Места, где наследили Боги. Фотовзгляд.

[Petra_]

Маечка, какая ты красивая! Как идет тебе море, солнце, Санторини! Твоя санторинская ласточка - это визуализация твоей души.. и настроения этого твоего отчета. Спасибо тебе за все!

[Palma]

Спасибо....................
Мне легко и радостно делиться своими ощущениями с вами, такими близкими по духу людьми, хоть с большинством я знакома лишь виртуально. Но, как недавно написала мудрая Женя, "мы все в интернете практически родственники"!

А полнолуние на Санторини мы увидим?

Леночек, я уже показывала полнолуние в прошлые санторинские ночи, в эту за камеру не бралась, уж больно насыщенный восхищением день выдался у нас и с заброшенным городом, и с концертом.
Могу показать еще раз (луна та же, да и остров стоит на месте - в отличие от закатов, которые всегда разные, лунные дорожки похожи, словно сестры...)

P.S. а для чего вы собираете песок в бутылочку?

Оленка, повеселила! Мы собираемся разного цвета пески в пакетики (маленькие), чтобы потом, уже дома создать из них высокохудожественное произведение в бутылке (видела, наверное, в большинстве восточных, особенно арабских стран, целые картины из песков рисуют. А через бутылочное стекло как раз видны все эти узоры...)

Правда, пока мы копим материал, но как придет песчаное вдохновение - обязательно займемся!
А вот моя мама собирает коллекцию воды из разных океанов, и действительно в бутылочки. По-моему, не хватает только воды из Северного Ледовитого океана, хотя из Белого моря, из Соловков, мы ей водицу привозили...

Всем еще раз спасибо за внимание и добрые слова, они помогают чувствовать себя раскрепощенней в описании увиденного!

[Palma]

Как же замечательно спится в пещере!!! Темно, очень тихо и как-то защищенно, словно в материнской утробе (это, признаться, я загнула, про ощущения до рождения не помню ни-че-го...)
Жаль, но это была последняя наша ночь на острове. Неспешно позавтракав, начинаем складывать вещи и поджидать нашу хозяйку Кики, не забывая любоваться на кальдеру внизу.



Манящая синяя гладь, до которой не достать, подсказала нам гениальную идею: хозяевам гостиниц надо сплести веревочные корзины, как были у монахов в Метеорах, и опускать-поднимать постояльцев прямо с веранд в море. Дорого!!!!!!!! Думаю, много желающих нашлось бы... Во, какую бизнес-идею выпустила в сеть, вместо того чтобы продать ее владельцам жилья на скалах Санторини!

Такая мысль пришла не спроста — сегодня жарко, очень жарко, гораздо хуже чем в предыдущие дни. Дальние острова даже в каком-то мареве. Пришла Кики, как всегда бодрая и восторженная, в цветастом летнем платьице, и радостно подтвердила, что именно с сегодняшнего дня (16 июня) наконец-то начинается настоящее лето!
«И сколько же будет градусов, если сейчас уже за 30?» - интересуемся мы.
«О, будет до 45, и это замечательно!!!»
«...................»
«И наконец-то начнется высокий сезон, особенно в августе, и будет много-много гостей!»
«А гостям не будет очень жарко?»
«В пещерных домах же вполне прохладно...»

Вот такой у нас состоялся диалог с Кики, на протяжении которого глаза наши расширялись от ужаса с каждым словом. То есть, те толпы, что мы видели на закате, это не толпы вовсе, а так — прелюдия высокого сезона. И все эти бесчисленные гости, как муравьи, готовы сидеть по пещерам в дневное время суток??? Хорошо, что мы никуда не ездим летом (июньские выходные этого года стали нежданным исключением).
Тепло распрощались с милой хозяйкой, на прощание приподняв солнечные очки, за что выслушали еще один пятиминутный монолог про красоту голубых и зеленых глаз в греческом понимании и про то, что грех скрывать такое чудо за темными очками...

Погрузили вещи в красного коня, помахали на прощанье Ие, в которой удалось застать лишь один закат, и вновь покатили по острову. Леша настаивает на посещении музея в Фире, где выставлены фрески из раскопок Акротири, которые мы не смогли увидеть вчера.
Хорошо, начнем день культурненько, с музея.
По дороге к нему нам понравилось, как начался день у этого молодого человека -



Да и мы могли бы выступить примерно так же,



но нет — Музей!
Фрески, найденные в Акротири, безусловно впечатляют.







