Итак, Санторини, сентябрь 2014 года.
Это моя вторая поездка на остров и снова во второй половине сентября. Очень приятная погода. Правда, год назад всего 1 - 2 дня были ветреными, остальные – солнечными и комфортными для отдыха на море. В этот раз остров показал свой норов – ветер, достаточно сильный и холодный, дул 4-5 дней. Соответственно, и море было не очень спокойным. Но все равно можно было плавать, а заодно ветер компенсировал жару во время дневных прогулок.
Как добраться
Самолетом и только самолетом! И одна из причин, по которой на остров лучше добираться самолетом – это ветер и волнение на море, из-за которых могут не ходить паромы на остров. А самолет от Афин до аэропорта Thira (Фира) летит меньше часа. Кстати, на Санторини летают самолеты из многих городов Европы и не обязательно с пересадкой в Афинах, т.ч. выбрать подходящий рейс можно. Например, из Лондона в прошлом году лететь было гораздо дешевле, чем из Санкт-Петербурга (оба варианта были с пересадкой в Афинах, но из СПб дороже в разы). Поэтому при подборе авиарейса есть смысл изучить разные варианты перелетов. Начав с сайта самого аэропорта, где приведен перечень авиакомпаний, совершающих рейсы на Санторини (http://www.santoriniairport.com/santori ... -airlines/). А дальше смотреть возможности стыковок.
Из аэропорта в Фиру, главный город острова, ходят автобусы, есть такси, можно заказать трансфер из отеля.
Автостанция в Фире является своеобразным «распределительным центром» туристических потоков. Здесь можно пересесть на автобусы в другие города острова – Камари, Имеровигли, Ию, Периссу, Пиргос, Акротири и т.д. Стоимость билетов от 1,6 до 2,2 евро. Расписание автобусов можно посмотреть здесь: http://ktel-santorini.gr/ktel/index.php ... summer-eng.
Немного об автобусном сообщении на Санторини. Автостанция – это отдельный аттракцион. Представьте себе небольшую площадку, где останавливаются автобусы. И никаких указателей, платформ и т.п. Названия направления движения высвечивается на лобовом стекле автобуса перед его отправлением. И вот толпы туристов мечутся по площадке, пытаясь определить, который автобус идет по их маршруту. Правда, можно и не метаться – объявят в свое время. Один из билетеров прокричит название направления и – вперед. Но к такому порядку нужно привыкнуть. Первое впечатление от такой неразберихи вызывает разочарование, но потом начинаешь относиться к этому, как к местному колориту, и все становится на свои места.
Еще одно любопытное наблюдение – билетерами на автобусных маршрутах работают в основном молодые мужчины лет 25 - 30. Девушек или женщин не видела ни разу.
Отель
Место, где мы обосновались, я выбрала еще в прошлом году. Чем оно нравится? – во-первых, все номера отеля выходят окнами / террасами на кальдеру. А поскольку отель находится возле поселка Акротири, т.е. на противоположном конце острова от знаменитой Ии, то западное побережье острова оказывается перед нами, как на ладони. Вокруг тишина невероятная, покой, красота.
Вот такую красоту мы наблюдали каждое утро:
С нынешнего года в конце этой террасы установлен бассейн:
И каждый вечер:
И при этом прямо под отелем, минутах в 5 – 10 хода – маленький дикий пляжик с мелкой галькой и песком. Это – редкая история для Санторини, с его скалистым обрывистым западным берегом. А какие узорчатые скалы по пути к пляжу! Это сказка какая-то, веками создаваемая ветром и водой.
Плюс этого пляжа еще и в том, что в «час пик» на пляже находилось не больше 20 человек.
На противоположном конце пляжа – дайвинг-клуб. Над клубом – таверна.
Ну, и цена проживания в отеле – вполне демократичная. Поэтому смело рекомендую для всех тех, кто едет на остров наслаждаться тишиной и покоем, красотой природы, баловать себя морскими и солнечными ваннами. Отель называется «Kokkinos villas», ссылка на отель: http://www.kokkinosvillas.gr/.
