Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Наш отпуск на Крите в октябре 2015-го можно сравнить с ребенком, которому по всем приметам не суждено было появиться на свет. Вокруг его рождения гарпиями водили хоровод стремительно растущий курс рубля к евро и хронический аврал у нас с Денисом на работе… Но как-то весенним вечером подруга прислала мне дурацкий тест, из тех, на которые отвлекаешься, чтобы переключить мозг во время трудовых подвигов. Сейчас даже названия его не вспомню. Помню только один вопрос:
- Какой вид отдыха Вы предпочли бы?
И только один из предлагавшихся ответов:
- Жить у моря, собирать гербарий, изучать яйца прибрежных птиц.
Такой мощный образ покоя и единения с миром был заключен для меня в этой фразе, что все доводы рассудка о курсе евро были отметены. Чем громче стучал рабочий молот, тем настойчивей организм требовал тишины. Родной и знакомой. То есть, критской. Состоящей из ропота волн и бряцанья козьих колокольчиков. Гербарий и изучение птичьих яиц мне хотелось заменить на фотографирование растюшек. Ведь именно они наполняют воздух острова сладким эфиром, рождая его запах - еще одну постоянную критского бытия, которую хранит наша память.
Мы купили у Aegean Aerlines три билета до Ханьи на 4 и 16 октября, выкроив в производственном графике окошко и подгадав даты так, чтобы одна из недель выпадала на школьные каникулы Алены Денисовны. И забронировали машину на весь период в Rent-a-car-Crete.
Спокойно ждать я не умею. Как любой приличный человек, всегда найду, чем себя изводить. На этот раз моим личным пугалом стала октябрьская погода на острове. Тем более, предполагаемый трындец был очень нагляден: с начала 2015 года большинство критских новостей крутилось вокруг погодных аномалий - сильных снегопадов зимой и дождей летом. Поскольку любимый сайт meteo.gr показывает погоду лишь на неделю (кстати, рекомендую, там же и силу ветра рисуют), я изучала долгосрочные предсказания на accuweather.com и weather.com. Предвещали они диаметрально противоположное. Первый - дожди, грозы и холод. Лишь иногда передвигая штормы на разные числа, словно шашки. Второй - сплошь ясные теплые дни. В конце концов, я решила, что так хорошо быть не может, и weather.com заглючило.
Долго ли коротко ли, но полуночные авралы остались в прошлом. Наступило 4 октября. Пришло время улетать. В этот раз мы забронировали всего два отеля - по неделе в каждом: "Kalypso Cretan Village" (под Плакиасом) и апартаменты в "Elafonisi Resort". На Элафониси, у Янниса Каломиракиса, мы уже останавливались в прошлом году, но жили всего одну ночь в главном корпусе. Теперь нас ждала студия с кухонным уголком в одном из домиков в оливковом саду. Когда дойдёт черед, я подробно об этом расскажу. А так же о пляжах, заброшенной деревне, ущелье, встрече с друзьями и совместной закладке критоманки - такой геокешинг, придуманный в сообществе критоманов… В общем, обо всем по порядку: с картами и координатами. И любовью. )
В наш первый отель – «Kalypso Cretan Village», мы приехали поздно вечером. Путь от аэропорта Ханьи до бухты на южном побережье, где притулился отель, занимает в среднем два часа, мы же по вечернему времени добирались дольше. Горные дороги Крита освещаются только в поселках. А меж ними ехать приходится медленно, включив дальний свет. Дорогу нам переходили ежи, шныряли по обочинам какие-то мелкие зверьки, тяжелыми тенями из света фар во тьму отваливались совы.
Когда шоссе начало спуск к побережью, впереди россыпью огней показался Плакиас. Отсюда уже недалеко. «Калипсо Кретан Вилладж» - это обособленный, спрятанный от посторонних глаз мир. С трех сторон его обступают скалы, с четвертой - море. Сквозь эти каменные объятия пробивается единственная автомобильная дорога, ведущая от шоссе. Да по горным отрогам над морем карабкаются каменистые тропы до соседних Плакиаса и Дамнони. Эффектней всего отель смотрится именно вечером. Скалы подсвечивают разноцветными лампами. Грохот моря усиливает ощущение фантасмагории:
Утро же являет взору самую большую ценность Калипсо. Пляжа у Kalypso Cretan Village нет (потому всех желающих после завтрака на специальном автобусе отвозят на широченный песчаный пляж Плакиаса, а под вечер на нем же возвращают обратно). Зато рядом с отелем есть Пиратский фьорд. Рай для сноркеров и дайверов.
В средние века здесь прятались морские разбойники. Что неудивительно – долгое время весь остров был пиратский и сложнее найти бухту, где они не околачивались бы. Вдоль фьорда на платформе и каменных уступах примостились лежаки с зонтиками.