Дочь Маринатоса Нанно Маринатос после трагической смерти отца (знаменитый археолог погиб во время раскопок здесь, на Санторини) издала книгу, посвященную именно фрескам, обнаруженным в Акротири.





«Изумительная по красоте и тщательности исполнения настенная живопись украшала внутренние помещения практически всех открытых в ходе раскопок домов сохранившейся части поселения. По своим художественным достоинствам эти росписи нисколько не уступают фрескам, задолго до этого открытым во дворцах Кносса, Пилоса, Тиринфа и Микен.





Есть среди них и произведения совершенно уникальные по своей художественной и исторической ценности.



Во всем эгейском искусстве вряд ли найдется что-либо сравнимое с изумительным живописным фризом, изображающим целую эскадру кораблей, совершающих круиз вдоль побережий и островов Эгейского или, может быть, Средиземного моря.»



Любование древней живописью хоть и не заняло много времени (музей в Фире маленький), но добавило чувство завершенности ко вчерашнему посещению раскопок в Акротири. Теперь все на своих местах и мы сможем задвинуть в закоулки памяти более полную картину.

Машем рукой на прощанье красавице Фире - пока-пока...



Основной же сегодняшний план — посетить Пиргос! Еще одну деревушку в центре острова, практически оставленную жителями и не так раскрученную для туристов, как знаменитые городки на кальдере. После вчерашнего Эмборио я ожидала еще одной встречи с чудом.



Свое название Пиргос получил от одноименного слова, означающего просто крепость или башня. Первоначально жители селились вокруг венецианской башни за крепостными стенами, а позднее стали строить жилища и за пределами «кастелли».



Крепость имела всего один вход под названием "порта", над которым находилась квадратная конструкция с отверстием, через которое жители замка во время осады могли лить горячее масло (надеюсь, оливковое) на головы захватчиков. К сожалению, эта конструкция не сохранилась, но можно живо представить ее в этих декорациях.



После разрушения крепости Скарос в Имеровигли в середине 18 века Пиргос стал столицей острова, позже отдав власть нынешней столице — Фире.



Весь старый город взбирается на склоны довольно крутого холма, и улочки, словно змейки, повторяют своим направлением его склоны.
В этих живописных декорациях вполне можно почувствовать себя персонажем какого-нибудь исторического фильма, например, - «освобожденной женщиной Востока», тем более что жара под стать климату из «Белого солнца пустыни».



Здесь больше художественных галерей-магазинчиков, чем нам встретилось в Эмборио.



Одна из них имеет забавную вывеску,



но "Теотокаки" - это название одной из старейших церквей острова начала 11 века, находящейся здесь, в Пиргосе, в стенах замка на западной стороне. Еще одно ее наименование - "Коимисис Теотоку" (Успение Богородицы по нашему). К сожалению, со временем церковь претерпела значительные изменения, а ее главная икона Успения была украдена в 1983 году.
Вообще считается, что в Пиргосе церквей больше, чем домов! И правда, складывается такое впечатление - везде видны голубые купола, белоснежные стены и кресты на фоне непередаваемой синевы неба. Даже если снимаешь вовсе не церковь, какой-нибудь ее фрагмент обязательно окажется в кадре.



А вот жителей в деревне очень мало - что-то около 500 человек, в основном это старики. Зато церквей больше 30 (что много даже по санторинским меркам), и каждая из них — неповторима.
Местных жителей мы вообще не встретили на узких улочках, поэтому оживлять каменный пейзаж приходится самим...

[froska]

Здесь больше художественных галерей-магазинчиков

И краски не выгорают на солнце...
И снова скажу о радости прочтения такого солнечного и яркого отчета на пороге русской (петербуржской) зимы

[Elena_puh]

В этих живописных декорациях вполне можно почувствовать себя персонажем какого-нибудь исторического фильма, например, - «освобожденной женщиной Востока», тем более что жара под стать климату из «Белого солнца пустыни».

