч. " Монос "и" Эмвасия", что буквально означает означает "единый вход . Старый город Монемвасия или «Палья Монемвасия» - это средневековый замок, расположенный на 300- метровой скале на восточном побережье Пелопоннеса. С материком, этот остров - крепость соединен мостом, который был построен лишь в 1971 году, хотя остров был заселен уже с 583 года. Так первые поселенцы обезопасили себя от вражеских вторжений.
К острову ведет дорога по узкой насыпи, потом по мосту. Решаем припарковаться на берегу и идем пешком. Жарко. На самом деле перед входом в старый город, на противоположной от берега стороне острова, есть стоянка, но небольшая. В сам город въехать нельзя. Ибо улочки совсем узкие.
Оказавшись в Монемвасии, вы попадаете в византийскую сказку. Старый город - замок Монемвасия был построен на крутых склонах огромной скалы, которая стоит в море. Венецианцы называли его «Гибралтар Востока», так как в далеком прошлом контролировал морские пути между средиземноморскими странами Западной Европы и Левантом. Здесь жили многие знатные византийские дворяне и шла большая торговля вином. Здесь же и придумали знаменитую мальвазию, производство которой пыта¬ются сейчас возродить. В Монемвасии около 800 домов, превращенных предприимчивыми греками в гостиничные номера, рестораны, магазинчики и кафешки и со¬ставляющих достаточно замысловатый лабиринт.
Здесь несмотря на зной кипит жизнь. Монемвасия возрождается. Рабочие таскают стройматериалы вверх по кривеньким лестницам между каменными домами, возят на осликах. Магазинчики пестрят сувенирами, народными поделками. На стенах домов висят цветущие лианы. Тут из дверей выглядывает кошка с драным ухом. Над головой белье сушится на веревке. Там такие краски, такие формы, такие запахи! Это другая живая реальность! Не знаю, как описать. Вы переноситесь лет на пятьсот назад. Вы попадаете в сказку. И там у меня не было ощущения, что это все искусственное, для туристов, напоказ. Хотя это, конечно, по большому счету так. Но, может, из-за того, что Монемвасия только начала возрождаться, и сохранилась еще тогда нетронутой естественность, неповторимость, энергия.
Проходим по нижнему городу, поднимаемся вверх.
Каменная лестница поднимается зигзагом к воротам в скале. И мы попадаем в верхний город. Это руины крепости на почти плоской вершине скалы среди выжженного кустарника и желтой сухой травы. Между руинами бежит тропинка. А сверху и снизу синие небо и море.
Добредаем до ближайшего к материку края. И сидим, впитывая и растворяясь.
Пройдя мимо храма Святой Софии (единственное восстановленное строение верхнего города), спускаемся снова в нижний и, поплутав по дворикам, переходам, улочкам, оседаем на веранде кафе с вкуснющим мороженым и вводом на синеву моря. Решаем пойти найти пляж и искупаться. Пляж – маленькая бетонная платформа прямо под стеной города. Море манит. А у нас нет купальника и плавок, а свидетели наличествуют. И я купаюсь в платье, а Вадим в трусах Супер! Отплываешь то берега, разворачиваешься, и любуешься городом-крепостью-островом, пока тебя качает на волнах Потом окатываемся пресной водичкой (там есть душ) и сидим, сохнем. Становится снова жарко, и мы идем через город мокрые, счастливые, к машине. Тут было бы здорово остановиться на ночь – другую, увидеть закат, встретить рассвет у храма Святой Софии. Мы сюда вернемся когда-нибудь.
Оставшийся день проводим в нашем поселке на пляже.
День 8. Переезд в Захаро.
Все покидаем так полюбившийся нам Гитио и неспешно едем в Захаро. Это уже на берегу Ионического моря. Там очень длинная полоса широких песчаных пляжей и совсем близко от Древней Олимпии.
