Отель на одну ночь мы забронировали за мили кобрэндинговой карты Аэрофлота. Фактически бронь отелей в крупных городах – это единственное на что эти мили годятся, так как в любом случае предъявляемые к оплате сборы делают покупку билетов за мили бессмысленной. Собственно поэтому мили Аэрофлота мы больше не копим, а копим мили Тинькова. Он еще и годовую страховку дарит по всему миру!
Афины встретили теплым соленым ветром, который мгновенно унес гнетущую московскую ноябрьскую тоску. Прямо из аэропорта идет удобный поезд метро за 16 евро. Возможно есть и более дешевые варианты, но их, к сожалению, прекрасные Google Карты, позволяющие заранее построить и сохранить в телефон маршрут, нам не предложили. Интернет в аэропорту Афин есть, но очень локально, медленно и нестабильно.
День 1 (точнее вечер):
Вышли мы на станции Monastiraki – это отличная точка для начала пешеходных маршрутов, но в 7 вечера было уже совершенно ничего не видно, поэтому наши попытки погулять и посмотреть что-то вечером особым успехом не увенчались. Тем не менее вечер подарил нам четыре основных впечатления:
1) Язык
Первое впечатление – ничего непонятно. Какие-то непонятные буквы, которые совершенно не складываются ни в какие более ли менее знакомые сочетания.
Второе впечатление – так это же НАШИ буквы, это же просто не латиница, а наша родная кириллица и читать нужно по-русски, а не по-английски, как мы привыкли заграницей.
История такая. Распространение христианства на Руси в IV веке было невозможно без наличия письменности, доступной широким слоям населения. По приказу византийского императора Михаила III братья Константин (Кирилл) и Мефодий из Солуни (Греция) упорядочили письменность для старославянского языка и использовали новую азбуку для перевода на славянский язык греческих религиозных текстов. Делали они это со знанием дела, ведь, как сказал император, были они «солуняне, а солуняне все чисто по-славянски говорят». Вот еще тогда, навеки подружились мы с греками, когда в основу нашего письма легла кириллица, созданная Кирилом на базе своего родного греческого алфавита с добавлением особых букв для обозначения славянских фонем. И, оказывается, что даже совершенно непонятная сначала буква Фита́ (Ѳ) из названия Афин (Αθήνα) исчезла из русского алфавита совсем недавно - в конце 19 века.
Итого: 15-минутный курс греческого чтения от встреченной в метро гречанки русского происхождения привел к тому, что мы смогли вполне сносно читать греческие надписи. Но, к сожалению, и тут мы переходим к впечатлению третьему, только читать. Понимать греческие тексты русский язык совершенно не помогает. Оно и понятно. Греческий язык относится к Греко-фригийско-армянской ветви Индоевропейской семьи языков, и легко понять греков смогут, разве что, армяне. А русский язык относится к Балто-славянской ветви, пусть и той же Индоевропейской семьи. Хотя взаимопроникновения языков никто не отменял, поэтому большое количество заимствований из латинских и романских языков, как в греческом, так и в русском языках, а также вездесущая глобализация, в целом, помогают найти взаимопонимание.
2) Еда
В Греции все ОЧЕНЬ вкусно. Сначала мы пытались по привычке искать рекомендации на TripAdviser , но предложенный там лучший ресторан оказался ничем не примечательным баром с напитками, и мы решительно пошли дальше. Правило простое – ищем ресторан с максимальным количеством сидящих за столиками людей, желательно греков. Выбранный нами ресторан – Oineas, как оказалось, находится на 14-й строчке из почти 3000 в афинском рейтинге TripAdviser. Там было очень хорошо! Хотя и не особенно дешево для Афин (все-таки улица это самая, что ни на есть, туристическая), ужин без десертов обошелся нам в 30 евро, но мы все блюда - закуску, салат и горячее - брали по одному на двоих (и наелись уже после салата). Обязательным к употреблению в Греции был и остается Греческий салат. Не знаю, как они его делают, но вкуснее не делают нигде!