Вай, Гюльчатай, какая ласточка!
Майюня, про художественно- поэтическое содержание твоего рассказа, я уже писала. Теперь добавилась музыка...

[bratezleha]

Даааааа...
Слов так много и... нет совсем
Просто прям даже как-то замер
Все очень-очень!!! Очень красочно, очень душевно, очень впечатляет, очень захватывающе, очень эмоционально...
Так все классно!!!
Фотографии какие потрясные, текст захватывает (мне так не написать), а места умопомрачительные...
В общем - величайшее спасибо

[Palma]

Благодарю вас, Друзья, а вместе с вами всех-всех читателей, проходящих по закоулкам Санторини вместе с нами...

Ага, Фрось, все картинки такие яркие, и совершенно не выгорают на жгучем греческом солнышке, а словно становятся лишь насыщенней!



Переулки Пиргоса круты и извилисты, и его тайны могут скрываться за любой дверью или лесенкой. Как жаль, что мы так мало знаем об этом месте...



Площадь, располагающаяся напротив входа в Кастелли, была названа "Ипсилос Кафенес" или "Кафе для важных персон", где любили собираться местные аристократы. Сегодня на ней рядом с церковью Святого Николая находится мемориальная табличка в память о павших во времена Балкано-Турецких войн в период с 1912-1921 годы.



А под ногами снова коврики из окатанной бело-черной гальки, из которой так удобно рисовать разнообразные узоры и даже писать надписи и цифры. Ну а мои любимые тени на ней словно удваиваются!



Раньше под замком также существовала система проходов, с помощью которых в случае необходимости можно было спрятаться или даже убежать из осажденной крепости.



Куда ни кинь взгляд, непременно увидишь какой-нибудь купол на синем небе. Церкви строили в основном моряки, выжившие после морских бедствий и скитаний и считающие, что это произошло благодаря заступничеству своего святого. В честь него и возводился новый храм, а так как Тира в свое время обладала очень большим флотом, этих церквей на острове оказалось немеряно!



В них же оставшиеся на берегу жены, дети и все родные могли молиться о благополучном возвращении своего кормильца.



Мы постепенно взобрались на самую высокую точку Пиргоса, откуда остров виден как на ладони!



Здесь уже действительно бродишь только по крышам тех самых церквей, почти перетекающих одна в другую.



Если в Эмборио мы были практически одни, в Пиргосе туристы присутствуют. Многие надолго зависают на вершине, оглядывая панораму острова. Вот очередное китайское селфи -



Обратите внимание, что девушка наклонила фотоаппарат вниз, то есть ничего из окружающего ее простора в кадр не влезет. И, действительно, зачем?
Только вопрос — а сюда подниматься для этой фоты было не лень? Точно такую же можно снять на ступеньках собственного отеля...
Вот, кстати, один из отелей Пиргоса, который случайно оказался на переднем плане, потому что я снимала прекрасно видную отсюда взлетно-посадочную полосу санторинского аэропорта.



Не хочу смотреть в ее сторону, у нас есть еще несколько часов на острове...
Опытная китайская пара рядом с нами фотографируется уже лучше — с видом.



На самой высокой точке замка находится церковь Эйсодион Теотоку.



Она была построена в 1660 году, но знаменита в наше время тем, что именно здесь в Страстную Пятницу пасхальной недели проходит важная церемония «Плач в Пиргосе».



Несколько лет назад вице-мэром этой деревеньки была придумана и осуществлена задача о проведении пасхальных гуляний, и именно благодаря им Пиргос стал известен у туристов и о нем стали гораздо чаще упоминать в сети.
Говорят, что на Пасху тут чудесная погода без изнуряющей жары и создается впечатление нереальности происходящего, когда над городком плывет в свежем весеннем ветре колокольный звон всех этих многочисленных церквушек.



Находясь на макушке Санторини (выше только гора с монастырем Пророка Ильи на ее вершине) и оглядывая окрестности, снова вспоминается о той чудовищной катастрофе, которая постигла остров около полутора тысяч лет до нашей эры, когда вулкан очнулся от своей глубокой спячки.