Отель расположен рядом с одной из видовых площадок на кальдеру. Автобусная остановка (из Фиры к раскопкам древнего Акротири и обратно) тоже рядом, через дорогу – местный магазинчик с минимум необходимых продуктов, косметики. Завтраки в отеле стандартные. Очень вкусная выпечка, восхитительный греческий йогурт, нарезка, хлопья-мюсли, чай-кофе-соки. Менеджер отеля говорит на английском, весь персонал вежливый, предупредительный. Ну, а если для кого-то отель покажется слишком скромным – прямо над ним есть более роскошный, с собственным бассейном и тем же видом на кальдеру: Avant Garde Suites (http://sp.booking.com/hotel/gr/avant-g ... id=325219; ).
Правда, я там никого, кроме персонала, не видела.
Благодаря удачному расположению отеля мы, когда пешком, когда на автобусе, исследовали остров, всегда с удовольствием возвращаясь в нашу тихую гавань, на террасу, открытую морю, невероятной красоте, бесконечному покою и гармонии.
Красный пляж
Исследуя поселок Акротири, обнаружили почти партизанскую тропу с указателем «Red Beach». На следующее утро воспользовались ею, чтобы на рассвете попасть к красным скалам, а затем и на красный пляж.
Тропинка, правда, была странная – похожа на ров между полями. Скажем так, не очень цивильно. Но зато короче, чем идти по шоссе. Через полчаса мы были возле комплекса раскопок доисторического Акротири. А еще минут через 10 пришли к подножию белоснежной церкви, словно выросшей из красной скалы.
Солнце вот-вот выглянет из-за мыса. Судя по карте – как раз там и находится знаменитая бухта Влихады.
А вот и солнце!
Поснимали и пошли к красному пляжу. Подругу, правда, смутил указатель о том, что здесь возможен камнепад. Пришлось клятвенно ее заверить, что здесь все ходят, и – ничего. Все равно другой дороги нет. (Через пару дней, когда мы были здесь же, она и сама увидела поток туристов, шагающих мимо предупреждающих знаков на пляж.)
А вот и пустой красный пляж. Отсутствие солнечных лучей в столь ранний час усугубляло мрачное, угрожающее впечатление от окружающих пляж скал.
Мы пришли на этот пляж еще раз, в другой день – хотелось его посмотреть при свете солнца. И все равно ощущение тревожности на нем не исчезло. Красный цвет все-таки не располагает к отдыху и расслаблению. Да и вода за счет красного песка кажется мутноватой.
Где-то за этим мысом - белый пляж.
В общем, в качестве экзотики, красный пляж посетить можно, но не надолго.
Поселок Акротири
Поселок вроде бы не приметный, не знаменитый среди туристов. Узкие улочки, дома, вырастающие из скалы. Где-то ухоженные, где-то – заброшенные. Но тем он и интересен – своей естественностью.
Хотя в этом году туристов в Акротири встречалось гораздо больше, чем в прошлом. В поселке помимо церквушек, расположенных чуть ли не в каждом дворе, есть главный собор, стоящий на вершине холма в центре поселка. Что интересно, утреннюю службу в соборе транслируют по громкоговорителю на весь поселок.
Рядом с собором – развалины венецианской крепости. Рядом с собором – развалины венецианской крепости. Крепость (кастели) в Акротири носит название «Ла Понта». В центре поселка стояла башня - «гоулас», в которой и жили владельцы крепости. Башня была разрушена землетрясением 1956 года.
В 1336 году Акротири был подарен Герцогом Наксосом Николасом Санудо семье Гоззадини. Семья Гоззадини происходила родом из Болоньи. То, что они не были венецианцами (а Венеция находилась в состоянии войны с Оттоманской Империей), плюс неприступность самой крепости, позволили сохранить замок во владении семьи достаточно долгое время и даже во время оккупации турками. И только в 1617 году замок пал под натиском турок.
Вот в этой крепости и встретили мы то чудо, ради которого обязательно нужно посетить Акротири. Спасибо за подсказку Ani (viewtopic.php?f=954&t=203260&hilit=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8): «Одна греческая пара (Яннис и Арги) взялась отреставрировать башню. Они также открыли там музей духовых инструментов, которые своими руками делает Яннис»
О музее и концертах можно посмотреть здесь: http://www.laponta.gr/.
