Астипалея - скрытая жемчужина или забытое захолустье?

[XII]

Про Астипалею на форуме считанное количество упоминаний: не слишком информативный отзыв Винского, опубликованный несколько лет назад: Re: Отдых на островах в Греции: Астипалея, Закинф, Кефалония, Лефкада + Метеоры , да паромные расписания. Заслужено ли такое забвение? Или Астипалея – одна из скрытых жемчужин европейского средиземноморья? Пожалуй, ни на первый, ни на второй вопрос нельзя ответить утвердительно. Виды, которые способен подарить остров, часто не уступают тем, что пользуются бешеной популярностью у туристов на Санторини: головокружительные закаты, бело-синие домики столицы Хоры, расползающиеся вниз от венчающего холм венецианского замка, бухты с голубой водой, марсианские пейзажи покрытых бурой землей и выжженной травой гор. Сказать, что Астипалея некрасива – это значит покривить душой, быть предвзятым или просто не суметь разглядеть эту красоту. Другое дело, что наслаждаться такой красотой дольше 3-4 дней надоедает. А других наслаждений на острове практически нет: пляжи посредственны, заслуживающий внимания населенный пункт – в единственном числе, на осмотр венецианского замка уйдет пол часа, а иных архитектурных достопримечательностей не сохранилось, достойных отелей, таверн и ресторанов минимум, не говоря уже о ночной жизни, туристическая инфраструктура в зачатке. Астипалея подойдет непритязательным лентяям, способным удовлетвориться кое-каким пляжем и лишенным иных желаний, кроме нахождения поближе к воде, и отчаянным интровертам, для которых сравнимый с Санторини по размерам остров подарит массу возможностей для уединения.

Давайте посмотрим на Астипалею поближе.


продолжение следует

[XII]

Астипалея лежит на границе додеканесского и кикладского архипелагов, условно соседствуя, если говорить о крупных островах, с Санторини, Аморгосом и Косом. По форме остров чем-то напоминает бабочку, две его части соединяются узким перешейком шириной немногим более 100 метров. Несмотря на то, что по площади остров-бабочка превосходит Санторини, на последнем проживает в 10 (!) раз больше людей, чем на Астипалее. Греческая перепись населения, проводившаяся в 2011 году, зафиксировала количество местных жителей на отметке в 1334 человека. Однако, греки, с которыми нам удалось пообщаться, говорили о том, что зимой на целом острове постоянно живет едва ли больше нескольких сотен людей, в то время как основной наплыв народа приходится на пик сезона – июль и август.


Климат Астипалеи схож с климатом окружающих его островов. В самом конце июня, когда мы прибыли на остров, температура воздуха держалась днем в районе 27 градусов, ночью опускаясь до 19-20 градусов, а вода была очень бодрящей – около 21 градуса. В последующие дни на остров обрушился небывалый, по словам местных, зной, температура стабильно держалась днем сильно выше 30, что способствовало и быстрому прогреву морской воды.


Попасть на Астипалею не то, чтобы очень сложно, но возжелавший будет ограничен в вариантах. Их всего пять, и каждый из них – это либо воздушное, либо морское, но исключительно внутреннее сообщение:
- рейс авиакомпании Sky Express из Афин (один раз в день, 6 дней в неделю, кроме среды);
- рейс авиакомпании Olympic Air с Родоса с промежуточными остановками на Леросе и Косе (трижды в неделю по понедельникам, средам и субботам);
- паром компании Anek Kalymnos, связывающий Астипалею с Калимносом трехчасовыми рейсами (выполняются по вторникам, четвергам и субботам);
- паром компании Blue Star Ferries с Родоса (отплывает по понедельникам, делает несколько промежуточных остановок на островах и заканчивает маршрут в Пирее);
- паром компании Blue Star Ferries из Пирея (один раз в день, 5 дней в неделю, кроме вторников и воскресений).

Последним способом оказаться на острове мы и воспользовались.