«Гигантский черный «султан» взметнулся над островом. Через несколько минут ударная волна, преодолев 130 км, достигла Крита: содрогнулись горы, треснули стены царских дворцов. Оглушенные и перепуганные критяне выбежали из своих жилищ: на севере, где всегда безмятежно синело море, клубилась черная, вся в багровых отблесках, туча. Пожирая пространство, она стремительно приближалась.
Непроглядная, удушливая тьма накрыла тогда не только Крит, но и Палестину — об этом свидетельствуют библейские сказания и египетские хроники. Пеплопад продолжался, вероятно, несколько дней, после чего сила взрывов пошла на убыль, однако Санторин потряс новый, не менее ужасный катаклизм.

Извержение опустошило магматический очаг, находившийся под вулканом, и вся середина острова — более 80 кубических километров породы — провалилась в подземную пустоту с грохотом, который должен был быть слышим даже на таком удалении, как Норвегия... В образовавшуюся бездну ринулась морская вода, она попадала прямо на раскалённую лаву. Огромные объёмы воды мгновенно превращались в пар, давление которого росло с огромной скоростью.
Остров Санторини взорвался как паровой котёл. От этого взрыва произошли колебания земной поверхности и её местное опускание. Но самым страшным было образование новой волны цунами, которая превосходила первую своими размерами и мощью.
Громадная волна, высота которой достигала предположительно от 100 до 200 м, обрушилась на северное побережье Крита. Эта волна окончательно уничтожила и весь минойский флот, и постройки на острове, и часть населения Крита и Кикладских островов. Крито-минойская цивилизация понесла такой урон, что не смогла в дальнейшем оправиться от него.



...Стронгили больше не существовало. От круглого острова остались лишь разорванные края с головокружительными обрывами, идущими к внутренней бухте глубиной 380 метров — так называемой кальдеры. Черные, красные, желтые породы — вот что было «плотью» распоротого взрывом и обвалами старого вулкана.»
Как это, видимо, было ужасно, но столь давно, что этот остров, да и соседние греческие земли, смогли начать новую жизнь, пусть не такую изобильную, как прежде, но все же настоящую, с борьбой за выживание и радостью оттого, что эта земля ожила.
Однако обрывы кальдеры, ради любования которой и приезжают на Санторини, напоминает о древнем апокалипсисе.



«Вулкан Санторини до неузнаваемости преобразил практически все Средиземноморье, а звуковая волна от взрыва несколько раз обогнула планету. Поднявшийся в атмосферу пепел на несколько лет изменил климат на многие тысячи километров от эпицентра.»
Местные жители научились выращивать виноград и овощи на этой сухой земле и до сих пор каждое утро сметают с домов, улиц и набережных легкую, как пудра, пемзовую пыль.

Здесь, на вершине острова, сразу вспоминается Сент-Экзюпери:
«...В последнее утро он старательней обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться! Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана - это все равно что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы, люди на земле, слишком малы и не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей.»

[ELENA_T]

Чудесно и замечательно!
Майя, тебе идет быть "восточной женщиной"
А история извержения вулкана - трагическая, ужас! И как же красиво там сейчас!

[Тарифа]

Когда я сюда приеду, меня всё равно никак не заманить на эту тропочку. Майя, скажи, а сейчас, когда смотришь снимки, страшно?



Очень вам благодарна, что такие виды классные показываете, я не наберусь храбрости поснимать отсюда. И мамы такие героини !!! (читаю ещё про каньон, потому что смакую отчёт ).

А мне вот это фото очень в душу легло. Тонкое и звенящее.

[Palma]

Майя, тебе идет быть "восточной женщиной"
А история извержения вулкана - трагическая, ужас! И как же красиво там сейчас!

Леночка, мерси! Всем пойдет быть замотанной в чадру, когда аллергия на солнце разгуляется.
Согласна с тобой - трагично и красиво одновременно. И эта трагичность совсем чуть-чуть, но чувствуется среди белой нарядности острова, если вглядываться повнимательней...

Когда я сюда приеду, меня всё равно никак не заманить на эту тропочку. Майя, скажи, а сейчас, когда смотришь снимки, страшно?

Ой-ё-йой... И это пишет отважная покорительница африканских и прочих просторов (и океанов), умудряющаяся кормить с рук диких гепардов, жирафов и павианов???
Ленчик, когда ты на эту тропочку попадешь, тебя калачом оттуда не выманишь - а если пойдем вместе, под ручку, то будем песни горланить и еще приплясывать над бездной.
Желаю тебе дальнейших виртуальных прогулок с нами по Греции, чтоб не скучно и не страшно было!
Догоняй!!!