Важное замечание – в настоящих греческих тавернах при заказе полноценного ужина вам обязательно принесут в подарок десерт (нам принесли фрукты), а если не принесли, вы у них спросите про это, и скорее всего, все-таки, получите свой подарочек.
И еще в Афинах не принято оставлять чаевые, что тоже приятно.
На следующий день мы, также случайным образом, ели фалафель в уличной забегаловке, рогалики с кунжутом, продающиеся на каждом углу, и все тоже было божественно вкусно. Знают греки толк в гастрономических удовольствиях!
3) Мигранты.
Все улицы Афин делятся на 2 части. Это приличные туристические улицы с растущими на них мандариновыми деревьями (да-да! они, прямо, растут на улицах, мы один даже сорвали, теперь он доспевает на окошке), примечательными зданиями и милыми кафешками.
И в двух шагах от них - совершенно неприличные улицы мигрантов, с запахами нечистот и специй, расписанными граффити стенами и толпами-толпами-толпами галдящих людей явно негреческой наружности. И это все не разные районы города, это все параллельные улицы в самом центре. Видимо, не только птицы зимой слетаются к югу…
4) Коты
В Греции правят коты. Кажется, что именно в них - в их гордых медленных жестах и царственной неге сохранилось больше всего древнегреческого пафоса и поэзии.
День 2:
Несмотря на то, что ноябрь – не особенно туристический сезон, главное правило посещения туристических столиц гласит – вставайте пораньше, чтобы обогнать толпу. Так мы и сделали! В 8 утра мы уже бодро шагали по теплой (до +20 было днем – это даже не осень, это настоящее лето!!!) мандариновой улице с кофе и рогаликами в сторону вдруг проявившейся с утра горы. Кажется, что эту гору видно отовсюду, так что заблудится в крошечных (по сравнению с московскими мерками) Афинах, по-моему, совершенно невозможно.
Первым нас встретил Римский Император Адриан и его Библиотека.
Подробно про нашего теперь любимого хорошего императора Адриана я обязательно расскажу в римском отчете, а пока вернемся к афинским узким улочкам.
Собственно, эти взбирающиеся в гору узкие улочки понравились мне в Афинах больше всего, уж не знаю, что за люди там живут, но я бы тоже пожила. Чуть-чуть. А по утрам, я бы взбиралась на одну из близлежащих вершин и наблюдала бы за просыпающимся городом.
С тем же чувством всемогущества и, в то же время, глубокого уважения к красоте этого мира, с которым когда-то взирали на просыпающийся город Древние Греки. Современные греки там, кстати, тоже сидят. И тоже взирают. А мы идем все выше. Туда, где за вход уже берут деньги за билет – к Акрополю. Так называется холм, на котором все и находится.
10 евро уплачено (карточки там не принимают, только наличные!) и вот мы уже одни из тех избранных, кто может посетить представления Театра Диониса и Одеона Геродота Аттического.
Геродот построил Одеон на 5000 мест в 165 году н.э. в честь своей жены Региллы. И до наших дней сохранилось почти все, кроме статуй в нишах и мраморной облицовки. Вот что называется настоящей заботой мужа! Жалко только, что жена к тому моменту была уже “покойной”. Примечательно, что в Одеоне до сих пор проходят выступления и даже артисты балета Большого театра там выступали.
Но значительно большее впечатление на меня произвел значительно хуже сохранившийся Театр Диониса. Он был огромный. Каменные сиденья, размещавшиеся в 67 рядов, доходивших до основания Акрополя (сейчас, как видите, сильно дальше), могли вместить до 17 тыс. зрителей, что в то время составляло около половины афинских граждан. В этом театре, построенном в V веке до н.э., выступал когда-то римский император Нерон, а у нашего любимого императора Адриана была там своя ложа во втором ряду. Эта такая точка, в которой много веков переплетались, встречались и расставались тысячи людей и даже сейчас, глядя на Театр Диониса сверху, прислушавшись можно услышать, как греки, закутанные в свои цветные тоги, перешептывались на каменных скамейках или оглушительно аплодировали по завершении очередной трагедии.