Попасть сюда могут все желающие, не только постояльцы отеля. Вход и въезд на территорию свободный, парковки – сразу после подъездной аллеи. Координаты первой: 35.172609N, 24.400777E, за ней будет и вторая. Если же всё окажется забитым, машину можно оставить при въезде в отель, места там достаточно.
В октябре народу в «Калипсо» было много, к 11 часам залив покрывался распластанными тушками любителей снорка всех возрастов. Мы с Аленой Денисовной отправлялись нырять сразу после завтрака. Вокруг нас водили хоровод рыбы, и свет имел столько оттенков, что казалось это радость, выраженная в RGB.
В горловине фьорда довольно мелко, но у конца помоста с лежаками дно резко уходит вниз. И в перепадах глубин распахивается самая настоящая Голубая бездна:
Здесь очевидной становится разница между людьми. Среди нас есть особый вид – те, кто почти дышит под водой, почти амфибии. Легкость, с которой они двигаются на глубине, выдает их. Без особого удивления поняла, что и мой ребенок из их числа. Подсознательно я всегда это знала.
Время внизу идет по-другому. И лишь когда на земле проходила пара часов, мы взбирались на платформу по лестнице.
Чувствовали себя тюленями на арене цирка – неуклюжими, выдернутыми из привычной среды. В которую, едва обсохнув, вновь ныряли со ступеней
Мне нравилось смотреть на фьорд с воды и из под нее. На мостик между платформой и скалой, отделяющей «Калипсо» от моря:
На лестницу над фьордом. Она вела к тропе до соседнего пляжа Дамнони. На нее (тропу) у меня были планы.
А в начале фьорда расположилась база школы дайвинга "Kalypso". Понырять с аквалангом можно либо списавшись с ними, либо - если вы постоялец отеля, оставив заявку на ресепшн. Мы с Аленой Денисовной хотели, но так и не собрались заняться дайвингом. Хотя с дайверами подружились. Как рыбки-прилипалы кружили вокруг них в нашей солнечной Бездне, откуда они уходили во тьму открытого моря:
Так же свели тесную дружбу со щенком дайверов:
Ватага ребятишек так и шныряла за ним по лестницам меж лежаков.
Последний раз редактировалось merci 17 май 2016, 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Вообще, первые пару дней пребывания в «Калипсо» постоянно удивляешься, насколько органично вписан в скалистый ландшафт отель со всеми его дорожками, лестницами, бассейнами и ручьем
Еще мне нравилось, как спланированы номера. Все они имели либо вид на море (как наш, например):
Либо - палисадник с бугенвилиями и пальмами:
Единственный минус – отсутствие вытяжки в некоторых номерах, в нашем в том числе. Вентиляционное окошко в ванной выходило в запертое помещение. Оттуда постоянно тянуло сыростью. Чтобы создать хоть какую-то циркуляцию свежего воздуха, спать приходилось с включенным кондиционером и открытым окном. Оставайся мы в отеле дольше, или проводи в номере много времени, это, конечно, опечалило бы нас. Но мы дни напролет бродили, ныряли и купались. А по вечерам допоздна сидели на терраске.
Кстати, о террасе. На скале рядом с нашей комнатой жил хорек. Видел его, правда, только Денис - животное приходило к нему по парапету в самый поздний час, когда мы с Аленой уже спали. Из чего я сделала вывод, что это хорек-девушка.
(по секрету – ничего из той встречи не вышло. У мохнатой особы оказался склочный характер - как-то ночью она ссыпалась на терраску со скалы, обтявкав Дениса, пьющего терпкое вино при свете звезд. Муж не выносит истерик и стервозных женщин. Потому со взаимными симпатиями все было кончено).
В продолжение темы дикой фауны - сосны на соседней отельной "улочке" под горой по вечерам облепляли летучие мыши. Возвращаясь по темноте в отель, мы специально проходили под ними, чтобы почувствовать себя немножко Индианами Джонсами, когда тысячи мелких кровопийц шумят над головами. Правда, кровопийцами они были лишь в нашем воображении. В реальности они сами служили добычей для отельных котов, призраками замершими на ветвях.
Попытка сфотографировать мышей никому из нас особо не удалась: у одного руки, как правило, были нетвердыми из-за пары бокалов вина, выпитых за ужином, у другого в силу возраста - не могли удержать ровно тяжелую камеру, а у третьего просто не хватало терпения фотать каких-то там мышей, когда скоро должен прийти хорек. И всем обычно было лень идти за штативом в номер и обратно. Так что вот такое фото, сделанное уже не помню, кем. Где светлые пятна – это они, мыши.