[Амстердамка]

Как же замечательно спится в пещере!!! Темно, очень тихо и как-то защищенно, словно в материнской утробе

Генетическая память, однако. Первым человеколюдям тоже в пещерах сладко спалось

Какая классная ласточка из тебя, Майя! Лучше настоящих ласточек, которым только кажется, что они летают!

[Palma]

Спасибо, Инна!


Пришла пора спускаться вниз от замка по лабиринту улочек Пиргоса. В них сложно запутаться, несмотря на то что никаких табличек и указателей нет - просто идешь вниз, пусть косо и криво. Построенный за стенами крепости новый (в те давние времена) город раньше называли "Эксопорта", что переводится "За дверью". Дома выглядят словно ненастоящие, крыши одного запросто может служить основанием для другого -



Можно только засмотреться на что-нибудь привлекшее внимание и надолго остановится, размышляя, как же устроена здешняя жизнь...



Я уже жаловалась вам, что на Санторини очень сложно фотографировать??? Вернее, снимать легко, кикладская архитектура поражает своей оригинальностью и куда не взглянешь, всюду есть кадр, а вот править снимки просто засада! Сначала я никак не могла понять — как выравнивать фотки, когда горизонта не видно? Обычно это делаю по вертикальным стенам домов в центре кадра. Попробовала привычный способ — но неееет, не работает, — дома-то все кривые!!! Ну то есть совершенно нет привычных нашему глазу линий под 90 градусов, за которые можно было бы зацепиться... так и стоят на фотках, бедолаги, не выровненные, как в своей жизни на острове.
Туристов в Пиргосе больше, чем нам встретилось в Эмборио, по которому гуляли почти в одиночестве. Но как же забавно наблюдать за многими из них!
Вот девушки преодолевают мощеные подъемы и спуски средневековой крепости на каблуках -



За это время мы успеваем несколько раз обежать вокруг их тернистого пути и взобраться на все имеющиеся выступы. Вдруг последняя ступенька окончится прямо в небе — в заброшенных городках Санторини это обычное дело. Ведь как Алиса в Зазеркалье, никогда не знаешь, к какому чуду тебя могут привести закоулки и лесенки...



«Давай чуть постоим тут — передохнем. Заодно и снимешь меня под зонтиком!»



Пиргос мне понравился меньше, чем Эмборио. Возможно, потому что он был вторым! Или потому, что ощущения погружения во времени в нем я не испытала, чему способствовали другие туристы тоже — все же нахождение один на один с древними камнями — роскошь в наше время.
Однако он, безусловно, достоин внимания. Хотя...
вот что я прочитала о посещении этого городка недавно в сети: «Пиргос лично на меня произвел впечатление крайне гнетущее. Мертвый город, город - призрак и город - лабиринт. Половина домов пусты и разрушенны, из местных мы видели древнюю бабушку и древнего дедушку.»
Но не верьте на слово ни моему, ни чьему другому отзыву — это надо увидеть собственными глазами и почти гарантировано, что ощущения у вас будут свои.



Особо притомившихся путников внизу ожидает осел с разнообразными прохладительными напитками на борту!



Мы же продолжаем свой путь по острову и думаем, что было бы неправильно не заехать в какую-нибудь местную винарню, которыми так славен Санторини.
Просто едем, вертим головами по сторонам и видим подходящую надпись (прошу прощения за качество фоты на ходу, это только для иллюстрации)



Канава так Канава, нам любая сгодится, лишь бы местная. Парковка перед ней представляет из себя чистое поле и единственное дерево, в тенечке которого норовят спрятаться железные коняшки.



Идем! Год основания внушает почтение.



Обстановка внутри сразу располагает к неспешному отдых и наслаждению вкусом божественного нектара



В 1836 году небольшое семейное крестьянское хозяйство, выращивающее виноград, решило заняться виноделием и зарегистрировало торговую марку Canava Roussos.
И хотя они гордо именуют себя винным заводом, это все же скорее маленькое домашнее предприятие, с годовым выпуском всего около 6500 штук бутылок вина в год.