Идем дальше, то есть выше. А вот и он. Стоящий на вершине Акрополя величественный храм Богини Афины - Пантеон.
Я всегда думала, что он стоит на утесе, и сразу под ним море. Море там есть, но не так близко. Под ним город. Все Афины лежат, как на ладони, у подножья Акрополя. Поэтом недаром так много всего возводилось именно на этом холме. Но вот что интересно. Вот чем сильно отличались греческие граждане и их правители от более поздних римских императоров или наших с вами правителей. Разумеется, все великие сооружения, как тогда, так и сейчас, строятся на одни и те же деньги – на деньги народа. Но делать это можно сильно по-разному. Можно строить себе загородную резиденцию втайне от простых смертных, можно сжечь половину города и развернуть там величественный дворец на зависть обывателям и соседям, а можно строить храм под контролем всех граждан. Перикл действовал именно так. Сохранились деревянные таблички, с помощью которых он подробно отчитывался о тратах, произведенных на строительство Храма – добыча панделийского мрамора, закупка древесины на строительные леса, использование золота на создание статуи Афины Парфенос. Разумеется, часть золота, все-равно, украли, увековечили в статуях себя и уж точно возвели какие-то мраморные постройки для личного пользования. Люди есть люди. Но сам жест был достойный.
С момента постройки Храма в V веке до н.э. много воды утекло. Многочисленные смены власти и переделы собственности, жестокие тираны с любовницами, раздающие золотые одежды Афины за долги, землятресения и пожары. Перестройки и достройки постоянно меняли и дополняли облик Храма, превращая его то в христианскую обитель, то в турецкую мечеть. Но больнее всего читать о том как во время венецианско-турецкой войны в 17 веке шведский генерал Отто-Вильгельм Кёнигсмарк, который стоял во главе венецианской армии (венецианской – это же практически итальянской!!!), отдал приказ обстрелять Акрополь из пушек. Когда пушки выстрелили, Парфенон, который служил османам пороховым складом, взорвался, и часть храма моментально превратилась в руины. Объявляю сегодня Отто-Вильгельма Кёнингсмарка моим самым ненавистным генералом и ничего о нем читать не буду!
Сегодня в Акрополе ведутся реставрационные работы, для поддержания некоторых колонн в ход идет даже скотч!
А развезенные в разные периоды времени по всему миру скульптуры, части облицовки и фризы греки сейчас настойчиво выпрашивают назад из разных мировых музеев, включая, например, Британский. Не очень они торопятся возвращать культурное наследие в Грецию, ведь за ними и остальные могут начать требовать… Египет тот же. Содержание Каирского музея, на мой взгляд, сильно уступает Египетским залам в Британском музее или в Лувре.
В не так давно открывшийся музей Акрополя мы не пошли, поэтому саму Афину не видели. Но вы обязательно сходите, особенно если к вашему приезду они уже откроют подземную часть – там целое древнее поселение, по которому можно будет свободно гулять.
Наше время стремительно истекало, поэтому Музей Зевса Олимпийского и Панафинейский стадион мы смотрели уже на бегу.
Стадион впечатлил, особенно тот факт, что он используется до сих пор. В 300 году до н.э. там награждали венком из оливковых веток победителей Панафинейских игр, а в 2004 году все там же награждали медалями победителей игр Олимпийских.
Последним значительным сооружением оказалась Арка Адриана.
Так, вроде бы ничего особенно примечательного в ней нет, если сравнивать с теми громадинами, которые мы сегодня видели, если бы только через несколько часов, выйдя из автобуса в центре Рима... но это уже совсем другая история Невозможный Рим, живущий вне времени, за 2 дня.