Итак, потрясающей красоты гречанка Арги, очень радушно встречает каждого, приходящего в крепость. Мы сначала осмотрели музей, убедились, что вечерний концерт состоится, и пошли гулять по вечернему Акротири.
Загадочно и таинственно выглядят улочки спящего города. Вот здесь мне вспомнилась сказка про Али-бабу и сорок разбойников, а потом похожее впечатление от Акротири обнаружила и у Наталья Key : «И опять хочется спеть про Багдад, в котором все спокойно, спокойно, спокойно» (viewtopic.php?f=954&t=210261&start=160)
На концерт в башню пришли к 21-00. И тут оказалось, что билеты нужно было заказывать заранее. Позже мы поняли почему – зал, в котором проходит концерт, очень маленький. Но, к счастью, для нас места хватило. Этот концерт был посвящен возвращению Одиссея. Десять композиций, исполняемых на разных духовых и струнных инструментах, сплетенных в единый сюжет. Потрясающая обстановка перед началом концерта создает дополнительную ауру волшебства и таинственности. На площадке перед входом в башню гостей угощают напитками на выбор. Напитки бесплатны, вам только предлагают внести пожертвования на реставрацию башни. Кто сколько может.
Концерт проходил в небольшом помещении музея. Толстые крепостные стены, окно-бойница с зажженной свечой. Таинственно и торжественно, и потрясающе красиво начался концерт. Яннис играл на инструменте, похожем на гусли. Порой создавалось впечатление, что играет целый оркестр! Дальше менялись инструменты, характер произведений, исполнитель уводил нас в глубины веков, в историю древней Греции… Невероятно артистично, гармонично, с душой, полностью погружаясь в то, что он нам показывал. Именно так – с помощью музыки Яннис показывал нам картины греческой жизни: шум моря, грохот боя, утреннее поле, на котором пасутся овечки. Погружение в музыку было полнейшим. После концерта казалось, что там, за стеной крепости, мы увидим тот мир, о котором рассказала нам музыка, что мы вернулись на тысячелетия назад.
Концерт настолько потряс нас, что мы пошли и на следующий (Яннис дает 4 вечерних концерта: посвященный Одиссею – по средам и субботам, «Notes of the centuries» – по понедельникам и пятницам). И второй концерт, пусть и не такой театрализованный, как первый, нам очень понравился.
Рассветный Акротири тоже сказочно красив:
Доисторический Акротири
Рядом с Акротири сегодняшним есть еще одно потрясающее место – раскопки древнего Акротири.
«При раскопках в Акротири было обнаружено значительное доисторическое поселение в регионе Эгейского моря. Первые поселенцы в этих землях датируются поздним неолитом (не менее, чем 4 000 лет до н.э,).
Во времена Раннего Бронзового века (3000 лет до н.э.) было основано большое поселение, которое к середине и концу Бронзового века (между 20-17 веками до н.э.) стало одним из самых развитых городов и портов Эгейского региона.
Большая площадь поселения (около 20 гектар), детально разработанная дренажная система, сложные многоэтажные строения с изумительными настенными росписями, а также мебель и сосуды, говорят о невероятном развитии и процветании города.
Найденные в поселении предметы неместного производства явно свидетельствуют о широкой сети международных связей города. Акротири имел тесные связи с Критом, также имелись отношения с материковой Грецией, островами Дедеканес, Кипром, Сирией и Египтом.
Совершенно неожиданно жизнь города прервалась в конце 17 века до н.э., когда жители были вынуждены покинуть свои дома в результате ряда сильных землетрясений, за которыми последовало извержение вулкана. Под слоем вулканического пепла оказались и город, и весь остров. Однако также, как в Помпеях, благодаря толстому слою вулканического пепла все здания и предметы прекрасно сохранились.» (https://www.santonet.com/archaeology/akrotiri.htm) Раскопки поселения начались в 1967 году.
Этот комплекс находится южнее поселка, ближе к побережью. К нему идет автобус маршрута Фира – Акротири.
Очень интересно бродить вдоль домов и переулков древнего города. Вызывает уважение труд людей, которые все это извлекают из-под пепла и земли.
Потрясающий свет, очень теплая аура у этого места.