[XII]

Прежде чем попасть на паром, нам пришлось полтора часа мариноваться в том, что называется экспресс автобусом Х96, дыша выхлопными газами, значительная часть которых попадала в салон, а затем «пройти» через Пирей. Не могу не сказать нескольких слов об этом месте, оставившим совершенно ужасное впечатление. Если бы я составлял рейтинг самых омерзительных городов из тех, в которых я бывал, Пирей занял бы в нем безальтернативное первое место.

Грязный порт под убийственно жарящим солнцем. Источающие зловоние свалки из разлагающихся отбросов на каждой улице, в каждом переулке. Узкие разбитые тротуары, на которых сталкиваются людские потоки, превращаясь в хаотичную мешанину из злых потных существ. Грязные оборванные бомжи и мутные наркоманы, сулящие неприятности своим безумным видом. Автомобильные пробки, в которых из экономии никто не пользуется кондиционерами, из-за чего машины превращаются в раскалённые саркофаги из железа и пластика. И над всем этим царит красавец-стадион местного Олимпиакоса, футбольного чемпиона Греции всех времён, будто сверкающий корабль инопланетных пришельцев из будущего, потерпевший крушение посреди бескрайнего аэрационного поля и на четверть увязший в дерьме. Попав на паром, испытываешь облегчение: он чистый, кондиционируемый и, самое главное, скоро уплывёт из этой клоаки.


Процесс посадки на паром, однако, был довольно хаотичным, как и вообще все в Пирее: внятной навигации на причалах не было, безразлично-хамоватый обслуживающий персонал жестами отправлял всех имеющих с собой хоть сколь-нибудь большой багаж оставить его в специальном отделении (хотя этого можно было и не делать, как выяснилось в процессе общения с более или менее вменяемым сотрудником), ни один из двух врученных нам на ресепшене магнитных ключей от каюты не работал.

На Blue Star Patmos доступно несколько классов обслуживания, а цена на билет напрямую зависит от выбранного класса: от 37 евро за экономический класс без закрепленного места (народ быстро оккупировал все столики в буфетах и внутри, и снаружи, спал вповалку на палубах) до 71 евро за место в двухместной каюте с окном наружу. Сам по себе паром классный: каюты были чистые и комфортабельные, бизнес-лаунж – просторный и приятный, вот только не работал ресторан a la carte и приходилось питаться сэндвичами и снэками.

Я подозреваю, что по пути из Пирея на Астипалею пассажиры парома могли бы наблюдать совершенно невероятное количество красивых видов: только остановок судно делает 6, в том числе на Паросе и Наксосе, а уж сколько островов и островков проходит мимо! Сумерки, однако, начали сгущаться, когда мы подходили к первому острову на нашем пути – Сиросу, и дальше уже не было видно вообще ничего. Поэтому, если перед вами стоит задача не просто добраться из пункта А в пункт Б, а еще и получит эстетическое удовольствие, выбирайте рейс, отправляющийся из Пирея в 8 утра, а не 17:30 вечера – он такой один в неделю по воскресеньям, зато удовольствие получите гарантированно.


Расписание обещало прибытие на место в 3:40 ночи. Мы заблаговременно проснулись и спустились в бизнес-лаунж. Население парома поредело, но многие, как оказалось, следовали с нами именно на Астипалею. Близилось время прибытия, однако судя по карте в приложении maps.me мы были еще далеко от места назначения. Итоговое опоздание составило около часа, который мы провели буквально сидя на чемоданах вместо того, чтобы сладко поспать.
На Астипалее два порта – используемый в основном небольшими лодками Pera Gialos у подножия Хоры, столицы и единственного полноценного города на острове, и Agios Andreas на северной стороне острова, именно туда прибывают паромы компании Blue Star.