Совсем не много, но в этом и состоит прелесть маленьких греческих фирм. Такое предприятие будет трепетно относиться к произведенной продукции и дорожить своей маркой и каждым покупателем.



Весь этот до сих пор действующий антиквариат можно потрогать руками



Мальчикам, конечно же, нужно обязательно сфоткаться у самогонного аппарата — их к нему тянет, словно к магниту (может, это древний инстинкт какой, сродни охоте на бизона?)



В основе виноделия лежат пять плантаций виноградной лозы высшего качества - знаменитые: Асиртико (Asyrtiko), Афири (Athiri), Айдани (Aidani), Манилара (Mandilaria) и Маврахиро (Mavrathiro)
Самые известные из 8 вин, производимых здесь - это сладкое Vinsanto (священное вино), которое специально заказывают к своему столу кардиналы Ватикана и даже сам Папа Римский, а также восхитительное белое Nykteri.



Как мне понравилась идея писать цены на гальке. Креатив!!!



Пора и нам отдохнуть в кружевной тени местной веранды и отведать удивительных греческих вин, которыми по преданию Гера потчевала самого громовержца Зевса.



Самым утонченным и знаменитым греческим сортом считается белый асиртико. "Король Санторина" (как величают его виноградари) превосходен как для изготовления полнотелых сортовых вин, так и в купажах с белым совиньоном.
Он же составляет основу в производстве традиционного десертного - Vinsanto - из заизюмленного винограда, подсушенного на солнце, который требует выдержки в бочках не менее 5 лет и только через 20 развивает сложный аромат с нотами апельсина, фиги и кофе.
На дне бокала с таким напитком из древнейшего сорта винограда вполне можно обнаружить осколки некой загадочной цивилизации, например, Атлантиды...



Сладость Vinsanto позволяет производить из асиртико и сухие вина с большим потенциалом хранения, а винодельня Canava Roussos славится великолепными старыми винтажами. Ляпота тут!



Проводила нам эксурсию по винокурне и обслуживала на дегустации любезная женщина родом откуда-то с Балкан, немного говорящая по-русски.



В ее рассказах было много удивительного, но санторинские огурцы просто потрясли наше воображение!



Да-да, это они — огурцы, а вовсе не цукини, хотя у нас не всякий кабачок при ежедневном уходе дорастет до такого размера.



Белые баклажаны, которым тоже славен Санторини, больше похожи в нашем понимании на дыню.
Мы слышали на экскурсии и видели в полях, когда проезжали по окрестностям, как прикольно растет санторинский виноград — словно в низинах кто-то расставил сотни плетеных корзин и забыл их там. Капризную лозу выращивают в небольших ямках, закручивая ее по кругу от ветра, поэтому они и становятся похожи на корзинки. Виноград никогда не поливают — его корни умудряются впитывать из сухой, как порох, смеси мелких камешков, пемзы и шлака влагу из морского воздуха.
Если про виноград я еще могу поверить, но то, что они ни разу за сезон не поливают свои изумительные помидоры, не укладывается в моей голове. Как это — посадил и все, сами растут???



Помидорки черри реально потрясающие, сладкие и словно впитавшие в себя всю благодать греческого солнца и, заодно, неба и моря. Женщина рассказала, что как раз в эти дни все работники собирают помидоры (это в июне-то!), и делают из них пасту, которая может долго хранится.
Вот на этой фотке в кадр попала не только баночка с пастой, но и фава - разновидность бобов, из которых делают пудинг с растительным маслом и луком.



Санторини также известен своими крупными каперсами (надо же, как все гигантское вырастает в таких сложных условиях) — мы покупали их с собой — могу сказать, что каперсы мало отличаются по вкусу от здешних, можно было не везти, а вот замаринованных листьев каперсов, которых мы взяли всего 1 баночку на пробу, в наших супермаркетах нет. В следующий приезд возьму побольше!

Знаменитый набор, которым по праву гордится одна из старейших семейных виноделен острова:



Спасибо, Canava Roussos, мы отлично передохнули в твоих гостеприимных стенах, почувствовав вкус и дух острова.