Вообще ощущение чего-то дикого, изолированного, не покидало во время жизни в «Калипсо». Весь мир с его тавернами, апартами, заправками и рентованными машинами оставался по ту сторону бугристых боков скал. Эту уединенность не рушил ни свободный доступ на территорию, ни ночные купания немцев и скандинавов в бассейне: в продолжение вечерней анимационной программы «танцующие утята» из зала перемещались к родной стихии и падали туда, распевая песни.
По утрам зато пели настоящие птицы, порхали бабочки и царил покой. Из питания у нас были только завтраки. Вполне достойные, но поскольку набор был всегда один и тот же, к концу недели мы от них устали. Вообще, для себя решили, что оптимальный срок пребывания в «Калипсо» – пять дней. Потом душа начинает просить простора и безлюдия. Заканчивая рассказ об отеле, процитирую стихи, сочиненные мужем. Не конкретно про «Калипсо». А про Георгия Победоносца.
Как-то раз мы пришли на завтрак поздно, все места на открытой террасе были заняты, пришлось садиться в зале. На стене висело керамическое панно. С наших мест было плохо видно, кто именно там изображен. Казалось, что Георгий Победоносец, только с обломком копья и почему-то без змея. У Дениса сейчас же родилось хойку:
Змей уполз Копье отняли, Кто я теперь?
Позавтракав, пошли смотреть. Оказалось – это Александр Македонский.
Обедали и ужинали мы в основном в Плакиасе – до его центра было 5 минут на машине из отеля. В начале октября городок был весьма оживлен. Контингент: пожилые пары и компании, а также семьи с маленькими детьми. Магазины, супермаркеты и пекарни работали допоздна. Из таверн больше всего понравилась Kastro. Андрей (Andy_Crete), спасибо за рекомендацию. Действительно, очень вкусно готовят мясо. Однако найти дорогу к таверне, не смотря на то, что она стоит над Плакиасом и ее желтые зубцы видно почти из любой точки городка, оказалось сродни квесту. Поэтому вот координаты Кастро: 35.192122N, 24.398037E. Если объяснять на пальцах, то так - вскоре после въезда в Плакиас со стороны Миртиоса надо повернуть направо – там будет много указателей и среди них - на Кастро. Когда мы приехали сюда в первый вечер, кроме нас из посетителей была только одинокая старушка и куча котов-попрошаек. Видимо, никто не доезжает сюда, хихикали мы. Хихикали, пока не принесли мясо, а столики не начали стремительно заполняться. К восьми свободных уже не было. Вот вид из таверны на Плакиас:
В дни покоя, то есть, когда никуда не ездили, нам нравилось перед ужином встречать закат на опустевшем пляже Скинос, напротив таверны «Сирокко». Мы садились на лежаки и смотрели, как солнце медленно двигается к носу каменного крокодила:
Кстати, вы заметили, сколько на Крите скал, похожих на крокодилов? В Агиосе Павлосе, в Суйе, в Фаласарне, в Плакиасе. Уверена, это неполный список
Тут кто-то справедливо заметит:
– Мерси, хватит рефлексировать, ты обещала рассказать о погоде.
Хорошо. О погоде… Все дни, что мы жили в Калипсо, были ясными и безветренными. Температура воздуха + 27 - + 30 С. Температуру воды не мерили, но по ощущениям не сильно отличалась от воздуха. Один раз, аккурат когда мы сидели на лежаках и глядели на уходящее солнце, из какой-то тучки-невелички упало несколько капель. Аленка накинула легкую кофту, мы с Денисом остались как были в майках. Дождик закончился, не успев начаться. Вот и все… Ну а поскольку свой долг по информированию о погоде в Плакиасе я выполнила, вот еще одно закатное фото:
Последний раз редактировалось merci 26 апр 2016, 20:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Теперь немного о пешеходной части отдыха в «Калипсо».
Плакиас представлял для нас сугубо практический интерес: таверны-магазины. Купаться на его большом пляже мы не любили: слишком много народу и неинтересная из-за песка нырялка. Поэтому пешком от отеля до Плакиаса не ходили: ни по тропе воль моря, ни по дороге. Хотя, проезжая там на машине, регулярно встречали бодрых зарубежных старичков, топающих из отеля в Плакиас и обратно. Такая прогулка занимает примерно час.
Гораздо сильнее меня интересовал восточный сосед «Калипсо» – пляж Дамнони. И к нему-то однажды утром я отправилась. Встала в семь. Положила в сумку полотенце, взяла фотоаппарат, безуспешно попыталась разбудить семью, и пошла. Солнце показывалось из-за скал в восемь, и потому вокруг еще царил полумрак.
Лестница к тропе начинается от парковки.
Ступени выводят к каменистой дорожке над морем. Позади лежал еще не проснувшийся «Калипсо». Впереди – разгорался за горами новый день.