[XII]

Остров можно условно поделить на три части: восток, центр и запад. На востоке Астипалеи нет вообще ничего. Это самая пустынная в смысле количества людей и дикая местность на и так не слишком населенном клочке земли. Источники в интернете говорят о наличии в этой стороне двух деревенек – Меса Ватхи и Эхо Ватхи. Там, где единственная на востоке дороге начинает спускаться к живописной бухте – самому надежному естественному укрытию от морских штормов на Астипалее – асфальт заканчивается и начинается грунтовка, причем реально плохая.




Я был настроен добраться до дальней деревни Эхо Ватхи и отобедать в местной таверне тетушки Ставрулы (вроде бы она еще существует, кормят там вкусно и за большие по островным меркам деньгам), но узкая дорога, позволявшая ехать со скоростью не более 5-10 километров в час, поселение-призрак Меса Ватхи и абсолютное отсутствие других людей все же погасили мой энтузиазм и вынудили развернуться.


Только добравшись до асфальта мы встретили первую машину в этой части острова. Если все же решитесь отправиться в Эхо Ватхи, выбирайте джип, чтобы чувствовать себе увереннее. При всех многочисленных "но" места на востоке красивые – голубая вода в бухте, холмистый ландшафт, прячущиеся в тени редких деревьев козы, маленькие церквушки. Говорят, раньше эта местность была населена плотнее, а в Эхо Ватхи даже работала школа. Теперь же там постоянно обитают лишь 3-4 семьи, хоть как-то поддерживающие существование цивилизации в этом краю.

[astypalaia]

Спасибо за отчет! Надеюсь, продолжение еще будет?
Много лет хотел попасть на Астипалею, да все как-то никак. За это время прочитал и послушал несколько отзывов. Помимо упоминаемого у вас отчета на форуме, слышал еще устный отчет от пары американских пенсионеров, путешествующих по Додеканесу. Так вот они тоже говорили, что остров - страшная дыра Мы с ними пересеклись на острове Патмос, так вот по их словам Патмос - это просто сказка, по сравнению с Астипалеей.
Единственное место, где остров расхваливали - это греческий туристический журнал. Там была большая статья что-то вроде "Остров последнего героя" или наподобие того.
Хотя бы столица на острове приличная?

[XII]

Я недавно в L'Officiel Voyage или каком-то другом журнале о путешествиях вдруг наткнулся на упоминание об Астипалее в том контексте, что у этого острова поклонников в мире не меньше, чем у Родоса. На чем основывался автор, делая такие заявления, для меня после посещения Астипалеи осталось загадкой.

Продолжение будет!

[XII]

Центр острова – это логистический кластер, именно здесь находятся аэропорт и порт, принимающий большинство крупных судов, приходящих на остров. Обывателю могло бы показаться, что портовый терминал должен иметь какое-то сходство с аэропортом, но это совсем не так, по крайней мере на Астипалее: порт состоит из голого причала и небольшого административного строения поблизости. Нет ни зон отдыха или ожидания, ни магазинов, вообще ничего. Прибывших пассажиров встречают либо родственники и знакомые, либо водители отелей, все быстро рассаживаются по автомобилям и разъезжаются, оставляя пустынный причал за спиной.

Похожая история с аэропортом, принимающим максимум два местных рейса и не более сотни пассажиров в день. В остальное время он закрыт: когда мы приехали пофотографировать окрестности, в здание меня не пустила тетушка-уборщица. Территория вокруг взлетно-посадочной полосы огорожена невысокой сеткой, порванной в нескольких местах. Вокруг шумит ветер и блеют козы. Когда аэровокзал открывают, выглядит это по провинциальному колоритно: роль службы безопасности аэропорта выполняют два полицейских – пожилой бывалый офицер и его молодой преемник; багаж сканируют не в недрах помещений, а в ручном аппарате перед стойкой чекина; купит воду или еду негде; роль табло выполняет лист бумаги формата А4. Излишне говорить, что никаких телетрапов или автобусов в аэропорту нет и пассажиры идут к самолету пешком.