Пересекаем полуостров Мани. Проезжаем через очень живописные деревни из домов-крепостей. Купаемся и немного валяемся на пляжике в деревне Кардамили. Проезжаем через Каламату без остановки (большой шумный курортный город) и - в Захаро. Точнее, в Каковатос Это совсем мелкий поселок, похожий на садово-огородное товарищество. Но главное – прямо на берегу. Объезжаем его практически весь, пока не находим свои апартаменты. Это было самое скромное жилье за всю поездку. И стоило 30 евро за день. Главное, чистенько и тихо. Небольшой коттеджик на несколько номеров в саду.
Пляж оказался довольно людным даже в 4 вечера. Но все-таки он очень большой, и народ как-то разбредается. Очень приятно бродить и валяться на мелком песочке после всех пляжей Эгейского моря. Там везде галька была.
К шести вечера жутко захотелось есть. По рекомендации нашей хозяйки идем искать таверну на соседнюю улицу. Находим маленький такой вагончик-палатку, который к тому же закрыт. Какой-то дедок застукал нас, заглядывающими в окна и дергающими дверь. Позвал внучку свою, наверное. Девушка открыла свое кафе, дедуля запалил огонь. И они для нас двоих зажарили 8 порций сувлаки (говорили, что на порцию две-три штучки положено . Но мы же голодные! Заказали побольше ) И салат по-гречески, и картошку фри, и пиво. Вадим героически съел шесть шпажек. Меня еле хватило на две. Как же это все было вкусно! Самый вкусный сувлаки за всю поездку! Но потом так плохо! Просто ужасно
День 9. Олимпия.
С утра, как повелось, купаться! С утра – совсем другие ощущения. Больше единения с природой, растворения в море. Утром не бывает ветра и шума. И воздух, и море, и песок, и солнце – все такое новое, чисто, свежее, первозданное. Вадим ловит ритм морского дыхания, и я растворяюсь в нем.
Олимпия – визитная карточка всего западного Пелопоннеса. Главной точкой притяжения является уникальный археологический комплекс, считающейся родиной античных игр и современного олимпийского движения как такового. Здесь можно проследить практически весь процесс становления олимпийского движения древности, осмотреть знаменитый стадион, фундаменты статуй олимпиоников с хорошо различимыми именами героев древних игр, римские термы, пританейон (место жительства судей), руины гимнасия и палестры, теоколейон ("Дом жрецов") и несколько сокровищниц.
Здесь мы впервые услышали русскую речь в Греции Заслуженно популярное место.
Здесь на самом деле здорово. Это был невероятной красоты и мощи духовный и спортивный центр. Культовый. Здесь очень тесно переплелась духовная и телесная красота. И красота природы. Олимпия поражает воображение. Особенно, когда попадаешь в музей. И понимаешь, как эти руины выглядели в период расцвета. Как все было здорово продумано, как блестяще реализовано. В древних статуях, в тяжелом оружии, посуде, предметах быта столько красоты, мысли, юмора, жизни, как ни странно. Они и просты, и удивительны. Как-то привыкли мы, что в руинах жизни нет, прошлое кажется каким-то бестелесным, призрачным. А здесь я прониклась как-то. Прям в восторге была. Не помню, чтобы мне какой-то музей настолько понравился. Потом были в музее в Дельфах, в национальном археологическом в Афинах. Они тоже потрясающие. Но первое впечатление самое яркое.
На обратном пути заехали в Захаро, закупиться продуктами. И вот у нас есть пиво Мифос, дешевое, но вкусное вино Феодорокакос, булочки и нектарины на вечер и на завтрак. Но этого нам мало, хочется новых гастрономических впечатлений. И мы заруливаем в пустую фаст-фудовскую забегаловку на площади. Здесь продают гирос разных видов и колу. Берем все это и открываем вкус греческой улицы Очень вкусно! Похоже на шаурму, но гораздо свежее, натуральнее как-то. И только что с огня. Гирос – зачетное блюдо.
Вечер опять на море проводим, да в номере с вином и нектаринами. На свет сбегаются геккончики.
День 10. Мост Рио-Антирио. Нафпактос. Новые Дельфы.