Здесь была торговая площадь города:
В городе сохранилась не только посуда, но и великолепные фрески на стенах домов. Но фрески и образцы утвари сейчас выставляют в музеях Фиры и Афин. А здесь, на раскопках, оставили совсем немного:
И билеты недорогие для такой красоты – 5 евро. Вокруг «города» помещены стенды с описанием на английском языке. Если повезет, можете попасть на русскоговорящую группу и послушать экскурсовода вместе с ними. Летом музей открыт ежедневно, по-моему, с 9-00 до 19 -00 или 20-00.
А если быть более прагматичными – за счет микроклимата, поддерживаемого в комплексе, в нем очень комфортная температура, и здесь приятно прятаться в жару. А когда жара спадет – можно прогуляться до Красного пляжа. По пути посетив одну из таверн, расположенных вдоль дороги.
Если не хочется идти к Красному – есть пляж рядом с «кольцом» автобусного маршрута - нужно спуститься по дороге вниз совсем немного. Но я на этом пляже не была, поэтому ничего о нем сказать не могу.
Эмпорио
Этот городок посоветовала мне русская продавщица сувенирного магазина в Фире. И я очень ей благодарна – удивительный, сказочный город!
Эмпорио встречает гостей вереницей остовов старых мельниц:
Хитросплетения узких улочек, аккуратные дома, выбеленные не на показ, для туристов, а для себя.
Как они мебель заносят по этим улочкам, лесенкам?
Края ступенек предусмотрительно окрашены темным цветом - чтобы не оступиться:
Мы бродили по старой части города в середине дня и почти никого не встречали.
Порадовало разноцветье красок в Эмпорио.
А какие церквушки! Правда, все в это время были закрыты.
Перед этим собором расположилась уютная, но не дешевая кафешка с винтажным интерьером.
А здесь, в прохладе, усталый паломник может отдохнуть перед тем, как войти в храм:
Замок (Кастели) в Эмпорио считается самым сохранившимся на острове. В нем по-прежнему живут люди.
Об Эмпорио невозможно рассказать, его нужно видеть!
Виноград растет прямо под ногами:
А вот на такие "засовы" они закрывают двери:
А эти очаровательные дома расположены по пути к разрушенной крепостной башне:
Доехать до города можно на автобусе, идущем из Фиры в Периссу. Если ехать из Акротири – можно пересесть в поселке Мегалохори. Впрочем, остановку для пересадки так и объявляют, как пересадочную на Периссу. В Эмпорио автобус останавливается на центральной площади, перед кафедральным собором. От площади нужно подняться вверх мимо собора и далее – налево вы попадаете к разрушенной крепостной башне, а направо – в лабиринт улочек старого города и к крепости.
Пиргос
Деревушка находится почти в центре острова, на на склоне горы Профитис Илиас (Пророка Илии). В 18 веке здесь была столица острова, которая позже переместилась в Фиру.
Пиргос больше раскручен среди туристов, чем Эмпорио. Возможно потому, что рядом на горе стоит монастырь Ильи Пророка, в котором находится, судя по описаниям, интересный музей с коллекцией церковной утвари, древних книг и этнографических материалов. Также тут находится коллекция местных критских икон (Хаджиографии), деревянные скульптуры, изделия из металла и вышивка, датируемые XVII-XVIII веками. Правда, из-за того, что рядом с монастырем расположена военная база НАТО, попасть туда можно только с экскурсией, которую следует заказывать заранее. Где – не могу сказать, т.к. мы решили пока обойтись без посещения монастыря.
Вот он, на горе, возвышается над островом.
Здесь такие же узкие, петляющие улочки, как и в Эмпорио, крепость (кастели), церкви.
Церквушки очень симпатичные. Многие из них построены в XVII веке.
Наиболее древняя церковь Пиргоса - церковь Успения Богородицы («Феотокаки»). Она была построена на территории крепости в 11 веке и позже несколько раз перестраивалась.
Перед церковью симпатичная мостовая с "вкраплениями" узорчатых мраморных плит
По пути к кастелли нам попалась церковь Св Николая с обелиском, стоящим на небольшой площади перед ней. Церковь была открыта и пуста, мы не удержались – немного пофотографировали. В ней очень уютно, тепло.
А вот назначение этих металлических пластин мы так и не поняли…
Наружные стены крепости Пиргос почти полностью разрушены, но внутри – ухоженные «улочки», попадаются жилые дома.