Вдоль тропы там и сям попадаются метелки морского лука и кусты олеандров.
Однако долго изучать растюшки не было времени. Небо впереди наливалось оранжевым. Солнце готовилось вот-вот выкатиться из-за хребта, и я прибавила шагу - хотелось искупаться, пока Дамнони не заполонят жители местных апартаментов. Пару раз меня обогнали бегуны из «Калипсо».
С одной из скал при моем приближении прыснули в разные стороны горлицы, и мне вспомнился тест, присланный подругой. Улыбнулась сама себе и подумала: даже будь сейчас не октябрь, когда птенцы высижены, а весна, все равно не полезла бы глядеть на яйца. Чисто как мать - матерей понимаю горлиц: неприятно же, когда нечто огромное пыхтит и ломится к твоим детям.
Наконец, показался пустынный по утренней поре Дамнони
Весь путь по тропе у меня занял минут 20. Тут следует сказать вот что. К этому времени у меня уже был день на одном из прекраснейших пляжей Крита. Скоро я об этом расскажу. И день тот был отмечен примечательным событием - я открыла для себя кайф нудизма. Потому и на Дамнони шла рано утром с целью искупаться нагишом. В дальнем конце пляжа среди камней я разделась.
Из народу была только пара любителей раннего купания на противоположном конце пляжа, да рыбак в море. Солнце наконец вышло из- за горы, и я нырнула в искрящуюся пену
Потом, пока сохла, разглядывала растение, листьями отдаленно напоминающее коноплю. Это витекс - по-гречески лигарья или элигиас.
Встретить эту травку можно на многих критских пляжах. Некоторые носят ее имя. Например, Лигарья, что рядом с Агией Пелагеей, и Элигиас, на южном берегу близ Агиоса Иоанниса. Можно предположить, что название ущелья Элигиа возле Агии Румели тоже произошло от этого растения, но тут меня пусть поправят специалисты по критской топономике. Витекс\лигарья\элигиас вполне заслужил такую популярность, поскольку обладает целым набором целебных свойств, а также используется в качестве приправы.
Дамнони меж тем постепенно оживлялся. Я накинула тунику и пошла обратно. Народу на пляже прибавилось. В порту проснулись лодки, засновали туда-сюда
В речушке, что в западной части пляжа, высматривала мелкую рыбешку утка.
Мне тоже пора было завтракать. После утреннего заныра тело легкое и ты понимаешь, что для счастья нужно, в сущности всего ничего. Кофе и омлет, например. И хорошо, если не будет дождя. Дождя в тот день, как в предыдущие и последующие, не случилось. И после традиционного утреннего снорка в Пиратском фьорде мы поехали на прогулку - в заброшенную деревню.
Продолжение следует )
Последний раз редактировалось merci 26 апр 2016, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Леха С писал(а) 23 апр 2016, 06:11: А чем подводные фотки снимали, что-то дорогое (бокс)?
Вовсе нет )) Подводные фоты делала простенькой мыльницей Nikon COOLPIX S33 Digital Camera. Дело в том, что вода на Крите такая прозрачная, что и на шести метрах в ясный день снимки получаются довольно четкими без мощной, навороченной техники... Спасибо )
Звучит очень вдохновляюще. Насчет отеля Kalypso Cretan Village народ на букинге отзывается очень неоднозначно (на балконе нет сушки для пляжных принадлежностей, прокат старых пляжных полотенец за 10 евро, платный Wi-Fi и т.п.), хотя с другой стороны цены демократичные. Как-то не верится в температуру воды +27. Даже в июле Ливийское море показалось довольно холодным. А в Плакиасе и Дамнони пляжи песчаные, песок крупный, да? Ждем рассказа о чудесном Элафониси!
Посторонний писал(а) 23 апр 2016, 13:35: Насчет отеля Kalypso Cretan Village народ на букинге отзывается очень неоднозначно (на балконе нет сушки для пляжных принадлежностей, прокат старых пляжных полотенец за 10 евро, платный Wi-Fi и т.п.), хотя с другой стороны цены демократичные.