[Tiki]

Наткнулась на Ваш отчёт и не смогла оторваться. Весь вечер наслаждалась описанием и красивейшими фотографиями. Захотелось попасть на концерт, который встречаю уже во втором рассказе о Санторини. Посещала этот остров в круизе, а теперь хочется пожить там неделю-другую, разглядеть и изучить всё подробнее.

[Palma]

Tiki - спасибо за ваш отзыв, мне очень приятно.
Я для этого и писала этот рассказ, чтобы возникло желание посмотреть на все эти чудесные места поподробней, чем возможно в круизной остановке. Впрочем, мне мало попадалось мест на Земле, на которые было бы достаточно пару часиков...

[Palma]

Пришло время попрощаться с бирюзовой гладью самого синего в мире моря — Эгейского.
Для этого мы выбрали пляж Камари — ближайший к тем местам, где мы находимся, и заодно интересно сравнить его с Периссой.



Честно скажу, не увидели никаких отличий — тот же темный вулканический песок, ряды лежаков с зонтиками, кафешки вдоль берега, пологий заход в воду и приятная маслянистая освежающая вода.
Прощаемся с морской Грецией, надеюсь, до скорого свидания!
Совершенно не представляю, что снимать на пляжах (если у кого есть идеи, поделитесь со мной, пожалуйста!), поэтому просто дежурное фото с логотипом «я тут был».



...И осталось одно дело у нас на Санторини перед отлетом — наведаться в таверну Метакси Мас, просто захваленную на нашем Форуме теми, кто ее посещал. Дело приятное и не терпящее отлагательств!!!
Точного адреса у нас не было, знали только что находится она в деревушке Эксо Гония, совсем рядом и с Пиргосом, и с Камари.
Нашли мгновенно — наверное, по нюху.



По советам форумчан столик нужно бронировать заранее, уж очень популярно заведение что у местных, что у туристов, прознавших про него. Поэтому еще утром перед выселением мы попросили Кики позвонить в таверну. По своему опыту могу сказать, что днем это делать не обязательно (во всяком случае, в июне), свободных столиков было много, а вот вечером заведение заполняется под завязку.



Все здесь очень непринужденно и по-домашнему. Атмосфера просто душевнейшая!



Вас приветствуют с искренней, а не натянутой улыбкой, хотя посетителей каждый день вагон, и сразу приносят ракию и маленькие закуски, под которые выбирать блюда проголодавшимся путникам гораздо веселей!



Попробовать хочется буквально все, особенно после восторженных рекомендаций местных санторинских жителей. Но это невозможно — ассортимент богат.
Пока готовятся наши вкусняшки, прогуляюсь-ка я в сторону кухни, благо она совсем рядом.



Вот сразу почему-то видно, что все работают здесь с душой!



Надо же, даже домашние сласти сами делают.



И, конечно же, угощают гостей собственным местным вином, которое мы обязательно попробуем!



Поднимаем бокалы за чудесную страну и сказочный остров посреди синего моря, чувствуя себя уже почти аборигенами (мы уже таак давно здесь, аж 12!!! дней!!!) и, вдыхая аромат "дремлющего вулкана" в привкусе божественного напитка, благодарим всех богов, людей и местных духов, сделавших наше путешествие просто волшебным, и обещаем себе вернуться на эту благословенную землю вновь...



Подоспели заказанные блюда. Все безумно вкусно и даже необычно, отличается от привычной уже греческой кухни. Много критских и местных санторинских блюд, встречаются в меню даже армянские колбаски, которые мы тоже попробовали.
На фото — горячая закуска из зеленой спаржи, запеченной под сливочно-сырным соусом:



На горячее не преминули отведать разрекламированное телячье филе с соусом Vinsanto — объеденье!
После такого пира — только релакс, во время которого так и хочется тихонько возносить молитвы греческим богам, создавшим и эту землю, и эту кухню.



И пора подвести первые итоги поездки по горячим следам — Греция не только не разочаровала, но и превзошла все наши самые смелые ожидания. Чего только мы не увидели в казалось бы небольшой стране!!!

«Эпир прошли мы. Насмотревшись гор,
Любуешься долинами устало.
В такой нарядный, праздничный убор
Нигде весна земли не одевала.
Но даже здесь красот смиренных мало.
Вот шумно льется речка с крутизны,
Над нею лес колеблет опахала,
И тени пляшут в ней, раздроблены,
Иль тихо спят в лучах торжественной луны.»