В интернете можно встретить упоминание о том, что ВПП аэропорта находится в самом узком месте острова, но это не так. Длина полосы, проложенной с северо-запада на юго-восток, составляет почти километр, в то время как ширина Стено – самого узкого перешейка, соединяющегося две части острова-бабочки, едва дотягивает до 130 метров. На этом же перешейке расположен одноименный песчаный пляж – не слишком живописный, но лучше других подходящий для отдыха с детьми из-за совсем небольшой глубины. Там же есть что-то вроде бара, где можно купить воды и подкрепиться, а также оплатить пользование лежаком.


Недалеко от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта расположен городок Мальтезана (второе его название – Аналипси). Этимология названия населенного пункта кроется в далеком прошлом, когда местную бухту использовали для стоянок своих кораблей мальтийские пираты. Местный пляж – второй по популярности на острове, покрыт по большей части песком, имеет пологий удобный вход в воду, небольшой пирс, откуда можно прыгать, лежаки и зонты. Напротив пляжа расположено несколько таверн, среди которых лучшая по оценкам Трипэдвайзора на острове – Astifagia. Мы как-то пообедали там и были совершенно не впечатлены ни осьминогом на гриле, ни кальмарами.


На противоположной стороне острова находится пляж Хриси Аммос. Его рекомендовали нам в отеле как лучший песчаный пляж на острове. В интернете пишут, что посетители часто замечают в прибрежных водах дельфинов. В то же время, Хриси Аммос – не организованный пляж, там нет ни зонтом, ни естественной тени от деревьев, а кроме того, стоит подуть ветру с севера, как там становится не комфортно находиться. Мы все же сделали попытку на этот пляж попасть, но уперлись в закрытую калитку на дороге. Ребята из отеля говорили, что ее можно открыть и проехать дальше, но мне не хотелось копаться в грязных веревках, которыми она крепилась к ограде.


Романтикам и созерцателям центральная часть Астипалеи подарит фантастические закатные виды с кромки горных серпантинов. Это, пожалуй, наиболее легкодоступная часть острова, где, найдя широкую обочину, можно припарковать автомобиль, насладиться игрой красок в небе, дождаться, пока солнце скроется за горизонтом, а после представления быстро добраться до столицы или своего отеля.

[XII]

Сердце Астипалеи лежит на западе - именно здесь расположены столица острова Хора и самый популярный пляжный поселок Ливади. Многие считают Хору одним из самых живописных городков среди всех, расположенных на греческих эгейских островах: белые домики с синими дверями и ставнями карабкаются по склону холма от старого порта к венецианскому замку, построенному семьей Кьерини в 15 веке на месте куда более древнего византийского дворца. Во внутренний двор замка можно беспрепятственно попасть в любое время суток, и этой возможностью стоит воспользоваться, чтобы встретить на крепостной стене рассвет. Если на Санторини в Ойе наблюдать за тем, как из-за моря появляется солнце, вы будете в компании китайцев, японцев и европейцев – более или менее многочисленной, но в любом случае не в одиночестве, то на Астипалее вы наверняка окажетесь одни (из гарантированной компании – обитающие во дворе замка мухи-людоеды).






Там же, внутри стен, расположены две классические кикладские – белые с лазурными куполами – церкви 17 и 18 веков, пожалуй, самые большие на Астипалее.




Узкие улочки-лесенки, ступени которых усыпаны цветами бугенвиллии, приведут к центральной площади Хоры, где борются за внимание и кошельки туристов сразу несколько таверн (мы были почти во всех, и кухню каждой из них оценили бы на четверку, но если рекомендовать какое-то место, я бы остановился на Agios Grammi), где после восхода солнца собираются за кофе и сигаретой колоритные местные дедушки и мужички и где после заката они же сидят за выделенными им столиками с теми же сигаретами и пивом.






Неподалеку находится единственный узнаваемый символ острова – 8 выстроившихся в ряд белоснежных ветряных мельниц. Большинство из них – умелая реплика под старину. Внутри мельниц расположены небольшие магазинчики, где можно купить картины и гравюры местных мастеров. Напротив мельниц парковка на пару десятков мест, которая забивается под завязку по вечерам. На центральную площадь на машине не проехать, поэтому важно заранее озаботиться поиском места для автомобиля или вызовом такси.