С вершины крепости открывается чудесная панорама острова.
Там же, в самой высокой точке крепости, стоит небольшая церквушка. Она была построена в период с 1660 по 1661 гг. В Страстную Пятницу Пасхальной недели здесь проходит важная церемония Плач в Пиргосе. Благодаря своему размеру и положению она напоминает маленького и очень отчаянного бойца, следящего за окрестностями, готового в минуту опасности ударить в свой колокол. Очень трогательно и одновременно мужественно она смотрится. Внутрь мы не заходили – церковь была закрыта.
Добраться до Пиргоса можно на автобусе, идущем из Фиры в Периссу. Но не на любом, а на том, который отправляется каждый целый час. Ехать не менее получаса.
В целом, если сравнивать Пиргос и Эмпорио, то второй нам понравился больше своей уютностью, аутентичностью.
Фира, Фиростефани, Имеровигли
Фира - нынешняя столица, связующее звено между всеми городками острова, морские ворота Санторини. Каждое утро к подножию Фиры подходят паромы, высаживающие туристов на этот волшебный берег. Попасть в порт (и обратно) можно пешком по извилистой дорожке, но для этого нужно иметь хорошую физическую подготовку. Можно воспользоваться услугами осликов, но понаблюдав за их пассажирами, я бы не рискнула… можно – по современной канатной дороге, выстояв немаленькую очередь.
Если приглядеться - в центре снимка, на фоне горы - небольшая цепочка из светлых "зернышек" - это и есть фуникулер. А зигзаги пешеходно-ослиной тропы - кое-где выглядывают внизу, под ним:
Здесь такие же замечательные виды на кальдеру и закат, такие же завлекательные магазинчики и таверны, как и во всех «центровых» городках западного побережья.
Здесь также есть и музеи, дающие пищу для ума, и храмы – для души. Красавец Кафедральный собор Фиры расположен на центральной улице города.
Католический собор мирно уживается рядом с православным.
В художественные музеи мы не ходили – достаточно было мелких лавочек с ювелирными украшениями, многие из которых представляли посетителям очень достойные экземпляры прикладного искусства. А вот исторический музей Фиры, который находится прямо над автостанцией, мы посетили с удовольствием. Именно сюда перенесли часть артефактов с раскопок доисторического Акротири. Потрясающие предметы быта.
А какие фрески с раскопок Акротири! Музей небольшой, но очень симпатичный. Плата за вход чисто символическая – 3 евро.
Прогуливаясь вдоль главной улицы Фиры, заглядывая в таинственные недра ювелирных и сувенирных магазинчиков, незаметно переходим в Фиростефани, следующий за Фирой городок на западном побережье острова. Такой же милый, уютный, так же наполненный туристами. Кстати, по пути к Фиростефани нам попалась симпатичная таверна «Мама Фира» - и колоритно, и вкусно, и вполне демократично по ценам. И с замечательным видом на кальдеру.
Обратите внимание на верхнюю из двух почти параллельных дорожек, проходящую по гребню скалы, «Мама Фира» расположена на правом ее конце, а на левом, там где колокольня и остатки мельницы, - смотровая площадка.
Вот с этой площадки в Фиростефани очень удобно медитировать, глядя на море, наблюдать за закатом.
А если нырнуть от нее вглубь острова – то попадете прямо на автобусную остановку, чтобы отправиться в Имеровигли и дальше в Ойю.
Впрочем, если вы не очень устали, до Имеровигли можно дойти пешком, если продолжить путь вдоль кальдеры. Конечно, путешествуя летним днем, будет жарковато. Улица, идущая вдоль кальдеры, и протянувшаяся через Фиру, Фиростефани и Имеровигли, находится под прямыми лучами солнца и в жару это путешествие – для стойких. Спасает только ветер с моря, когда он есть, конечно. Но прогулка стоит того - за каждым поворотом нас ожидает новое чудо - будь то непонятно как балансирующие над обрывом домики, или причудливые, порой космические, вывернутые невероятной силой разноцветные пласты земной породы. Путешествие сказочное! Нужно только правильно к нему подготовиться, чтобы жара не мешала воспринимать эту красоту.
Да, а если вам нужны продуктовые магазинчики – их лучше искать с непарадной стороны городков, вдоль дороги, по которой ездят автобусы.