У "Калипсо", как и у любого отеля, есть свои плюсы и минусы. Плюс, очевидный, - очень красивое, обособленное место. Территория буквально встроена в скалы. Хотя, для людей с нарушениями опорно-двигательной системы это минус - все дорожки в отеле в горку и под горку. Много лестниц. Корпуса находятся на разных уровнях. Наш, например, стоял на выступе скалы - очень красиво, прямо над морем. Но человеку с больными суставами жить в нем было бы проблематично. Хотя, не смотря на его гористость, в отеле много отдыхающих с детьми. К минусам можно отнести платный Wi-Fi в номерах. Но есть и зоны с блатным покрытием: на ресепшн, в ресторане, возле главного бассейна (в отеле их три, один закрытый). Поэтому за wi-fi мы не платили, пользовались бесплатным. Ну и как я писала - отсутствие вытяжек в некоторых номерах - серьезный минус, особенно если проводить в отеле много времени. Хотя, при наличие свободных номеров по просьбам постояльцев администрация может заменить номер. Мы не просили - в номере только спали, а вот какому-то немецкому дядечке при нас поменяли номер. К минусам или плюсам отнести отельную анимацию не знаю. Нас она не особо интересовала. По утрам народ разминался под музыку в большом бассейне, по вечерам бывали разные программы, в том числе вечера греческой музыки... Знакомая хвалила их спа-центр, но мы им не пользовались. Что еще? Сушилка для пляжных принадлежностей у нас была. ))
Посторонний писал(а) 23 апр 2016, 13:35: Как-то не верится в температуру воды +27. Даже в июле Ливийское море показалось довольно холодным.
С северным и южным критскими побережьями дело обстоит так. Весной и летом вода потеплее на севере, осенью - на юге. Понятно, что колебания погоды и течений имеют место, но в среднем так. На Ливийском море (то есть, на южном побережье) в разные годы мы жили в мае, июне, июле, сентябре и октябре. Самая теплая вода была в октябре. Хотя в позапрошлом году, в июле, мне также комфортно было купаться в Ливийском море. Вода была вполне теплая и для меня, и для ребенка и для моей мерзлявой мамы. ) Но здесь, конечно год на год не приходится плюс у каждого своя личная комфортная температура воды... Кроме того, надо учитывать, что Крит - большой остров. И в одно и тоже время в разных его местах температура может отличаться довольно существенно. Например в этот раз мы с ребенком не смогли зайти в воду на Фаласарне, не смотря на то что она, как и Элафониси, находится на западе острове, и на Лафониси мы свободно купались, на Фаласарне же, расположенной севернее, вода была по нашим ощущениям ледяная, мы даже плавать не стали, хотя хотели. В плане температуры советую ориентироваться на эту старую-добрую ссылку: http://www.poseidon.hcmr.gr/ocean_forec ... rea_id=aeg
Посторонний писал(а) 23 апр 2016, 13:35: А в Плакиасе и Дамнони пляжи песчаные, песок крупный, да? Ждем рассказа о чудесном Элафониси!
Песчаные, песок средний, не мелкий, местами - мелко-галечные. Если Вы - любитель таких пляжей, то Плакиас с окрестностями должен Вам понравится. ) Следом за Дамнони, на восток, будет еще песчаный Амуди, а на запад от Плакиаса - просторный пляж Суда (песок + мелкая галька)... До Элафониси и Кедродасоса обязательно дойдем, только чуть попозже. )
merci писал(а) 23 апр 2016, 16:55:очень красивое, обособленное место. Территория буквально встроена в скалы. Хотя, для людей с нарушениями опорно-двигательной системы это минус - все дорожки в отеле в горку и под горку. Много лестниц. Корпуса находятся на разных уровнях. Наш, например, стоял на выступе скалы - очень красиво, прямо над морем.
Все, хочу туда! Но вопрос: есть там номера с кухней, чтоб готовить можно было самому?
Леха С писал(а) 23 апр 2016, 17:34: есть там номера с кухней, чтоб готовить можно было самому?
Нет, к сожалению. Я тоже апарты предпочитаю, но в номерах "Калипсо" только холодильники: совсем маленькие - поставить вино, положить фрукты/йогурты, мойка, да шкафчик для посуды (посуды у нас в номере не было - только нож и штопор) : ) Без питания, насколько я знаю, проживания в отеле нет: минимум завтраки (как у нас), максимум - all. Обидно, учитывая, что Плакиас с его супермаркетами под боком. Апартаментов полно в самом Плакиасе, но там многолюднее и шумнее. Хотя, для кого-то это плюс: по вечерам в барах музыка, народ гуляет, пляж огромный, масса таверн... Есть апарты и на Дамнони, там тихо, но чисто с эстетической точки зрения Калипсо красивее Дамнони. Но это на мой взгляд, конечно. : )
merci писал(а) 23 апр 2016, 18:28:Без питания, насколько я знаю, проживания в отеле нет: минимум завтраки (как у нас), максимум - all.
А вы как питались - в местных ресторанах или ездили куда-то? Мне с питанием вопрос не праздный, это вообще первый вопрос который возникает если мы куда-то едем. Так вот, если питаться на территории отеля, как там еда, качественная? Разнообразная? Мясо в меню есть?
Леха С писал(а) 23 апр 2016, 20:10: А вы как питались - в местных ресторанах или ездили куда-то? Мне с питанием вопрос не праздный, это вообще первый вопрос который возникает если мы куда-то едем. Так вот, если питаться на территории отеля, как там еда, качественная? Разнообразная? Мясо в меню есть?