Нам предстоит долгая дорога. Поэтому заряжаемся энергией моря и вперед. Нас ждут великие дела!
Быстро по скоростной магистрали долетаем до моста в Рио. Патры объезжаем стороной. Перед мостом паркуемся и идем разглядывать паромы и фотографировать мост. Он очень фотогеничный. Такой воздушный, на фоне моря и неба Проезд стоит 12 евро. Ни за одну платную дорогу мы столько не платили. Но зато быстро и красиво попадаем на северный берег Коринфского залива, на материковую Грецию. Останавливаемся пообедать в Нафпактосе. Он же Лепанто (венецианское название).
Здесь произошло крупнейшее морское сражение между гребным флотом Священной Лиги с одной стороны и Османской империи – с другой. Всего в сражении принимало участие до 500 судов и порядка 150 000 человек, а его итоги во многом предопределили конец турецкого могущества в Средиземноморском бассейне. Сейчас об этом помнят мало, но тогда битва наделала шуму на всю Европу. Шутка ли, даже шотландский Король Яков, сын Марии Стюарт, воспитанный в протестанизме, написал в честь сражения поэму, из-за чего, впрочем, вляпался в крупный скандал с шотландским духовенством. В сражении участвовал Мигель Сервантес, командовал галерой, и потерял в сражении руку. Памятник Сервантесу стоит в венецианской гавани.
Побродили вокруг гавани, пообедали в кафе на набережной в тени раскидистых деревьев. Едем дальше.
Когда я разглядывала эти места перед поездкой в Google Earth, меня пугала и восхищала одновременно эта дорога, зажатая между горами и морем. Она очень живописна! И в каждую бухту хочется заехать, в каждый городок по пути. Впрочем, почти как везде в Греции.
Еще Галаксидион мне очень нравился (оттуда Парнас видно), но туда мы позже заехали. Проехали порт Итея и стали подниматься в предгорья Парнаса, к Дельфам. Серпантин там очень крутой Из Дельф потрясающий вид на залив и горы.
Новые Дельфы – 100% туристический городок из двух-трех параллельных узких улочек, прилепившийся к склону Парнаса. Поэтому гостиницы стоят буквально одна над другой. С нашего балкончика был вид на крыши, горы и залив. Но балкон был настолько микроскопическим, что там только одну табуретку поставить можно было. И романтический вечер на балконе не получился. Мы повалялись днем в номере немного, посмотрели «Завтрак у Тиффани». Взяли штатив (про фотоаппараты уже не говорю, они всегда с нами) и пошли гулять по городу. Во всякие сувенирные лавочки заходили, посидели в ресторанчике, просто бродили и фотографировали. Очень уютный городок. Тесный, маленький, очень живописный, теплый. Вдалеке над заливом сверкали молнии. Вадим их ловил.
День 11. Античные Дельфы.
Этот день был посвящен осмотру Дельфийских достопримечательностей. Сайт находится недалеко от Новых Дельф, пешком минут 10.
Сначала пошли на так анзываемую Священную зону, где находится святилище Аполлона, древняя агора, Священный путь, петляющий между сокровищницами с дарами разных городов Оракулу, остатками колоннад, стадион и амфитеатр. С верхних рядов амфитеатра открывается великолепный вид на всю Священную зону, горы, ущелье.
Побродили по музею и пошли искать Толос и руины храма Афины в зоне Мармария. Не сразу сориентировались. Наверное, нас отвлекла коза, которая блеяла истошно откуда-то сверху, с горы. Она постоянно перемещалась, вопли раздавались то с одного места, то с другого, то с третьего. Мармария находится через дорогу и ближе к Арахова. Туда вход свободный.