Следом за Фиростефани – Монастырь Агиос Николаос. Монастырь основан в 1651 году. Он посвящен трем святым – Пантелеймону, Зудохосу Пиги и Николаю. Здесь хранится великолепная византийская икона Святого Николая. Но когда мы проходили мимо, монастырь был закрыт, и увидеть его убранство не удалось.
За монастырем – Имеровигли. Поселок более тихий, чем его собратья. И здесь – еще одно замечательное место Санторини – мыс Скарос с развалинами крепости, которая в полном смысле слова вырастает из скалы. Обожаю любоваться им издали и вблизи. Он притягивает, как магнит, своей мистической, таинственной силой, бесстрашием форпоста, выступающего в море навстречу опасностям.
Честно признаюсь, мы до развалин крепости добрались, но обходить ее со стороны моря не стали. Были уже достаточно уставшими, да и наряд был неподходящий - балансировать на узких тропинках, с последствиями камнепада, в платьях было бы довольно неудобно. Полюбовались дикой красотой Скароса, кальдерой и наверх, к людям.
А это вид от крепости на подножие Имеровигли.
И, конечно, прогулка вдоль кальдеры будет наболее комфортной и очень романтичной перед закатом или на рассвете. Потому что игра красок здесь - невероятная!
Ия (Ойя) – туристическая Мекка Санторини
Первое посещение Ойи не вызвало у нас особых восторгов. Наверное, это связано с большим потоком туристов, который проходит по центральной улице поселка, как на демонстрации. Но потом на глаза попадаются интересные церквушки, дома, кафешки, лавочки. И ты постепенно попадаешь в плен сказки под названием Ойя.
Чего стоит один только книжный магазинчик! Уютнейшее место, где каждый закоулок - со своей историей. А для особо гибких - лаз на крышу для любования закатом.
История создания магазина изложена на его потолке.
И вот, решив посмотреть, чем же так замечателен закат в Ойе, мы с сожалением покинули нашу «тихую гавань» (скажу честно, если бы в отеле был свободный номер, мы бы остались) и отправились в Ойю.
В Ойе у нас был забронирован отель «Marcos Rooms». Учитывая хитросплетения греческих улочек, чтобы не таскаться по Ойе с чемоданами в поисках отеля, мы решили заранее разведать путь к отелю от автостанции. Удалось нам это со второго раза! Оказалось, что совершенно не очевидная дорожка мимо муниципального здания Санторини, по которой в первый раз мы пойти не решились, действительно приведет нас к отелю. Так что, несмотря на указатель, который направлял нас к отелю через бойкие улочки Ойи,
мы спустились от остановки автобуса вниз, обогнули эту милую церквушку и спокойно добрались до отеля.
Отель представляет собой часть жилого дома, которую его пожилые хозяева превратили в отель. Все в этом доме довольно старое, мебель – порой «на ладан дышит», но зато атмосфера! Словно оказался в гостях у любимой бабушки. Хозяйка дома – бывшая учительница, отец которой бежал из Одессы после революции. Похоже, что и часть мебели в доме - с тех времен. Позаимствовала несколько снимков у подруги, чтобы передать атмосферу этого дома:
Она усадила нас рядом с собой на диване, взяла потрепанный альбом с видами Ойи и стала рассказывать об интересных местах поселка. Первыми ее словами было: «В Ойе 3 лучших места для наблюдения за закатом: крепость, мельница и – крыша моего дома». Это было так очаровательно! Короче, как только мы заселились, она нас отправила гулять, предупредив о скользких дорожках. Она и сейчас остается учительницей!
По рекомендации хозяйки мы отправились в бухту Амуди и дальше – на пляж, к островку Св. Николая (кажется, так его назвала хозяйка) с часовней вырастающей из скалы. Вот он, справа выглядывает.
Дорога была «не для слабонервных». Сначала мы спускались по очень крутой и скользкой дорожке, лавируя между «подарками» от осликов.
Хотя снизу она такой экстремальной не кажется:
От пристани с ресторанами свернули влево вдоль бухты Амуди. Дорожка шла вдоль берега, и явно была подвержена обвалам. Но опять скалы поражали своей красотой, поэтому думали не об обвалах, а о красивых кадрах.