Джоржд Байрон "Паломничество Чайльд Гарольда"

Прямо отсюда, из таверны на холме, прекрасно видна и взлетно-посадочная полоса аэропорта, и улетающие-прилетающие самолеты. Никогда до этого не сидела в кафе не в здании аэропорта, откуда можно наблюдать отправку рейсов и не пропустить свой... Наш тоже уже скоро-скоро...



Пора прощаться. Идем к машине по крохотной деревеньке Эксо Гония, где почти в каждом доме производится собственное вино. И если я затрудняюсь объяснить, как найти волшебную таверну Метакси Мас, то церковь на горе вы точно не пропустите! Потому что это одна из трех самых больших церквей Санторини - Святого Харлампия, а от нее до таверны рукой подать. По лесенке!



Совсем недалеко отсюда, на краю животноводческой деревеньки Меса Гония находится один из древнейших византийских памятников острова - церковь Панагия Пископи или Эпископи Гония, основанная в 11-ом веке византийским императором Алексием I Комнино и посвященная Успению Богородицы. В ней настенные росписи датируются примерно 1100 годом и даже сохранился нетронутым византийский мраморный иконостас, но мы в нее уже никак не успеваем.
Может быть, вы успеете???
Нам же предстоит близкий путь до аэропорта, в котором мы просто оставим на парковке железного коняшку, который помог нам заглянуть в различные санторинские уголки.



Жизнь, как мы давно поняли, измеряется не количеством прожитых лет, а качеством пережитых ощущений. Путешествия наполняют этими ощущениями каждый день буквально до отказа, растягивая время до казалось бы невозможного! Разве можно вспомнить, что ты делал дома в такой-то вторник полгода назад? Правильно, нельзя. А что ты видел и пережил в поездке, помнится долго и в красках, особенно если напишешь о своих впечатлениях или посмотришь собственные, только твоим настроением окрашенные, снимки. И очень часто не верится, что все события могли принадлежать одному и тому же дню.



«...Маленький Принц окинул взглядом планету географа. Никогда еще он не видал такой величественной планеты!
- Ваша планета очень красивая, - сказал он. - А океаны у вас есть?
- Этого я не знаю, - сказал географ.
- О-о-о... - разочарованно протянул Маленький принц.
- А горы есть?
- Не знаю, - сказал географ.
- А города, реки, пустыни?
- И этого я тоже не знаю.
- Но ведь вы географ!
- Вот именно, - сказал старик. - Я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ - слишком важное лицо, ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета. Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник...»

[Колямба]

Клево!!!

[Palma]

Благодарю!!!
Коля, а вы как съездили? Удалось пофотографировать всласть? Нашли отель в Имеровигли без проблем?
Отчет будет (или фотоотчет)???

[froska]

Palmochka, что-то мне жаль, что отчет закончен! Я здесь провела столько восхитительных мгновений, столько открытий, столько эстетического удовольствия!

Жизнь, как мы давно поняли, измеряется не количеством прожитых лет, а качеством пережитых ощущений. Путешествия наполняют этими ощущениями каждый день буквально до отказа, растягивая время до казалось бы невозможного!

Истина! Истина, нам всем известная, но ты так красиво и просто переводишь это в слова, волшебным отзвуком, откликаются они в моей душе, мой любимый путешествующий автор!

[Aleksisa]

Вот сижу завороженно перед монитором и думаю, чего же я буду с большим нетерпением ждать - своего отпуска или Вашего нового рассказа. Как жаль, что эта волшебная сказка закончилась и как хочется верить в ее будущее продолжение! Спасибо Вам огромное!

[Синьора]

Майя, замечательный отчет! Чувствуется, что вы хорошо отдохнули. И свое хорошее настроение подарили всем читателям.

Маленький вопрос. Судя по датам, праздник Троицы вас застал в Загорохории? Тем, кто собирается в Грецию приблизительно в это время (конец мая - начало июня), можно посоветовать посетить на Троицу греческие церкви. В этот день открываются многие церкви, закрытые, к сожалению, в обычные дни. Кстати, отели на это время желательно бронировать заранее.