В ресторане Калипсо мы только завтракали. Обедали и ужинали на воле - в смысле, за пределами отеля: иногда в Плакиасе, иногда еще где-нибудь, когда ездили по всяким интересным местам, вроде того, речь о котором пойдет ниже. Но можно было поужинать и в отеле, выбрав определенный тип меню: мясное, вегетарианское, рыбное... от 15 до 25 евро. У меня фото только меню си-фуд осталось, вот:
Но, повторюсь, к сожалению, ничего не могу сказать о качестве блюд на обед и ужин...
Теперь я расскажу о местах, в которые мы ездили из "Калипсо". И первое из них это:
НИЗИ (Nisi) – ЗАБРОШЕННАЯ ДЕРЕВНЯ
Информацию о Низи я довольно долго искала на зарубежных сайтах и форумах, пытаясь понять, насколько доступен этот маршрут для прохождения с ребенком и как удобнее идти к заброшенной деревне. Оказалось, несложно, деревня находится недалеко от Аргируполи, с посещением которого ее легко объединить в один маршрут:
Координаты Nisi: 35.284382N, 24.354338E
Пока ехали от Калипсо до Аргируполи, думали, насколько отличается июльский Крит от октябрьского. В середине лета весь остров вспенен снующими туда-сюда туристами. В октябре же вокруг царит покой. Изредка встретится на горных дорогах такая же рентованная машинка. Кажется даже, скорость ее меньше и человек за рулем более расслаблен. Иллюзия, наверное. Хотя, кто знает. Одно точно – такое ясное чувство, что весь остров принадлежит нам, я до сих пор испытывала только в мае.
От горизонта до горизонта лишь горы да тимьян. Непривычно было видеть столько зелени в октябре – в иной год к сентябрю уже полно сухостоя. Причина нынешнего пышноцветия - в снежной зиме и дождливом лете 2015 года.
В Аргируполи мы остановились на обед. Здесь уже вовсю хозяйничала осень.
Мы не были здесь несколько лет, и за это время Аргируполи стал просто-таки картинным… наверное даже излишне. Однако октябрь сглаживал эту лубочность: народу было немного, вокруг кучерявились вьюнки и негромко журчала вода.
Отобедав, направились в деревню Мундрос, откуда начинается дорога к Низи (от Мундроса до нее около трех километров). Если ехать со стороны Аргируполи, нужно следовать указателям на Kato Poros. По времени – всего ничего, но лучше сразу забить в навигатор координаты стоянки в Мундросе, чтобы не заплутать в дорожках меж гор и ущелий: 35.277860N, 24.368337E Стоянка обнаруживается сразу при въезде в Мундрос с севера. А непосредственно перед ней – уходящая вниз бетонка и указатель на Низи:
Отсюда можно доехать до заброшенной деревни на машине (только надо помнить, что бетонка скоро кончится, и начнется грунтовка). Но на наш взгляд, лучше прогуляться – путь займет минут сорок-пятьдесят в одну сторону. Дорога тиха и большей частью тениста. Начать поход можно и по бетонке от указателя. Но мы с помощью местных жителей существенно срезали путь. Узнав, куда направляется троица туристов, тычущих пальцами в висящую на стенде карту местности, молодой критянин сбегал за мотороллером и велел следовать за ним.
Найти указанный им короткий маршрут очень просто. Надо пройти от стоянки по главной улице пару минут, после чего свернуть направо – в переулочек (35.277102N, 24.367193E). Вот сюда (на фото – наш проводник):
Улочка превращается в тропу, которая бежит вниз вдоль каменных стен. И вливается в каменистое ложе высохшего ручья.
Проскакав по камням несколько минут, вы выберетесь на утрамбованную грунтовку. Сюда же попадают машины, свернувшие по указателю на Nisi возле стоянки. Собственно, вы уже на пути к деревне.
Мир вокруг влажен, тих и загадочен.
По бокам дороги встают дубы и платаны
Из земли выступают корни
А на камнях растут цикламены:
Последний раз редактировалось merci 28 май 2016, 09:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Заинтригованная целью путешествия, Алена Денисовна поведала нам три истории из ее личного хит-парада страшилок, прослушанных летом на айпаде (втайне от бабушки) в количестве 318 штук. Их учет Алена вела в специальной тетради (сразу видно – человек ответственный, перешел в пятый класс, не какой-то легкомысленный первоклашка). Как раз когда эффектно и драматично закончилась вторая история - про лысую, но зубастую куклу, то есть, спустя 15 минут после выхода на грунтовку из каменистого русла ручья, мы подошли к развилке. На ней нужно идти направо (Денис и Алена на фото стремятся к дороге вверх, но это не специально, потом они одумаются и вернутся на путь истинный):
Это уже финишная прямая. Отсюда до въезда в деревню метров 200. Правда, прямая - в критском смысле этого слова. Большую ее часть составляют спуски и подъемы.