Вернулись в город, перекусили и поехали купаться в Антикиру. Это рыбачья деревенька с живописной гаванью. Гавань какбы поделена на две части. В левой причал с яхтами. Впроавой – галечный пляж. Гавань окружают горы. Очень красиво и чисто. Мы поплавали, полежали, и заскучали. И решили еще куда-нибуди поехать. В Галаксидион, например, который проезжали по дороге в Дельфы днем раньше. Приехали туда как раз во время сиесты, видимо. Все закрыто. На улицах ни души. Город как будто вымер. Все улочки ведут или вверх, к центру города на вершине холма, на котором стоит большой собор, или вниз к причалам и двум гаваням. Видимо, мы не то направление выбрали, и пляжа не нашли. Хотя один раз нам встретилась группа мокрых отдыхающих с полотенцами и надувным кругом В общем, Галаксидион как-то нерадостно нас встретил.
День 12. Мы Сунион. Афины.
Сегодня мы должны сдать машину в аэропорту Eleftherios Venizelos в Афинах в 17 часов. Нужно проехать 200 км. Выезжаем часов в девять. Оставляем за спиной Парнас.
Проезжаем мимо Фив. Решаем еще покататься по Аттике. Хотя у Вадима сердце неспокойно, хочет побыстрее машину сдать. Не въезжая в Афины, съезжаем в сторону приморских поселков и городков на востоке Аттики. Там везде пробки. Дороги узкие, все паркуются кое-как. Светофоры, пешеходы. Как хорошо было в глубинке!
Подъезжаем к мысу Сунион, к храму Посейдона. Место очень красивое, высокое. С трех сторон море, на вершине холма над морем величественный храм. Здесь и лорд Байрон был Пишут, что он на одной из колонн нацарапал свое имя. А еще культурный человек, называется
Я хочу искупаться напоследок. Больше такой возможности не представится. Находим маленький, но людный пляжик недалеко от мыса. Чтобы переодеться без свидетелей, перелезаем через скалы. Ну, я переодеваюсь и залезаю в воду между камней. Вода красивая, волны красивые, камни тоже очень красивые. В общем, потерли меня волны маленько о скалы. Вылезла исцарапанная, но довольная.
Все, едем сдаваться в аэропорт и с сумками в руках на автобусе в Афины, на площадь Омония. Недалеко от площади у нас забронирован отель на три ночи. Балкончик номера выходит на вечно заполненную машинами улицу.
Площадь Омония – это нечто. Типа нашей площади трех вокзалов. Всякие маргинальные личности на каждом шагу стены подпирают, лежат на тротуарах, торгуют. Идем к центру в поисках кафе. Уже около 5 часов вечера, все позакрывалось. Дома исписаны граффити, ужасным и не очень. Кругом молодые негры, арабы и прочие нелегалы бродят толпами. Неуютно как-то. Вернулись к площади Омония, засели в Бургер Кинге. Наблюдали через стеклянную стену за жизнью площади. Первое впечатление от Афин как-то не очень.
День 13. Акрополь. Холм Филопаппос. Археологический музей. Холм Ликавиттос.
Часов в семь с чем-то, после завтрака в отеле (мы были первые, кто пришел поесть йогурта и выпить кофе с круассаном), по оживающим прохладным улицам двигаемся к Акрополю. Через Монастираки, через Плаку.
Покупаем билет, и поднимаемся неспешно по тропинке, огибающей священный холм. Оттуда и храм Зевса видно, и древнюю Агору, и храм Гефеста. Весь город как на ладони.
На вершине, у Парфенона, стройка. Краны, леса, рабочие. Парфенон очень величественен, даже в таком «нерабочем» виде, когда поднимаешься снизу через Пропилеи, и он вырастает перед тобой, заслоняя небо.