А потом и вовсе пришлось балансировать на узкой полоске то ли парапета, то ли остатка какой-то стены.
Так мы и дошли до пляжа, бывшей пристани Амуди.
Место очень красивое. Но для тех, кто не привык прыгать в воду, здесь будет не очень уютно. Заходить в воду и выходить из нее – тот еще аттракцион. Ну и пляжа, как такового, нет – побросали вещи на камне, поплавали, и – назад. А для ныряльщиков – наоборот раздолье – камней много, выбирай любой на вкус. Вот так он и выглядит:
Понятное дело, назад мы пошли уже другой, более покатой дорогой – вдоль шоссе, ведущего от бухты Амуди в Ойю. Опять же любуясь красотами, на которые так щедр Санторини.
В отель вернулись как раз к началу шоу под названием «закат». Хозяйка оказалась права – крыша ее дома представляет собой террасу, с которой открывается канонический вид на санторинский закат.
Налюбовавшись закатом и поужинав на террасе отеля, мы отправились в путешествие по ночной Ойе. Это было сказочно!
Хотя иногда, мне кажется, в темноте мы заходили на приватную территорию
Наспотыкавшись в темноте узких дорожек на склоне горы, все-таки решили выбраться на центральную улицу Ойи, и вновь из древности перенеслись в современный курортный город с зазывно сверкающими витринами, ресторанами. И... джазовой импровизацией на тему такого дождливо-питерского вальса Бостон...
Наутро отправились встречать солнце, ловить минуты нежного, неяркого света, длинных теней, пустоты улиц.
А как интересно было среди "вылизанных" отельчиков находить такие самобытные дома местных жителей:
Кто-то хорошо провел вчерашний вечер с шикарнейшим видом на кальдеру
А вот так полюбившийся книжный магазин (вернее его крыша и по совместительству смотровая площадка). И котофей, встречающий солнце:
Мда…, мы такие умные были не одни. Лишний раз убедились, что Санторини – это фотостудия для молодоженов со всех концов света.
После завтрака на уютной террасе отеля отправились исследовать еще один пляж - Катарос. Шли до него примерно полчаса по той же дороге, по которой накануне возвращались из бухты Амуди. Только примерно с середины пути к бухте Амуди нужно повернуть налево, а к Катаросу – продолжить идти прямо. Перед пляжем расположен Katharos Lounge (своего рода ориентир – «пляж здесь»). Спуститься по тропинке метров 100 – и вы на пляже. Пляж дикий. Несколько расстроило, что на пляже крупная галька, что затрудняло вход в воду. Зато в качестве лежанки можно было использовать большие плоские валуны. Сам пляж с одной стороны обрамлен скалистым берегом, спускающимся к воде, с другой – белыми, изрезанными причудливыми узорами, высокими скалами, в тени которых можно спрятаться жарким днем.
Сначала мы наслаждались на пляже одни, но потом подошла компания жизнерадостных немецких пенсионеров, следом – молодая пара. Но места было достаточно, чтобы никто никому не мешал.
На прощанье мы еще побродили по переулочкам Ойи на склоне горы, разглядывая разноцветные дома, заглядывая в крошечные дворики.
А вот и знаменитая венецианская крепость Ойи, а по совместительству еще и основная смотровая площадка.
А этот двор так очаровал нас ночью, что мы решили еще раз устроить ему фотосессию при дневном свете:
И как они придумывают такую изощренную конфигурацию своих стен, лестниц, дорожек?
Наш отдых на Санторини заканчивался. И мы были рады, что случилась в нем такая разная Ойя.
И напоследок хочу ответить на вопрос, который иногда встречается на форуме – сколько дней отвести для отдыха на Санторини. Наверное, для того, чтобы составить какое-то впечатление об острове, достаточно и одного дня. Но честное слово, мне так жаль тех людей, которых после нескольких часов плавания на пароме высаживают на берег и – бегом мимо красот, по магазинам. Да, что-то они увидят, но сколько при этом пройдет для них незамеченным! И впечатление будет очень и очень поверхностным.
У этого острова прекрасная душа, в нем столько интересных уголков, уютных местечек для отдыха. Сюда можно приезжать еще и еще, и находить для себя что-то новое.