[XII]

Старый порт Pera Gialos, находящийся севернее центра города, когда-то был самостоятельной муниципальной единицей, но сползающая с холма Хора со временем поглотила его – эхо урбанизации слышится даже на Астипалее. В порту есть небольшой пляж, несколько таверн, среди которых выделяется предлагающее невиданное на эгейских островах наслаждение в виде кальяна заведение Karabo, краеведческий музей, единственный на острове банк (банкомат есть и на центральной площади Хоры), отделение полиции и лодки местных капитанов, готовых доставить вас на близлежащие необитаемые острова. Среди них прежде всего стоит выделить Кунупу, известный своим тончайшим перешейком, соединяющим две части острова. Если самая узкая часть Астипалеи, как сказано выше, шире 100 метров, то на Кунупе она едва достигает 40. Этот узкий перешеек образует «двойной» пляж, то есть купаться можно и на его правом берегу, и на левом. Надо иметь в виду, что этот пляж – всего лишь голый песок, естественной тени там нет, поэтому имеет смысл захватить с собой зонтик или хотя бы головной убор.








Со стороны противоположного склона холма, занимаемого Хорой, лежит Ливади, которую посвященные Астипалее сайты в интернете часто описывают как плодородную долину, утопающую в зеленых садах. Красочные характеристики разбиваются о реальность: в довольно узкой ложбине местные выращивают кое-какие культуры, но о богатстве флоры здесь можно говорить, разве что делая сравнение с ее полным отсутствием в других частях острова. На самом деле, Ливади – это улица вдоль моря, где расположено несколько магазинчиков и таверн, в том числе лучшая из традиционных на острове – Astropelos. Каждый ресторанчик занимает часть пляжа, оборудовав ее своими зонтами и лежаками. Вероятно, пляж Ливади стал самым популярным из-за близости к Хоре – пусть на автомобиле от мельниц вниз под горку займет минут 5 – чем-то иным объяснить это сложно. Галька, противный заход в воду делают Ливади аутсадером в соревновании с Мальтезаной. Зато от кромки воды открывается еще один потрясающий вид – на Хору. Если стоять лицом к морю, с правой стороны бухты будут располагаться невысокие скалы, откуда некоторые любят попрыгать в воду. Поблизости – видавшее виды искусственное футбольное поле, обнесенное решеткой, закрытой на надежный замок. В глубине – безлюдные пыльные улицы. Там, где кончается жилой поселок, расположена дамба – искусственное озеро, плотина, все как надо! Нетривиальное место для размещения гидротехнического сооружения.














Пляжи нанизаны на западное побережье Астипалеи словно бусины: нудистский Тзанакия и более консервативные организованные (с лежаками и зонтами) Каминакия и Агиос Константинос. Перечень этим не ограничивается, но другие пляжные зоны находятся куда дальше от Хоры, добраться туда можно исключительно по грунтовкам или даже по морю. Трата времени на это – сомнительное удовольствие, ни роскошных видов, ни цивилизации там нет.










А вот во что временные инвестиции оправдаются, так это в путешествие по горам, возвышающимся над Хорой. Пожалуй, пешком отправляться туда смысла нет, а вот на машине наверх забраться можно. Ориентиром можем служить одинокая мельница, практически парящая в облаках над своими более приземленными родственницами, сгруппировавшимися в городе. Забраться можно еще выше, места там совершенно дикие, с сильными ветрами, «сильными» видами и – еще один сюрприз после плотины внизу – вертолетной площадкой.




Рассказывая об Астипалее, нельзя не упомянуть детское кладбище в Хоре, где в середине первого тысячелетия до нашей эры хоронили детей. Для науки это настоящая находка, таких мест в мире немного, но с точки зрения туристической достопримечательность мрачноватая.