На вершине Акрополя сохранилось такое количество фрагментов древних построек, что ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно назначения того или иного сооружения и тем более - его датировки. Поэтому большинство памятников имеют лишь приблизительные названия и назначение, а работы по восстановлению многих из них только начинаются. Визитная карточка Афин и всей Греции - Парфенон был построен в 447-438 гг. до н. э. как новый храм Афины. Во II веке до н. э. величественный комплекс сгорел, но был отреставрирован, во II веке н. э. римляне вывезли отсюда все статуи, а в VI веке его перестраивают в христианский храм, а затем - кафедральный собор девы Марии. Захватившие город турки превращают его в мечеть, а в 1687 году, во время осады Афин венецианцами, пушечное ядро превратило храм в развалины - турки устроили в его стенах пороховой склад. Многие века бесценные мраморные блоки растаскивались местными жителями, а в 1802-1812 годах британский посол Т. Элгин (Элджин) достаточно варварски снял и вывез фриз и фронтон храма, до сих пор хранящиеся в Британском музее (В том числе и по этой причине нам очень хотелось попасть в Британский музей, когда мы были в Лондоне. Попали. Фронтон видели. Совсем он там не на месте) и Лувре. Лишь в 1975 году начались работы по реконструкции Парфенона, которые тянутся до сих пор, причем часть древних мраморов переносится в музей Акрополя, а на их место ставятся точные копии, изготовленные из того же материала, добытого в тех же каменоломнях. Вывешены фотографии Парфенона на разных этапах реставрации. Хроника эта начинается с начала 20 века. Тогда он совсем печально выглядел. Греки потрудились на славу, восстанавливая свою гордость, символ своей страны. И продолжают кропотливо собирать уцелевшие фрагменты, замещать утраченные аутентичным новоделом, собирать все это вместе.
Залезли на покрытый лесом холм Филопаппос, сфотографировали Акрополь издалека.
Прогулялись до блошиного рынка в Монастираки. Вадим увидел гранит (замороженный сок), захлебнулся воспоминаниями об Италии и меня в них окунул. Посидели с ледяными стаканчиками в этой сутолоке, и пошли спать в гостиницу. Ибо жару в центре Афин в июле выносить сложно.
На вторую половину дня был намечен Национальный Археологический музей. Он огромный! Мы буквально пробежали, наверное, около половины залов за два-три часа. Мраморные фризы, бронзовые скульптуры, бюсты философов, статуи богов, золотая маска Агамемнона, оружие, керамика…
В общем, мы культурно перенасытились и выпали из музея на заметно поостывшие улицы. Решено было встретить закат на вершине холма Ликавитос. Отсюда, с заросшей кипарисами и сосной вершины, оплетенной целой сетью симпатичных дорожек, ведущих к летнему театру Ликавитос, дорогому ресторану Orizontes и небольшому белому храму Айос-Еорьос (Святого Георгия, построен на месте древнего святилища Зевса), открывается прекрасный вид на город, горы Пелопоннеса и Аттики. Вообще-то туда можно подняться на фуникулере. Но мы любим растянуть удовольствие во времени и пространстве. Успели к закату на вершину! Там небольшая площадка, маленькая церковь, колокольня. Можно в телескоп посмотреть на город. Порт Пирей видно, море… Желающие могут в кафе посидеть на открытой веранде. Проводили солнце. Начали зажигаться огни, потом включили подсветку Акрополя. Волшебно!
День 14. Пирей. Музей национальных инструментов. Синтагма. Плака
С утра захотелось морской романтики и мы поехали в Пирей. Это порт, оттуда громадные паромы уходят на острова, лайнеры увозят туристов в круизы. Красиво, очень широко и монументально. Я никогда не была в морском пору до этого. Афинский просто огромный! Наблюдали, как в паром машины заезжают. Грузовики большие, толпы народу заходят. Мы тоже когда-нибудь поплывем из Пирея на Миконос, или Парос, или Наксос…
Вернулись в центр, Монастираки. Погуляли по улочкам с сувенирными магазинчиками, зашли в музей национальных инструментов. Там барабаны, колокольчики, скрипки, дудочки разных конфигураций. Возле каждого экспоната наушники висят и можно послушать, как они звучат Прошли через ботанический сад к площади Синтагма. Нашли расписание экспресс-автобусов в аэропорт на завтра. Прямо с площади отправляются. Очень удобно. Не успели посмотреть на смену караула перед дворцом греческого парламента.
Снова передохнули пару часов в гостинице, а вечер завершили прогулкой по Плаке и ужином в уличном ресторанчике с вином, при свечах, и живой музыкой…