Тут следует сказать несколько слов о Низи. Брошенных деревень на Крите много. Каждая находится в разной степени разрушенности. Низи люди покинули из-за ее изолированности. Сильные ливни и снегопады отрезали от мира деревушку, зажатую между двумя ущельями – Мундрос и Като Парос. Пятьдесят лет назад жители начали переезжать в более крупные села, и в конце 90-х здесь уже никого не осталось. Дорога, ведущая в Низи, постепенно разрушалась, и только на въезде в деревню еще видны участки бетонки.
Вокруг лишь оливковые рощи, овечьи сетки, да горы. Туристический Аргируполи с его осетрами и форелью, Мундрос с отзывчивыми и энергичными жителями – все это где-то в другом мире. Козы да овцы бродят тут по холмам точно духи.
Идем по главной, и, кажется, единственной улице деревни. От большинства домов остались стены и дверные проемы, окруженные россыпью камней. Лазать по ним непросто и небезопасно. Когда-то кладка была скреплена известково-глиняным раствором, но ливни и ветер выщербили его. А землетрясения расшатали камни.
У деревни в ее настоящем есть, на мой взгляд, две изюминки. Первая – заброшенная фабрика по производству оливкового масла (возможно, здесь делали и вино). Справа по улице.
Сохранились жернова, приводимые некогда в движение ослами и мулами:
И собственно пресс:
Снаружи – колодец. Глубокий, с темной, едва различимой водой.
Второе интересное, я бы даже сказала, сакральное место Низи, расположено сразу при входе в деревню. Это церковь Георгия Победоносца. Ворота скреплены шнурком, продетым в петли. Видимо, чтобы козы и овцы не забредали на территорию. А церковные двери закрыты на щеколду и ключ, торчащий в замке.
Рядом с оградой - несколько крупных надгробий, одно из которых вскрыто – наверное, результат перезахоронения:
Внутри церкви - полумрак и аккуратно сложенные лампадки. Икона святого, давшего имя церкви (на этот раз, действительно Георгия Победоносца, а не Александра Македонского), нас всех заинтересовала. Жаль, не знаю, кто ее написал. Согласитесь, необычная – больше похожа на иллюстрацию к детской книжке:
По всегдашней ребяческой привычке дернуть за все, что можно, Алена Денисовна позвонила в колокол, висящий на стене церкви. Тот отозвался таким ясным, чистым звуком, словно был сделан из серебра. Точно единственный голос, способный еще говорить с этими местами на одном языке:
Последний раз редактировалось merci 26 апр 2016, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Задвинув, заперев и завязав за собой все засовы-веревочки, мы вышли за ворота и какое-то время сидели на камнях под вековыми деревьями. Вечернее солнце пускало длинные тени. В воздухе витал тот привычный для Крита медвяный аромат, нотки которого чувствуешь, едва спустишься по трапу самолета. Его источник – небольшая лиана, по имени Смилакс шероховатый (Smilax aspera):
Единственный представитель большого рода Смилаксов, растущий на Крите. В Южной Америке его собратья опутывают джунгли гибкими плетьми, делают влажную, полную опасных тварей чащу непролазной. А этот малыш вьется по долам и горам Средиземноморья, наполняя воздух медом. Даже сорванная и засохшая метелочка долго сохраняет свой запах.
Тем временем пора было возвращаться. Вдали слышались окрики пастухов и блеяние овец. Солнце клонилось к закату. От Низи не веяло жутью, мысли о призраках не будоражили нас. Люди не прекратили здесь свое существование, как в Помпеях, а ушли к более комфортному и налаженному быту. Потому первыми впечатлениями от Низи были ощущения тишины и покоя.
На обратном пути нам встретился Джимник с белобрысыми седоками. Мы помахали друг другу. Интересно, зачем они едут на закате в Низи? В Мундрос мы вышли не по руслу ручья – искать его не хотелось. Грунтовка под дубами расширилась, превратилась в бетонку и вывела прямо к указателю на Низи при въезде в Мундрос. Этот, автомобильный путь, подлинней, чем по высохшему ручью, и поскучней – идет задворками домов и огородов. Зато ровный и оканчивается аккурат на стоянке. Наш маршрут к Низи и обратно выглядел так:
Только одно мешает мне поставить здесь точку и перейти к следующему рассказу. Дело в том, что со временем воспоминания о Низи тесно переплелись со смутным чувством неудовлетворенности. Пасторальная картинка, сложившаяся сразу после посещения деревни, идет трещинами. Вспоминается странная икона из церкви. Да случай, приключившийся со мной на подходе к Низи. Могу поклясться, что видела опустившегося за овечью сетку орла с огромными крыльями. Еще удивилась – какой большой! Подошла посмотреть – никого…
Теперь мне кажется, что тамошний покой обманчив.
Продолжение следует
Последний раз редактировалось merci 02 июн 2016, 19:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Координаты парковки перед пляжем: 35.138259N, 24.529531E
В центре южного побережья лежат три пляжа, следующие друг за другом: дюны Святого Павла, Триопетра, Лигрес. Даже на фоне великого разнообразия критских пляжей, эти три выделяются своим мощным воздействием на человека. Аура у них различна, но терапевтический эффект позволяет объединить их в единое целое. За очищением души от заноз и разочарований кто-то идет в церковь, кто-то едет в Гималаи. А я – сюда. И потому эту троицу, протянувшуюся вдоль моря, называю Золотой нитью.
Правда, Лигрес вплелся в нее только в эту поездку. За него благодарю Олега Овчинникова (Xlnz) и Олю Агееву. Если два незнакомых меж собой человека говорят об одном пляже практически одинаковыми словами, суть которых сводится к выражению «там - кайф», это интригует. Пропустить такое место мы не могли и потому однажды утром направились к Лигресу.
Когда миновав горы и ущелья, дорога заскользит к побережью, с холма перед деревней Керамес откроется вид на Золотую нить, точнее, ее часть. Слева направо: бухта Агиос Павлос, следом – каменные паруса Триопетры, и дальше, невидимый под нависшей скалой, Лигрес:
Серпантин спускается к площадке перед парой апартаментов с тавернами. Это конечная точка маршрута. Мы приехали. Под нами Лигрес – пляж, разделенный пополам каменными глыбами.
На Лигресе, к счастью, нет лежаков и зонтиков. Редкие деревца, обломки скал да дюны. Народу немного. Даже летом тут можно найти уединение.
Понырять в тот день не удалось – волны ходили высокие, гибельные для некоторых морских жителей:
Набесившись в волнах, мы ложились на мелкую округлую гальку, зажмуриваясь, когда пена накрывала нас с головой.
Обедать пошли в таверну «Лигрес». Сели на открытой веранде, глядящей в море. Негромкое регги да перестук нитей с ракушками на ветру…
В сущности, Эмир Кустурица прав: жизнь - чудо…хотя, конечно, не он это первый придумал.
После обеда Денис остался на веранде – читать новости и пить кофе в настоящей мужской компании: не знаю, есть ли среди владельцев и персонала женщины, мы видели только мужчин. Длинноволосые, с серьгами в ушах, улыбающиеся.
А мы с Аленкой пошли купаться. На восточную часть пляжа, за скалы.
В самом дальнем конец пляжа, уходящем к Триопетре, колыхались в разогретом воздухе несколько силуэтов. А кроме них никого. Все огромное пространство принадлежало нам. Точнее, нет. Мы были его частью.
Скинув купальники, убежали прыгать в волнах.
Сколько времени мы провели на пляже? Ровно столько, чтобы свобода и радость пропитали нашу кожу как загар, когда ходишь нагишом. Собирали разноцветные камешки, брели вдаль, мокрую от брызг, купались. Когда сидели в полосе прибоя, солнце пускало искрящуюся дорожку до наших пяток. А когда оно стало клониться к западной кромке моря, мы оделись и не спеша пошли назад.
Последний раз редактировалось merci 26 апр 2016, 20:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Уезжая с Лигреса, мы увозили его с собой. И поныне мне не составляет труда услышать его гул.
По пути нарвали гранатов у обочины. Октябрь – их сезон. С критскими грантами действует то же правило, что и с апельсинами: снаружи страшные, сладкие внутри. Шкурка гранатов блеклая и пятнистая, мякоть вокруг косточек – бледно-розовая, но очень сочная и нежная.
Пока ехали к Калипсо, то и дело притормаживали на вершинах холмов. И неудивительно. Ведь, даже «на небе только и разговоров, что о море и о закате», что уж говорить о нас, смертных:
В номере попадали в кровати и мгновенно заснули. Где-то на свете существовали усталость, совещания и общественный транспорт. Но не здесь. В наших снах был песок и волны Лигреса. Проснулись мы свежими и отдохнувшими. Очень кстати, между прочим. Учитывая, что за день нам предстоял.
Я уже писал, но повторюсь: есть отчеты полезные, есть познавательные, есть просто красивые, а есть такие, которые вдохновляют! После каждого вашего поста я хочу бежать в кассу покупать билет!!!!
Леха С, спасибо за теплые слова ) Когда рассказываешь о том, что любишь, слова и картинки сами собой подтягиваются друг к другу... ps Следующий пост будет авантюрно-приключенческий )
